маслоуловитель для автомобиля своими руками

Содержание

Маслоуловитель своими руками

Итак, надумал я поставить себе маслопомойку. Еще летом, при регулировке клапанов я увидел, что в гофре после воздушного фильтра плавало масло! масло было даже на ДМРВ! Ну ниче подумал я. заткнули с другом рырку в гофре свечой, а шланг отвода картерных газов бросили вниз. Масло двигатель не жрет, почти 12 очей в цилиндрах, но походу маслосъемные колпачки менять надо.
Так вот недавно снимал дроссельную заслонку и удивился нагару в 2мм. толщины. после усердной чистки решил поставить маслоуловители на тоненький шланчик, который идет к заслонке и на отвод картерных газов.
Идею с тонким шланчиком позаимствова на сайте лада2111.рф/,

только фильтр поставил БЕЗ тройника, просто вразрез. За пару недель скопилось уже около 4 мм. фигни.
Просмотрев в инете маслоуловители, пришел к выводу, что из бачка ГУР волги сделать можно, только нафига мне лишние растраты и корпус, по сути, маловат я считаю. Идею с бачком позаимствовал у

— краник слива ОЖ для блока цилиндров классика, был куплен очень давно.

— шланг бензомагистрали
— металлическая губка для мытья посуды, 4 шт.
— герметик любой.
Для начала в одной заглушке выпаял 2 отверстия и привернул туда 2 переходника, посадил на герметик для надежности. потом ввернул в них штуцера, предварительно положив в них уплотнители

Вот собственно готова одна крышка

В один переходник с обратной стороны сунул шланг бензопровода, посадил его на клей титан. Длина шланга выбрана из тех расчетв, чтобы при сборке окончательной он до противоположной заглушки не доставал 10 мм.

Далее собрал заглушку с муфтой

Напихал металлические губки

В другую крышку поставил тот самый краник чтоб если что сливать отходы безразборно)))

Ну и все собрал воедино

Чтоб не забыть потом где что подписал замазкой))

Не забудьте, что вход — штуцер со шлангом бензопровода.
Вот в раздумьях куда установить, или под площадку АКБ или на место адсорбера))) В любом случае ждите продолжения!
Всем мир!

Источник

Самодельный маслоотделитель (маслопомойка) ВКГ.

Как-то разбирая мотор я обратил внимание что впускной коллектор внутри весь в масле. Стало быть летит маслецо с картерными газами… На Жигулях помню вешал дополнительный маслоотделитель. Но не потому что нужно было, а потому что улучшить хотелось. Зуд юношеский был… Стал думать что и на Хонде надо сделать что-то аналогичное, но теперь уже из-за реальной необходимости. Да и после первой поездки на реальный дальняк у мотора внезапно появился аппетит в 0,5 л на 100 км (за поездку в 8200 км долил в аккурат 4 л). Ясно что столько с картерными газами не вылетит, даже колечки столько не дадут, тут явно кольца залегли. Но это уже другая песня… Для начала решил посмотреть и оценить сколько масла летит с картерными газами. По примеру DrBarlog поставил топливный фильтр от классики в систему вентиляции картерных газов:
Чтобы не резать штатный шланг взял пару кусков бензопровода от жигулей-классики. На вопрос почему такой малый диаметр отвечу – у меня штатная трубка системы вентиляции картерных газов имеет именно такой диаметр!
Этот фильтр очень хорошо помещается между рогами впускного коллектора и закрывается штатной декоративной крышкой двигателя.

Выяснил, масло летит. После того как в фильтре появилась лужица масла (не эмульсии), достигшая фильтрующего элемента, заменил фильтр на новый. Старый фильтр просверлил и слил с него масло в пробирку (фильтр лежал в воронке более 2 недель, так что слилось действительно всё что могло слиться). Первоначально получилось 2 мл, но по уточненным расчетам (с учетом количества масла, которое могло впитаться в бумажный фильтрующий элемент) получилось 5,8 мл за 197 км пробега и 11,5 часа работы двигателя.
Для вычисления количества масла, могущего впитаться в бумажный фильтрующий элемент, налил в пробирку старого масла, отметил уровень, распилил новый фильтр, достал фильтрующий элемент, положил его в воронку и налил масло из пробирки. Воронку вставил в эту пробирку. Через 2 недели посмотрел сколько слилось (прошло через бумагу), разрезал фильтрующий элемент и снова положил в воронку на 2 недели. В общем в фильтре осталось только то масло, которое удержалось в бумаге. Разница уровней в пробирке показала что впиталось 3,8 мл.
В промежутке между заменами фильтра разобрал мотор, вычистил гуталин из штатного маслоотделительного лабиринта (фото есть здесь — Гуталин, или размышления о промывке двигателя) и положил в него металлическую губку для посуды:

В следующем фильтре количество уловленного масла сократилось в 2 раза – 5,7 мл (вроде столько же), но за в 2 раза больший пробег – 390 км и 25,1 часа работы. Стало быть мочалка работает.
Но объём топливного фильтра очень мал. Еще боюсь что картон в фильтре может пропитаться конденсатом и обледенеть или просто пропускная способность упадет, что приведет к срыву шлангов и забрызгиванию двигателя маслом (или выдавливанию масла через сальники), стал думать об установке какого-нибудь более подходящего маслоотделителя. Такой же фильтр-отстойник, только с металлической сеткой (для дизеля) на тот момент (октябрь-ноябрь 2016 г) найти не удалось (в экзисте и емексе не было, точнее я не знал волшебный артикул NF3903S, в магазинах моего города про такой даже не слышали). Хотел поставить очень любимый на drive2 металлический бачок ГУРа от Волги (набив его мочалками), но посмотрев его вживую понял что под капотом места для столь габаритной штуки просто нет (ну или где-нибудь в уголке его ставить и тянуть длинные шланги, что очень не хотелось). В итоге на меня накатил приступ рукоделия и я сделал «многоразовый» маслоотделитель из 100-мл пластикового контейнера для анализов (это для жидких анализов, есть еще для «полутвердых» анализов, тот поменьше), набив его такой же мочалкой. Были куплены собственно контейнер, большие шайбы (как силовые фланцы), мелкий крепеж, ну и мочалка. Крепежные болты впаял в шайбы медно-фосфорным припоем, трубки (от холодильника) впаивал уже обыкновенным оловянно-свинцовым припоем. Одна трубка (входная) идет почти до дна. Из жести спаял цилиндр-корпус под мочалку. Запихнул мочалку, закрепил от выпадания парой жестяных полосок. Почему просто не набить контейнер мочалкой? Хотел иметь возможность просто откручивать контейнер для слива масла, без необходимости каждый раз перекладывать грязную мочалку. И это полностью оправдалось!

Так как этот маслоотделитель не помещается между рогами впускного коллектора, закрепил его перед двигателем, на одном из верхних болтов по центру телевизора. Шланг использован опять же от бензопровода жигулей-классики.

Вот что накопилось в нем за 405 км и 26,8 часа работы двигателя – масло и вода (лед, дело происходило зимой) (это пробирка №3 с групповой фотографии):

Масло собирается, но контейнер сильно сжало «горячим вакуумом»:

Решил спаять какой-нибудь внутренний каркас из стальной проволоки. Купил в леруа-мерлене моток (50 метров) стальной оцинкованной вязальной проволоки (вот уж воистину инструмент для 1000 применений!) и спаял (опять медно-фосфорным припоем) каркас.

Помогло, но не настолько как хотелось бы. Теперь горячий вакуум обжимает контейнер вокруг каркаса, дно сильно прогибается внутрь.

Несколько раз менял контейнеры (только прозрачную часть, крышку не трогал). Не всегда легко выдернуть каркас… Выяснил что такие контейнеры выпускают как минимум 3 разных видов, не совместимых по конструктиву (т.е. по резьбе). Пожалел что купил всего 3 шт, т.к. долго не мог докупить такие же. А переделывать на другой не хотелось.
Сливал масло в пробирки, потом сделал как-бы «подставку» для групповой фотосессии:

Кстати одинаковый уровень масла в пробирках вовсе не означает одинаковости объёма, так как все имевшиеся в наличии пробирки оказались разного диаметра. Пришлось читать индивидуально. А вот собственно расчеты:

Краткий анализ полученных данных:
1 — топливный фильтр до установки мочалки в лабиринт за 197 км и 11,5 часа, относительные цифры 29,39 мл/1000 км пробега или 50,35 мл на 10 часов работы.
Произведена установка мочалки в штатный маслоотделительный лабиринт.
2 — топливный фильтр после установки мочалки за 390 км и 25,1 часа, относительные цифры 14,63 мл/1000 км пробега или 22,72 мл на 10 часов работы. Видно что после установки мочалки заброс масла упал более чем в 2 раза.
3 — самодельный маслоотделитель за 405 км и 26,8 часа, относительные цифры 23,04 мл/1000 км пробега или 34,82 мл на 10 часов работы. Видно что самоделка с мочалкой ловит масло в 1,5 раза лучше чем бумажный топливный фильтр!
4 — самодельный маслоотделитель за 530 км и 28,5 часа, относительные цифры 16,88 мл/1000 км пробега или 31,39 мл на 10 часов работы.
5 — самодельный маслоотделитель за 655 км и 36,1 часа, относительные цифры 13,48 мл/1000 км пробега или 24,45 мл на 10 часов работы. Вот тут непонятно – то ли эффективность упала (и практически сравнялась с топливным фильтром), то ли масло стало меньше лететь. Но второе вряд ли.
Произведена замена двигателя на контрактный. L15A на L15A, i-DSI на VTEC. Маслоотделитель оставил для оценки вылета масла на «новом» моторе.
6 — самодельный маслоотделитель за 3465 км и 53,9 часа трасса, (поездка Новосибирск-Москва), относительные цифры 4,63 мл/1000 км пробега или 29,77 мл на 10 часов работы. По сравнению с прошлым мотором километровый угар резко упал. Кстати масло за почти 8600 км (столько уже на нем езжу) доливать не пришлось, уровень правда немного упал, но не более 4 мм по щупу. А в прежнем моторе я бы полную 4-х литровую канистру уже бы долил!
7 — самодельный маслоотделитель за 3641 км и 57,2 часа (трасса, поездка Москва- Новосибирск), относительные цифры 3,99 мл/1000 км пробега или 25,39 мл на 10 часов работы. Даже немного лучше чем в прошлый раз.
8 — самодельный маслоотделитель за 1501 км и 73,1 часа (город), относительные цифры 10,02 мл/1000 км пробега или 20,56 мл на 10 часов работы. Видно что и километровый и часовой угар примерно в 1,5 раза меньше чем на старом моторе. Причем в старом моторе в лабиринте лежит мочалка, а в новом нет! Я при подготовке контрактного мотора поставил ее, но потом убрал, т.к. убедился что она ржавеет! Если бы поставил мочалку, разница теоретически должна была быть в 3 раза.

Спросите зачем на «новом» моторе маслоотделитель? Не хочу чтобы масло летело на дорогие иридиевые свечи. В новом моторе одна иридиевая свеча (которых в нем 4) стоит дороже чем комплект из 8 свечей в старом (те были рублей по 80-85 за штуку). Хочется чтобы иридий подольше прослужил.
Как я убедился польза от маслоотделителя есть. Но в моей самоделке меня категорически не устраивает объём. То сколько набралось в пробирках 6-8 (15-16 мл) по сути является максимальной вместимостью, такой уровень масла достигает дна цилиндра с мочалкой. Предел пожалуй будет 20 мл. Это терпимо когда по городу ездишь, можно каждые 500-1000 км сливать, а в дороге же не будешь каждый день сливать… Хочется чего-нибудь более вместительного, чтобы сливать не чаще чем менять масло. В итоге купил пацанскую труЪ-маслопомойку Greddy.

Уже аналогичным образом доработал (расскажу в следующий раз), но пока не установил. Причина – холода и отсутствие места под капотом! Её придется ставить далеко от двигателя (так как рядом с двигателем тупо нет места!), и боюсь что может перемерзнуть конденсат в длинном шланге. Поэтому наверное дождусь тепла. А может преодолею лень раньше…

Источник

Фильтр картерных газов (маслоуловитель) своими руками. Часть 1

Часть первая: описание конструкции.
Часть вторая: про эксплуатацию. Что дало, как работает.
Приветствую!
Давным-давно, когда у меня еще была 24 Волга, я уже делал фильтр картерных газов из подручных средств. Конструкция получилась простой, но с явными и очень критичными недостатками: там были маленькие проходные сечения. Если они забьются — как минимум, сальники в движке повыдавливает. Нехорошо.
Поэтому решил переделать конструкцию, и на сей раз получилось даже с запасом:)
Итак, материалы:

Угловые штуцеры образуют смотровой канал, по которому я планирую определять объемы накопившегося… масла:) Хотя, ту бяку, что летит из сапуна сложно назвать маслом)))

Теперь дело за внутренним убранством. Из пластиковой банки сделал первичный фильтр, который будет первым встречать на себя то, что летит из двигателя. Выглядит это так:

Крепится он будет на впускной штуцер, притянется гайкой. Набивка — металлическая губка для посуды. Распушил ее, чтобы не было угрозы закупоривания, и пластиковыми хомутами зафиксировал от выпадания.

Мне представляется, что большая половина брызг и взвеси будет осаждаться на этой сетке и с нее стекать в поддон фильтра. На дно тоже выстелю подобного губчатого материала (металлическая или пластиковая сетка для посуды вполне хорошо подойдет для этих целей).
Картерные газы пройдя через все это оставят всю (ну, или почти всю) масляную взвесь и эмульсию в фильтре:)

Когда бяки наберется достаточно много — это будет видно на смотровых трубках. Сливать отработку планирую путем отсоединения одного из смотровых патрубков. Если трубки в процессе эксплуатации будут темнеть или терять прозрачность — в смотровой канал вложу цветную пульку от детских пневматических пистолетов, думаю, ее можно будет увидеть.

Ну и вот почти готовый вид изделия:

Крепить буду на стандартный держатель для труб, если один не справится — куплю еще:)
Завтра поставлю на машину. Впускной/выпскной патрубки тоже купил прозрачные, возможно, получится увидеть степень эффективности фильтра:)

В следующем посте опишу установку на авто, поведение фильтра, поведение мотора с фильтром, и вообще, зачем все это нужно. Подписывайтесь;)

А тем временем, работа по установке нетбука в авто идет, удалось разобрать ноут!

Родного шлейфа может хватить, но не уверен, что сам ноут влезет под панель приборов. Сейчас ищу вторую накладку на приборку, чтобы уже начать резать и пилить:)

Источник

Фильтр картерных газов (маслоуловитель) своими руками.

Ввод в суть дела: картерные газы — это те газы, которые попадают в картер двигателя через зазоры в кольцах. По сути — это не до конца сгоревшая смесь топлива, воздуха и отработанных газов. Если двиг просится на капиталку и у него проблемы с поршневой – картерных газов становится в разы больше.
По задумке конструкторов эти картерные газы подаются по специальному каналу в ГБЦ, откуда обычной полой трубкой подаются на впуск. И вместе с этими газами в карбюратор летит масло, эмульсия, конденсат и прочие прелести.
Так как, такая система довольно быстро засерает карбюратор. Решая проблему, эту трубку просто снимают, и спускают шланг поближе к дороге. Такая система хороша своей простотой, но не экологична, не эстетична, не экономична.
Закрыть этот контур все-таки хочется, но и постоянно чистить карбюратор желания мало. Выход — установка фильтра картерных газов, который брал бы на себя весь масляный конденсат и прочую дрянь, которая летит из двигателя. И на впуск отправлял бы только недогоревшее топливо, улучшая экономичность.
Решил сделать эту штуковину из подручных средств, и вот что нашел для этого:

В качестве корпуса я взял ремонтную муфту 110 диаметра, 2 заглушки и штуцера соответствующего размера. Все купил на строительном рынке в сантехническом отделе. По цене — 100-150р на трубы и рублей 200-300 на шланги/штуцеры. Размер впускных/выпускных штуцеров подбирал по размеру аналогичных на двигателе.
Фильтр состоит из двух объемов – в качестве первичного фильтра приспособил обыкновенную пластиковую баночку из-под шоколада, заполнил ее сеткой для мытья посуды и зафиксировал пластиковыми хомутами. Этот элемент будет брать на себя «основной удар».

Всякие ништяки, осадившиеся в первичном фильтре в теории будут стекать в поддон основого фильтра, в котором также будет аналогичный наполнитель. Накопившуюся гадость планирую отслеживать с помощью смотрового канала, сделанного из штуцеров и прозрачной трубки ПВХ. Общий вид деталья:

Крепить фильтр буду с помощью стандартного крепежа для таких труб:

И вот, наконец-то устанавливаю фильтр в машину!
На скорую руку запихал все шланги в подкапотку, просто поставил фильтр на генератор и поехал на заправку задувать полный баллон газа (чтобы отследить расход)

Сразу стало ясно, что двигатель работает иначе. Не лучше – именно по-другому) Холостые приподнялись и немного потеряли стабильность. Если после движения на солидному газу бросить газ и выжать сцепление – обороты сваливаются до 1200 и мееедленно приходят к обычным 700-800. Если выжать сцепу после движения накатом – обороты проваливаются сразу на свой обычный уровень. И это логично – в первом случае в фильтре и в картере накоплены горючие газы, которые постепенно поступают во впуск и поднимают холостые. В целом, в течение дня обороты могут быть то чуть ниже нормы (не критично), то чуть выше. Улучшилась реакция двигателя на нагрузку (генератор) – раньше при включении фар, музыки и печки обороты сильно проседали чуть ли не до 500-600, с фильтром падение есть, но далеко не такое сильное.
Вечером следующего дня с замиранием сердца отправился на заправку. Вот она главная развязка: упадет ли расход газа? Я проехал 230 км и со старым расходом мне до полного баллона нужно было бы задуть на 600-650р. Посчитал я все это дело, и с этими числами в голове уставился на счетчик на заправке… 450! 450 рублей до полного баллона, проехав 230км! Последующие заправки подтвердили: расход действительно снизился на 20-25%.
Запах, кстати, почти исчез (остался только с кормы, где выхлоп). А раньше была такая проблема при движении с открытыми окнами – иногда задувало.
Теперь о том, как ведет себя фильтр.
Главной неожиданностью стало огромное количество конденсата. За 300км реально может набраться стакан воды. Во многом эта проблема из-за состояния моей поршневой, на другом двигателе эта проблема может стоять не так остро. + я катаюсь на газу, может на бензине конденсата меньше (не знаю, не проверял)

Как видно на фото, количество «ништяков» в фильтре приемлимое. Конденсат я неоднократно сливал, но сливается только вода, эмульсия остается. Если она будет накапливаться такими темпами, думаю, фильтр нужно будет чистить при каждой замене масла (7000км), что мне кажется нормальным.
Смотровая система работает хорошо, по ней можно отследить уровень скопившегося конденсата. За полторы недели и 800км материал не помутнел, пока все видно.

А вот первый вариант установки фильтра на автомобиль.

Он располагается на уровне фары, и примерно на 10см ниже патрубка сапуна двигателя. Проехав 500км, пришлось признать, что такая конфигурация фильтра немного не справляется со своими обязанностями.

Небольшой налет появился на ответной части крышки кастрюли, и зона в пару сантиметров от входа патрубка тоже в налете. + туда залетает вода.

Есть несколько вариантов решить эту проблему. Первый – опустить фильтр максимально низко. Сейчас, когда трубки почти горизонтальны, потоком газов беспрепятственно несет всякую гадость по исходящему из фильтра патрубку во впуск. Когда трубка будет идти вверх, нам на поможет самотек:) Конденсат и эмульсия с большим желанием будут стремиться вернуться в фильтр.
Переустановил фильтр максимально низко и для удобного слива конденсата врезал в нижнюю крышку кран. Сливаю ежедневно в конце рабочего дня.

Стало гораздо чище! С опущенным фильтром проехал 200км, и пока лишь появился небольшой налет эмульсии на верхней крышке кастрюли. Низ чистый. Возможно, это остатки, которые выдуваются с трубок, которые я не мыл:) Проеду 500км – посмотрю на состояние кастрюли. Если и этого окажется недостаточным – установлю вторую ступень, аналогичную этому фильтру, но из трубы 50го диаметра. В БЖ буду сообщать о поведении фильтра и машины.
Вот такая доработка!:)
Подводим итоги:
Этот фильтр хорошо поможет двигателям с убитой поршневой, которым по каким-то причинам приходится работать. Он позволяет снизить расход топлива и уменьшить запах выхлопа, так как мы направляем недогоревшую топливно-воздушную смесь, просочившуюся в зазоры поршневой системы, обратно во впуск.
Будет ли полезна такая система на полностью исправных двигателях? Я думаю, что хуже не будет, но если упустить уровень конденсата – может стать гораздо хуже, чем было до установки (если конденсатом закупорит фильтр может выдавить сальники:) В любом случае, решать вам!
Спасибо за внимание и хороших вам дорог!

Источник

МАСЛОУЛОВИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ.

Метки: маслоуловитель, недорого, своими руками

Комментарии 121

за идею большущий +
но в этих газах есть ещё и конденсат.
нужно было снизу вашего устройства добавить краник или что-то похожее для слива воды.
но это чисто моё наблюдение по кадету. пару раз в неделю из своего отстойника сливаю грамм по 100 воды.
у двигателя, который на видео патрубок сапуна более короткий и более «горизонтальный», чем у кадета. тут может кондесата и не быть. но всё равно обратите внимание

100гр воды в маслопомойке еженедельно, это нормально?)

ну, нет ничего идеального )))
но учитывая положение трубки сапуна на движке C16NZ, которая висит над «пропастью» и обдувается холодным воздухом, то конденсата в ней не избежать.

Так он новый рубль смтоит, че анонировать та…

Новый китайский? Ты видел у них внутренний диаметр штуцера, он раза в 3 меньше стокового. С таким уловителем за касарь у тебя все сальники повыдавливает.

Да нормальный он, годами ездят и ниче не вылетает

Я так хотел сделать несколько лет назад но так и не дошли руки, но я хотел пустить малый круг и большой через уловитель и в ресивер, но ограничился доработкой как на новых двигателях 127 малый контур через фильтр пустил в ресивер кстате небольшая моща появляется на низких оборотах заметна на 16 в двигателях, а на большой контур надел шланг и выкинул его под двигатель пусть туды фигарит

первая лада с канализацией!

пробки не выдавит?))) на больших оборотах…

очередной колхоз( ребята может уже хватит ерундой заниматься) для меня есть несколько пунктов кот которые я соблюдаю и не переживаю за мотор 1. качественное оригинальное масло ( я лью кастрол эйдж синтетика 5W40) 2. замена каждые 7000 км с ним же сразу меняю фильтр воздушный и свечи 3. Раз в неделю проверяю уровень масла 4. заправляюсь на фирменной заправке (95-й) Сплю спокойно и могу в любой момент поехать куда угодно! следите за своими авто и все будет хорошо)

уровень масла, как и охлаждающей жидкости проверяется перед каждым выездом

Если дальше работы еду то смотрю перед поездкой. Ездию не каждый день нет надобности лезть под капот каждый день.

Лазить под капот и смотреть уровень масло с помощью щупа — это прошлый (ХХ век). А хорошие машины XXI-го века имеют электронный датчик уровня масла! С его помощью я могу лицезреть уровень масла при каждой заводке двигателя. Очень удобно!

эх… я вот смотрю что бы масло было почти на максимуме по метке щупа чего не покажет индикатор а вот когда он загорится будет уже поздно)))

Чего тут спорить… Главное чтоб масло было, а как и чем его измерять — дело каждого.

Лень двигатель прогресса…

уровень масла, как и охлаждающей жидкости проверяется перед каждым выездом

чем чаще уровень проверяете, тем скорее надо капиталить двигло.

Серьёзный, Вы дяденька…))

Никакого сарказма, всё буквально…)

Замена свечей каждые 7 тысяч) как минимум странновато. Как правило свечи меняют не по пробегу а по состоянию. При условии исправного авто, а как я понял ты за ним следишь.
И дело все в том, что масло уловитель ставят на машины двигатель которых «сапунит». А масло гонит через сапун не от плохого бензина, не из за свечей и даже не из за воздушного фильтра и зачастую не из за качества масла, а просто из за того, что мотор не свежий и колечки подсели. Тебя этого тоже не избежать, даже при постоянном выполнении всех пунктов, что ты указал.

Источник