Мои самодельные модели
Всем привет)
— представляю вашему вниманию свои самодельные модели разных масштабов)
* Некоторые из картона — Ока, Раф, Газ.
* Некоторые из пвх — 21099, 2108, Уаз.
На данный момент строю сейчас 21099 из пвх, масштаба 1:8.
Всё строится по чертежам с гугла, и собирается в ручную)
От а до я, самодельные модели)
Вот фото)
P.s. в моем профиле есть более подробный отчет)
Метки: модели, самоделки, своими руками, астрахань модели
Комментарии 62
класс! посмотрев фотки, вспомнил кружок автомоделирования в детском лагере — тоже делали авто из картона(исключительно).
Помню у меня получались достойные, особенно «Победа» — жемчужина моего рукоделия…эх, жаль что все было выброшено на помойку истории…
Спасибо друг, приятно слышать!)
буханка норм, но только фары близко к центру…
Руки из нужного места
Мне понравилось- спасибо!
Хорошо сделано. Вот только на 08 и 099 крыши занижены. Это скорее из-за того, что чертежи плоские, а когда деталь сгибаешь, в данном случае стойки, уменьшается высота. В итоге модель растянута выходит.
Дааа есть такое) осоьенно у 2108, там я с рамками дверей накосячил, и это дополняет этот недостаток
кинь ссылку на группу в вк.
Она пока что пуста, на следущих выходных буду мутить)
Очень круто! Тем более учитывая, что все модели делаются с нуля)
По-больше бы фоток с процессом изготовки ну и самих моделей!
Спасибо!)
Скоро создам канал на ютюбе, типо:
— уроки моделизма и т д
повышай качество работ и функционал моделей, уверен будут заказы!
классно думаю в будущем тоже свою копию сделать когда доделаю
Спасибо!
А я копии своих так и не делал(
Ох даа, это круто когда погружаешься в этот мир моделизма, и чувствуешь что делаешь что то важное, и индивидуальное для души!)
Классно!
Правда наблюдаются некоторые нарушения пропорций (может просто по фоткам так кажется), например, у Рафа «перетяжелен» задок, по-моему от стекла до заднего угла, по-моему очень большое расстояние и длинный свес получился. А у «Буханки», по-моему, фары должны быть шире расставлены.
Это просто к вопросу об «изготовлении по чертежам».
В любом случае, работа сильная! А критика — просто на перспективу для роста качества копийности в будущих моделях!
Спасибо!)
Согласен друг!)
Да да иногда чертежи врут, иногда сам косячу)
Буду двигаться в лучшую сторону, и совершенствовать навыки)
как автомоделист со стажем скажу — очень качественная работа!))
Сколько стоит заниматься моделизмом
Идея для тех, кто ищет интересное хобби
Кто-то собирает свою эскадрилью самолетов, кто-то — личную бронетанковую дивизию. Нам с другом нравится делать японские автомобили.
Кажется, что клеить модельки из пластика — это развлечение для детей. Но для взрослых оно может оказаться даже более увлекательным, особенно если вы любите технику или историю. Моделизм позволяет погрузиться в интересную вам эпоху или лучше разобраться в том, как устроены самолеты, корабли или автомобили. А еще это хороший повод собраться вместе и сделать что-то своими руками.
Расскажу, что нужно, чтобы склеить свою первую модель, сколько на это уходит денег и времени.
Расходы на сборку одной модели — 8625 Р
| Инструменты | 1880 Р |
| Набор для сборки | 1623 Р |
| Краска аэрозольная, 3 цвета | 1545 Р |
| Шлифовально-полировочная паста, 3 вида | 1342 Р |
| Грунтовка | 716 Р |
| Краска «под кисточку», 4 цвета | 608 Р |
| Лак | 515 Р |
| Специальный клей | 212 Р |
| Комплект наждачной бумаги | 184 Р |
Что такое моделизм
Моделизм — это сборка уменьшенных моделей или макетов, которые воспроизводят внешний вид реально существующей техники. Бывают модели, которые могут двигаться: сами или на дистанционном управлении. Но чаще всего они статичные, их главная задача — повторять оригинал до мельчайших деталей, поэтому такой моделизм еще называют стендовым.
Собственноручно собранная модель — это не только часть коллекции или предмет интерьера, но и отдельная история. Поэтому часто моделисты стремятся сделать не просто какой-то самолет или танк, а конкретный исторический экземпляр со всеми его особенностями: характерной расцветкой, знаками отличия и даже загрязнениями и повреждениями на корпусе.
Моделисты увлекаются разными направлениями и видами техники: одни воссоздают танки времен Великой Отечественной войны, другие собирают эсминцы и линкоры времен Цусимского сражения, третьи клеят уменьшенную копию «Звездного разрушителя» из вселенной «Звездных войн». Нам с другом больше всего нравится собирать японские автомобили. Мы из Сибири, в нашем детстве и юности по улицам ездили в основном праворульные японки: они были самыми надежными и качественными автомобилями. Поэтому тема восточного автопрома нам очень близка.
Мы начали заниматься моделизмом, потому что хотели делать что-то своими руками и получать осязаемый результат от наших трудов. Сборка моделей идеально для этого подходит: она требует много ручной работы, в которой нужна точность и аккуратность. В процессе сборки ты постоянно изучаешь что-то новое и расширяешь свои технические познания, а в итоге получаешь красивую модель, которая радует глаз и которой можно похвастаться перед друзьями.
Где покупают модели
В большинстве случаев люди собирают модели из готового набора. Основной компонент таких наборов — литники: это формы, на которые крепят отдельные детали, отлитые из пластика. Еще в коробке есть подробная инструкция по сборке и покраске. В ней описаны все основные этапы и показана схема соединения отдельных частей.
В наборах японских производителей есть инструкция на английском и японском языках. Но даже если вы ими не владеете, у вас не возникнет проблем со сборкой модели: на картинках все достаточно понятно изображено, как на инструкциях к мебели из «Икеи».
Основные производители сборных моделей легковых автомобилей — это японские фирмы Tamiya, Aoshima, Hasegawa и Fujimi. Еще есть итальянская компания Italeri и немецкая Revell. Обычно каждая из них специализируется на конкретной тематике: вряд ли нужная вам модель машины будет сразу у всех производителей.
Например, Tamiya выпускает качественные и недорогие наборы, у нее большой ассортимент спортивных машин, мотоциклов и разнообразной военной техники: танков, бронетранспортеров. Aoshima предлагает много моделей обычных автомобилей преимущественно японского производства, при этом у нее цены выше, чем у Tamiya, но качество моделей немного ниже. Hasegawa и Fujimi — это середнячки с неплохим качеством, но небольшим ассортиментом. У Italeri и Revell хорошее качество и много моделей европейских и американских грузовиков, а также американской классики вроде Доджа и Форда.
По моим наблюдениям, наборы Tamiya самые удобные в сборке: у них качественное литье, а детали отлично стыкуются. Моделисты шутят, что, если потрясти коробку, модели этой фирмы соберутся сами собой.
Новичкам лучше выбирать недорогие модели с небольшим количеством деталей, чтобы попробовать свои силы, освоить базовые навыки сборки и покраски и в целом понять, интересно ли им такое занятие. Если тоже захотите собирать автомобили, то в первый раз советую выбрать модель с несложной геометрией, без обвеса и дополнительных внешних деталей. В этом случае кузов будет легко красить и полировать. Из производителей лучше выбрать Tamiya или Aoshima: их наборы имеют качественное литье пластика — элементы будут хорошо стыковаться и для сборки потребуется меньше сил и времени.
Как устроен процесс сборки
На первый взгляд склеить модель достаточно просто: берешь очередную деталь и приклеиваешь ее к другим, методично следуя инструкции. Но любой уважающий себя моделист скажет вам, что этого недостаточно. Если хотите, чтобы модель отлично выглядела и была близка к оригиналу, почти каждую деталь придется обработать напильником, убрать недочеты и мелкие дефекты, а потом подогнать ее к другим частям. Перед покраской на модель нужно нанести несколько слоев грунтовки, а после покрыть ее лаком, отполировать и обработать воском — словом, все как с реальными машинами.
Отделение деталей от литников. Все детали в наборе находятся на литниках — пластинах, на которых они отлиты в пресс-формах. После отделения детали на ней могут остаться небольшие наросты пластика в местах контакта с каркасом литника, а также облой и прочие дефекты литья.
Склейка. После зачистки деталей их можно склеивать. Но перед этим их лучше сначала примерить. Бывает, что из-за дефектов в процессе производства части модели неидеально стыкуются между собой: например, бампер, обвес и фары после установки на кузов образуют хорошо заметные зазоры. В таких ситуациях нужно точно подогнать эти части друг к другу с помощью подходящего инструмента.
Для склейки достаточно соединить детали и капнуть на них немного специального клея для моделизма. Его не нужно долго держать: обычно клей застывает меньше чем за минуту.
Грунтовка и покраска. Чтобы модель выглядела аккуратно, ее нужно подготовить к покраске. Прежде всего стоит обработать поверхности напильником и наждачной бумагой, чтобы убрать глянец с пластика, иначе грунтовка может плохо с ним сцепляться и стекать, а острые углы на стыках деталей после склейки будут бросаться в глаза. Это долгая и нудная работа, но во многом именно от нее зависит финальный результат.
«Покраска сборной модели от А до Я» — гайд в группе JDM Hobby во «Вконтакте»
Затем модель нужно загрунтовать: это помогает убрать все шероховатости и неровности с поверхности. Если сразу нанести краску, она не скроет эти недостатки, а проявит еще сильнее, к тому же без грунтовки на пластике образуются потеки краски. Это неаккуратно выглядит и требует времени на исправление. Грунтовка обеспечит сцепление краски с поверхностью модели — так же, как при покраске настоящего автомобиля.
Какие инструменты потребуются
В наборе обычно лежат только пластиковые детали — инструменты, клей и краски, как правило, нужно покупать отдельно. Минимальный комплект, который должен быть у любого начинающего моделиста, включает в себя следующие пункты:
мы потратили на набор с инструментами для моделистов
С мелкими деталями вроде зеркал заднего вида получится работать только пинцетом
Клей понадобится для соединения деталей. Подойдет и обычный «Момент» или суперклей из хозяйственного магазина, но лучше не рисковать и выбрать специальный для моделизма. «Момент» слишком тягучий и для качественного соединения требует сильного прижимания деталей друг к другу, что не всегда возможно при сборке множества мелких и хрупких элементов. А суперклей слишком сильно разъедает пластик и схватывается мгновенно, поэтому не остается времени на исправление ошибок, если детали соединены неровно.
Клей для моделизма немного размягчает пластиковые детали в местах нанесения и заставляет их сплавляться друг с другом. При этом он не схватывается слишком быстро, поэтому всегда есть время подправить положение деталей.
Для сборки одной модели можно использовать несколько видов клея: универсальный для основных элементов и сверхтекучий для соединения сложных и мелких деталей. Сверхтекучий клей умеет проникать в стык между сложенными деталями, быстро застывает и не оставляет заметных следов.
стоит клей Tamiya, с помощью которого мы соединяем детали
Допоборудование. Когда моделисты становятся более опытными, они докупают и другие полезные инструменты, чтобы делать работу на высоком уровне: у нас это зажимы, скрайбер и малярный скотч. С помощью зажимов можно зафиксировать детали при склейке в нескольких точках контакта одновременно. Скрайбер нужен для «расшивки» дверей, капота и бампера — их как бы вырезают на корпусе. Если этого не сделать, то после покраски модель будет выглядеть как сплошной глянцевый шарик. Малярный скотч используют для создания масок при покраске модели в разные цвета.
Аэрограф. Так называют специальный аппарат, который распыляет краску тонким слоем. Это намного удобнее, чем работать обычной кисточкой: она наносит достаточно большой слой краски, равномерно разнести его по корпусу без разводов практически невозможно. В итоге модель будет выглядеть неаккуратно.
Опытные моделисты стараются поскорее обзавестись собственным аэрографом. С ним намного удобнее: можно настроить распыление краски под нужным давлением, выбрать подходящий факел распыления, подобрать оттенок краски, меняя ее концентрацию или смешивая цвета. Но главное — аэрограф позволяет нанести краску равномерным тонким слоем, что уменьшает ее расход.
Мы еще не обзавелись собственным аэрографом: дешевый китайский покупать не хочется, а приобрести хороший японский пока не решаемся.
Краски. Для покраски моделей чаще всего покупают акриловые краски: глянцевые или матовые. Ими просто и безопасно пользоваться, они хорошо ложатся и быстро сохнут. Эмалевые краски менее удобны в использовании: их необходимо разбавлять уайт-спиритом, они медленно сохнут и сильно пахнут.
Но у эмалевой краски есть и свой плюс: пока она не высохла окончательно, можно исправить огрехи с помощью растворителя. Такие краски выбирают моделисты, для которых важна передача оттенка точно в соответствии с цветами военной техники.
Мы покупаем аэрозольную краску японской фирмы Tamiya для покраски кузова, днища и салона по цене 515 Р за баллончик. Мелкие детали вроде фар, поворотников и тормозных дисков красим кисточкой, для этого берем акриловые краски той же фирмы по 152 Р за баночку.
стоит баллончик краски Tamiya, которой мы красим кузов, днище и салон моделей
Р — это не реклама, просто у японцев действительно хорошее соотношение цены и качества» loading=»lazy» >
Полироль используют на финальном этапе и обычно только те моделисты, которые собирают копии автомобилей, чтобы придать своим творениям блеск настоящих машин.
Бонус: как заработать на моделизме
Для нас моделизм — это способ интересно провести время и получить удовольствие от процесса, поэтому мы даже не пробовали на нем заработать. Если у вас есть такой опыт, поделитесь в комментариях.
Р и более профессионально собрать за вас модель» loading=»lazy» data-bordered=»true»>
Если вы основательно набьете руку в моделизме, это может стать началом нового карьерного пути.
Гараж мечты в миниатюре ч2: Производство масштабных моделей.
Сегодня расскажу некоторые подробности о производстве масштабных моделей. Всё начинается с 3D моделей созданным по точным эскизам от производителей реального прототипа. Далее пути моделей созданные из смолы и метала расходятся, что бы в конце они встретились в одних и тех же витринах коллекционеров.
Как пример производства моделей из смолы представлю компанию GT Spirit. Появились они относительно недавно, но завоевали покупателей качественными моделями которые раньше почти никто не делал и хорошей ценой.
Дальше кузова шлифуются и отправляются на покраску. На них наносят 5 слоёв грунта, краски и лака в ручную соблюдая все тонкость процесса как на реальных авто. Краска так же используются по лицензии производителей, это гарантирует почти идеальное сходство с оригиналом. Это самый долгий этап при производстве моделей
Следующим этапом является сборочная линия где используются ленточные транспортёры для передвижения моделей от одного этапа к другому а всего их больше 20 (общее количество деталей 70-100 в зависимость от прототипа) тут происходит сборка, нанесение декалей, подкрашивание в ручную мелких элементов.
Так выглядит нанесение значков путём тампопечати
Конечным этапом является чистка и полировка а так же упаковка.
Про моделей из металла я думаю будет достаточна увидеть как это делают одна из лидеров рынка по производстве дорогих масштабных моделей CMC. В данном ролике собирают модель Mercedes Mclaren SLR 1:12 которая стоит более 2000$ в наше время.
Масштабные самодельные модели автомобилей
Только недавно закончил двухгодичный долгострой. ЛаФеррари от Тамии. Одна из лучших моделей автомобиля ВООБЩЕ: отличная детализация, возможность открывать-закрывать двери и капот, шикарное качество литья и стыковка (типичная тамия)
Добавил допами большой набор травла со смолой от HobbyDesign и карбон от Тамии на эту модель (спец. набор, который мне удалось найти только в США)
Окрашивал в LP-40 Metallic Black с полосами LP-7 Pure Red. Лак как обычно автомобильный 2к
Надеюсь, вам понравится)
Из железа
Все скидки и промокоды в одном месте
Вы там как, готовы к осенним распродажам? Чтобы не пропустить самые интересные и выгодные предложения, подпишитесь на полезный телеграм-канал Пикабу со скидками. Да, Пикабу не только для отдыха и мемов, но и для экономных покупок!
В «Пикабу Скидки» вы найдете актуальные предложения:
• доставки еды (KFC, Delivery Club, «Папа Джонс»);
• книги («Читай-город», «Литрес», Storytel);
• услуги и сервисы («Делимобиль», Boxberry, «Достависта»);
• маркетплейсы и гипермаркеты (Ozon, «Ашан», «Яндекс.Маркет»);
• одежда и обувь (Adidas, ASOS, Tom Tailor)
• бытовая техника и электроника («М.Видео», «Связной», re:Store);
• товары для дома (IKEA, «Леруа Мерлен», Askona);
• косметика и парфюмерия («Л’Этуаль», «Иль де Ботэ», Krasotka Pro);
• товары для детей («Детский мир», MyToys, Mothercare);
• образование («Нетология», GeekBrains, SkillFactory);
• и еще куча-куча всего.
Модель автобуса Scania Higer A80 в 1:24 [Часть 3]
Всех приветствую. Выкладываю третью часть фотографий по модели автобуса Scania Higer. Данный материал будет не о самом процессе создания, сейчас я просто покажу фотографии со съёмок модели на улице. Приятного просмотра.
Прикреплю ссылку на свою группу ВКонтакте, где новости о моих работах можно узнать быстрее (когда я работаю над моделью, то загружаю фотографии в свои альбомы около 2-4 раз в месяц). Также там можно найти мои прошлые работы, но они по своей сути являются поделками (я так учился моделированию😉). Благодарю читателей за внимание.
Первый советский грузовик. АМО-Ф-15
Образовавшийся в декабре 1922 года СССР был порождением гражданской войны. Новая страна была погружена в хаос и разруху. Производственные цепочки рвались, люди гибли, специалисты уезжали за рубеж. Исчезли и многие торговые связи — поступление в страну валюты резко сократилось. Автозавод АМО («Автомобильное московское общество»), он же будущий ЗиС и ЗИЛ, тоже находился в плачевном состоянии. Во время гражданской войны он почти не выпускал автомобилей, но зато занимался производством «франкенштейнов». То есть брал несколько нерабочих машин и собирал из них одну действующую. К 1920-му на заводе уже выпускали запчасти для иномарок — например, блоки цилиндров и поршни. К 1923-му «франкенштейны» уже наполовину состояли из сделанных на АМО деталей. И даже завоевывали спецпризы за экономичность. Стало ясно — завод набрался достаточно опыта, чтобы делать грузовики с нуля.
Но ставить на конвейер машину полностью своей разработки тоже никто не собирался. Производство автомобиля — слишком сложный и наукоемкий процесс. Работы много даже при копировании готовой конструкции — при подгонке ее под местные условия производства постоянно вылезает множество неочевидных моментов. Что уж говорить о создании с нуля. Нет уж, сперва стоило набить шишки на чем-то более-менее проверенном, а уж потом разрабатывать полностью свои машины — так и дешевле, и безопаснее.
Прототипом для первого отечественного грузовика стал итальянский полуторатонник Fiat-15-Ter, который заводу уже приходилось производить в 1917-19 годах. К 1924 году на заводе имелось 163 полученных из Италии чертежа, а также 513, изготовленных уже на АМО в прежние годы. Кроме того, имелись 2 эталонных экземпляра FIAT 15 Ter, хранившихся в особом помещении. Главным конструктором был назначен Владимир Иванович Ципулин, которому потребовалось не только внести в проект ряд доработок, но и пустить в ход простоявшие долгое время станки, и раздобыть необходимые материалы. В общем, проблем у заводчан хватало.
Fiat 15 Ter итальянской армии
Результат работы проявил себя к ноябрю — наладив все, что можно, и обойдя то, что наладить было нельзя, АМО выпустил первую партию из 10 машин. Первую машину собрали в ночь на 1 ноября 1924 года, а днём 6 ноября закончили сборку десятой, последней машины предсерийной партии. 7 ноября 1924 года эти 10 машин, выкрашенных в красный цвет, приняли участие в пролетарской демонстрации на Красной площади в Москве. В августе 1925-го стартовал Всесоюзный испытательный пробег. Грузовикам был уготован маршрут Ленинград—Москва—Курск—Москва — более 1600 километров пути, как нормальных асфальтовых дорог, так и суровых грунтовок. В деле были и представители зарубежных фирм, пригнавшие свои машины — желающих войти на советский рынок в Европе было немало. По результатам пробега новый АМО смотрелся вполне на уровне иностранных конкурентов — серьезное достижение для страны, только что прошедшей тяжелейший период в своей истории. Успех автопробега подтвердил достаточный уровень качества продукции АМО и началось серийное производство автомобилей, получивших наименование АМО-Ф-15 (Ф-15 обозначает прототип — Фиат тип 15). В 1925 году изготовили 113 машин, а в следующем, 1926 году – уже 342 экземпляра. Производство постепенно возрастало, и к 1931 году было сделано 6971 экземпляр АМО-Ф-15 из которых 2590 было произведено в 1929/30 хозяйственном году. Совершенствовалась и конструкция — за время производства автомобиль дважды модернизировался: в 1927 году (внедрены более комфортная кабина и «сухое» сцепление, упрощён рулевой механизм) и в 1928 году (появились электрические стартер, фары и сигнал, упрощена система питания).
Первый АМО-Ф-15. Брезентовый тент, рычаги вне кабины — признаки ранних машин
АМО-Ф-15 представлял собой двухосный заднеприводный грузовой автомобиль малой грузоподъёмности — при движении по шоссейным дорогам грузоподъёмность составляла до 1,5 тонн, по грунтовым — до 1 тонны. Машина отличалась сравнительно небольшими габаритными размерами (5050×1760×2250 мм) и массой (в снаряжённом состоянии — 1920 кг, полный вес — 3570 кг).
Силовой установкой являлся 4-цилиндровый рядный карбюраторный двигатель объёмом 4.396 литра, выдававший 35 л.с. при 1400 об/мин (итальянский прототип имел 30 л. с. при 1300 оборотах в минуту). Охлаждение двигателя — жидкостное, с центробежным насосом. Система смазки — под давлением, с шестерёнчатым насосом. Система зажигания двигателя — от магнето фирмы Bosch, сидящего на одном валу с помпой системы охлаждения. Система питания — карбюратор «Зенит №42». В качестве топлива использовался недефицитный низкооктановый автомобильный бензин. До 1928 года питание двигателя топливом — из бака, расположенного под сиденьем водителя, с помощью вакуум-аппарата. С 1928 года система питания была упрощена — бензин подавался самотёком из бака, установленного на переднем щите. Вместимость топливного бака 70 литров. Запас хода по топливу при движении по шоссе составлял около 300 км. Сцепление было многодисковым. До 1927 года устанавливалось сцепление «мокрого» типа с 41 диском, а с 1927 года — «сухое» 6-дисковое. Коробка перемены передач — механическая, 4-ступенчатая, «тракторного» типа. Первоначально машина не имела электрических стартера, освещения и звукового сигнала: пуск производили рукояткой, для освещения служили ацетиленовые фонари, а сигналы подавались ручным клаксоном. С 1928 года устанавливается электрические стартер, фары, сигнал — все фирмы «Сцинтилла». Электросистема — с аккумулятором, однопроводная, напряжением 6В, с положительным выводом аккумуляторной батареи на корпус.
Рама — штампованная из стального листа толщиной 6 мм. Был кожух карданного вала, который через шарнирную вилку передавал на раму толкающие усилия и крутящий момент, что позволяло разгрузить рессоры и улучшить условия их работы. Передняя и задняя зависимые подвески автомобиля состояли из продольно расположенных полуэллиптических рессор. Колеса имели штампованные стальные диски и шины размером 880×135 мм. На переднем мосту устанавливались односкатные колёса, на заднем — двускатные. Такая конструкция ходовой обеспечивала автомобилю хорошие для своего времени скоростные и маневровые характеристики: максимальная скорость составляла 50 км/ч, средняя скорость движения по щебёночному шоссе — 30 км/ч, по грунтовым дорогам — 15 км/ч. Минимальный радиус поворота по наружной колее не превышал 7,2 м. Автомобиль мог преодолевать подъёмы крутизной до 12°, двигаться по косогору с креном до 10°, преодолевать канавы шириной до 0,4 м и броды с твёрдым грунтом глубиной до 0,6 м.
Автомобиль имел рулевое управление с правым расположением руля. Внутри обода рулевого колеса на зубчатых секторах монтировались рычаги ручного газа и опережения зажигания. При этом до 1927 года рычаги переключения передач и ручного тормоза располагались за правым бортом кабины. В 1926 году рычаг КПП перенесли в кабину, в то время как рычаг ручного тормоза ещё оставался снаружи. Позже в кабину перенесли и рычаг тормоза. Машины первых выпусков имели двухместную деревянную кабину с брезентовым тентом. С 1927 года перешли к цельнодеревянной кабине с жёсткой крышей, боковинами и задней стенкой. С боков кабина остекления не имела. Единственная дверь располагалась слева (правый борт был занят запасным колесом и рычагами управления). Дверь не имела наружной ручки — чтобы открыть её, приходилось просовывать руку внутрь кабины. Грузовая платформа была деревянной, с тремя открывающимися бортами.
АМО-Ф-15 занимался не только перевозкой грузов. Почти сразу же после начала серийного выпуска на базе грузовика начали изготавливать специальные автомобили: кареты скорой помощи, шарабаны (десятиместные открытые автобусы для южных районов), 14-местные автобусы закрытого типа, фургоны для перевозки денег, почтовые и прочие фургоны, цистерны и так далее. Наиболее распространённым вариантом стал пожарный автомобиль — в июле 1926 года в ленинградский завод «Промет» объединения «Тремасс» (трест заводов массового производства) выпустил первый советский автонасос на шасси АМО Ф-15, а с 1927 года пожарную машину на шасси АМО начали выпускать и на заводе №6 Автопромторга в Москве. 12 пожарных «линеек» выпустили в 1927-1929 годах и на самом АМО. Специальные машины делались и для армии — малой серией был выпущен 6-местный штабной автомобиль, также существовал прожекторный автомобиль с установленным на платформе прожектором 015-2 для обеспечения зенитного огня, получающий электроэнергию от генератора, установленного на этой же машине и приводимый в действие автомобильным двигателем. Шасси АМО-Ф-15 (вернее, его «специальная» модификация АМО-Ф-15СП) послужило основой для разработки бронеавтомобиля БА-27. Суммарный выпуск этих броневиков за 1928—1931 годы составил 215 единиц.
Пожарная «линейка» на базе АМО-Ф-15
АМО-Ф-15, как и любой другой первенец, обладал целым букетом «детских болезней». В старой подшивке журнала «За рулём», относящейся к 1928 году, можно узнать, что у грузовика неудобная посадка — сиденье водителя располагалось слишком близко к рулю и высоко, из-за чего быстро уставали спина и ноги, у всех водителей болит позвоночник. Шофёры жаловались на качество сборки машин, на частые выходы из строя дифференциала, на плохой монтаж электрооборудования (открытая проводка быстро перетиралась и замыкала), на недолговечные тормоза с чугунными колодками, которых хватало максимум на 2-3 месяца, на повышенный износ сдвоенных задних колёс, вызванный отсутствием зазора между их скатами, на частые поломки рессор, на некачественные аккумуляторы, на неудобное расположение ручного тормоза (снаружи), к которому надо было тянуться «за версту», на сильную тягу холодного воздуха (особенно зимой) к ногам водителя из-за совмещения маховика и вентилятора в одной детали. Водители санитарных АМО-Ф-15 жаловались на сильную тряску при езде, которая становилась недопустимой при перевозке больных. Часть недостатков была устранена на более поздних модификациях (например, неудобное расположение рычагов вне кабины), но другая часть никуда не делась, ибо была обусловлена недостатками самой конструкции.
Но самым основным недостатком первого советского грузовичка была его высокая стоимость. Себестоимость машины, содержавшей большое количество деталей из цветных металлов и изготавливавшейся кустарными методами, была непомерно велика, хотя и снижалась по мере увеличения выпуска: если первые 10 грузовиков, изготовленных в 1924 году обходились по 18 000 рулей за 1 машину, то машины второго выпуска — уже 12 786, а третьего — 11 000 рублей. В 1927/28 годах себестоимость АМО-Ф-15 составляла 8 500 рублей, но в то же время автомобиль Ford с доставкой в страну из США стоил 800-900 руб. (правда, за последний пришлось бы заплатить золотом или ценной валютой). Таким образом, советское производство обходилось на порядок дороже импорта машин той же грузоподъёмности. Это послужило одной из причин глубокой реконструкции завода и перехода на выпуск более приспособленного к массовому производству американского Autocar Dispatch SA, получившего в СССР обозначение АМО-2, а после освоения производства в СССР — АМО-3.
Нужно понимать, что смысл создания и массового производства АМО-Ф-15 был не в том, чтобы просто получить грузовики здесь и сейчас, а в том, чтобы вырастить на них инженерно-конструкторскую и производственную школы. Дороговизна АМО-Ф-15 привела ко вложениям в заводы, что резко улучшило ситуацию с себестоимостью. Но это не значит, что их производство проходило зря. Ведь чтобы решать проблемы с заводами, мало просто бездумно «завалить их деньгами». Нужен опыт, получить который можно только через практику — то есть производство тысяч и тысяч грузовиков, время от времени модернизируемых. И эту задачу АМО-Ф-15 выполнил с честью.
Представлена модель АМО-Ф-15 поздних серий (1928 либо позднее года выпуска). Модель советской фирмы «Прогресс» 1983 года, масштаб 1/ 24.
Подробный отчёт по сборке и покраске представлен тут:
При написании статьи использованы следующие источники:
АМО-Ф-15 (1/24 Прогресс). Реставрация модели
Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Спешу поделиться историей интересной и необычной (по крайней мере для меня) работы на заказ. Ко мне обратился коллекционер советских игрушек. Он давно хотел иметь в коллекции сборную модель от фирмы «Прогресс», но их либо не было нигде, либо за них просили астрономические суммы. В конце концов он нашёл на барахолке в Киеве искомую модель по относительно нормальной цене (ну как. по цене хорошего танка с травлением!), но в некомплектном и частично разломанном состоянии. Автомобиль был некрашеным (и то спасибо), собран крайне неаккуратно, часть деталей утеряна. Коллекционер хотел восстановить пропавшие части, приклеить отвалившиеся и возможно окрасить модель. Я, конечно, предупредил его, что специализируюсь на технике и диорамах в масштабе 1/35 и авиации в 1/72, но в нашем городе не так много моделистов, а у меня прежде был опыт реставрации модели барка «Крузенштерн» от фирмы «Огонёк», потому заказ остался у меня. Посмотрим, как я справился. Прошу учесть, что это мой первый автомобиль и первый опыт работы в подобном масштабе!
(Фото из интернетов)
О реставрации: В каком состоянии я получил модель видно на первом фото. Для начала я разобрал модель чуть сильнее дабы зашкурить дефекты литья, подогнать плохую стыкуемость (удалось не везде), ну и для удобства дальнейшей покраски. Обтачивал детали фрезером, маникюрными пилками, надфилями, скрайбером, скальпелем, надфилями, долотом, ломом, кувалдой.
Срезать крепежи топливного бака не стал, пусть слегка увеличат детализацию модели.
Также из оставшихся от старых строек деталей, но уже без таких радикальных переделок, изготовлены клаксон, горловина радиатора, подкос крыши кабины. Стёкла вырезаны скрайбером из прозрачной упаковки чего-то там. Упаковка была слишком толстой, но по крайней мере полистироловой и явно прозрачнее родных стёкол.
Крепёж передних колёс был раздолбан, как. (сами придумайте в меру своей испорченности). Первым порывом было просто их вклеить, но заказчик желал иметь машинку с вращающимися колёсами. Что ж. Ступицы высверлены и заменены толстостенными пластиковыми трубочками от Тамии, сделаны ограничители и новые оси колёс из литника. Из того же литника сделан кусочек передней рессоры.
Приступаем к покраске. Для начала красим покрышки чёрным грунтом от Mr.Hobby, им же делаем прешейдинг. Крышу красим чёрным глянцем.
Рама и прочие детали окрашены чёрным металликом от Gunze.
При помощи масок из ленты Тамия задуты золотом капот и ободки фар. Отражатели фар окрашены кистью цветом Chrome Silver. Модель собрана на модельный клей и цианоакрилат-гель.
Сделана смывка. Обычная чёрная, ибо заказчик не желал видеть грязи на машине, а чёрная даёт лишь эффект тени, но не загрязнения.
Приклеена одинокая декаль для имитации номерного знака. Подозреваю, что номера тогда были совсем другие, но мне как-то пофиг.
Ну и после задувания глянцевым эмалевым лаком и вклейки стёкол кабины и фар (которые, к сожалению, помутнели изнутри. ), вот что получилось:
Клеить бумажки на борта у меня не поднялась рука, но хозяин просил их сохранить, потому они брошены в кузов. Я очень надеюсь, что он их там и оставит, а не приклеит.
