Лужение и пайка автомобильных кузовов. Часть 2. Оборудование и материалы.
Я уже писал такую статью, однако, это было 5 лет назад, с тех пор я сам оброс оборудованием и, самое главное, большим количеством практики, поэтому есть смысл немного обновить информацию.
Перед обзором всего списка необходимых нам материалов и инструментов дам два пояснения относительно технологии пайки.
Первое. Пайка крайне чувствительна к чистоте поверхности. Это не сварка, когда незначительные загрязнения и коррозия выгорят от температуры и существенно не повлияют на конечный результат. Для пайки необходима просто хирургическая чистота, в первую очередь от коррозии. Особенно, если мы паяем такие места как стыки и швы кузовных панелей.
Второй момент – для осуществления пайки, как уже сказано, необходим нагрев металла и припоя до примерно 200 градусов по цельсию. Почему примерно? Обратимся к диаграмме фазового состояния
Из диаграммы видно, то из всех оловянно-свинцовых припоев наиболее легкоплавким является припой с содержанием олова 61% и свинца 39%. Он имеет температуру плавления 183 градуса. Однако, для наших задач он подходит слабо, ибо, как правило, ремонту подлежат вертикальные и наклонные поверхности, чисто горизонтальные крайне редко. Припой ПОС-60 не имеет промежуточной фазы, он либо твёрдый, либо жидкий. Для наших задач подойдут припои ПОС20-ПОС40 так как они имеют промежуточную, т.н. «кашеобразную» фазу, что позволяет относительо легко наносить и распределять их по вертикальным поверхностям. При этом температуру нужно поддерживать именно в диапазоне примерно 200-250 градусов, ибо при дальнейшем нагреве, в полностью жидкую фазу переходят и они.
Итак, перейдём уже непосредственно к оборудованию и материалам
1.Инструменты и материалы для подготовки поверхностей.
В случае, если ремонтируемое место пострадало только от удара, и на нём до ремонта не присутствовало коррозии, то всё просто. Удаляем краску любым удобным способом, под ней нас ждёт чистый металл. Никаких проблем. Однако, если в этом месте присутствовала коррозия, то всё становится куда сложней. Да, мы как обычно, удаляем старое ЛКП и коррозию привычным механическим способом. Но, как правило, после этого нас ждёт примерно следующая картина:
Налёт ржавчины удалён, однако, видно большое количество малюсеньких, но глубоких точек, которых ни щётка, ни коралловая насадка просто так не возьмёт. Но каждая такая точка – это барьер к сцеплению припоя с железом и потенциальный очаг коррозии. Поэтому их необходимо удалить максимально радикально.
Если мы применяли для очистки детали от ржавчины и ЛКП пескоструй, то с въевшимися точками проблем нет, он их вычищает на раз-два. Однако, пескоструй доступен далеко не всем и экономически невыгоден при мелком локальном ремонте. Поэтому для удаления въевшейся коррозии нам понадобятся:
— Гравёр. Стоимость около 2000р
— Алмазные шарошки, стоимость набора около 350р
-Преобразователь ржавчины, существует великое множество, производитель роли не играет, они все на основе ортофосфорной кислоты, стоимость около 200р/л
Абразивные шарошки использовать не рекомендую так как они имеют маленький ресурс, очень быстро выкрашиваются и пятно контакта у них, как правило сильно больше, чем точка ржи. То же относится к стальным шарошкам и фрезам, за исключением ресурса. Нормально раковины ими не вычистишь
В общем, после предварительной зачистки, окончательно вычищаем каждую точечку, при этом протравливая преобразователем. Можно вообще не использовать гравёр, а долго и нудно травить преобразователем, ускоряя процесс подогревом феном, нужного результата можно достичь, но это будет куда дольше. Оптимальным является комбинирование этих двух методов. При этом преобразователь служит как выявитель, после обработки им поверхность металла получает светлый оттенок, а точки ржи чернеют, что не даёт нам возможность не пропустить ни одной.
Итоговый результат должен выглядеть примерно так:
Обратите внимание на большое количество раковин, но при этом полное отсутствие точек коррозии.
Как я уже сказал, нам необходимо не просто разогреть припой до максимально возможной температуры, а именно поддерживать его в некотором температурном режиме, не выходя ни вверх ни вниз. Для этой задачи наиболее подходят разного рода горелки.
Лично я использую самые простые китайские цанговые горелки под одноразовые баллоны.
Они отлично справляются со своей основной задачей, позволяют легко регулировать факел пламени, стоят недорого
Цена горелки около 500-600р
Цена одного газового баллона 80-120р
Такие горелки дёшевы, доступны, компактны, просты, и для меня являются оптимальным выбором.
Однако, какие ещё есть варианты?
Вторым наиболее эффективным вариантом являются классические газовые с питанием от баллона.
Такие горелки имеют, как правило, большое количество насадок, позволяющих получать как узкое, так и широкое пламя, под разные задачи. Также плюсом является экономия на расходном материале – газе, ибо периодически заправлять большой баллон дешевле, чем пользоваться одноразовыми. Однако, на этом плюсы и заканчиваются и начинаются минусы
Полный комплект газосварочного оборудования может влететь в копеечку. Баллоны занимают место в гараже и создают неудобства при транспортировке, если будет необходима работа на выезде. Да и вообще иметь возможность взлететь на воздух стрёмно 🙂
В общем, если вы хотите заняться пайкой и у вас уже есть комплект такого оборудования, то это хорошо, если нет – не вижу смысла целенаправленно покупать именно его.
Третий вариант – паяльная лампа
На самом деле совсем не вариант, но упомянуть всё таки стоит. Главные минусы это слишком сильное и слабо регулируемое пламя. Для наших целей паяльная лампа даёт слишком большой по площади и температуре нагрев, очень легко перегреть и покоробить металл, тяжело контролировать ванну с припоем. Условно может подойти для наплавки большого количества припоя на горизонтальные поверхности, например, если вы решили целиком вывести крышу припоем.
Также из существенных минусов стоит отметить то, что паяльная лампа сильно коптит и загрязняет необлуженный металл, что мешает пайке. Лампа, особенно заправленная, весит 2,5-3 кг, что затрудняет длительную работу.
Из плюсов можно отметить низкую стоимость (порядка 1000-1500р)
Вариант номер четыре – строительный фен
Долгое время я работал именно строительным феном, однако, перешел в конце концов на горелки. У фена, по большому счёту, единственный минус – это относительно слабый нагрев. Работать то с ним можно, он даёт достаточно тепла, но производительность наплавки крайне низкая, горелкой это делается в разы быстрее. Однако, с феном проще контролировать кашеобразную ванну, так что всем советую, как минимум, попробовать
.
Ещё из его плюсов стоит выделить:
Равномерный распределённый нагрев, невысокая стоимость (порядка 2000р), большая универсальность как инструмента, питание от сети, а не от баллонов или бензина.
И, наконец, последний вариант – обычные паяльники.
Подходят только для крайних случаев и разовых работ на горизонтальных поверхностях. Крайне низкая производительность, невозможность держать стабильный температурный режим.
Особенности выбора марки припоя я уже описал выше, повторюсь, нас интересуют припои марок ПОС 20, ПОС 30, ПОС 40
Наиболее часто встречаются в виде прутков диаметром 8мм длиной 400мм. Вес такого прутка 200 грамм.
Такой пруток оптимален для использования, не стоит выискивать тонкую проволоку. Такие прутки можно купить в обычных магазинах автозапчастей, иногда продаются в магазинах хозтоваров, встречал я и на всехинструментах, например, но цены на них там заоблачные. Лично я пополняю свой запас на Авито, лимбо в местных металлоприёмках. Адекватная цена на припой – 100-130р/пруток (500-650р/кг). Это вполне реальная цена.
Припой в проволоке использовать не рекомендую так как у проволоки слишком малая теплоёмкость и начинает оно плавится гораздо раньше, чем прогревается металл кузова. Прутки 8 мм самые оптимальные.
Я применяю обычную паяльную кислоту — хлорид цинка. Моё мнение, что со своими задачами справляется полностью. Отмечу лишь то, что довелось мне как то паять железо с флюсом ЗИЛ-2, лудилось и паялось немного лучше, однако ЗИЛ-2 я встречал только в маленьких баночках по 60р за 20мл, что совершенно небюджетно ибо уходит кислоты очень много. Кислоту выгодно покупать в бутылках по 0,5л или 1л цены составляют порядка — 300р и 600р соответственно. В таком объёме кислоту можно купить, например, во всехинтрументах или Чип и Дипе. Да много где.
5.Инструмент для механической обработки.
Припой слишком мягкий, чтобы обрабатывать его как сталь и слишком твёрдый, чтобы обрабатывать как шпатлёвку. Шлифовальные (зачистные) абразивные круги на болгарке мгновенно забиваются и засаливаются, а бруском и наждачкой можно тереть до бесконечности. Поэтому основным инструментом мех.обработки является рихтовочный рубанок со специальным полотном.
Рубанок позволяет регулировать выпуклость и вогнутость, даёт отличную форму обрабатываемой поверхности. И в этом, как ни странно, один из его минусов. Иногда, особенно при работе с отечественными автомобилями, особенно при работе с советскими автомобилями, выясняется, что деталь с завода даже в неповреждённых зонах кривее, чем выходит поверхность после рубанка. Идеальные плоскости не получаются не потому, что инструмент плохой или припоя мало нанесли, а наоборот, инструмент отличный, просто деталь кривая с завода, бывает и так))
Для рубанков существуют два варианта полотен – с крупным шагом и мелким. В идеале нужно иметь оба, но по факту хватит и одного, с крупным шагом. По опыту использования могу сказать, что полотно с мелким шагом находит применение и имеет преимущество перед крупным ну процентах в пяти случаев.
Стоимость самого рубанка составляет около 1500р/шт, полотен около 1700р/шт
На помощь к нему приходят напильники с крупной риской и фрезы для электроинструмента.
Главный минус рубанка – это прямолинейность в поперечном направлении. То есть в продольном мы можем регулировать изгиб в обе стороны, а в поперечном – нет. Это сильно затрудняет обработку различных желобов, канавок, скруглений и подобных элементов. В первую очередь для этого нам и нужны напильники. И нужны нам в первую очередь полукруглые и круглые.
Напильники нужно брать с максимально большим шагом, чтобы, однако, они оставались напильниками, а не становились рашпилями по дереву. Вот фото моей коллекции, для понимания.
Лужение и пайка автомобильных кузовов. Часть 1. Зачем вообще применять припой?
Перед тем, как рассказывать о технологии нанесения, материлах, оборудовании и всех нюансах, нужно ответить на вопрос — а зачем на всё это? Зачем усложнять себе жизнь, когда есть распространённые и заметно более простые способы? Что мы получим, ввязавшись в данную авантюру? Об этом будет первая глава.
Итак, наша первоочередная цель – это заполнить вмятины и восстановить форму поверхности. В чём же преимущества использования пайки перед использованием шпатлёвок?
1.Припой обладает гораздо более высокими механическими свойствами, чем шпатлёвка. И в первую очередь нам важны механические свойства в месте перехода от металла кузова к материалу – заполнителю. Очень часто бывает такое, что слой шпатлёвки сам по себе остаётся целостным, не крошится и не трескается, но в следствие удара или вибрации, отслаивается от кузова прямо по поверхности контакта. При пайке связь между припоем и паяемым металлом образовывается на атомном уровне, отслаивание припоя от металла невозможно в принципе, если соблюдена технология. Также оловянно-свинцовый припой является хоть и мягким, но металлом, и ему присуще свойство металлов к пластичности. То есть при ударе или изгибе детали припой не треснет и не раскрошится, а упруго сдеформируется и останется на детали. Таким образом, слой наплавленного припоя гораздо более долговечен (фактически вечен), чем слой нанесённой шпатлёвки.
Понятное дело, что на фото изображны крайние случаи, где технология шпатлевания была нарушена целиком и полностью — и слой запредельный и на ржавый металл наносилось не пойми кем и не пойми как. Но, тем не менее, нельзя отрицать склонность любой шпатлёвки к скалыванию, растрескиванию, выкрашиванию.
2.Механические свойства слоя припоя не зависят от толщины нанесённого слоя, как это происходит со шпатлёвкой. Фактически, толщина наплавляемого слоя может быть неограничена, это не повлияет на долговечность и прочность, как в случае со шпатлёвкой, где не рекомендуется шпатлевать вмятины глубиной более 2-3мм.
3.В следствии пунктов 1 и 2 можно сказать, что применение пайки есть реальное усиление ремонтируемой зоны. Припоем можно заполнить стыки или швы на кузовных панелях, и он отлично себя проявит в этих нагруженных местах, можно заполнить, не рихтуя, глубокие вмятины, и за счёт большого слоя наплавленного металла это даст увеличение жесткости.
4. Опять же, в следствии пунктов 1 и 2 припой можно применять для выведения зазоров, нанося его на кромки и углы деталей. Именно так и собирались в мелкосерийном производстве знаменитые Чайки ГАЗ-13, ГАЗ-14 и правительственные ЗИЛы. Кузовные детали для них порой выстукивались молотком на деревянных подложках, без шуток, а зазоры выводились именно за счёт наплавки припоя. Детали же от одной машины совершенно не подходили к другой. Это не шутки, а специфика единичного производства.
5.Припою не свойственны усадка и оконтуривание. После затвердевания и охлаждения до комнатной температуры с припоем не происходит никаких процессов, сходных с процессом полимеризации шпатлёвки. Шпатлёвка может дать усадку через неделю, может дать через год. Может и вообще не дать. Припою же не свойственна усадка в принципе.
6.Припой можно применять также как альтернатива герметику, запаивая им, например, завальцовки дверей, капота, багажника и т.п.
7. Вопрос трудоёмкости и производительности будет рассмотрен подробно в 5 главе, но в некоторых случаях процесс пайки может занять существенно меньше времени, чем процесс шпатлевания. Хотя в некоторых, и гораздо больше
8.Припою абсолютно несвойственна гигроскопичность.
9.И, наконец, это аутентично! При тщательной реставрации ретро автомобилей использование современных материалов считается дурным тоном. Не только из за их эксплуатационных свойств, но, в первую очередь из за несоответствия духу времени.
Итак, о плюсах применения пайки я рассказал, теперь же расскажу о минусах
1.Первый, и, на мой сугубо личный взгляд, самый главный минус этого метода – это ограниченность применения, непосредственно связанная с технологией нанесения. Для образования межатомных связей между припоем и металлом необходим нагрев до
200 градусов. При нагреве любое вещество расширяется. А так как мы не имеем возможности нагреть всю деталь целиком и равномерно, да и нет такой необходимости, в ряде случаев возможны поводки и коробления, которые сведут на нет всю затею. Более подробно расскажу в 5 главе, сейчас отмечу лишь, что метод неприменим для больших нежестких панелей кузова типа крыши, панелей дверей, иногда капотов.
2.Крайне мало людей, владеющих данным методом, если вы решились обратиться к кому либо
3.Большой список оборудования и материалов, необходимых для осуществления процесса. Грубо говоря, для нанесения шпатлёвки нам нужна сама шпатлёвка и шпатели, для обработки – наждачка и брусок. Всё это продаётся в любом автомагазине по демократичным ценам. Для пайки и дальнейшей обработки нам понадобятся: сам припой, флюс, источник теплоты и большое количество разнообразных инструментов для обработки. Подробнее во второй главе. Сейчас скажу лишь, что централизованно все материалы и инструменты не купишь, а если не знать, где искать, то всё это может влететь в копеечку. Для разовой работы покупка большого количества инструментов экономически нецелесообразна
4.Неочевидный нюанс, относится в первую очередь к самостоятельно занимающимся этим людям. Токсичность. В первую очередь при механической обработке – позаботьтесь о вытяжке, регулярно подметайте. Наибольшим врагом для нас является оловянно-свинцовая пыль и стружка. Отравиться то не отравитесь, но, как следует надышавшись пылью, на следующий день почувствуете эффект, схожий с сильным похмельем и температурой – слабость и ломота.
5.Также, в некоторых случаях, когда деталь не имеет явных вмятин, но имеет лишь небольшую волнистость, но на большой поверхности, применение наплавки может быть также нецелесообразно ввиду огромных трудозатрат. Наплавка тем эффективнее, чем меньше площадь повреждений и чем больше глубина вмятин. Подробнее в 5 главе
Таким образом, если нас в первую очередь интересует максимальное качество и долговечность, либо же аутентичность, и за это мы готовы переплачивать деньгами и временем, то пайка – это наш выбор. Лично я никому ничего не навязываю и стараюсь максимально объективно рассмотреть этот метод, сам в некоторых случаях применяю классическую шпатлёвку, однако, для своих личных целей, когда этот метод применим, использую только его.
Лужение кузова в москве
Товарищи добрый день!
Нужен ваш совет.
На машине в далеком 2012 году менялось заднее крыло.
Есть шов, на котором постоянно поднимает шпатлевку.
Мастера все в один голос говорят, что шов негерметичен, но проваривать не берутся т.к. боятся, что стянет сильно металл.
Советуют пролудить и выровнять оловом, потом красить.
Вопрос — кто в москве может выполнить такую работу (пролудить шов и выровнять оловом)?
Обзвонил несколько мастерских, никто не берется.
Нужны контакты, рекомендации.
Спасибо!
Комментарии 90
ребята, а какой сварочный грунт проверен 100 пудов и как называется?
И второй вопрос: кто как относится к промышленным составам (грунты и краски с цинком и эпоксидкой)?
Наилучший вариант сделать ремвставку это не полуавтоматом, когда выгорает углерод из металла и ослабляет его. А метод пайки-сварки медью в среде аргона, как по ТУ завода изготовителя. Недавно смотрел работу человека из Калининграда посмотрите фото. Это топ. Как найти людей которые этим занимаются даже не представляю)))🤷🏼♀️
Вот так оно выглядит. Конкретно кузовное олово фирмы Würth, довольно тяжёлое. И кстати толщиномер определит ремонт. Звонится 🤷🏼♀️
Внешнюю сторону шва когда металл чистый и изнутри нет доступа влаги- олово + эпоксидный или реактивный грунт, сверху акриловый грунт, краска, лак. Тогда всё будет ходить долгие годы.
Если собираетесь долго ездить обязательно обработайте внутреннюю часть арки и перекройте доступ к сварочному шву влаги и кислорода. Сначала антикоррозионные грунты, потом какой нибудь изолятор плотный типа мастики или распыляемого герметика. Да, варить надо на сварочный грунт. Понятно что это слова и теория но как то так, иначе всё зря.
Вырезайте как советовал Nomack82. Дело говорит!
Олово не поможет, зря потраченное время будет опять. Олово применяется только на чистый металл и в местах где отсутствует доступ влаги.как с внешней стороны так и с внутренней.
Если покрыть кузовную панель оловом сначала все будет хорошо. Олово создает пассивный защитный слой, не допуская к стали (железу) влагу и соли. Но когда защитный слой получает повреждение, картина меняется. Между сталью (железом) и оловом мгновенно возникает гальваническая пара. А поскольку олово является менее активным металлом, сталь под воздействием гальванического тока начинает разрушаться.
С цинком все с точностью до наоборот. Пока коррозия не уничтожит цинковое покрытие полностью, сталь останется чистой.
Сам работаю с оловом поэтому немного в курсе. Нюансов много от которых в итоге будет зависеть результат, в частности какой флюс будет использоваться перед нанесением основного слоя олова- кислота или паста. Кислоту использовать нежелательно агрессивная и сама вызывает коррозийные процессы, равно как и неправильное применение самой пасты, которую после лужения необходимо обработать содовым раствором по той же причине.
Лудить бесполезно. судя по внешнему виду коррозия сквозная.поэтому и лезет. Вообще, странно.крыло меняется дальше.и здесь сварного шва быть не должно по идее.
Привет! Это наверно к ко мне нужно, оловом пока не пользуюсь. Но цинк, алюминий на кузов нанесу и шов уговорю не мешать. И не в Москве я нахожусь- 100 км на юго восток.
znfe
Спроси у него, по мне так неплохая альтернатива лужению.
А почему не может сделать тот кто советует?
Металл не потянет если варить точками от краев к центру с перекурами а не наваливать сходу сплошняком.Лудить целесообразно если металл чистый а на фото процесс коррозии уже идёт.
у меня вольво 79 года и на ней еще в совдепии задние арки оловом ремонтировали, причем лудили прям на ржавчину и ничего не подняло и не отвалилось
Вырезать как раковую опухоль, вварить фрагмент из чистого металла.Снутри обработать эпоксидным грунтом.
Как в липецк переедешь, так и прийду.
Там уже сквозная коррозия. Надо менять фрагмент а потом лудить или эп.
А кусок поменять эти мастера не предложили? Делов на час))))
Видимо так и сдалаю.
А кусок поменять эти мастера не предложили? Делов на час))))
если бы на час… если все делать правильно, то пару суток нужно…
Тут все от квалификации и инструмента зависит, такой угол я бы изготовил и заменил за час.
Покраска, не предмет обсуждения в этом посте))) Как у всех покраска))), до обеда шпаклюем, после обеда грунтуем, вечером красим)))
Ну тогда час это очень долго я за 20 минут управлюсь с перекуром )
Если по ржавому варить, то да на пару недель, а с удалением ржавчины и обработкой внутренней стороны походит долго.
нет. 4 дня.с окрасом.
По мне так, пескоструй + эпорсидник, что процентов изнутри уже гниль, или технологию нарушили изначально
Про технологию я вобще молчу…
Зачем лудить ржавчину. У вас уже сгнил этот кусок.Нужно сначала его вырезать и вварить новый, а после этого лудить если хочется так выравнивать поверхность. В «Планете железяке » продается очень хорошая цинковая грунтовка Furt. Если интересно, гляньте в моем БЖ про нее, и вообще про мою борьбу со ржавчиной. Только есть одно но, на иномарках очень тонкий металл по сравнению с волгой.
Как зачем? Есть шов, на котором ПОСТОЯННО с 2012 года поднимает шпатлю. Постоянный клиент уже.
Такие вы все умные, что аж пи.дец, извините. У меня отец на этом ведре приезжает в сервис показывает пузырь, ему говорят все сделаем, мамой клянемся, ничего ржаветь не будет. Через год история повторяется. Чуваки в сервисе — ну а что вы хотели, реагенты. И т.д. Я пока сам эту херню болгаркой со щеткой не расковырял так бы и не поняли что там. Это нормально вы считаете, когда человек который не шарит вынужден в этом говне разбираться, а потом ваши ухмылки тут читать? По делу есть что сказать или только говно на вентилятор набрасывать?
Да, это нормально. Вариант №2: хочешь быть планктоном — веди себя как планктон — покупай раз в 2-3 года новую повозку и не выёживайся, рассказывай в бложике какой опупительный экранчик в твоём «внедорожнике» с приводом на одну ось и как ты счастлив, что он недоприводный, там же расход на литр меньше! — был тут такой кадр не помню на чём, фолькс, аналогичный каену кажется.
Когда тебе вдруг взгрустнётся из-за того, что аппарат дорогой — говори себе «зато новая».
А когда даже новая будет жрать масло как не в себя, говори «так сейчас у всех в инструкции — это нормально».
Когда и она (относительно новая) навернётся, а ремонт озорной производитель придумал только крупноузловой, и стоимость агрегата кратно превышает остаточную стоимость аппарата, скажи «зато я защищал на нём окружающую среду».
А если ездишь или приходится иметь дело с аппаратами, выпущенными в период, когда они уже были удобными (но ещё не так сильно ориентированы на откровенных педиков, причём в данном случае я имею ввиду черты характера, а ориентация их мне не важна), и при этом ещё дико надёжными, а в случае чего — и ремонтопригодными, в основном это техника 90-2005 года плюс минус, — тогда таки ПРИХОДИТСЯ хотя бы понимать что надо делать. И уже тут ПОДварианты: ты въедливый и ублюдошный миллиардер, и у тебя есть деньги оплачивать лучших кузовщиков и потом твой бл-ский (по мнению мастеров) характер тебя не заставляет напрягаться по поводу каждого раза, который они тебе переделывали кузов пока ты не нашёл его идеальным.
И подвариант 2 ты сам учишься, собираешь знания и оборудование, чтобы хотя бы по мелочи делать какие-то работы.
Ну и комбинации вариантов. Как по мне — так человек, который не особо умеет, но хочет, сделает кузовные лучше человека, который умеет, но не хочет.
Шикарно сказал. Like a God. 👍
Да, это нормально. Вариант №2: хочешь быть планктоном — веди себя как планктон — покупай раз в 2-3 года новую повозку и не выёживайся, рассказывай в бложике какой опупительный экранчик в твоём «внедорожнике» с приводом на одну ось и как ты счастлив, что он недоприводный, там же расход на литр меньше! — был тут такой кадр не помню на чём, фолькс, аналогичный каену кажется.
Когда тебе вдруг взгрустнётся из-за того, что аппарат дорогой — говори себе «зато новая».
А когда даже новая будет жрать масло как не в себя, говори «так сейчас у всех в инструкции — это нормально».
Когда и она (относительно новая) навернётся, а ремонт озорной производитель придумал только крупноузловой, и стоимость агрегата кратно превышает остаточную стоимость аппарата, скажи «зато я защищал на нём окружающую среду».
А если ездишь или приходится иметь дело с аппаратами, выпущенными в период, когда они уже были удобными (но ещё не так сильно ориентированы на откровенных педиков, причём в данном случае я имею ввиду черты характера, а ориентация их мне не важна), и при этом ещё дико надёжными, а в случае чего — и ремонтопригодными, в основном это техника 90-2005 года плюс минус, — тогда таки ПРИХОДИТСЯ хотя бы понимать что надо делать. И уже тут ПОДварианты: ты въедливый и ублюдошный миллиардер, и у тебя есть деньги оплачивать лучших кузовщиков и потом твой бл-ский (по мнению мастеров) характер тебя не заставляет напрягаться по поводу каждого раза, который они тебе переделывали кузов пока ты не нашёл его идеальным.
И подвариант 2 ты сам учишься, собираешь знания и оборудование, чтобы хотя бы по мелочи делать какие-то работы.
Ну и комбинации вариантов. Как по мне — так человек, который не особо умеет, но хочет, сделает кузовные лучше человека, который умеет, но не хочет.
Х.ню не по делу какую-то написал, извини
Написал полную х… согласен! Видимо так же ты должен быть электриков, слесарем, уметь сам строить дома, собирать мебель, принимать роды, лечить, учить и т. д…
А по делу обратись в кузовню где дают гарантию на работы, и следующий раз не придётся доказывать что не ишак.
Да, это нормально. Вариант №2: хочешь быть планктоном — веди себя как планктон — покупай раз в 2-3 года новую повозку и не выёживайся, рассказывай в бложике какой опупительный экранчик в твоём «внедорожнике» с приводом на одну ось и как ты счастлив, что он недоприводный, там же расход на литр меньше! — был тут такой кадр не помню на чём, фолькс, аналогичный каену кажется.
Когда тебе вдруг взгрустнётся из-за того, что аппарат дорогой — говори себе «зато новая».
А когда даже новая будет жрать масло как не в себя, говори «так сейчас у всех в инструкции — это нормально».
Когда и она (относительно новая) навернётся, а ремонт озорной производитель придумал только крупноузловой, и стоимость агрегата кратно превышает остаточную стоимость аппарата, скажи «зато я защищал на нём окружающую среду».
А если ездишь или приходится иметь дело с аппаратами, выпущенными в период, когда они уже были удобными (но ещё не так сильно ориентированы на откровенных педиков, причём в данном случае я имею ввиду черты характера, а ориентация их мне не важна), и при этом ещё дико надёжными, а в случае чего — и ремонтопригодными, в основном это техника 90-2005 года плюс минус, — тогда таки ПРИХОДИТСЯ хотя бы понимать что надо делать. И уже тут ПОДварианты: ты въедливый и ублюдошный миллиардер, и у тебя есть деньги оплачивать лучших кузовщиков и потом твой бл-ский (по мнению мастеров) характер тебя не заставляет напрягаться по поводу каждого раза, который они тебе переделывали кузов пока ты не нашёл его идеальным.
И подвариант 2 ты сам учишься, собираешь знания и оборудование, чтобы хотя бы по мелочи делать какие-то работы.
Ну и комбинации вариантов. Как по мне — так человек, который не особо умеет, но хочет, сделает кузовные лучше человека, который умеет, но не хочет.
Сказал, как отрезал😂👍
Я сам недавно сдал машину в кузовню, перед подбит, лонжероны немного подравнять, всю кузовщину в цвет нашёл, красить только внутрянку надо будет в местах сварки. Одним отдал машину, цену назвали, я — ОК, не жалко, главное сделайте, срок 2 недели пообещали, в итоге 8 дней машина простояла, ничего не сделали. Причём все эти 8 дней другая машина у них на стапеле как стояла, так и стоит, ничего не сдвигается. Ключи забрал, уехал, видимо деньги им не нужны, этим пи@даболам.
Отдал другим, машина почти готова, за неделю, завтра послезавтра уже заберу, этим реьятам деньги нужны сразу видно, работают. Непонятно зачем людям мозги катать, скажи сразу, сейчас допустим сил/желания делать машину нет, приезжай через неделю/месяц/ год. Или вообще не хочешь работать, иди на завод вон, пока кто нибудь не дал по башке за такую работу
Ну у Вас в городе (если в подписи верно указано) — не поручусь, то, что я написал — про СПб, хотя на форумах по кузовне вроде как вменяемые и адекватные мастера местные — есть. Даже мадемуазель была! Форум был хохляцкий, и кст народ в массе адекватный тоже был — давно не заглядывал правда, может сейчас переменились, ибо например тут — как хохол, так неадекват через одного, а то и пара через одного, хз с чего их торкнуло так. Адекватные тоже конеш встречаются и им честная уважуха. Но я отвлёкся, прошу прощения, просто форум был добротный и люди — некоторые — прям с большой буквы Мастера.
А тут про СТОшки — не устану повторять историю, спросил на одной СТОхе местной есть ли газоанализатор, надо было посмотреть чё она тупит при резком открытии дросселя. Сейчас подзабыл, а тогда перечитал какие примерно показатели и какие отклонения о чём говорят. Говорят есть. Прошу а давайте замерим, а вы мне просто показания скажите и всё, ну что он покажет (это просто в выхлопную датчик положить и дальше по инструкции.
— Ок.
— А сколько будет стоить?
— четырест… а какая у вас машина?
— Импреза
— а! Восемьсот рублей.
Такие вы все умные, что аж пи.дец, извините. У меня отец на этом ведре приезжает в сервис показывает пузырь, ему говорят все сделаем, мамой клянемся, ничего ржаветь не будет. Через год история повторяется. Чуваки в сервисе — ну а что вы хотели, реагенты. И т.д. Я пока сам эту херню болгаркой со щеткой не расковырял так бы и не поняли что там. Это нормально вы считаете, когда человек который не шарит вынужден в этом говне разбираться, а потом ваши ухмылки тут читать? По делу есть что сказать или только говно на вентилятор набрасывать?
Это русский мир.Привыкайте обратно, стоимость вашего ведра не имеет значения. Не ремонтируйте машину где мамой клянутся.
Зачем лудить ржавчину. У вас уже сгнил этот кусок.Нужно сначала его вырезать и вварить новый, а после этого лудить если хочется так выравнивать поверхность. В «Планете железяке » продается очень хорошая цинковая грунтовка Furt. Если интересно, гляньте в моем БЖ про нее, и вообще про мою борьбу со ржавчиной. Только есть одно но, на иномарках очень тонкий металл по сравнению с волгой.
привет. дай ссылку на вюрт плиз?!
Они не работают с частными лицами.Только сервисы.Встречал в продаже такой грунт только в «Планете железяке». Грунт очень зачетный, но баллончик 1040руб. В банках хотел купить, так нету!
дай ссылку на твою запись про вюрт!
Посмотреть чем пользовался…купить не проблема, либо магаз, либо представитель, как в моей деревне
