Любительская локальная покраска автомобиля
Содержание
В ходе эксплуатации, каждый автомобиль подвергается влиянию внешних факторов на кузов и лако красочное покрытие. Со временем, на поверхности машины, появляются различные дефекты (царапины, трещины и тому подобное). Даже особо внимательное и аккуратное вождение, не застрахуют автолюбителя от внешних повреждений машины. Препятствия, появившиеся на дороге (камни или различный мусор), часто приводят к нежелательным сколам. Даже самое качественное и красивое лако красочное покрытие, становиться менее привлекательным при наличии дефектов. Далеко не каждый владелец машины, может позволить себе подлатать его в мастерской. Ведь на данные услуги, требуется значительное количество времени и средств.
В случае, если скол на кузове поразил грунтованную поверхность, уже не получиться решить вопрос лакировкой. Тут необходимо произвести локальную покраску пораженного участка. Локальная покраска авто, позволяет восстановить пораженный участок и сохранить покрытие производителя. В данном случае, мы будем выполнять выборочный ремонт лако красочного покрытия транспортного средства. При этом, родная краска, сохраниться на всей поверхности автомобиля.
Для большинства владельцев машин, локальная покраска автомобиля своими руками, давно перестала быть проблемой. В собственном гараже, можно достаточно быстро и качественно произвести реставрацию поверхности кузова. Данная работа, производиться оперативно — в течении нескольких часов. При этом, качественное обновление лако красочного покрытия, практически не будет отличаться от заводского. Для этого, необходимо правильно подобрать цвет элемента и выполнять процедуру в определенной последовательности. Результат местного окрашивания своими руками, способен удивить любого автолюбителя. Описанный вид работ, позволит вам сэкономить деньги и время, а так остаться уверенным в качестве проводимого ремонта.
Локальная покраска автомобиля, позволит полностью сохранить качество заводской сборки. Ведь для ее проведения, не нужно снимать отдельные составляющие транспортного средства. Родное покрытие, максимально сохранится. Поэтому, так часто локальная покраска актуальна перед продажей машины. Данная процедура позволяет восстановить ЛКП, без нарушений родной краски, что не расскажет покупателю о времени и частоте эксплуатации авто.
Локальная покраска автомобиля — техника.
Все же, покраска, не является простейшим ремонтам автомобиля. Покраска, потребует значительного количества усердия и внимательности. Совершить данную процедуру, сможет и молодой автолюбитель, обучившись всем тонкостям. Сегодня, производители лакокрасочных материалов, добились неплохих результатов. Большое обилие химикатов и пигментов, позволяют создать состав идентичный заводской краске. Благодаря данным разработкам, можно создать покрытие полностью аналогичное родному. Одним из главных аспектов локального ремонта, является подбор цвета. Самое сложное, подобрать цвет повторяющий заводской.
Современному владельцу авто, предоставляются специальные компьютерные программы по подбору цвета. Состав такой краски, может быть весьма сложен. При этом, локальное восстановление, требует относительно небольшого количество смеси. В специализированных мастерских, как правило, сохраняют остатки краски. Специальная методика хранения состава, позволяет применять ее повторно. Если же, владелец авто обращается вновь — нет необходимости подбирать тон заново. При проведении работ своими руками, так же, не будет лишним сохранить остатки краски. Для этого, можно использовать герметично закрывающиеся контейнеры или банки. В современных центрах, самостоятельно создают большое количество оттенков краски. Обладатель транспортного средства, с успехом может повторить данную процедуру в собственном гараже.
Этапы проведения работы.
Первый шаг. Готовим участок к окрашиванию.
Для начала, необходимо хорошо изучить пораженный участок. Оцениваем характер и масштабы поражения. После поверхностной диагностики, необходимо сделать вывод — какие меры применить для устранения дефекта. Теперь, нужно тщательно вымыть машину. Отдельное внимание уделяем пораженной области. Некоторые составляющие автомобиля, могут помешать процессу окраски. По возможности, демонтируем такие элементы. Детали, которые сложно демонтировать, необходимо защитить специальной пленкой. В случае, если поражение глубже поверхности краски, необходимо его загрунтовать. Перед окрашиванием, необходимо обезжирить и очистить рабочую область. Тут же, необходимо подобрать тон краски, используя колер. Подбор краски, один из наиболее важных этапов работы. В специализированных салонах, за данную часть работы отвечает специализированный специалист — колорист.
Второй шаг. Местный ремонт, устранение повреждений.
Данным этапом, необходимо восстановить геометрию кузова. Небольшие неровности и царапины на корпусе машины, легко устраняются с помощью шпаклевки. В работе, лучше применять специализированный грунт. Данный, обладает полезными свойствами, предотвращающими ржавчину на кузове. Грунт, подбирается с учетом цвета автомобиля. Использование качественного грунта, поможет увеличить срок эксплуатации транспортного средства. Поэтому, не стоит экономить на используемых материалах.
Третий шаг. Полируем и окрашиваем пораженный участок.
Сегодня, в продаже имеются пистолеты для краски, различного объема и мощности. Так же, в работе можно использовать маркеры с краской. Маркеры, характеризуется удобством использования. На небольшой участок, проще нанести краску специальным маркером, чем пневматическим пистолетом. Часто, можно найти маркеры, которые заполняются самостоятельно — необходимым составом. Благодаря герметичности, краска сохраняется в них долгое время. Состав, тонко и аккуратно наноситься на поверхность, что является весьма важным при проведении местного восстановления покрытия. Так же, данный вид нанесения, удобен в труднодоступных участках. Обычно, в комплекте с маркером, идет достаточное количество наконечников, различной формы. Локальная покраска авто с использование данной методики, так же поможет восстановить небольшие детали салона.
После нанесения слоя краски, необходимо покрыть поверхность лаком. Лак, должен полностью покрывать окрашенную поверхность. Для удаления видимой границы, заводской и нанесенной краски, используйте растворитель. При работе с растворителем, будьте осторожны. Важно не перестараться и сохранить окрашенную поверхность. Так же, чтобы избежать выделения реставрированного участка, необходимо его отполировать.
Выполняете полировку внимательного, до полного выравнивания восстановленного участка. Для получения качественных результатов, необходимо добиться полного слияния новой и старых поверхностей. Именно к этому, наиболее сложно прийти в процессе местного ремонта. Завершающими этапами работ, являются окрашивание и полировка восстанавливаемой поверхности. На этом, локальная покраска завершена!
Самостоятельная покраска — так же применяется к деревянным и пластиковым элементам машины. С помощью данных операций, можно добиться восстановления участков салона. На практике, такой вид окрашивания, является наиболее простым. Металлические части кузова, наиболее привередливы в восстановлении. Восстановить структуру и внешний вид бампера (или аналогичных частей), достаточно легко без использования услуг мастерских. Для данного вида работ, не потребуется специальных навыков и дорогостоящего оборудования. В процессе восстановления, используется несложная методика, позволяющая придать элементу первозданный вид.
Покраска, с использованием цвета металлик.
Локальная покраска авто данного цвета, имеет ряд характерных особенностей.
Восстановления структуры кузова, имеющим цвет металлик, требует отдельного внимания. Данная процедура, наиболее сложна по сравнению с выше указанной. Данное лакокрасочное покрытие имеет свои характеристики.
Локальная покраска авто, последовательность действий:
Первым делом, используя скотч и матирующий раствор, наносим риску на реставрируемый участок кузова. Далее, нужно хорошо очистить и обезжирить окрашиваемый элемент. Теперь, наносим биндер. Данное вещество, является связующим для заводской краски. Наносим его до тех пор, пока вещество не наплывет за пределы очищенного участка. Биндер, используется только при восстановлении лако красочного покрытия с цветом металлик. Он используется, для предотвращения темных пятен на новом участке. Если не использовать данное вещество, при высыхании слоя краски, образуется выделение родного покрытия. Слой смеси, подготавливает специальную бесцветную основу для нанесения лако красочного покрытия. Далее, окрашиваем поверхность. Краска наноситься в несколько слоев. Каждый последующий, должен выделяться за пределы прошлого. Особые поверхности цвета металлик, могут потребовать увеличения количества слоев. Но технология нанесения, при этом не меняется. Каждый слой наноситься с наплывам, но оставаясь в зане биндера. Только таким образов, вы получите ровное покрытие. Между слоями необходимо выдерживать время, примерно — пол часа. Готовность поверхности к дальнейшему нанесению краски, можно определить по получению матового цвета. Когда, как финальный слой обретет необходимый цвет, необходимо покрыть участок лаком. В случае, когда пораженная поверхность занимает больше трети всей детали, рекомендуется покрыть лаком весь элемент.
Успешного обновления и удачи в восстановлении ЛКП!
Технология локальной покраски в гараже
Локальная покраска авто применяется в случае небольшой площади зоны дефекта лакокрасочного покрытия (далее ЛКП). Согласитесь, что окрашивать все переднее крыло из-за нескольких глубоких потертостей, которые «бросаются в глаза», но не поддаются удалению глубокой абразивной полировкой, экономически нецелесообразно.
Не стоит путать локальную покраску с поэлементным окрашиванием. В рассматриваемом случае окрашивается лишь часть элемента либо зоны смежных кузовных деталей, которые получили повреждения. Поэлементные работы предполагают полное окрашивание одной либо нескольких кузовных деталей.
Когда стоит красить локально
К сожалению, локальная покраска не всегда может быть выполнена качественно. И дело здесь не в квалификации мастера и колориста, а в самом характере повреждения. Если вы решили красить своими руками, убедитесь, что в вашем случае метод покраски пятном, как его еще называют автомаляры, будет лучшим решением. Для этого есть конкретные предпосылки:
Обязательно учтите тип краски, которым окрашен ваш автомобиль. Особенные сложности в локальной покраске доставляют перламутр, металлик, candy.
Виды ремонта
Локальная покраска авто может быть двух видов:
Покраска пластика, правильный подбор краски
Хорошая локальная покраска авто, при которой не будет видно ремонтное пятно, возможна в первую очередь при правильном подборе оттенка. Даже если вы подбираете краску по вин-номеру вашего авто, есть большая вероятность, что оттенки не совпадут. Так как за время эксплуатации ЛКП вашей машины могло выгореть, потеряв заводскую глубину.
Особую аккуратность стоит проявлять, если локальная покраска производится на пластиковых элементах. Особенность в том, что даже окрашивание одинаковой краской металлического кузовного элемента и пластика, может привести к несовпадению оттенков. Поэтому, если покраска переходом осуществляется на бампере, подбирать цвет также стоит по пластиковому элементу. Многие, игнорируя данную рекомендацию, относят на подбор металлический лючок, что впоследствии приводит к проявлению ремонтного пятна. Точный выбор оттенка можно осуществить с помощью компьютерного подбора краски.
Технология
Условно локальная покраска авто делится на следующие этапы:
Рассмотрим тонкости некоторых процессов, без которых качественная локальная покраска авто невозможна.
Рихтовка
Для рихтовки снимите кузовные элементы, которые могут дать доступ к внутреннему пространству детали (к примеру, карты дверей, фары, бампер). Выстукивать ямы следует через деревянный брусок. Это поможет избежать растягивания металла. Вмятины можно убрать с помощью шпатлевки, а вот выпуклости придется осаживать. Поэтому будьте аккуратны, выстукивая повреждения.
Работа с абразивами
Расшлифовку зоны под нанесения шпатлевки, мест коррозии и черновую обработку шпатлевки можно начинать с абразива Р80. Старайтесь как можно меньше выходить за ремонтную зону, поскольку крупнозернистые абразивы оставляют глубокую риску, которую потом обязательно нужно «перебить» более мелким абразивом.
При ручной шлифовке лучше всего использовать все абразивы последовательно. Начинать с Р80, затем Р180 и Р240. Последняя градация – финальная риска под грунтовку.
Шлифовать грунт можно начинать абразивом Р320. Под покраску грунт нужно перетереть абразивом Р500 на поролоновой подложке. Обязательно пользуйтесь проявкой. Следите за тем, чтобы граница грунта плавно переходила в старый слой ЛКП.
Красным скотч-брайтом круговыми движениями расшлифуйте зону (5-10 см) после грунта. Место, где будет переход по базовому слою краски, должно быть расшлифовано абарзивом Р1000. Там, где будет переход по лаку, пройдитесь Р2000 с водой. Можете захватить зону с запасом, так как матовость легко уберется полировкой.
Где сделать переход
«Соединять» старый и новый слои ЛКП следует в самых узких местах, ребрах. К примеру, если вы красите заднее крыло, то переход будет в месте сужения стойки. Сложнее всего работать с серебристым цветом. Чтобы разложить зерно и попасть в цвет, нужно быть настоящим профессионалом.
Работа краскопультом
Укрывочный скотч клейте с отворотом. Это поможет сгладить границы наносимых материалов. Краску следует распылять в направление от укрывочного скотча, чтобы не допустить наплыв новой краски (жесткую границу).
После нанесения базы немного отверните скотч, чтобы лак полностью покрыл зону перехода.
Биндер
Растушовыватель есть в линейке многих производителей ЛКМ. Продается в баллончиках. После нанесения финального слоя ЛКП распылите биндер в местах перехода. Слой должен быть очень легким, иначе возможно подтекание.
Полировка
Полировать нужно не только ремонтную зону, но и части элементов, которые примыкают к ремонтируемой зоне. Обязательно дождитесь полного высыхания лака (от 2-7 дней в зависимости от вида материалов и температуры).
Локальная покраска автомобиля своими руками
Повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля – это реалии, от которых мы не в состоянии защититься. Повреждение лака происходит ежесекундно во время движения – это результат воздействия всего, что находится в воздухе: пыль, мелкий песок и т.д.
Способы локальной покраски авто
Иногда повреждения лака кузова становятся более ощутимы, если, например, крупный камень или винтик-болтик, валяющийся на дороге, вылетел из-под колёс и попал в кузов. Тогда появляются царапины, и необходима локальная покраска автомобиля, вернее его элементов.
Знайте, что когда говорят «покраска авто переходом» и «точечная покраска автомобиля», имеют ввиду как раз локальную покраску кузова…
Почему так срочно и зачем нужна частичная покраска автомобиля? Вы же прекрасно понимаете, что маленькая, сегодня, царапина в 1мм, завтра станет большим ржавым пятном – коррозия не ждёт, она есть всегда. Именно для того и проводится сразу точечная покраска кузова автомобиля, а именно того элемента, на котором вы обнаружили повреждение лакокрасочного покрытия.
Частичная покраска автомобиля своими руками – операция не такая уж и трудоёмкая, но в любом случае она потребует от вас определенных знаний, терпения и внимательности. Без сомнения всё это у вас присутствует, ведь речь идёт о покраске деталей автомобиля, который принадлежит вам.
Методы устранения повреждений ЛКП кузова или пластиковых деталей, можно условно разделить на два вида. Всё зависит от степени и величины площади повреждения.
Ретуширование. В основном этот способ покраски элементов автомобиля применяется к незначительным царапинам кузова или пластиковых деталей авто — именно это иногда называют точечной покраской автомобиля. Что нужно для ретуширования?
«Карандаш» — набор, включающий в себя специальную ёмкость с кисточкой вмонтированной в крышку. Внутри находится однокомпонентная лакокрасочная жидкость. Подбор цвета происходит по номеру лакокрасочного покрытия вашего авто.
Частичная покраска автомобиля своими руками методом ретуширования занимает немного времени. Необходимо обезжирить повреждённый участок, и нанести кисточкой краску двумя – тремя слоями, дав просохнуть каждому слою.
Локальная покраска детали кузова автомобиля. Это мероприятие уже более серьёзное и требует проведения определенных процедур, в частности тщательную подготовку к покраске поврежденной детали и оборудования в виде краскопульта и компрессора.
Этапы локальной покраски авто своими руками
Вот таким образом вами произведена локальная покраска автомобиля своими руками. Идеальным вариантом была бы предварительная проверка своих возможностей на каком-либо ненужном элементе кузова. После такой тренировки покраска детали автомобиля у вас пройдет уверенно и качественно.
Удачи вам, любители своего автомобиля.
Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)
Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)
Итак, по порядку о том, что нам нужно.
1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.
Так выглядит дерьмовый шланг
Так выглядит спиральный шланг здорового человека
Так выглядит обычный шланг
А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение
На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.
Самый бюджетный вариант на краскопульт
Хороший вариант на компрессор или на стену
Я работаю таким чудовищем
Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))
6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.
У меня рубанок типа такого
Им очень удобно выравнивать большие плоскости.
Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.
7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)
8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.
10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.
11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.
12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.
3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.
15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)
16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.
Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.
17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.
19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.
20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.
Разбавители бывают трех видов:
Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.
Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут
Найдены возможные дубликаты
Автомобильное сообщество
13.9K постов 36.5K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.
Конечно, потребуется некоторое оборудование.
Для начала подойдет простой, но качественный вариант :
орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше
Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.
Пылесос чем не угодил?
Ярче солнца блестит фантастический цвет!
Валиком красил дизайнер Ахмед!
1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.
2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.
3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.
5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.
6,8,9,10. Добавить нечего.
11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.
13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.
16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.
Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.
17,18 Нечего добавить.
20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.
21.По этому поводу уже выше упоминал.
22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))
23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.
С остальным в принципе согласен.
