Привет всем!
Продолжаю гнуть свою линию, то есть, рассказывать об антикорах. И хоть преследует мысль, что уже надоел и нового сказать нечего…, но, люди спрашивают и я стараюсь ответить.
Сегодняшний рассказ будет в новом для меня формате. Объясню почему. Я никогда не писал об автомобилях находящихся непосредственно в работе. Я о давным давно сделанных написать всё не могу, а тут, только приступил к работе и вот, уже в башке складываются буковки в слова. Тому есть причина, а именно, активизировались счастливые обладатели больших автомобилей рамной конструкции. Может сезон начался (закончился) не могу сказать, но интерес к обработке ВДРУГ, стал активно проявляться. Самый основной вопрос — «а как Вы обрабатываете раму»? И мой ответ, мол, руками, как выяснилось, никого не устраивает! Вот и сегодня был на осмотре большой черный (красивый))) ждып, владелец которого получил, таки исчерпывающие ответы, потому как у меня в мастерской висит «наглядный пример»)))! Кстати, фраза из заголовка поста «Успел, счастливчик!», принадлежит собственнику осматриваемого автомобиля. И фраза эта, как нельзя точно характеризует положение дел с рамой, точнее с рамами, больших, красивых автомобилей!
Не буду сыпать соль на раны уважаемых владельцев, вне, все и прочих дорожников (я сейчас говорю о тех, кому важен внешний вид и состояние рамы) и рассказывать о том, что сварные швы элементов рам, да и сами они покрываются коррозией на раз два, вызывая сожаление и раздражение, но из песни слов не прибавить)))! проблема (повторюсь, для тех кто считает это проблемой) существует, процветает и прогрессирует, а потому есть спрос на обработку о которой я и хочу рассказать на примере L-200.
Так как автомобиль находится в процессе, то и частей про рамы будет несколько. В первой, расскажу о подготовке. Итак —
L-200 в отличном состоянии, с заявкой на то, что автомобиль нравится и продаваться не будет. Возможно в будущем подвергнется лифту и будет чередовать асфальт с асфальтом пожиже чем в городе. Из обязательных пожеланий, привести раму в порядок и по возможности защитить.
Вот такие вводные, а теперь к работе.
Всё как обычно, виу-виу и вжик-вжик.
Тут не обойтись без комбинированного подхода, поэтому формула подготовки может выглядеть как вжик-виу-виу-вжик)))!
Возвращаясь к повествованию на привычном языке, хочу отметить, что механическая подготовка рамы чередует работу как с болгаркой, так и с обычной щёткой и даже с шабером.
Тут есть важный момЭнт — внешний вид подготавливаемой поверхности бывает обманчив, то есть, не смотря на вполне себе презентабельное состояние (в смысле отсутствия видимой коррозии),
необходимо пройти корд насадкой всё от начала до конца. Удивитесь сколько откроется пятен металла,
а это ничто иное как слетевшее покрытие под которым уже или в самое ближайшее время появятся жуки!
Есть ещё один важный фрагмент на раме, это вин код. В свете последних событий по МРЭО, уделить этому месту особое внимание, считаю делом обязательным.
Чищу мягкой насадкой, удаляю рхавчину.
затем обезжириваю и прохожу мастикой.
Стираю и снова прохожу. Добиваюсь эффекта наполнения выбитых на раме цифр и букв той самой мастикой.
Потом сверху наношу Динитрол
и потом заклеиваю антигравийной плёнкой. В случае необходимости, плёнка снимается и любым обезжиривателем или очистителем смываем мастику и вот Вам, господин эксперт, девственный (почти) номер! — » А как Вы верх рамы обрабатываете?» третий популярный вопрос. — НИКАК!шучу))) Руками! На самом деле тут руками, ногами совершенно не удобно. Постоянно пижнак заворачивается и спина всё время голая… )))! Верх рамы, туда где не подлезть болгаркой или другим инструментом, но рука проходит свободно, обрабатывается несложным приспособлением. На толстую строительную рукавицу, прибиваете или приклёпываете, можно прикрутить, лист образивной бумаги с крупной градацией, сороковка к примеру и повторив ладонью (на которую надето это приспособление) профиль рамы, совершаете возвратно поступательные движения…
Так, с зачисткой разобрались. — «Стой, стой а внутри как чё? » — четвёртый, контрольный вопрос. Господа, внутри НИЧЁ! Сейчас я говорю абсолютно серьёзно. То есть, если найдется человек готовый заплатить непомерные деньги за бесполезную работу, то наверняка найдется и тот, кто эту работу будет делать. Я же предпочитаю уйти в пространственные, но очень конкретные рассуждения о том, как может прогнить кусок рельса?)))) На предложения помыть раму внутри, я всегда говорю, если Вы так хотите, то конечно посетите мойку и вымойте раму изнутри. Скинуть несколько десятков килограмм ненужного балласта, дело правильное и нужное. Но вычищать ржавчину изнутри…тут я бессилен!))) Хотя…и для этого случая есть решения. Тут я давеча опылял Кадиллак Эскалейд…)))! Об этом позже.
Продолжаем с того места, когда я уже очистил раму по первому разу.
После этого в ход пускаем КИСЛОТУ! Я о преобразователе говорю.
Где как не на раме разгуляться ортофосфору, поливай не хочу.
Рельсы этого не боятся. Кстати, пользуясь случаем, я напрыскал на подготовленную и на не подготовленную поверхность.
Завтра посмотрим какой он Сухов!)))
Продолжение следует.
В качестве ПЫСЫ.
Разговаривая в личке с одним из любителей больших рамных автомобилей, я услышал, что меня рекомендуют как мастера по антикору в ТЛК клубе…Это очень радостно и горько одновременно. Радостно от того, что там знают ху из ху))), а горько из за того, что моя мечта о том, что несказанно сча подымусь, рассыпалась в пух и прах.
Дело вот в чём. Наконец то меня посетила мысль о незамедлительном и беспроигрышном варианте финансового триумфа. Учтя тот факт, что люди едут, закупил я тыренного с соседней стройки гудрона, по восемь копеек тонна. Ну думаю, теперь буду мазать направо и налево! Обогачусь! Пижнак с карманами куплю и в Сочи сгоняю…и тут бац…оказывется есть репутация хорошая…а богатство было так близко(! Придётся опять закупать качественный материал и вжик-виу))))!
Теперь серьёзно — спасибо всем, кто читает, интересуется, рекомендует! Спасибо тем кто остался доволен! Ваше внимание, рекомендации и просто доброе слово очень дорогого для меня стоит!
Спасибо! Всем Мир!
Чем обработать раму?
Здравствуйте друзья!
У меня такой вопрос — чем лучше обработать раму автомобиля изнутри?
На своей машине фото состояния рамы не сделал, но его можно оценить как хорошее. Появились кое где рыжики, но не критично. Хочется обработать изнутри, по максимуму протравить ржавчину и остановить коррозию. Ну и чтобы надолго этого хватило)))
Этот вопрос я конечно погуглил в том числе, но хотелось бы услышать мнения и отзывы людей, кто чем обрабатывал, как держится и вообще как кто решал такие задачи именно с обработкой рамы.
Буду благодарен за советы)
Комментарии 46
Например по заводу ваг обрабатывают полимеров teroson
Раму внутри все обрабатывают Раст стопом для скрытых полостей))
Растстоп это фэйк для приезжих. Канадской фирмы не существует. Или это сарказм был?
Фейк? Попробуйте для начала им обработать потом пишите.В РФ один поставщик Раст Стопа его возят из Канады, др мест не существует.
А где можно узнать о производителе в Канаде? Ну там сайт какой-нибудь или ещё что нибудь похожее? О компании заявленной как производитель на упаковке в сети нет никакой информации, к сожалению.
почитай, у карифана и такая запись есть www.drive2.ru/r/greatwall/640082/
Моя версия:
1. Промыть раму под хорошим давлением, дать двое суток просохнуть
2. Не жалея материала, пролить любым ML-составом (так и не знаю пока, что точно значат эти две буквы), дать просохнуть снова два дня
3. Поверх пролить RustStop или расплавом пушечного сала
Моя версия:
1. Промыть раму под хорошим давлением, дать двое суток просохнуть
2. Не жалея материала, пролить любым ML-составом (так и не знаю пока, что точно значат эти две буквы), дать просохнуть снова два дня
3. Поверх пролить RustStop или расплавом пушечного сала
Метод обработки скрытых полостей, заключающийся в распыление жидких антикоррозийных материалов через отверстия в полости под давлением, чтобы он оседал там в виде густого тумана. «ML-метод», как сейчас принято называть, был изобретён для «Антикоррозийных материалов «Динитрол» в начале 50 годов прошлого века. Буква М взята из названия Шведской автомобильной ассоциации Motormanneus, принимавшей участие в финансирование, а L — от фамилии Lurin (специалист компании «Тикамин», в 60-х годах переименованной в «Динол»)
Вау! Всегда знал, что на Драйве можно узнать про машины почти всё, но чтобы настолько…
Я РастСтоп залил.Штука просто обалденная, жир лезет во все стороны проникает в глубы ржавчины.Я доволен на все 100.
у нас на лучшем антикор центре с директором я пришел к выводу что можно пролить вашим российским преобразователем СФ-1 а после антикором.
Почитал про СФ-1) Спасибо за подсказку! До этого читал про растстоп для скрытых полостей- хорош, но по нему нельзя ничего наносить, а СФ-1 как раз хорошая подготовка именно перед обработкой)
Спасибо)
сф-1 это именно преобразователь ржавчины, в этом и весь смысл.
Почитал про СФ-1) Спасибо за подсказку! До этого читал про растстоп для скрытых полостей- хорош, но по нему нельзя ничего наносить, а СФ-1 как раз хорошая подготовка именно перед обработкой)
Спасибо)
про то что на РастСтоп не получится ничего нанести эттто точно ) А еще если он протечет пипец вашему Динитролу будет, что лили что нет. Гремучая вещь для ржавых машин.

Nissan Terrano z-2.4моновпрыск › Бортжурнал › Nissan Terrano z-2.4 моновпрыск Рама, обработка рамы, консервация пушсалом.

Cartman77 был три часа назад
39 лет
Я езжу на Nissan Terrano z-2.4моновпрыск и Chrysler Voyager Минивэн 1989г 4ц-2,5L
Астрахань
Привет всем, 14.11.2015 Астрахань у нас все еще хорошая погода + 12 тепла но были сильные дожди! Сегодня весь день с товарищем террановодом spongebob06 Nissan Terrano Vg30″Медведь» занимались обработкой полости рамы » зельем варевом «))) своих автомобилей! Начали в 10 утра к 17 часам закончили! Как обычно пролистали все Б/Ж террановодов и других автолюбителей, порылись просто в интернете, собрав инфу сделали выводы! Ну для начала рамы внутри былипрочищены тросиком распущенным, вымыты под давлением керхером, высушины. Неделю бродили по разным магазинам покупая все необходимое!Подошли глобально))) Не знаю у кого как в других городах но у нас не все можно купить в одном магазине поэтому и ушла целая неделя на покупки!Основная проблема была это найти заглушки для рамы! Кстати хотелось бы услышать мнение по поводу нужно ли закрывать заглушками, пробками, резинками кто как называет их ))) технические отверстия рамы! Некоторые против а кто то за! Лично мы с товарищем spongebob06 посчитали что необходимо закрыть отверстия для предотвращения попадания в полость рамы влаги, пыли, грязи!Вообщем вот список всего необходимого:
1. Большие пробки от ВАЗ 2101 (40 шт).
2. Средние пробки гвоздики от жигулей (25 шт).
3. Маленькие пробки от штуцера тормозных цилиндров (45 шт).
4. Маленькие гвоздики от ваза (15 шт).
5. Автопластилин (1 кг)
6. Масло НИГРОЛ (3 л.).
7. Пушсало (7 кг).
8. Мовиль (3 л).
9. Дизельное топливо (5 л)
10. Огнетушитель углекислотный Б/У (1 шт).
11.Компрессор воздушный (1шт).
12. Пластиковая воздушная трубка диаметр (6 мм.) длинна (4 м).
13. Ведро любое (1шт).
14.Перчатки (1 пара).
До начала работ товарищ spongebob06 придумал как распылить по всей полости и на всю длину рамы с наименьшими затратами приспособу!Приспособа состоит из старого углекислотного огнетушителя, система проста как и сам огнетушитель.Разбираем огнетушитель, заливаем смесь, накачиваем огнетушитель воздухом от компрессора до 10 кг через заранее приготовленный ниппель от автомобиля и вуаля жидкость выходит под давлением наружу через воздушную пластиковую трубку прикрученную к огнетушителю!Есть небольшие недоработки которые выяснились в последствии эксплуатации это быстрый расход воздуха через клапан огнетушителя, он работает на полную и не регулируется!Приходилось постоянно его наполнять воздухом!В последствии доработаем))))В воздушной пластиковой трубке сделали 6 отверстий шилом для факела распыла как на форсунках, кончик трубки расплавили и сплющили.
РАМА наше всё! Мойка и антикор
Всем привет.
Переборол свой сон и решил, что эта тема не терпит отлагательств. И как бы не было по мимо неё тем для написания, но её следует написать в первую очередь.
РАМА
Рама — это хребет нашего авто. Кузов — кожа. Кожу пересадить проще чем хребет. А значит его нужно сохранить, ведь на нём держится весь организм.
Самое интересное на что я обратил внимание, так это то что рамы после 2003 года в куда более плачевном состоянии чем рамы начала 2000 годов.
Взять хотя бы пресловутое место у передних колёс. И не нужно грешить на трубку кондиционера, слева её нет, а гниёт там точно так же. К тому же, вода с этой трубки льётся мимо рамы.
Конечно позаботиться о раме мы собираемся когда уже нашли дыру или уже заварили дыру. Я купив авто в 2011 году сразу начал думать, как защитить раму. К сожалению размышления тормозили конкретные действия:
— В первую очередь хотелось промыть раму;
— Во вторую очередь обработать раму каким нибудь супер составом для защиты от коррозии.
ЧАСТЬ 1: Мойка рамы изнутри
Созвонился и вот, что мне сказали: — Внутри рамы много перегородок и ни один шланг внутрь не влезет! Расширители на PAJERO SPORT они не снимают, потому что там всё сгнило еще лет 5 назад. А как тогда?
Сверлим отверстия снизу рамы и навариваем для крепости шайбы вокруг отверстий.
Меня этот разговор больше напугал, нежели насторожил ))) Больше я туда не звонил.
Примерно такой же разговор был и в конторе «Антикор РФ» где за 2000 рублей пол дня человек просто переводил водопроводную воду. Налив мне её во все узлы, куда воде не следует попадать.
Тогда я писал подробно о том как они «моют». О том, как налили мне воды куда только смогли, но ничего не вымыли. Хорошо что я у них не стал делать антикор, не хотел бы я чтобы мне заантикорили грязь в раме.
Спросил я тогда, мол а вы не используете специальные насадки для водосточных труб?
Эффекта больше, времени меньше итог — КПД выше. Нееет ответили они мне. Этой насадки хватает на 1 мойку авто, а потом шланг рвется. К тому же когда по нему идёт вода он не гнется и не лезет в раму. О как?!
Ну думаю им НАВЕРНОЕ виднее. Спецы как ни как. Отзывов много. Куда уж мне со своими домыслами.
И снова как говорится сбили меня с толку, потом то одно, то другое и я в мыслях, а как же сделать, снова сел за чтение статей. За эти годы уже не помню как, но DRIVE2 свёл меня с человеком по имени Андрей Ham1161 и стали мы думать как бы промыть да сохранить раму. И предложил он мне приехать к нему и на месте всё наглядно опробовать, к тому же у него была мойка высокого давления и шланг для водосточных труб. Пока мы обсуждали теорию пришли к выводу, что НУЖЕН ТРОС. Трос мы размочалим на конце и будем использовать его как мочалку. Им мы и песок и глину и даже ржу немного поскребём. Трос взяли 10мм, как оказалось самый удобный вариант, забегая вперед скажу что 8мм минимум, меньше не удобно, трос слишком мягкий.
Приехал я к нему, распушили трос … Сначала думали что если второй конец зажать в шуруповёрте то можно будет нажать на кнопочку и трос всё сделает сам. Но нет, его сворачивает петлёй. В итоге остановились на варианте который напоминает заряжание пушки. Возвратно поступательными движениями гоняем трос внутри рамы, а напарник льёт в раму воду.
С Андреем мы использовали насадку для водосточных труб. На ней даже царапин не появилось, так что «профи» идут лесом со своими ленивыми советами.
Кстати, если у Вас нет своей мойки высокого давления и насадки:
— Покупаете трос 8-10мм и распушаете один конец, чтобы получился ёршик;
— На сухую, прочёсываете тросом раму;
— Едете на мойку самообслуживания с товарищем;
— Пока один льёт в крайнее отверстие, второй тросом шерстит раму;
Этот способ опробован лично с AlexMagadan007 и его рамой. На всё про всё ушло 350 рублей на мойке самообслуживания. И внутри идеальная чистота. Сравним?
Это фото моей рамы, но у Александра промыли так же. Так что шлите лесом эти псевдо профессиональные конторы, которые ленятся работать.
После промывки рамы у Ham1161 мы обработали ее изнутри преобразователем ржавчины Docker (НЕ КИСЛОТНЫЙ) Слаба Богу я не залил туда будь он проклят Цинкарь. Позже покажу что он с крылом мне сделал. Этот же преобразователь нейтрален и на фото виден черный налёт от его воздействия. Он на танинах. Наносили его из пистолета под евробаллон типа гравитекс со шлангом распылителем. На раму ушло литра 2-2,5. За одно и снаружи обработали.
И снова муки с тем как нанести антикор внутрь рамы.
ЧАСТЬ 2: Антикор
В качестве антикора было принято решение использовать Пушечное Сало. Почему его а не что нибудь иное, скажем RUST STOP. Банка этой мути у меня стоит еще с 2011 года когда я ее купил в надежде на чудо, но как я писал ранее эта красная и желтая жижи не более чем товар из TV-SHOP`a. И по сути ответ на вопрос «А что это за г*в*о» Лежит на поверхности. Я даже не собираюсь углубляться в то есть ли такая фирма в канаде (в данном случае с маленькой буквы), где зарегистрирован брэнд, где сайт. Просто возьмите в магазине баллонs: RUST STOP, краска KUDO, антигравий BODY, любой другой аэрозольный баллон например с освежителем воздуха для туалета. Переверните тыльной стороной к себе и посмотрите внимательно. Дело не в перечисленных фирмах. Это так просто первое попавшееся, что в олову пришло.
По сути в руках у нас из Канады, России, Греции и пусть будет страны о которой мы не знаем.
Что есть на всех этикетках кроме канадского RUST STOP`a. Правильно! этикетка переведена на несколько языков: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан это если товар сделан в России. У других можно встретить и родной, скажем Греческий, ну а уж английский тем более. Если в Германии не понимают какой язык из постсоветского пространства, то английский знают. Но на канадском RUST STOP`e даже на родном английском (хотя в Канаде еще французский язык официально государственный) ни слова, а этикетка выглядит так буд-то ее в спешке печатали. Что говорить о литровых бутылках, где этикетка отклеивается по краям.
Нет, в интернете конечно встречается информация что мол производитель канадский а фасовщик в России, но такое я последний раз видел в конце 80х начале 90х когда подсолнечное масло в разлив продавали в автоматах. Короче бред, а не канада. Но даже если и Канада, то всё равно он от ржавчины не защищает.
Почему отмёл другие фирмы, у которых и сайты нормальные и упаковки, да и имена куда лучше продуманные нежели «Ржавчина Стоп» Я пошел по другому пути — нашел в интернете статьи о автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, которые достались внукам от дедов. И эти автомобили лучше других расскажут о том как они сохранились. А сохранились они, благодаря именно пушечному салу и … ну скажем отработки, чтобы рационально использовать отходы. Мне не хотелось использовать отработку как в прочем любой другой ГСМ. Не хотелось иметь взрывоопасную смесь внутри рамы. Однако я довольно долго пытался придумать как развести пушечное сало, чтобы оно распылялось гравитексом.
Ради интереса даже бензином и керосином разводил, но даже при 9 к 1 бензин/пушсало Нужного эффекта не получалось. А это уже по сути чистый бензин в раму. Купил мовильницу — красную такую, но она наносит средство под прямым углом, а нам нужны скрытые места. В итоге перечитав много тем именно про пушечное сало, выход был один — греть. Благо сало само по себе не горит.
Пока раздумывал о сале, выдались сухие и тёплые деньки и я пошел приводить раму в порядок, снаружи.
правильный вечный антикор
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, а зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником/антигравийным пистолетом? У меня лично ничего хорошего из этих экспериментов не вышло. Смесь в полёте застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Актуально только если греть, и втирать кисточкой, но тогда и облегчения никакого особо нет. К тому же приходится постоянно греть сам инструмент, очень быстро забивается.
Говорят можно разбавлять уайт-спиритом или бензином, чтобы не греть, но я так не делал из соображений безопасности.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала-НН от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.
