Неприятный люфт колеса!
Доброго времени суток, друзья!
Весна полностью вступила в свои права, а потому пришло время переобуваться. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда обычно пошатываю колесо, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)
Правильно ли я понимаю, что это ступичный подшипник накрывается?
Нужно ли его менять или можно подзатянуть? В общем, что делать?
Спасибо.
А как проверить откручена ли граната?
Спасибо, буду пробовать. Подшипники, если что, парой меняются или можно только один? Просто на другом колесе люфта нет.
Ну мало ли, один сделаешь, а через 500 км второй накроется. Кстати, а езда с таким люфтом опасна, что может случиться?
Переднее левое, это же жесть! Да уж, срочно на сервис.
похоже на болт стойки
Установил бы то на что снимал неподвижно, а затем бы дергал колесо в двух плоскостях, можно было бы что то увидеть, а так все болтается.
Да уж, за качество видео — мои извинения. Я держался за верх колеса и качал его от себя/к себе, вверх/вниз — люфта нет.
Как правильно написали. Если конечно у вам Калина. То проверяйте все крепления поворотного кулака.
Это гайка центральная, которая затягивает гранату.
Это крепление стойки к поворотному кулаку. Находятся болта внизу стойки, в ее ухо вставлен поворотный кулак. Один из них развальный, вроде верхний. Его не крутите, а то потом на развал.
Если крепления затянуты, то тут ступичный подшипник.
Подшипник не разборный, не как у Классики. заменяется с помощью выпрессовки старого и запрессовки нового. Если сами ни разу не делали, то проще отдать в сервис. При желании сделать что то самому, можно снять поворотный кулак со ступицей и отвезти в сервис, чтобы не платить за это деньги. Так как там делов не много. Но придется сделать сход-развал. Что с наишими дорогами в принципе не лишнее)
Спасибо, буду проверять крепления, начну с центральной гайки. А к чему может привезти езда с таким люфтом? Извиняюсь, если вопрос тупой.
Если гайку удастся затянуть, значит она была недостаточно затянута.
Если после затяжки гайки люфт уйдёт, значит есть надежда.
Если через сотню-другую пробега люфт появится опять, значит надо менять подшипник и ступицу (у ступицы наверняка будет выработана шейка под подшипник).
Если люфт после затяжки со временем не вернётся, подшипник не гудит, значит вам повезло и можно ездить дальше.
Спасибо, начну с гайки. АА как сильно можно ее тянуть?
c одной стороны держите головку болта, с другой стороны крутите гайку. естественное 3м трубу брать не надо) все в логичных пределах)
Пусть кто нибудь нажмет тормоз и так покачай. Если люфт исчезнет, значит подшипник, нет- ищи в другом месте.
Блин, а ведь и правда! Спасибо за дельную мысль.
Друзья, спасибо всем неравнодушным, всем, кто отписался!
Поддомкратил сегодня еще раз колесо, пошатал — шатается(( Попробовал пошатать при нажатом тормозе — стоит, как влитое. Ну, думаю, хана подшипнику! Пригляделся к гайке крепления привода, а буртик не сильно то и замят. Беру трещетку, головку на 30 и затягиваю гайку (усилие примерно, как при затяжке колесных болтов) — и УРА, люфта нет. Замял отверткой и молотком буртик — километров через 200 проверю )))
Всем спасибо!
оба колеса болтаются
ребята всем привет, такой вопрос, не знаю почему но у меня оба передних колеса люфтят, из-за чего машина по ровной дороге то вправо ведёт, то влево. объясните пожалуйста в чём проблема,
люфтят не по оси, а как при повороте влево вправо. куда копать? заранее благодарен за советы!
наконечники целые, шаровые целые.
Комментарии 51
Та-же хрень. Грешу на подшипники. Сам забивал осторожно без пресса, но думаю дело в качестве подшипников. Нефиг экономить было ;)))
Сайленты разбиты на ГУРе, вот и водит.
сайленты все новые читай внимательно
Сайленты разбиты на ГУРе, вот и водит.
и вообще при чём тут гур, когда люфт на колёсах
сайленты на гуре меленькие 2 резинки если они уже не рабочие то как раз люфт на колеса приходится, так что надо их проверить
я за 500 брал самый дешевый вроде норм
Вот такая же фигня имеется, но у себя я уверен 100% что ступичный. А заметил когда поставил новый. Вот и вопрос как так может быть? Новый подшипник, гула естественно нет, а люфт, я считаю, сильный.
качество такое у меня друг менял не помогло менял ступицы целиком прошло
Ну как сказать, Я за 1100 подшипник брал, А вот на другую сторону за 1200 брал чуть ранее. Вроде как такой же был, за ним косяков не замечено.
А втулки на рулевых тягах живы? Те что у рейки.
Плюсую, тот же вопрос, проверь еще втулки не рейке.
я думаю на 90% ступичные проверь люфт подыми на домкрат вер вниз поболтай
было так тоже немог понять оказались они на всю выворачиваешь и колесо на повороте когбудто сильно болтаеться
у меня на обе стороны был один поменял остался с другой стороны гула нет и люфта тоже
ступичные подшипники убиты у тя, уверяю
Попробуй шрус подтянуть и пошатай. Была такая проблема
большинство смотрю к этой теме склоняются обязательно гляну спасибо!
ступичные кажись, если все наконечники живы, с шаровыми.
а может быть так что если ступичные что даже и не шуметь? и тихо работать?
да и не пикают даже. зато на кочках стукают
вот вот именннннноооо
да и не пикают даже. зато на кочках стукают
стукает то из за люфта они долбятся
а может быть так что если ступичные что даже и не шуметь? и тихо работать?
хз, може на ступицах диски висели не родные, выработка на одну сторону есть, вот и люфтит на по ходу не гудит, или типа того. а ты как проверял, вывесил и за колесовправо влево дергал? вверх вниз?
вывесил на подъемнике, влево вправо люфт-писал же. не по оси, а влево и вправо когда кагбы поворачиваешь колесо
надо смотреть ступичные, а может и граната отпустилась. хотя врятли.
вывесил на подъемнике, влево вправо люфт-писал же. не по оси, а влево и вправо когда кагбы поворачиваешь колесо
подшипник убит если люфт вверх вниз!, лево право на вывешенной машине опорный подшипник (на не вывешенной зазор чашки опорных подшипников до кузова должен быть в районе 5 мм) также водит по дороге лево право рулевой наконечник убит или умельцы воткнули его сверху а не снизу.
рулевые наконеники сам ставил всё ровно с ними месяца три назад. но вот кстати да правильно ты сказал зазор есть между чашкой и стаканом кузова где то 5 мм. лево право люфт. но опорники я тоже менял месяца 2 назад, вроде целые неужели ушатал уже. и да по дороге водит.
при разгоне тоже так. как будто одно колесо тянет в право другое в лево,
Сайленты рычагов да подрамника проверяй. У меня например левое болтается вверх-вниз, походу подшипник убитый, остальное всё заменено.
Почему автомобиль может при движении тянуть в сторону, и как его выровнять
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Уводить в сторону может не только при движении по прямой, этот дефект управления возникает и при разгоне или торможении транспортного средства. Попробуем разобраться, отчего возникает эта проблема, какие узлы и системы за нее отвечают, и как можно исправить неполадки.
1. Шины накачаны неравномерно
Уклон от прямой может происходить по самой очевидной причине – давление в шинах автомобиля имеет неодинаковое значение. Если одна из шин на оси недостаточно накачана, то машина потеряет симметричность по высоте, образуя крен на одну сторону.
Недокачанные шины увеличивают пятно контакта с дорогой, возрастает сопротивление движению, в результате чего шины смещаются и приходят в негодность раньше срока. Автомобиль будет ощутимо тянуть в сторону недокачанной шины, толчки и ямы начнут активно разрушать диск. Давление в шинах нужно измерить, при обнаружении разницы докачать, чтобы во всех покрышках оно было одинаковым – 1,9-2,3 атмосферы для легковых автомобилей.
2. Дефекты покрышек
Уводить в сторону может и из-за других проблем с шинами. Неравномерный износ приводит к нарушению баланса автомобиля. Протектор разной высоты, различающийся рисунок или разный размер покрышек будет давать тот же эффект. Старые, стертые покрышки нужно менять на новые и следить за тем, чтобы при замене сезонных колес не перепутать передние и задние колеса, которые имеют разную степень изношенности.
3. Неправильный сход-развал
Если после регулировки развала и схождения на СТО появилось такое неприятное поведение автомобиля, как уход на сторону, значит, сама регулировка была произведена с теми или иными ошибками.
Сбиться настройка сход-развала может и из-за езды по ухабам и выбоинам, а также детали подвески могут просто изжить свой срок и деформироваться по причине износа или ударов. Также вызвать разбалансировку может неправильно установленное рулевое колесо – когда руль стоит не по центральной оси, при том, что колеса стоят прямо.
Если колеса не выровнены, автомобиль будет выдавать проблемы с управляемостью, теряя направление движения. При выявлении неправильного развала и схождения нужно направиться в автосервис и на стенде произвести профессиональную регулировку.
4. Неисправна тормозная система
Причина ухода машины с прямого курса может лежать глубже и скрываться в неполадках тормозной системы. В этом случае увод в сторону будет происходить при торможении. К таким факторам риска относятся заклинивание тормозного суппорта, проскальзывание штифтов или поврежденный тормозной шланг.
Из перечисленных причин часто встречается заклинивший суппорт – узел, потребляющий энергию гидравлики тормозной системы и передающий ее на тормозные колодки. При нажатии на тормоза именно колодки отвечают за остановку транспортного средства.
Если один из суппортов потерял рабочую форму и перестал выполнять свою задачу нормальным образом, то автомобиль при торможении будет уходить в ту сторону, где находится колесо с проблемным тормозным механизмом. Для исправления положения изношенные и деформированные детали нужно заменить.
Случается, что машина уходит вправо при прибавлении скорости. В чем тут может быть причина?
5. Проблемы рулевого управления
Чаще всего, сбой в работе рулевого механизма в ответе за то, что при нажатии на газ автомобиль довольно сильно ведет в правую сторону. Может возникать биение руля, увеличивается люфт. Если люфт начинает превышать 10 градусов, и руление становится труднее – значит, пора решать проблемы с рулевым управлением.
Уход вправо из-за рулевого механизма часто встречается на машинах с передним приводом. В рулевом механизме могут быть и более серьезные поломки – изгибание рулевой рейки, неполадки тяги или роликов. Это могут быть изношенные наконечники рулевых тяг, в этом случае руль не может вернуться в исходное положение самостоятельно, и машина будет ехать по дуге. Изгибание одной рулевой тяги нарушит угол схождения колес на передней оси, что ускорит износ резины на этой стороне, и автомобиль будет вести в эту сторону.
6. Проблема в подвеске и ходовой части
При ускорении машина идет вправо, одновременно слышен скрип в подвеске, курсовая устойчивость нарушается – «виноваты» детали подвески: изношенные сайлентблоки или втулки стабилизатора.
Люфт шаровой и заклинившая шаровая опора, разрушенный и подклинивающий ступичный подшипник, изношенные пружины и амортизаторы – примеры поломок в ходовой части, приводящие к отклонению от курса. Их лучше исправлять в условиях автосервиса, где вышедшие из строя детали заменить новыми.
7. Неисправность трансмиссии
Переднеприводные машины может уводить немного вправо при разгоне, при том, что и подвеска, и рулевое управление, и все остальные узлы полностью исправны. Это нельзя считать поломкой или неисправностью – у переднего привода такая конструкция, поэтому это естественно для машин с поперечным расположением двигателя.
Такие элементы трансмиссии, как ШРУС или дифференциал, при их неисправности не так безобидны. Если слышен хруст от ШРУС, а при парковке или развороте автомобиль тянет в правую сторону, то изношенную гранату пора заменить. Если шумит и ругается дифференциал, а машина идет вправо при езде на скорости или притормаживании, то механизм нужно обследовать на предмет поломок, и затем отремонтировать.
Как определить причину ухода автомобиля в сторону
Перечислим шаги, которые нужно предпринять для диагностики причин такого поведения автомобиля. Проверять узлы надо по принципу «от простого к сложному» – то есть, сначала рассмотреть наиболее часто встречающиеся причины и доступные системы, а потом методом исключения отыскать виновника нарушений.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Диагностика рулевой рейки
Речь пойдёт о всех возможных причинах стуков (люфтов) в рулевом управлении с рулевым механизмом реечного типа. Такие механизмы встречаются сейчас на подавляющем большинстве легковых автомобилей. Очень много внимания уделяет народ рейке. Очень много всяких ощущений неисправностей принято на неё сваливать. А ведь рейка, по мнению большинства автопроизводителей, не подлежит ремонту (производители предлагают менять этот механизм в сборе, по всякому поводу).
Реечному рулевому механизму в автомобиле, и правда не просто выживать в наших дорожных условиях. Рейка не любит плохих дорог. Это и не удивительно: такой рулевой механизм получает жесткие удары от всех дорожных неровностей, по которым проезжает управляемое колесо. Раньше ещё были «верхние» рейки с длинными рулевыми тягами «усами», которые соединялись с сошками на стойках (а не на поворотных кулаках, как сейчас). Усы обычно имели резиновые демпферы, смягчающие удары, передаваемые к рейке от колеса…
Теперь же, рулевые тяги (короткие, прямые, с жесткими шаровыми шарнирами) передают все удары от колёс непосредственно на зубчатую рейку «рашпиль» рулевого механизма (который расположен обычно внизу между управляемыми колёсами). Поэтому, реечные рулевые механизмы живут в наших машинах не так долго, как хотелось бы. Их конечно «подтягивают», перебирают, реставрируют… Но это хлопотно, дорого и не очень надёжно.
Вижу что состояние рулевой рейки на конкретном автомобиле многим интересно и хочу рассказать тут, как диагностировать этот механизм прямо на автомобиле и какие неисправности вообще там могут быть.
В народе, с рулевой рейкой ассоциируют весь набор деталей (узлов и механизмов), входящих в реечное рулевое управление. Поэтому, диагносту надо идти по всей цепочке, от руля до управляемых колёс.
Течь ГУРа, закусывание и другие проблемы усилителей тут обсуждать не будем, будем говорить только про стуки-люфты в рулевом управлении.
Причины по порядку и как их диагностировать:
1) Рулевое колесо не закреплено на рулевом валу. Определяется покачиванием руля вокруг вертикальной или горизонтальной хорд баранки.
Ощущение – люфт со стуком. Причиной такого люфта может быть не затянутая гайка руля или разрушенная ступица рулевого колеса.
2) Радиальный люфт рулевого вала (люфт вала в рулевой колонке на подшипниках)
Определяется покачиванием руля вверх-вниз или вправо-влево
Такие же ощущения неисправностей могут быть при нарушении крепления рулевой колонки к кузову автомобиля.
3) Вращательный люфт руля в шарнирах рулевого вала
4) Вращательный люфт руля в шлицевых соединениях рулевого вала. Шлицевые соединения на рулевом валу бывают подвижные (регулировка вылета руля, шлицы между кузовом и рамой) и неподвижные (телескопический механизм складывания вала при ДТП, шлицевые соединения частей рулевого вала с болтовой стяжкой). Подвижные шлицевые соединения могут получить люфт из за выработки, а неподвижные могут быть плохо затянуты или как то там повреждены.
Вращательный люфт в рулевом валу (на крестовинах, демпферах, щлицевых соединениях.) определяется методом приложения обеих рук к концам проверяемых валов. Создавая руками вращательные движения в противоположных направлениях, на концах валов, мы пытаемся прочувствовать наличие люфта в соединениях этих валов (болтовые стяжки можно проверить на затяжку разумным моментом).
5) Радиальный (или продольный) люфт вала шестерни рейки в корпусе рейки (на подшипниках). Определяется попыткой раскачать рукой этот вал в корпусе рейки (обычно к этому валу есть доступ в салоне под ногами водителя). (такой люфт бывает только у сильно убитых реек))
6) Вращательный люфт в паре «шестерня-рейка». Обычно он вызван из износом зубьев рашпиля и шестерни. Бывает, что развальцован промежуток между двумя «средними» зубами рейки, а бывает что выработан целый ряд зубьев посередине рашпиля. Зубья шестерни рейки тоже бывают изношены.
Увеличенный зазор между шестерней и рашпилем бывает так же из за слабого прижима «упора» рейки. Упор осуществляет так же функцию позиционирования рашпиля в корпусе рейки (чтобы рашпиль не смещался вдоль оси шестерни). Поэтому, упор бывает нагружен в различных направлениях и может производить ряд лишних движений, сопровождаемых стуком механизма.
Слабое усилие прижима упора можно вычислить по тому что рашпиль, при этом, будет проворачиваться вокруг своей оси в рейке на какой то ощутимый угол (это особенно легко проверить, когда рулевые тяги закреплены не с торцов рейки, а сбоку – нужно взяться рукой за тяги-усы и попробовать провернуть рашпиль в корпусе рейки).
7) Люфт тела упора в корпусе рейки (цилиндрическое отверстие, где находится упор, в алюминиевом корпусе рейки разбивается, изнашиваются уплотнение упора, изнашивается само тело упора.). Это приводит к стукам при работе реечного рулевого механизма, так как упор сдвигается рашпилем в боковых направлениях и стучит в корпусе рейки.
Иногда удаётся компенсировать стуки вызванные неисправностями №6 и №7 (а иногда даже и №5)) с помощью подтяжки гайки упора. Подтягивать эту гайку нужно на снятой рейке. Конечно же, никто не будет снимать рейку для подтяжки гайки упора, но тогда нужно как то контролировать усилие проворачивания вала шестерни (или усилие перемещения рашпиля). Я делаю это на вывешенной управляемой оси. Запоминаю усилие проворачивания на руле (или усилие проворачивания, вокруг оси поворота, вывешенных колёс). Во время подтяжки гайки, постоянно контролирую усилие проворачивания рулевого механизма. При малейших признаках закусывания рейки (в любой точке контакта рашпиля с шестерней), подтяжку прекращаю.
8) Люфт в районе пластмассовой втулки рейки. Втулка является второй опорой рашпиля в корпусе рейки (у реечных механизмов с ГУР есть ещё третья опора рашпиля – поршень гидроцилиндра, поэтому в таких механизмах втулка рейки служит гораздо дольше). В районе втулки, в корпусе рейки, часто высыхает смазка, а не редко туда попадает влага и грязь. Поэтому, эта пластмассовая втулка часто бывает изношена (рашпиль болтается во втулке, а втулка болтается в корпусе рейки). Всё это ощутимо стучит на кочках при езде и при покачивании рулём тоже.
Люфт рашпиля во втулке можно вычислить так: выкрутить руль в такую сторону, чтобы рашпили максимально вышел в сторону втулки. Взяться за рашпиль рукой с ямы или из под капота и попробовать раскачивать рашпиль в корпусе рейки перпендикулярно оси рашпиля.
Эту неисправность, в большинстве случаев, можно устранить заменой пластиковой втулки на более плотную.
9) Люфт в шарнире рулевой тяги (люфт «яблока» рулевой тяги)
Или люфт из за выработки резиновых сайлентблоков рулевых тяг «гранаток»
Выявляются такие люфты так: один человек раскачивает руль в салоне частыми короткими рывками вправо-влево, а другой ощупывает руками шарниры на люфт. Шаровый шарнир-яблоко обычно скрыт под пыльником рейки («гофрой») гофры бывают жесткие термопластовые, а бывают мягкие резиновые. Надо постараться продавить гофру пальцами до контакта пальцев с шаром шарнира (яблоком), тогда будет чётко определён люфт в этом шарнире (при покачивании рулём).
Если гофра слишком жесткая, то люфт в шаровом шарнире рулевой тяги можно заметить покачивая в стороны вывешенное управляемое колесо (колесо будет иметь свободный ход вокруг оси поворота).
Сайлентблоки рулевых тяг-грантаки ничем не прикрыты и и люфт в них легко ощутить руками (когда кто то качает руль в салоне).
10) Люфты шаровых пальцев рулевых наконечников. Лучше всего, эти люфты ощущаются, когда авто стоит на колёсах, помощник качает рулём «вправо-влево», а диагност прощупывает шарниры пальцами на наличие люфта корпуса шарнира относительно шарового пальца. Во время этого теста, можно так же вдавливать корпус шарнира на палец, наблюдая возможное появление люфта (неисправным считается шарнир, который имеет люфт в направлении — вдоль тела рулевой тяги).
