Изготовление штоков амортизаторов
Подавляющее большинство поломок амортизаторов связано с повреждениями поверхности штока. Любое повреждение поверхности штока приводит к износу быстрому сальника и потере газа и масла. Если продолжать эксплуатировать стойки с поврежденным сальником, то в масло попадает вода, а так же преждевременно изнашиваются направляющие втулки, что в разы увеличивает стоимость ремонта.
Шток амортизатора покрыт хромом и отполирован для защиты от коррозии и наилучшего уплотнения. Попадание камней, песка, воды приводят к многочисленным повреждениям штока. Основные типы повреждений штока — отслаивание хромового покрытия, коррозия штока, задиры, сколы, локальный износ поверхности штока. Реже встречается изгиб штока, но так же приводит к фатальным повреждениям всего амортизатора.
Причиной большинства повреждений является эксплуатация амортизаторов без пыльников или с изношенными пыльниками, реже причиной является заводской брак (в случае отслаивания хромового покрытия).
Примеры повреждений штоков: сколы от камней, коррозия, локальный износ, задиры
Любое повреждение штока влечет за собой обязательную его замену, ремонтировать амортизатор с повреждениями штока не имеет смысла, т.к. вскоре даже новый сальник снова износится и произойдет утечка масла и амортизатор перестанет правильно работать.
Шток амортизатора достаточно дорогая в изготовлении деталь, изготавливать новый шток в единичном экземпляре нецелесообразно. Если амортизатор с поврежденным штоком не имеет регулировки, которая располагается внутри штока, то такой амортизатор можно починить относительно дешево с заменой штока на аналогичный. Т.к. практически у каждого амортизатора своя конструкция штока и размеры, то наиболее экономически эффективным методом ремонта является изготовление нового штока амортизатора из штока с подобными размерами. Говоря грубо, новый шток вытачивается из похожего по габаритам штока. Такой метод получения штока имеет минимально возможную стоимость, при этом получается новый шток полностью аналогичный по качеству новому заводскому.
В случае, если амортизатор с поврежденным штоком имеет регулировку внутри штока, то стоимость его изготовления увеличивается в разы из-за необходимости применения сложных и дорогостоящих методов обработки. Компромиссным вариантом является изготовление аналогичных штоков без регулировки, при этом амортизатор теряет возможность изменения характеристик, хотя и будет работать как новый.
Мы уже много лет ремонтируем амортизаторы и зачастую приходится изготавливать новые штоки взамен поврежденных, чтобы гарантировать качество и долгий срок службы восстановленных амортизаторов.
На фото ниже поврежденные штоки б/у амортизаторов, купленных из Японии в якобы хорошем состоянии, 3 из 4х штоков имели повреждения. Для сравнения поврежденные штоки слева, новые аналоги справа.
Из какой стали шток амортизатора
Шток амортизатора покрыт хромом и отполирован для защиты от коррозии и наилучшего уплотнения. Попадание камней, песка, воды приводят к многочисленным повреждениям штока. Основные типы повреждений штока — отслаивание хромового покрытия, коррозия штока, задиры, сколы, локальный износ поверхности штока. Реже встречается изгиб штока, но так же приводит к фатальным повреждениям всего амортизатора.
Причиной большинства повреждений является эксплуатация амортизаторов без пыльников или с изношенными пыльниками, реже причиной является заводской брак (в случае отслаивания хромового покрытия).
Примеры повреждений штоков: сколы от камней, коррозия, локальный износ, задиры
Любое повреждение штока влечет за собой обязательную его замену, ремонтировать амортизатор с повреждениями штока не имеет смысла, т.к. вскоре даже новый сальник снова износится и произойдет утечка масла и амортизатор перестанет правильно работать.
Шток амортизатора достаточно дорогая в изготовлении деталь, изготавливать новый шток в единичном экземпляре нецелесообразно. Если амортизатор с поврежденным штоком не имеет регулировки, которая располагается внутри штока, то такой амортизатор можно починить относительно дешево с заменой штока на аналогичный. Т.к. практически у каждого амортизатора своя конструкция штока и размеры, то наиболее экономически эффективным методом ремонта является изготовление нового штока амортизатора из штока с подобными размерами. Говоря грубо, новый шток вытачивается из похожего по габаритам штока. Такой метод получения штока имеет минимально возможную стоимость, при этом получается новый шток полностью аналогичный по качеству новому заводскому.
В случае, если амортизатор с поврежденным штоком имеет регулировку внутри штока, то стоимость его изготовления увеличивается в разы из-за необходимости применения сложных и дорогостоящих методов обработки. Компромиссным вариантом является изготовление аналогичных штоков без регулировки, при этом амортизатор теряет возможность изменения характеристик, хотя и будет работать как новый.
Мы уже много лет ремонтируем амортизаторы и зачастую приходится изготавливать новые штоки взамен поврежденных, чтобы гарантировать качество и долгий срок службы восстановленных амортизаторов.
На фото ниже поврежденные штоки б/у амортизаторов, купленных из Японии в якобы хорошем состоянии, 3 из 4х штоков имели повреждения. Для сравнения поврежденные штоки слева, новые аналоги справа.
Шток поршня амортизатора
Шток поршня амортизатора
Ra 0.1,или в рамках Rz 0.8
Высокочастотная закалочная глубина
В соответствии с чертежом клиента
В соответствии с пожеланиями клиента
Твердость гальванического покрытия
В соответствии с пожеланиями клиента
Клиент может самостоятельно определить материалы и методы обработки в соответствии со своими потребностями.
Отличительными особенностями наших штоков поршня являются: высокая точность, абразивостойкость, коррозионная стойкость и тд. Процесс чистовой обработки включает обработку на токарном станке с ЧПУ и тонкое шлифование на бесцентрово шлифовальном станке, благодаря чему шероховатость поверхности составляет лишь Ra 0.1 или в рамках Rz 0.8.
Мы обеспечили высокое качество штока, реализовав весь процесс производства штока на своем предприятии в виде единой технологической цепочки.
Поделись с друзьями
Применяемость
Преимущества штока амортизатора SS20
Гарантия
Повреждения штока амортизатора являются довольно частой причиной выхода из строя самой стойки. К таким повреждениям относится износ хромированного покрытия штока, раковины и коррозия штока, при этом повреждается сальник амортизатора и направляющая. Следом за этим появляется течь масла и выходит из строя амортизатор.
Высокое качество штока SS20 обеспечивается тем, что все производство реализовано в виде единого технологического процесса. Таким образом полностью контролируется вся технологическая цепочка — начиная от поступления прутка и заканчивая 100% контролем качества всех выпускаемых штоков. Кроме контроля готовой продукции, проводится также промежуточный контроль при выполнении отдельных этапов производственной цепочки.
Гарантия на шток амортизатора SS20 составляет 1 год без ограничения пробега.
В таблице указаны рекомендуемые розничные цены в Самаре
Из какой стали шток амортизатора
Шток амортизатора покрыт хромом и отполирован для защиты от коррозии и наилучшего уплотнения. Попадание камней, песка, воды приводят к многочисленным повреждениям штока. Основные типы повреждений штока — отслаивание хромового покрытия, коррозия штока, задиры, сколы, локальный износ поверхности штока. Реже встречается изгиб штока, но так же приводит к фатальным повреждениям всего амортизатора.
Причиной большинства повреждений является эксплуатация амортизаторов без пыльников или с изношенными пыльниками, реже причиной является заводской брак (в случае отслаивания хромового покрытия).
Примеры повреждений штоков: сколы от камней, коррозия, локальный износ, задиры
Любое повреждение штока влечет за собой обязательную его замену, ремонтировать амортизатор с повреждениями штока не имеет смысла, т.к. вскоре даже новый сальник снова износится и произойдет утечка масла и амортизатор перестанет правильно работать.
Шток амортизатора достаточно дорогая в изготовлении деталь, изготавливать новый шток в единичном экземпляре нецелесообразно. Если амортизатор с поврежденным штоком не имеет регулировки, которая располагается внутри штока, то такой амортизатор можно починить относительно дешево с заменой штока на аналогичный. Т.к. практически у каждого амортизатора своя конструкция штока и размеры, то наиболее экономически эффективным методом ремонта является изготовление нового штока амортизатора из штока с подобными размерами. Говоря грубо, новый шток вытачивается из похожего по габаритам штока. Такой метод получения штока имеет минимально возможную стоимость, при этом получается новый шток полностью аналогичный по качеству новому заводскому.
В случае, если амортизатор с поврежденным штоком имеет регулировку внутри штока, то стоимость его изготовления увеличивается в разы из-за необходимости применения сложных и дорогостоящих методов обработки. Компромиссным вариантом является изготовление аналогичных штоков без регулировки, при этом амортизатор теряет возможность изменения характеристик, хотя и будет работать как новый.
Мы уже много лет ремонтируем амортизаторы и зачастую приходится изготавливать новые штоки взамен поврежденных, чтобы гарантировать качество и долгий срок службы восстановленных амортизаторов.
На фото ниже поврежденные штоки б/у амортизаторов, купленных из Японии в якобы хорошем состоянии, 3 из 4х штоков имели повреждения. Для сравнения поврежденные штоки слева, новые аналоги справа.
Шток поршня амортизатора
Шток поршня амортизатора
Ra 0.1,или в рамках Rz 0.8
Высокочастотная закалочная глубина
В соответствии с чертежом клиента
В соответствии с пожеланиями клиента
Твердость гальванического покрытия
В соответствии с пожеланиями клиента
Клиент может самостоятельно определить материалы и методы обработки в соответствии со своими потребностями.
Отличительными особенностями наших штоков поршня являются: высокая точность, абразивостойкость, коррозионная стойкость и тд. Процесс чистовой обработки включает обработку на токарном станке с ЧПУ и тонкое шлифование на бесцентрово шлифовальном станке, благодаря чему шероховатость поверхности составляет лишь Ra 0.1 или в рамках Rz 0.8.
Мы обеспечили высокое качество штока, реализовав весь процесс производства штока на своем предприятии в виде единой технологической цепочки.
Поделись с друзьями
Применяемость
Преимущества штока амортизатора SS20
Гарантия
Повреждения штока амортизатора являются довольно частой причиной выхода из строя самой стойки. К таким повреждениям относится износ хромированного покрытия штока, раковины и коррозия штока, при этом повреждается сальник амортизатора и направляющая. Следом за этим появляется течь масла и выходит из строя амортизатор.
Высокое качество штока SS20 обеспечивается тем, что все производство реализовано в виде единого технологического процесса. Таким образом полностью контролируется вся технологическая цепочка — начиная от поступления прутка и заканчивая 100% контролем качества всех выпускаемых штоков. Кроме контроля готовой продукции, проводится также промежуточный контроль при выполнении отдельных этапов производственной цепочки.
Гарантия на шток амортизатора SS20 составляет 1 год без ограничения пробега.
В таблице указаны рекомендуемые розничные цены в Самаре
Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?
Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?
«Задача у нас простая».
Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.
Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.
Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.
Тот самый «опорник»
Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?
Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.
Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.
Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.
Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.
Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.
Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.
Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.
Кое-что попроще
Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?
Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.
Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.
Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.
Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.
Что не так?
У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.
Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.
