О пользе смазывания крепежа подвески.
Добрый день, коллеги!
Сегодня поделюсь своим личным опытом долгосрочного эксперимента со смазыванием крепежа подвески, и почему я стал убежденным сторонником применения графитной смазки.
Через мои руки прошел ряд автомобилей, которые приобретались новыми, а затем через несколько лет попадали ко мне на ремонт или обслуживание подвески. Автомобили были разных марок, европейские и азиатские, так что выборка, как говорят статистики, достаточно репрезентативная. Автомобили были как мои собственные, так и моих хороших знакомых, поэтому об этих авто я знаю все или почти все.
Условия эксплуатации данных авто: Северо-Западный и Центральный регионы РФ, годовой пробег 10-30 ткм в год, город+трасса, хранение на улице, круглогодичное использование. То есть, автомобиль обычного среднестатистического горожанина, жителя средней полосы РФ.
Мои выводы:
1. К сожалению, наблюдения по результатам разборки несмазанной подвески даже относительно свежих автомобилей (возраст 3-6 лет) весьма неутешительные. Уже на третий год эксплуатации, с новым крепежом начинаются проблемы, виной чему — коррозия.
2. Не встречал автомобилей, в которых крепеж не ржавеет. Серьезные проблемы с крепежом начинаются на европейских, японских, корейских, китайских автомобилях примерно в одно и то же время — через 3-5 лет эксплуатации. Конечно, поправку вносят условия эксплуатации, где-то эти проблемы начинаются позже, где-то — раньше. Химические реагенты, которыми во многих регионах поливают дороги зимой, ускоряют процесс коррозии.
3. Профилактическое смазывание нового крепежа полностью решает проблему с коррозией на долгие годы. По моим собственным наблюдениям, даже через 6 лет смазанный крепеж почти как новый.
4. Не было никаких проблем с самоотворачиванием смазанного крепежа. Даже спустя годы, затяжка не ослабла.
5. Для себя пришел к выводу, что если не хочется иметь сложностей с будущим ремонтом подвески, целесообразно сразу после покупки разобрать подвеску нового автомобиля (максимум в течение первого года-двух) и профилактически смазать весь крепеж. Понимаю, что на это решится далеко не каждый владелец, но кто столкнулся с намертво приржавевшим крепежом, меня поймет. При ремонте предпочитаю использовать ключи, а не болгарку, кувалду и газовую горелку.
Иллюстрации к выводам на фото ниже.
На фото 2 состояние крепежа всего через два года эксплуатации. Это втулки регулировки развала колес. Из четырех втулок удалось извлечь всего две, а две другие намертво приржавели к сайлентблокам рычагов (фото 3, 4). Снять рычаги помогла только болгарка. Регулировка углов колес с таким крепежом невозможна.
Крепеж через два года (который удалось снять):
Машине всего два года, а этот крепеж уже намертво приржавел к сайлентблокам:
Тест керамических смазок на развальных болтах
Владея автомобилем, вы наверняка хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда отрегулировать или отремонтировать подвеску было сложно из-за закисших развальных болтов. К каким только ухищрениям не приходилось прибегать вам или мастерам, чтобы вызволить из мертвой хватки ржавчины развальный болт или болт крепления рычага.
В ход шло все: от разнообразных жидких ключей до тяжелой артиллерии в виде газовой горелки и болгарки. Но когда болт извлечен, а на его место готовится встать новый, возникает вопрос: чем его смазать чтобы в следующий раз избежать танцев с бубном.
Какая смазка для этого соединения подходит наилучшим образом? В теории, чтобы это узнать, требуется намазать разной смазкой развальные болты и болты крепления подвески и посмотреть на соединения минимум через год эксплуатации автомобиля. Но это долго. В этом случае относительно быстро и корректно поможет провести испытания коррозионная карусель. Соорудить такую в условиях производства и наличия толковых инженеров не сложно.
И вот новенькие сайлетблоки в сборе с болтами уже катаются каждый в своей люльке. Так они проведут 720 часов, поочередно окунаясь на 12 минут в соленую воду, с последующей 48 минутной просушкой. Месяц катания на таком «аттракционе», как раз приблизительно равен году эксплуатации в умеренно континентальном климате.
Всего было пять образцов. Один образец был оставлен без смазки, то есть был в таком состоянии как и узел собранный на автомобиле с завода. Второй образец обработан разделительной антипригарной керамической смазкой в виде карандаша. На третий образец наносили консистентную керамическую герметизирующую смазку ВАЛЕРА из тубы. Четвертый образец обработали керамической смазкой ВАЛЕРА из баллончика. Пятый образец был обильно залит любимой всеми медной смазкой. Она среди автомобилистов считается чуть ли не панацеей от всех проблем.
Спустя месяц мы извлекли все образцы и приступили к разборке соединений. Как и следовало ожидать, первый образец, который был отправлен на испытания без смазки, довольно сильно прокорродировал. Узел, конечно, разобрать удалось, но выглядел он не самым лучшим образом. Вероятнее всего оставь его кататься на карусели еще месяц и вынуть болт из втулки уже не удалось.
Узел, собранный на антипригарную смазку в виде карандаша выглядел лучше, однако сказать, что он сработал отлично, нельзя. Дело в том, что в составе карандаша нет антикоррозионных компонентов и основное его предназначение – разделение высокотемпературных соединений, например, в системе выпуска автомобиля, будь то выпускной коллектор или крепление глушителя. Тем не менее, карандаш показал себя неплохо. Непосредственно резьбовая часть под гайкой осталась практически нетронутой коррозией, что позволило ее без труда открутить. Под смазкой, на которую налипла ржавчина с втулки болт был не сильно тронут коррозией.
Третий образец, был собран на консистентную керамическую герметизирующую смазку из тубы. Увиденное откровенно порадовало. Болт и гайка были обильно смазаны, словно это было сделано вчера. Консистентная смазка отработала на отлично, и ее вполне можно рекомендовать к применению в этом узле.
Следующей на очереди была керамическая смазка из баллончика. Результат ее применения в этом узле был тоже неплох, однако из-за меньшей консистенции следы ржавчины все же присутствовали. Вполне вероятно, нанеси мы два слоя с послойной просушкой и ржавчины не было вовсе, как в случае с консистентной смазкой.
Последней на очереди была сборка на медной смазке. Любимая многими медяха тоже неплохо противостояла коррозии, однако, если присмотреться, видно, что в сравнении с керамикой она все же уступает. Небольшие очаги коррозии есть, и это вполне объяснимо. Дело в том, что в присутствии влаги медь вступает в электрохимическую коррозию со сталью и если процентное содержание меди в смазке велико это только ухудшает положение. В связи с этим рекомендовать медную смазку для смазывания узлов подвески мы бы не стали.
Наш тест показал, что присутствие смазки в таком узле, как сайлентблок не просто рекомендовано, а необходимо. И будет здорово, если эта смазка будет специализированной с входящими в ее состав антикоррозийными добавками. А таковыми можно смело признать консистентную керамическую герметизирующую смазку ВАЛЕРА из тубы и керамическую смазку ВАЛЕРА из баллончика. Керамический карандаш больше ориентирован на узлы, работающие при высоких температурах. А универсальная медная смазка в данном типе соединений работает, но не в том объеме, как многие этого ожидают.
Итоги сравнительного теста аэрозольных медных смазок
Коллеги, всем привет! Сегодня предлагаю для ознакомления результаты сравнительного теста высокотемпературных медных аэрозолей, используемых при ремонте и обслуживании автомобиля. Как известно, в каждой машине можно найти десятки горячих точек, в которых детали регулярно подвергаются воздействию высоких, а иногда и просто запредельных (свыше 600 С) температур.
В первую очередь это относится к элементам системы выпуска (шпильки коллекторов, гайки и т. д.), датчикам кислорода (лямбда-зонды), которые устанавливаются в определенные точки выпускного тракта, где находятся едва ли не максимальные точки нагрева. В значительной мере это касается форсунок, свечей зажигания, а также свечей накаливания у дизельных моторов (см.фото ниже). Последние, «разогревая» впускной тракт, в течение нескольких секунд держат температуру аж под 1100 С.
Понятно, что после столь жестких и, что немаловажно, длительных температурных воздействий, демонтировать свечу или, скажем, отвинтить гайку со шпильки выпускного коллектора в ходе ремонта бывает весьма затруднительно. Поэтому при обслуживании двигателя или ремонте выпускной системы грамотные мастера обычно наносят на резьбовые соединения теплонагруженных деталей медную термостойкую спрей-смазку, которая в последующем облегчает их демонтаж.
Впрочем, одними узлами силового агрегата ее применимость не ограничивается. Такую смазку, например, часто используют и для превентивной обработки тыльной стороны тормозных колодок, направляющих суппорта, а также антикоррозионной обработки колесных гаек, болтов, шпилек и самой ступицы в местах ее прилегания к колесу. В отмеченных местах по умолчанию присутствует высокий риск возникновения ржавчины, а вместе с ней и большая вероятность появления таких неприятных явлений, как «сваривание» элементов крепежа и «прикипание» колесного диска к ступице.
В общем, медная смазка – вещь для любой автомастерской крайне полезная, а потому спрос на этот продукт всегда был стабильным не только у профессионалов, но и у рядовых автомобилистов, самостоятельно обслуживающих свои машины. Неудивительно, что сегодня медная смазка, например, выпускаемая в виде аэрозолей, присутствует в ассортименте многих автохимических брендов.
Правда, как свидетельствует сервисная практика и отзывы профессионалов, по своим эксплуатационным свойствам эти препараты могут заметно различаться. Как отмечают специалисты автомобильных сервис-центров, качественный «медный» аэрозоль должен отвечать ряду требований, сочетание которых дает повод назвать его качественным. Так, распыление смазки должно быть равномерным и, в то же время, локализованным. Иначе говоря, необходимо, чтобы она ложилась тонким ровным слоем, а пятно распыла аэрозоля не должна быть большим, чтобы средство понапрасну не расходовалось при нанесении на мелкие детали.
Особые требование предъявляются также к температурным свойствам и адгезии — медный состав должен выдерживать сильный нагрев и хорошо удерживаться на металлической поверхности, в том числе вертикальной. Кроме того, применяемая в аэрозольных баллончиках медь должна быть максимально мелкодисперсной, чтобы при распылении она могла, как говорится, чешуйка к чешуйке, покрыть всю площадь обработки.
Чтобы оценить отмеченные выше свойства данных продуктов, изготовленных разными производителями, наши тест-редакторы решили провести тест, мы с коллегами из одного автомобильного портала закупили шесть медных смазок. Подавляющее большинство образцов представлены отечественными брендами – это Eltrans EL-0510.04, Venwell Cu-29, G-Power GP-921, Kerry KR-937-11 и ASTROhim AC-4575. Из иностранцев на редакционный тест попал один лишь немецкий Presto c торговым артикулом 217654, произведенный в Голландии. Все перечисленные образцы поставляются на российский рынок в виде аэрозольных баллончиков, различающихся конструкцией распыляющих элементов, объемом и, естественно, стоимостью.
Условия тестирования закупленных образцов были максимально приближены к реальным условиям их применения и последующей эксплуатации, поэтому включали в себя два этапа. На первом этапе каждый медный аэрозоль распыляли кратковременным 1-секундным «выстрелом» с расстояния примерно 20 см на вертикально размещенную фольгированную пластину (см. фото выше).
Через минуту после этого эксперты пластину снимали и качественно (визуальным способом, по 10-бальной шкале) оценивали диаметр и форму пятна распыления смазки, прилипшей к алюминиевой фольге, а также адгезию к ней.
Попутно оценивался и такой показатель, как укрывистость, то есть способность аэрозоля при нанесении на поверхность полностью закрывать ее. Данный параметр в значительной мере зависит от количества и качества пигментов, роль которых в смазке выполняет мелкодисперсный порошок меди.
При оценке адгезии проверялась прочность прилипания смазки к покрытию. Она должна хорошо удерживаться на вертикальной поверхности, не отпадать и не отслаиваться от нее при попытке соскабливания. Забегая вперед, отметим, что в ходе теста все смазки показали хороший результат с максимальным числом баллов (см. таблицу).
Что касается диаметра и формы пятна распыла, то критерии здесь были таковы: чем меньше его диаметр, тем лучше (больше продукта попадает в то место, куда «бьет» факел аэрозоля), и, чем ближе форма пятна к кругу (без оплывов и потеков), тем лучше. Это говорит о хорошем качестве распыляющей головки и используемого в баллончике репеллента.
На втором этапе испытаний проводился «силовой» тест с количественным замером усилия сдвига гайки, предварительно закрученной на колесный болт. Всего их было шесть, по числу образцов. Каждый болт перед измерением предварительно обрабатывался «своей» медной смазкой, затем с усилием в 7 Кгс соединялся с гайкой, а потом «прожаривался» в течение часа при температуре в 410—430 С. Усилие сдвига определяли с помощью электронного динамометра, делалось это уже после многочасового остывания деталей, и затем переводилось в баллы. Очевидно — чем меньше усилие сдвига, тем больше баллов (максимум – 10) получал образец.
Такая методика оценки медных аэрозольных смазок позволила предметно сравнить участников теста друг с другом и позиционировать каждый образец в том условном рейтинге, который был составлен по итогам тестирования.
Итак, лидерами теста среди медных смазок стали продукты двух брендов – российского ASTROhim (фото выше) и немецкого Presto (см. ниже). По результатам экспертной оценки рабочих свойств оба препарата набрали по 48 баллов из 50-ти возможных. Каждый баллончик при распылении дает равномерное распыление, обеспечивающее тонкий ровный слой смазки с отличной укрывистостью и практически идеальной формой пятна распыла.
Кроме того, что в ходе силового теста за обоими аэрозолями был зафиксирован лучший результат по усилию сдвига гайки. Что касается стоимостных показателей, приведенных к 100 мл продукта, то здесь «немец» однозначно проигрывает российскому аналогу. В итоге медная смазка ASTROhim законно заняла первое место по итогам тестирования, оттеснив Presto на вторую, не менее значимую, позицию.
Следующими в итоговом рейтинге медных смазок идут сразу три состава: аэрозоли брендов G-Power, Venwell и Kerry, набравшие 45, 44 и 43 балла соответственно. Прежде всего, при использовании этих трех смазок в силовом тесте были зафиксированы заметно худшие, чем у лидеров, результаты. Помимо того, в рамках предложенной методики у них были выявлены определенные недочеты при распылении смазки, что, естественно, отразилось на итоговых оценках.
Последним в тестовом списке медных смазок оказался аэрозоль Eltrans, закрепивший за собой статус аутсайдера. После его нанесения пришлось приложить наибольшее, сопоставимое с предельным (7 Кгс), усилие для срыва контрольной гайки в силовом тесте. Кроме того, к числу значимых эксплуатационных недостатков препарата стоит отнести широкий «брызгающий» факел распыления, а также недостаточную укрывистость и неравномерность наносимой смазки.
Краткие выводы
В общем, результаты проведенных экспериментов наглядно демонстрируют, что, даже в рамках достаточно простой методики тестирования медных смазок, их эксплуатационные свойства могут существенно различаться. Надеюсь, что полученные в ходе данного теста результаты окажутся полезными для автомобилистов при выборе конкретного аэрозоля.
Завершение эксперимента с смазками болтов.
Казалось уже что никакой интриги нет. Аутсайдеры и лидеры этой небольшой подборки полностью определены. Оставалось малость, быстро скрутить гайки и выбросить все это в ведро. Но, на самом деле, все оказалось не так уж просто.
Кого заинтриговал, читаем дальше.
Итак, начинаем разбирать.
Так как я наивно предполагал что проблем с откручиванием не будет и я не смогу своими пальцами оценить сложность откручивания, был привлечен ассистент и юная механица Настюха. Ее небольшие пальчики должны были хоть как-то почувствовать сложность откручивания, но… действительность оказалась немного другой.
Напомню, на всех болтах кроме солидольного (на который не хватило гайки) накручивалась гайка «на сухую», потом к ней прижималась шайба, затем за шайбой резьба намазывалась смазкой и по ней уже накручивалась вторая гайка, поджимая шайбу. Затем весь болт и гайки обильно обмазывались смазкой поверх.
Болты были с покрытием, судя по всему цинковым, как впрочем и большинство болтов в автомобиле. Это покрытие сыграло конечно положительную роль в целостности болтов — исключая разве что смазанный медной смазкой, где мы наблюдали любопытнейший эффект снятия «медью» цинка с болта и как следствие нереальную коррозию.
Первым делом мы стали откручивать литол.
Перешли к солидолу.
Далее смазка для направляющих тормозов textar hydrotec
Далее Huskey HTL-500.
Следующий пациент — графитная смазка.
И наконец последнее — болт с медной смазкой Comma
Т.е. как не крути, здесь явно имело место гальваническое снятие цинка с болта (из-за медных вкраплений) и дальнейшая ускоренная коррозия обнаженного металла.
Единственный мой косяк в этой ситуации — не было референтного болта полностью без покрытия. В пределе можно предположить что цинк вообще не защищает металл, бентонитовая основа медной смазки быстро смылась и коррозия произошла естественным образом, без гальваники. Видимо это должно быть предметом отдельного исследования.
Далее я решил уже самостоятельно откручивать гайки с привлечением тех средств. Отвертка фиксировала шлицы (чтобы избежать предположений что просто смазанные болты скользили в руке).
Но нет, ни один из «отказников» откручиватся в такой ситуации тоже не стал.
Смысла мелочится дальше не было, и я взял плоскогубцы для фиксации головки и ключ.
Вот такие вот пироги с котятами. На самом деле ясно, что ничего не ясно.
Подведем еще раз краткие итоги
Болты с солидолом и графиткой (солидолом) выглядели отлично, цинк под смазкой сохранил свой вид, следов коррозии не было. Крайняя гайка в случае графитки открутилась легко (в случае солидола ее не было).
Однако, внутренняя гайка потребовала ключа и, субьективно, графитка откручивалась сложнее всего из внутренних. При этом, в обоих случаях под гайкой накрученной без промазки, несмотря на то что потом гайка была обмазана со всех сторон смазкой, была обнаружена коррозия края болта переходящего в резьбу.
Тут стоит задуматься, способен ли солидол и графитка выполнять «барьерную функцию», или они работают только в том месте где они непосредственно густо намазаны на металл.
Ну и напомню другие минусы — при температуре 60-70 градусов смазки на кальциевом мыле начинают утекать и покидать свои узлы ).
Неоднозначные впечатления оставила Хаски. Напомню ее недостатки — относительно невысокая нагрузка сваривания. Это означает что ее применять следует только в легконагруженных узлах с малыми и средними скоростями вращения. В остальном она хороша. Я было думал, что еще ее один недостаток связан с плохой водостойкостью — ведь болт утратил свой блеск и покрылся проплешинами, с вкраплениями ржавчины на некоторых гранях. Но при этом всем и внешняя гайка открутилась легко, и внутренняя без специнструментов, и под ними мы наблюдаем девственно чистую резьбу. Т.е. де факто, открытой коррозии, как например в случае солидола и графитки под несмазанной гайкой — нет! Я пока не берусь делать выводы.
Текстар Хидродек. Показал себя отменно и в процессе испытания (смазка желтела, но не смывалась и не подпускала влагу к цинку) и при разборке — хотя внутренняя гайка и потребовала инструмента, тем не менее, все равно резьба под обеими гайками была чистая, свежая и без следов коррозии. Направляющие смазанные этой смазкой и тормозные цилиндры могут спать спокойно.
Но помним про то, что это смазка полигликолевая. А как мы помним, по табличкам из вот этого поучительного текста полигликоль существенно хуже минералки, пао и эстеров уживается с пластиками и резинками. Грубо говоря, хорош он только с EPDM резиной, которая используется в тормозах. Увы.
Да и извините дорог стал нецензурно.
Литол — этакий середнячок «ни о чем».
И болт был с проплешинами, и гайка внутренняя не открутилась от руки. Но при этом и ржавых позывов под ней у него не было, как у графитки с солидолом.
И наконец медная смазка — которая чрезвычайно популярна во многих кругах. Да. Обе гайки открутились пальцами. Возможно благодаря как раз медной «прослойке». Но при этом внешний вид болт приобрел совершенно некондиционный. Соответственно получается вывод — ее применение там где высокие температуры не оставляют шансов другим смазкам. Ну или какие-то узлы, где родные болты все равно уже ржавые и плевать как они выглядят, открутились бы потом и то ладно.
Да, вы скажете — а толку то что, графоман. Ты нам дай волшебную смазку, чтобы было дешево и все чики-поки.
К сожалению, исследование поставило больше вопросов чем ответов, но тем не менее, тот кто хочет с чего-то начать и сделать для себя какие-то свои выводы — их сделает…
На всякий случай, не зная, успею я что-либо написать по существу до НГ (а просто так спамить не хочу), хочу поздравить всех подписчиков с Новым Годом.
Пожелать им надежных дешевых запчастей, невымывающихся смазок, халявного горючего и увлекательного экспириенса на своих железных конях.
Ну и конечно крепкого здоровья для самих себя и своей семьи. Потому что машину всегда отремонтировать можно, а вот человека — нет.
Если вам понравился данный труд, вы можете его лайкнуть, репостнуть, или подписаться. Подписка бесплатная, денег не берем! ))
Дома не сидим. За рулем не бухаем. И смело в Новом Году отправляемся в путешествия!
И комментарии тоже можно писать активно. )
