масляная помойка для автомобиля

Содержание

Правильная Маслопомойка | какая она должна быть

Здравствуйте мои любители китайского тюнинга! Сегодня мы с вами определимся с выбором правильной помойки и разберем, нужна она вообще или нет.
Заходя на али или ибэй при запросе oil tank нам вылетает колоссальное количество различных девайсов всех форм и цветов, какой же выбрать?

Все то что вы видите на картинке — хлам. С этими воздушными фильтрами, индикаторами количества масла, разноцветными фитингами и тд. Все хлам по одному фактору: они внутри просто пустые и их нужно дорабатывать, нам нужно пихать туда металические щетки для посуды, вваривать трубки, сверлить в трубках дырки, ну чтобы эта вся система работала и фильтровала)
Оно вам надо?) Зато за 300 рублей при открытие капота можно похвастаться перед другими лже-тюнерами данной херней. Ну если вы богач, то можно заказать за 8500 и Царь-помойку!

Эта помойка будет отделять частицы масла и превращать их в метанол, а пары через фильтры создадут благоухание сакуры ну или черешни, как сами решите)

Но досконально изучив эту тему и посмотрев на живые примеры из драйва — я решил искать помойку, которая будет меня устраивать во всем. Итак встречаем)

Источник

Маслопомойка

Сегодня в программе — о маслопомойке.
Смысл сего девайса в отделении масляной эмульсии от газов в канале системы вентиляции картера. Помойка врезается в разрыв трубки от клапанной крышки двигателя до впускного коллектора.

Когда я впервые вскрыл впуск А-мотора, от обилия масла в ресивере у меня глаз чуть не выпал. Новую помойку покупать давила жаба, но однажды подвернулся вариант бэу по цене металлолома:

Понятно, что ломаться там нечему, а эстетика — поповское слово 🙂 Поэтому на «попробовать» — пойдёт.

Первое, что приятно удивило — это вес и размеры этой штуки. Она реально массивная, в нее входит банка колы и стенки ее — около 5мм. То есть, изначально девайс надёжный. Подержав ее в руках, я понял, за что кетайцы просят столько бабла. Но кетайцы не были бы кетайцами, если б не напороли косяков:

Слева хорошо виден заусенец. И там так вот всё. Пришлось все разбирать, дефектовать и обезвреживать. Ну и мыть.

Изначально резьба на штуцере — коническая. Видимо, для уплотнения. Мне такое решение показалось стрёмным, тем более, что половина резьбы торчала снаружи. Друг помог нарезать нормальную резьбу на штуцерах. Штуцера в крышку садил на герметик и заворачивал до упора. Резьбу соединителей индикаторной трубки тоже садил на герметик. Крышку относительно банки можно вращать с шагом, определенным позицией винтов. То есть, перед установкой в машину можно отрегулировать расположение под свои нужды. Крышку тоже садил на герметик.

Теперь немного о функциональности конкретно этой помойки. Поскольку кетайцам был важен только профит, они не стали греть себе башню такими мелочами, как собственно отделение масла. Очень хорошо это описано у Artuhoff:

У некоторых людей мысли сходятся — Artuhoff все изложил в точности, как я себе представлял. И у него я почерпнул идею с пивной банкой. Просто отличная идея! Правда, для ее реализации пришлось разбирать помойку заново и, что самое стрёмное, вместо пива купить банку колы 🙂

Трубку в штуцере я закрепил на герметик, предварительно просверлив штуцер и вставил скрепку, чтоб трубка не вращалась и не выпадала.

Источник

Маслоотделитель картерных газов, он же сепаратор, он же маслопомойка.

Всем привет, достало масло во впусном тракте, в двигателе X17DTL картерные газы выведены на вход холодной части турбины, начиная с турбины и заканчивая впускным коллектором все усрано масляной пленкой, а учитывая то, что в дизеле масло чернее черного, то при малейшем вмешательстве во впускной тракт ты превращаешься вот в этого мужика)).

Недавно проводил ревизию актуатора турбины и откачал из него приблизительно 20-30 миллилитров масла, это жесть, он работает от давления которое создает сама турбина и масло постепенно закачивается в него. Это была последняя капля, решено было ставить маслопомойку. Погуглив гугл я наткнулся на весьма бюджетный вариант маслоотделителя с автомобиля марки Chery, артикул 481H1014030.

Отзывы владельцев устанавливающих данный девайс на свои автомобили различных производителей в большинстве положительные. Данный маслоотделитель циклонного типа, входное отверстие постепенно сужается, газы проходящие сквозь него ускоряются и благодаря спиралевидной «начинке» масллотделителя завихряются, тем самым под действием центробежной силы тяжелые частицы оседают на стенках и очищенный воздух проходит на выход маслоотделителя, а скопившиеся тяжелые частицы (в нашем случае это масло) со временем стекают вниз, в дренажную трубку. Заказал его и через пару дней он у меня.

Осталось решить проблему с патрубками, поехал в магазин автозапчастей ВАЗ, купил там два патрубка сапуна от ВАЗ 2121 (Нива), артикул 2121-1014056, побродив по магазину я наткнулся на бачок главного цилиндра сцепления от ВАЗ 2101, артикул 2101-1602560-01, а вот и емкость для сбора масла. Обошелся он мне в смешные 2 рубля и 1 рубль стоила крышка от него, артикул крышки 2101-1602560)).

Приехал домой и начал собирать шайтан-машину)), изначально хотел нарезать на сливной трубке маслоотделителя резьбу и прикрутить крышку бачка, но кЕтайцы накосяпорили и стенки имели разную толщину, от этой затеи пришлось отказаться. Просверлил сверлом на 12 в крышке отверстие и вставил туда сливную трубку маслоотделителя, все это дело я приклеил на двухкомпонентный эпоксидный клей Epoxy-metal от Mannol, артикул 9905, кстати клей офигенный. Получилось как-то вот так.

Штуцер внизу бачка я заглушил колпачком обратки форсунок от VAG, артикул 1115550100. Придя в машину я очень долго примерял как расположить маслоотделитель и его патрубки. Вот кстати немного подуставший патрубок вентиляции картерных газов.

Решил пока все это дело не крепить на века, а посмотреть как он будет работать, да и в мороз не очень комфортно работать под капотом. Получилось как-то так, вход идет от клапанной крышки на нижний штуцер маслоотделителя, а выход с верхнего штуцера идет на впуск турбины.

Покатаюсь немного, посмотрю на результат и если все будет хорошо, то напишу вторую часть-отчет по поводу крепления и подбора более подходящих патрубков, хомутов и прочего сопутствующего. Всем бобра и удачи на дорогах!

Запчасти

Opel Astra 1999, двигатель дизельный 1.7 л., 68 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Opel Astra, 2000

Opel Astra, 2002

Opel Astra, 2000

Opel Astra, 2003

Комментарии 17

Это 4000, ровно половина бачка

Результат отличный, маслопомойка работает прекрасно, в воздуховоды еще не заглядывал, но судя по количеству собранного масла в них должно быть чисто, по турбине не подскажу

Решение правильное, реализация — не совсем. Сепаратор от Черри плохо подходит. Не справляется с поставленными задачами. Если хотите качественно и надежно — ставьте от Хундая или лучше Камминс. Штатно комплектовался на волговском дрыгателе. Это уже давно проверено практикой. Цена вопроса около 300р.

Пока справляется на ура, а там посмотрим, на то он и эксперимент, но пока за 3 недели поездок на работу с работы (в день около 15км), он собрал 2 кубика масла

Можно чуть подробней про каминс?
Какой у него парт номер?

Привет, а можно номерок деталей?

Хотелось бы предостеречь. В этом сепараторе, достаточно малый диаметр проходного сечения в ускорителе/форсунке, (см. фотку соседа www.drive2.ru/l/496491348543668948/). И это может быть критичным. Обратите внимание на диаметр самих трубок от клапанки, до всасывающего патрубка, он не 5мм, он почти 20мм и это не спроста.
1. Идет зима, в этом канале может подмерзать эмульсия, тем более, что сам маслоотделитель достаточно удалён от горячих частей и не известно как быстро он отогреется. Закупорка опасна тем, что поднимется давление в картере — могут потечь прокладки, выдавить сальники и т.д., кроме того увеличившееся давление в картере подопрет масло в системе смазки, что особенно критично для турбины.
2. Узкое сечение само по себе создает подпор картерным газам, особенно на высокой мощности/оборотах тем самым увеличивая давление в картере со всеми вытекающими. Перепад давления на вновь установленном сепараторе снижает перепад давления на штатном маслоотделителе, что снизит его эффективность и масло будет гнать в новый больше, чем гнало в канал без него.

Возможно конечно, что у вас так эксплуатируется машина, но вашему мотору эта переделка как слону дробина и кроме отловленного масла никак не проявится, но если нет — будьте внимательны, следите за тем, что происходит.

А вообще более правильным решением было бы вычистить штатную систему маслоуловителя и надеятся, что ее производительность хватит. Либо использовать маслопомойку, которая создает минимальное противодавление.

По зиме даже штатные системы малоуловителей и регулировки давления в картере регулярно выходят из строя, особенно на турбомоторах.

Спасибо за совет, будем посмотреть как она будет себя проявлять, вот поэтому я не крепил ее, в случае чего в любой момент можно все привести к штатному виду. Большим плюсом тут играет роль турбина, картерные газы не просто подаются под собственным давлением, а высасываются из двигателя турбиной, что как раз и создает завихрение и маслоотделение

Ну посмотрим-посмотрим. Если ЦПГ хана, то масла должно быть много. Спасибо за артикула, буду ставить себе.

Источник

Замена КВКГ на маслоуловитель (маслопомойку)

Идем дальше по списку неисправностей авто, которые могут приводить к повышенному расходу топлива, ну а в данном случае еще и масла. КВКГ, как ни крути, болезнь этих двигателей. Связано ли это с плохим маслом, большим пробегом, условиями эксплуатации и т.д. мне по барабану. Результат на лицо, каждый второй (если не первый) владелец данных авто сталкивался с проблемой КВКГ.

Я решил поступить, как всегда, кардинально. Так, чтобы раз и навсегда, или по крайней мере надолго. На форуме парни детально все разобрали, протестировали на себе и остались довольны (ссыль на форум)

Пошел по этому же пути. Приобрел китайский маслоуловитель:

Его пришлось немного доработать, установив трубку на впуске и металлическую сетку:

Заказал прокладки на впускной коллектор и клапан PCV, купил маслобензостойкие шланги и переходники с хомутами. Когда все пришло, приступил к разбору авто.

Первое, что удивило, обрезанный и заткнутый шланг старого клапана:

Но больше удивило то, что отсутствовал разъем, куда должен был вставляться шланг!
Снимаем впуск. И вовсе не страшно) Снимал так:
— Отсоединил клему на аккуме;
— Снял с двигателя декоративную панель, и отключил плюсовую клему на коллекторе
— снял воздушный фильтр со всеми патрубками
— отсоединил все разъемы идущие от косы, открутил косу, отодвинул в сторону;
— открутил болт масляного щупа, снял щуп;
— открутил дроссель;
— снял топливную рампу с форсунками;
— отодвинул все что мешалось, убрал шланги;
— открутил коллектор и вытащил его

Далее все обильно чистим карбом (очиститель карбюраторов)

проверяем старый КВКГ

Как и предполагалось, мембрана порвана.
Оцениваем внешне ДИСУ

Вроде живая)
Собираем патрубки

И еще раз все обильно прочищаем под капотом. Место, где масляный щуп вставляется в картер у меня было сильно залито. Все тщательно прочищаем. На следующий день заменил прокладку на нем, и промазал на всякий случай герметиком.

Все готово к сборке. Собираем в обратном порядке. Схема установки маслопомойки: клапанная крышка — маслопомойка — клапан PCV — коллектор. При этом, клапан пропускает газы в двух направления, но назад, с сопротивлением. Все это для регуляции разряжения.

Финальной фотки еще нет, так как не зафиксировал еще нормально маслопомойку, думаю над креплением.

После установки, проехал примерно 150 км, машину сильно затроило. Долго думал в чем подвох, оказалась катушка, судя по всему просто совпадение.
После 2 дней катания не наблюдалось нужного разряжения. Запахло подсосом воздуха. Заменил сапун над коллектором и о чудо, в нем было нужное крепление под шланг! =)

Сейчас поездил в разных режимах, и тапка в пол и спокойно и по трассе. Все работает, разряжение есть. Буду наблюдать, и отписываться о результатах. Рад, если кому то информация была полезной. Следите за новыми записями!

Источник

Самодельный маслоотделитель (маслопомойка) ВКГ.

Как-то разбирая мотор я обратил внимание что впускной коллектор внутри весь в масле. Стало быть летит маслецо с картерными газами… На Жигулях помню вешал дополнительный маслоотделитель. Но не потому что нужно было, а потому что улучшить хотелось. Зуд юношеский был… Стал думать что и на Хонде надо сделать что-то аналогичное, но теперь уже из-за реальной необходимости. Да и после первой поездки на реальный дальняк у мотора внезапно появился аппетит в 0,5 л на 100 км (за поездку в 8200 км долил в аккурат 4 л). Ясно что столько с картерными газами не вылетит, даже колечки столько не дадут, тут явно кольца залегли. Но это уже другая песня… Для начала решил посмотреть и оценить сколько масла летит с картерными газами. По примеру DrBarlog поставил топливный фильтр от классики в систему вентиляции картерных газов:
Чтобы не резать штатный шланг взял пару кусков бензопровода от жигулей-классики. На вопрос почему такой малый диаметр отвечу – у меня штатная трубка системы вентиляции картерных газов имеет именно такой диаметр!
Этот фильтр очень хорошо помещается между рогами впускного коллектора и закрывается штатной декоративной крышкой двигателя.

Выяснил, масло летит. После того как в фильтре появилась лужица масла (не эмульсии), достигшая фильтрующего элемента, заменил фильтр на новый. Старый фильтр просверлил и слил с него масло в пробирку (фильтр лежал в воронке более 2 недель, так что слилось действительно всё что могло слиться). Первоначально получилось 2 мл, но по уточненным расчетам (с учетом количества масла, которое могло впитаться в бумажный фильтрующий элемент) получилось 5,8 мл за 197 км пробега и 11,5 часа работы двигателя.
Для вычисления количества масла, могущего впитаться в бумажный фильтрующий элемент, налил в пробирку старого масла, отметил уровень, распилил новый фильтр, достал фильтрующий элемент, положил его в воронку и налил масло из пробирки. Воронку вставил в эту пробирку. Через 2 недели посмотрел сколько слилось (прошло через бумагу), разрезал фильтрующий элемент и снова положил в воронку на 2 недели. В общем в фильтре осталось только то масло, которое удержалось в бумаге. Разница уровней в пробирке показала что впиталось 3,8 мл.
В промежутке между заменами фильтра разобрал мотор, вычистил гуталин из штатного маслоотделительного лабиринта (фото есть здесь — Гуталин, или размышления о промывке двигателя) и положил в него металлическую губку для посуды:

В следующем фильтре количество уловленного масла сократилось в 2 раза – 5,7 мл (вроде столько же), но за в 2 раза больший пробег – 390 км и 25,1 часа работы. Стало быть мочалка работает.
Но объём топливного фильтра очень мал. Еще боюсь что картон в фильтре может пропитаться конденсатом и обледенеть или просто пропускная способность упадет, что приведет к срыву шлангов и забрызгиванию двигателя маслом (или выдавливанию масла через сальники), стал думать об установке какого-нибудь более подходящего маслоотделителя. Такой же фильтр-отстойник, только с металлической сеткой (для дизеля) на тот момент (октябрь-ноябрь 2016 г) найти не удалось (в экзисте и емексе не было, точнее я не знал волшебный артикул NF3903S, в магазинах моего города про такой даже не слышали). Хотел поставить очень любимый на drive2 металлический бачок ГУРа от Волги (набив его мочалками), но посмотрев его вживую понял что под капотом места для столь габаритной штуки просто нет (ну или где-нибудь в уголке его ставить и тянуть длинные шланги, что очень не хотелось). В итоге на меня накатил приступ рукоделия и я сделал «многоразовый» маслоотделитель из 100-мл пластикового контейнера для анализов (это для жидких анализов, есть еще для «полутвердых» анализов, тот поменьше), набив его такой же мочалкой. Были куплены собственно контейнер, большие шайбы (как силовые фланцы), мелкий крепеж, ну и мочалка. Крепежные болты впаял в шайбы медно-фосфорным припоем, трубки (от холодильника) впаивал уже обыкновенным оловянно-свинцовым припоем. Одна трубка (входная) идет почти до дна. Из жести спаял цилиндр-корпус под мочалку. Запихнул мочалку, закрепил от выпадания парой жестяных полосок. Почему просто не набить контейнер мочалкой? Хотел иметь возможность просто откручивать контейнер для слива масла, без необходимости каждый раз перекладывать грязную мочалку. И это полностью оправдалось!

Так как этот маслоотделитель не помещается между рогами впускного коллектора, закрепил его перед двигателем, на одном из верхних болтов по центру телевизора. Шланг использован опять же от бензопровода жигулей-классики.

Вот что накопилось в нем за 405 км и 26,8 часа работы двигателя – масло и вода (лед, дело происходило зимой) (это пробирка №3 с групповой фотографии):

Масло собирается, но контейнер сильно сжало «горячим вакуумом»:

Решил спаять какой-нибудь внутренний каркас из стальной проволоки. Купил в леруа-мерлене моток (50 метров) стальной оцинкованной вязальной проволоки (вот уж воистину инструмент для 1000 применений!) и спаял (опять медно-фосфорным припоем) каркас.

Помогло, но не настолько как хотелось бы. Теперь горячий вакуум обжимает контейнер вокруг каркаса, дно сильно прогибается внутрь.

Несколько раз менял контейнеры (только прозрачную часть, крышку не трогал). Не всегда легко выдернуть каркас… Выяснил что такие контейнеры выпускают как минимум 3 разных видов, не совместимых по конструктиву (т.е. по резьбе). Пожалел что купил всего 3 шт, т.к. долго не мог докупить такие же. А переделывать на другой не хотелось.
Сливал масло в пробирки, потом сделал как-бы «подставку» для групповой фотосессии:

Кстати одинаковый уровень масла в пробирках вовсе не означает одинаковости объёма, так как все имевшиеся в наличии пробирки оказались разного диаметра. Пришлось читать индивидуально. А вот собственно расчеты:

Краткий анализ полученных данных:
1 — топливный фильтр до установки мочалки в лабиринт за 197 км и 11,5 часа, относительные цифры 29,39 мл/1000 км пробега или 50,35 мл на 10 часов работы.
Произведена установка мочалки в штатный маслоотделительный лабиринт.
2 — топливный фильтр после установки мочалки за 390 км и 25,1 часа, относительные цифры 14,63 мл/1000 км пробега или 22,72 мл на 10 часов работы. Видно что после установки мочалки заброс масла упал более чем в 2 раза.
3 — самодельный маслоотделитель за 405 км и 26,8 часа, относительные цифры 23,04 мл/1000 км пробега или 34,82 мл на 10 часов работы. Видно что самоделка с мочалкой ловит масло в 1,5 раза лучше чем бумажный топливный фильтр!
4 — самодельный маслоотделитель за 530 км и 28,5 часа, относительные цифры 16,88 мл/1000 км пробега или 31,39 мл на 10 часов работы.
5 — самодельный маслоотделитель за 655 км и 36,1 часа, относительные цифры 13,48 мл/1000 км пробега или 24,45 мл на 10 часов работы. Вот тут непонятно – то ли эффективность упала (и практически сравнялась с топливным фильтром), то ли масло стало меньше лететь. Но второе вряд ли.
Произведена замена двигателя на контрактный. L15A на L15A, i-DSI на VTEC. Маслоотделитель оставил для оценки вылета масла на «новом» моторе.
6 — самодельный маслоотделитель за 3465 км и 53,9 часа трасса, (поездка Новосибирск-Москва), относительные цифры 4,63 мл/1000 км пробега или 29,77 мл на 10 часов работы. По сравнению с прошлым мотором километровый угар резко упал. Кстати масло за почти 8600 км (столько уже на нем езжу) доливать не пришлось, уровень правда немного упал, но не более 4 мм по щупу. А в прежнем моторе я бы полную 4-х литровую канистру уже бы долил!
7 — самодельный маслоотделитель за 3641 км и 57,2 часа (трасса, поездка Москва- Новосибирск), относительные цифры 3,99 мл/1000 км пробега или 25,39 мл на 10 часов работы. Даже немного лучше чем в прошлый раз.
8 — самодельный маслоотделитель за 1501 км и 73,1 часа (город), относительные цифры 10,02 мл/1000 км пробега или 20,56 мл на 10 часов работы. Видно что и километровый и часовой угар примерно в 1,5 раза меньше чем на старом моторе. Причем в старом моторе в лабиринте лежит мочалка, а в новом нет! Я при подготовке контрактного мотора поставил ее, но потом убрал, т.к. убедился что она ржавеет! Если бы поставил мочалку, разница теоретически должна была быть в 3 раза.

Спросите зачем на «новом» моторе маслоотделитель? Не хочу чтобы масло летело на дорогие иридиевые свечи. В новом моторе одна иридиевая свеча (которых в нем 4) стоит дороже чем комплект из 8 свечей в старом (те были рублей по 80-85 за штуку). Хочется чтобы иридий подольше прослужил.
Как я убедился польза от маслоотделителя есть. Но в моей самоделке меня категорически не устраивает объём. То сколько набралось в пробирках 6-8 (15-16 мл) по сути является максимальной вместимостью, такой уровень масла достигает дна цилиндра с мочалкой. Предел пожалуй будет 20 мл. Это терпимо когда по городу ездишь, можно каждые 500-1000 км сливать, а в дороге же не будешь каждый день сливать… Хочется чего-нибудь более вместительного, чтобы сливать не чаще чем менять масло. В итоге купил пацанскую труЪ-маслопомойку Greddy.

Уже аналогичным образом доработал (расскажу в следующий раз), но пока не установил. Причина – холода и отсутствие места под капотом! Её придется ставить далеко от двигателя (так как рядом с двигателем тупо нет места!), и боюсь что может перемерзнуть конденсат в длинном шланге. Поэтому наверное дождусь тепла. А может преодолею лень раньше…

Источник