Заправка кондиционера
В Петербурге в июне случилось лето, что вроде бы и логично, но для нашей местности — зачастую неожиданно.
Однажды температура достигла аж +32 градусов, а машинка стоящая полдня на солнце на своём БК показала рекордные +37 градусов, чего ранее я никогда в жизни не наблюдал (всё таки не Дубай). Привычно сев в авто и включив кондиционер — мягко говоря должного и ожидаемого уровня прохлады я не получил практически от слова совсем — холодный воздух дул, но как-то еле-еле, в связи с чем удалось примерить на себя шкуру владельцев базовых Поло-седанов и всяких «Четырок», в которых отсутствует кондиционер. Классно.
В общем в ходе перезаправки ожидаемо обнаружилось, что где-то половина фреона от искомых 490гр. в системе отсутствовала. Заправили новый, вся процедура от и до заняла порядка 25 минут с приветствиями и прощаниями — в машине при включении кондиционера снова Арктика — так, как и должно быть, обошлось удовольствие в 1400 рублей. На логичный вопрос — а куда ушла половина — получил ответ, что кондиционер стабильно хотя бы раз в месяц нужно включать, чтобы дать поработать системе (на самом деле это даже написано в инструкции по эксплуатации), а если этого не делать — то фреон потихоньку может уходить через различные соединения, которые не смазывались должным образом. Признаюсь, к своему стыду и незнанию — где-то с ноября по март я его практически не включаю, поэтому — всё логично, что будет далее — посмотрим, но надеюсь дело крылось лишь в необходимости заправки.
Делал — ТУТ
Также автомобиль в очередной раз прошёл некоторые весьма глобальные «детейлинг-процедуры» (в частности вновь отмытый двигатель на это намекает), о которых напишу позднее.
Всем мир, включайте свои кондиционеры, даже когда на улице прохладно!
Пятничный микроликбез #18. Компрессорное масло — про что спросить при заправке кондея.
Летняя тема — заправка коондиционера.
Немного теории — кратко и по существу.:)
В системе кондиционера — заправлен хладагент — фреон R134а + небольшое количество компрессорного масла. Масло, смешиваясь с фреоном, циркулирует по системе. Масло нужно — для смазки компрессора.
Количество и марка фреона и масла — четко определено производителем для каждогоавтомобиля.
Например для Мазда 6 (1 gen) — это:
хладагент — R-134a — 470г.(для праворульных — 430г)
компрессорное масло — PAG ATMOS GU10 — 25 мл. (для новой системы).
С Фреоном всё достаточно понятно. Сейчас практически во всех авто — фреон R134. А количество — есть в базе данных аппарата по замене фреона (хорошо бы уточнить при полной перезаправке!). ПЕРЕ или НЕДО заправка фреона — не есть хорошо. Сильная НЕДО или ПЕРЕ заправка — вообще плохо.
С маслом — всё сложнее.
В основном встречаются два вида компрессоров — поршневые и пластинчатые (роторные).
У нас — пластинчатый. (принцип — такой же как у насоса ГУРа, кто разбирал).
Производитель компрессора — точно определяет марку и количество масла (у нас установлен — Panasonic)
Масло может быть — «минеральное» — обозначается POE или «синтетическое» — обозначается PAG. Плюс к этому — может быть разной вязкости (например для PAG — это обычно — 46, 100, 150.
Ну и разных производителей.
А теперь — страшилка! Мазда грозно пишет в мануале, что использование любого другого масла, кроме масла марки PAG ATMOS GU10 — приводит к быстрому выходу из строя!
К чему это я всё? А к тому, что при ПЕРЕзаправке кондея на автоматической машине, автомат обычно — при заправке — ДОБАВЛЯЕТ некоторое количество масла, которое в баночке внутри аппарата.
Какое там масло? Правильный ответ — ХЗ! 🙂 Точнее — заправщик возможно и знает…а может оно марки «какое есть на складе, такое и используем».
Если оно — минеральное (POE) а у Вас в системе — PAG — получим компот и повышенный износ… но не сразу конечно…
Что же за зверь — наше масло PAG ATMOS GU10?
Почти НИКТО ЖИВЬЁМ НЕ ВИДЕЛ! :)) Парадоксально, но купить — почти нельзя, заказать — нельзя…
Даже картинку в интернете — можно найти с трудом…
Косвенно известно, что это масло — PAG 46 (по классификации ISO ).
Запчасти
Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Mazda Mazda6, 2005
Mazda Mazda6, 2005
Mazda Mazda6, 2006
Mazda Mazda6, 2005
Комментарии 34
Доброго дня, так какое масло залили?
Масло POE — это синтетика, как и масла группы PAG, а не как вы пишете «минеральное».
Разные основы PAG и POE по сути если каждый год менять разницы нет
Одному знакомому столько раз перезаправляли из-за утечек, что в конце у него в системе было масла больше чем фреона(
на хорошем аппарате — взвешивается слитое масло и заливает столько же. А на обычных — просто норму заливают… ещё и краски нафигачат…
Я вообще считаю нечего туда лезть в этот кондиционер, кроме замены фильтра салона и, возможно, чистки радиаторов. Можно еще делать бактериальную обработку, приятный запах появляется в машине после нее )). Пока работает надо ездить. У меня проблема только одна на кондиционере, это трубка под воздушным фильтром. Машине 10 лет уже (печаль), в 2012 поменял трубку, заправил, проездил 2,5 года не выключая кондиционер вообще (ну кроме как зимой, он не включался сам) и вот опять, трубка с дыркой. Качество запчастей просто поражает… И это оригинальная запчасть только идет. На счет масла я думаю, что все производители кондиционеров используют одно и тоже масло, только под разными маркировками и особой разницы нет. Не может же панасоник выпуская компрессор на мазду и на другой автомобиль использовать разные масла по сути для одинаковых агрегатов. И опять же при заправке кондиционера масла не перемешаются никак, всё же убирается вакуумом из системы старое. Если не прав поправь)
Всё — так. Кроме одного — при вакуумировании — МАСЛО — полностю не высасывается. Уходит только чась, которая смешана с фреоном. Эту часть — и компенсирует аппарат при обратной заправке.
ну там и фреон ни весь уходит при откачке. Я смотрел заправку кондея, там они четко выставляли кол-во масла и фреона. Получается полностью заливают нужный объем с нуля. И еще мне кажется везде покупают дешевое минеральное масло, прибыль важнее везде
Слышал такую инфу, что если кондер холодит и нормально работает, то лезть в него не нужно. Если уходит фреон, то значит не герметична система и нужна заправка. А чтоб узнать это, нужно проверить давление хладгента по мануалу. Есть еще какой-то способ подготовки кондера к лету? Просвяти пожалуйста))
Проверить наличие фреона — можно в любом сервисе — подключается манометр и смотрится давление.www.drive2.ru/l/4544078
У меня нашли утечку в нашей любимой трубке, заделали напылением, поставили.
Вакуумировали систему (минут 5 гонял), добавили масла Mobil eal arctic грамм 30-50, на весах из баллона заправили 470гр 134a.
Проверить наличие фреона — можно в любом сервисе — подключается манометр и смотрится давление.www.drive2.ru/l/4544078
Моей машине 7.5 лет, прошлым летом кондер работал как надо, так что подтверждаю, нормальная система фреон не расходует)
вес фреона мазда
Таблица заправочного веса фреона в кондиционерах автомобилей Mazda
| Mazda 121 | 1993-12.94 | 650 |
| Mazda 121 | 1995-03 | 740 |
| Mazda 2 condenser pipe 1,2 mm (f) | 2003-07 | 470 |
| Mazda 2 condenser pipe 3mm(f) | 2003-07 | 650 |
| Mazda 2 | 10.2007-14 | 500 |
| Mazda 3 1,4i/1,6i/2,0i | 2003-09 | 500 |
| Mazda 3 1,6D | 2003-09 | 650 |
| Mazda 3 2,0D/ 2,3MPS | 2007-09 | 500 |
| Mazda 3 (BL) | 06.2009-13 | 475 |
| Mazda 3 (BM) | 09.2013- | 500 |
| Mazda 3 (BM)i R1234yf | 09.2013- | 490 |
| Mazda 323 | 94-10.96 | 750 |
| Mazda 323 | 11.96-08.98 | 725 |
| Mazda 323 правый руль | 09.98-03 | 625 |
| Mazda 323 правый руль | 09.98-03 | 600 |
| Mazda 5 1,8i/2,0i/2,0D CRD | 2005-10 | 500 |
| Mazda 5 (CW) | 09.2010- | 480 |
| Mazda 6 лев. руль 1,8i/2,0i/2,3i | 2002-07 | 470 |
| Mazda 6 правый руль 1,8i/2,0i/2,3i | 2002-07 | 430 |
| Mazda 6 лев. руль 2,0D Turbo | 2002-07 | 470 |
| Mazda 6 правый руль 2,0D Turbo | 2002-07 | 430 |
| Mazda 6 1,8i/ 2,0i/ 2,5i | 2007-12.12 | 500 |
| Mazda 6 2,0D/2,2D | 2007-12.12 | 525 |
| Mazda 6 (GJ/GH) | 01.2013- | 500 |
| Mazda 6 (GJ/GH)i R1234yf | 01.2013- | 490 |
| Mazda 121 | 1993-12.94 | 650 |
| Mazda 121 | 1995-03 | 730-750 |
| Mazda 626 | 92-05.94 | 750-800 |
| Mazda 626 | 06.94-97 | 700 |
| Mazda 626 | 1997-03 | 625-700 |
| Mazda B-series 2,5D/2,5TD | 1998-02 | 550 |
| Mazda BT-50 2,5D/3,0D | 2006- | 475 |
| Mazda CX 5 2,0ii R1234yf | 2012- | 500 |
| Mazda CX 5 2,2Di R1234yf | 2012- | 470 |
| Mazda CX 7 2,3i/2,2D | 2007- | 490 |
| Mazda CX 9 3,7i | 2007- | 690 |
| Mazda Demio лев. руль | 1998-04 | 650 |
| Mazda Demio правый руль | 1998-04 | 600 |
| Mazda E-series | 1995-00 | 550 |
| Mazda E-series с задним кондиционером | 1995-00 | 1150 |
| Mazda Familia (BJ) | 1998-2004 | 700-750 |
| Mazda MX3 | 1991-94 | 800 |
| Mazda MX3 | 1995-99 | 750 |
| Mazda MX5 (NB) up to chasis no. 200000 | 1998-05 | 700 |
| Mazda MX5 (NB) from chasis no. 200001 | 1998-05 | 425 |
| Mazda MX5 (NC) | 2005- | 450 |
| Mazda MX6 | 92-05.94 | 750-800 |
| Mazda MX6 | 06.94-98 | 700 |
| Mazda MPV3,0i | 1994-99 | 1050 |
| Mazda MPV3,0i с задним кондиционером | 1994-99 | 1200 |
| Mazda MPV II | 09.99-05 | 650 |
| Mazda MPV II с задним кондиционером | 09.99-05 | 850 |
| Mazda Premacy | 1999-05 | 650 |
| Mazda RX 8 | 2003-12 | 430 |
| Mazda Tribute 2,0i/3,0i | 2000-07 | 900 |
| Mazda Xedos 6 | 92-03.94 | 700 |
| Mazda Xedos 6 | 04.94-03 | 700 |
| Mazda Xedos 9 | 1994-03 | 700-800 |
Если не нашли нужную машину в списке, задайте вопрос на этой странице и мы обязательно постараемся Вам помочь. Для комментариев необходимо авторизоваться на сайте через VK. Информация на сайте обновиться в течение 2 часов. Обязательно укажите марку машины, год выпуска, объем мотора и тип топлива.
Информация предназначена для использования сотрудниками станций технического обслуживания. Вышеприведенные данные систематизированы с помощью официальных справочников производителей автотранспорта. Данная информация является справочной, и ее верность может отличаться при применении к конкретному автомобилю. Если Вы не уверенны, пользуйтесь дополнительной документацией производителя автомобиля и информационными табличками. Мы не несем ответственности за применение этой информации при заправке кондиционера. Все работы по заправке системы кондиционирования должны производиться специально обученным персоналом с применением сертифицированного оборудования. Размещение этой информации в других источниках допустимо без согласия владельца данного сайта, но со ссылкой на него.
Самостоятельная дозаправка кондиционера
Моей машине уже почти 10 лет и последние 3-4 года я довольно часто был недоволен работой кондиционера. Каждую весна всегда начиналась с визита в сервис на дозаправку, стоимость которой, год от года, все увеличивалась. Это обычно выливалось в 1000-2000р в зависимости от сервиса, приходилось записываться заранее или выстаивать очереди, катаясь по пробкам в рабочее время.
Год назад я уже пытался разобраться с этой неприятной ситуацией и сдуру поменял компресор кондиционера (www.drive2.ru/l/1255797/), потому что мне в одном сервисе, человек в синей робе, с авторитетным видом глядя на громоздкие приборы, заявил, что мой компрессор, фуфло и сдыхает, стравливая фреон через шток и все зло от него и надо его менять.
В итоге, после замены компрессора оказалось, что именно он оказался ни при чем, а текла трубка под воздушным фильтром (которая у всех шестерок сгнивает) и ее немного отремонтировали напылением. Т.е. по сути, я мог бы обойтись ремонтом трубки, а не геморроем со сменой компрессора, который вылился двойную замену, т.к. первый компрессор попался бракованный и я прохерачил денег за работы по замене. Самое главное, что после первой замены кондея, новый кондей затрещал, но мастер сказал, типа это нормально и я потерял пару дней, прежде чем понял, что все это время, треск означал, что стружка с кондея струится по магистрали, забивая ее «на будущее». Когда я позвонил и спросил, можно ли поменять обратно и поставить мой старый компрессор, мастер сказал, что он его выкинул. 🙂
Теперь вы понимаете, почему я не очень люблю всякие сервисы.
После зимы 2014 наступают теплые деньки и я вижу, что кондей опять не холодит и даже не срабатывает реле включения, так что я расстроился, прикинув, что опять надо тащиться в сервис, стоять в очередях и отваливать пару штук за заправку.
Тут вот наткнулся на данный материал (www.drive2.ru/l/288230376151725520/) и как настоящий «самоделкин», решил попробовать, сделать то же самое. Как обычно, негативных комментов было много, в основном от профи (тех, кто зарабатывает на этом деньги). На других форумах нашел обсуждения подобных дозаправок с разными предостережениями, но решил рискнуть.
Основные претензии были к трем вещам
1. Нужно четко знать, сколько фреона уже в системе и сколько нужно туда доливать в граммах, чтобы долить ровно столько, сколько нужно.
2. Контролировать достаточность или недостаточность залитого количества фреона только по давлению, неверно, потому что этот параметр может оставаться одним, для разного количества залитого фреона.
3. Перед заливанием фреона необходимо ваккумировать систему, т.е. сливать из нее все что там внутри, вместе с попавшей туда из воздуха влагой, а потом уже заливать фреон по количеству, не забывая еще долить нужное количество масла.
Подумал, что в моем случае просто ушло немного фреона (или весь :-)), который вместе с маслом заливали год назад и ничего страшного не будет, если я просто подолью туда фреона, надеясь на то, что масло там никуда не делось. В моей системе еще было давление, но что препятствовало попаданию туда воздуха, так что решил просто дозаправить то, что есть.
Первоначально, хотел купить набор Xado для дозаправки, состоящий из тест коннектора и балона с фреоном.
По сути, этот коннектор представляет собой набор из двух шлангов и манометра, плюс наконечники. На манометре, шкала размечена цветом в зависимости от давления в системе. Если ниже 25, то требуется подзарядка, если больше 45, то это означает перебор. Т.е. зона нормальной работы от 25 до 45, все просто.
Тест коннектор позволяет не только проверить давление в системе, но и дозаправить систему, ориентируясь по манометру. В системе обычно установлен датчик, который отключает компрессор при пониженном или повышенном давлении, так что, вполне логично ориентироваться по давлению при дозаправке.
Для дозаправки обычно используются баллоны с фреоном 135а, который могут быть как с маслом, так и без него.
В этом варианте упаковки, фреон идет сразу вместе с маслом, что избавляет от добавления масла в систему.
Такой вот простой набор позволяет вернуть работоспособность кондиционеру, если нет времени ехать в сервис. Заказываете в интернет магазине, вам все привозят, идете к машине и вся процедура занимает минут 15-20.
Но нигде не смог найти этот самый тест коннектор. Во всех магазинах, куда я звонил он отсутствовал в продаже. Как вариант, можно было просто купить манометрическую станцию, но выходило значительно дороже. Зато там было уже 2 манометра и можно было контролировать как низкое, так и высокое давление (до компрессора и после компрессора). Решил не мелочиться и взять то, что есть.
Нашел по интернету самый дешевый набор за 2300тр. Манометрическая станция со шлангами (nika-holod.ru/catalog/hol…ometricheskaya-stantsiya/) и баллон фреона 134 на 800мл за 500р там же. Еще взял клапан для установки на баллон, чтобы можно было его не до конца вытравливать, а оставить на будущее.
Понравилось то, что там сразу все идет в чемоданчике, ничего не потеряется.
Шкала манометра немного отличалась от тест коннектора, но с этим я решил разобраться по ходу дела, главное то, что тип фреона подходящий, 134а. В конце концов, надо держать давление в промежутке от 35 до 45 и все будет путем.
С баллоном и клапаном ждала засада, резьба не совпала и прежде, чем я догадался не завинчивать до упора, срезал почти всю резьбу на баллоне. Это, остановило бы любого здравомыслящего человека, но только не меня. Я продолжил, мне было интересно 🙂
Следующая засада была с показаниями манометров, я не въехал, как их подстраивать под температуру воздуха (везде пишут про это), а то место, которое калибрует стрелку, было доступно при помощи отвертки, но закручено так, что я даже не смог стронуть. Решил не трогать вообще, чтобы не испортить.
Прицепил станцию шлангом низкого давления на выключенном двигателе, попытался налить немного. Баллон с фреоном прицепил к желтой трубке (там их три цветных) немного насадив на пару оставшихся витков резьбы. Увидел через окошко, что потекло немного, но слабовато. Удивительно, но не травило в месте соединения баллона с клапаном.
Завел машину. Компрессор включился (! т.е. давление баллона хватило для раскачки системы) и я перевернул баллон и начал заправлять, удерживая баллон на весу и прижимая в месте соединения, чтобы он не отцепился от шланга.
Менее чем, за пару минут ощутил уменьшение веса баллона, чуть больше, чем на половину и пока соображал, какие клапана закрывать, чтобы не залить лишнего (у меня максимум 500 г) в систему ушло еще немного фреона, прежде чем я перекрыл подачу.
По давлению точно не понял, что показывают приборы, но синий манометр показывал что-то около 30 psi, а красный примерно вдвое больше. Более точно, решил посмотреть потом, т.к. не было уверенности в правильной калибровке приборов.
Самое время было посмотреть на результат своих усилий. Уже было понятно, что компрессор заработал, осталось разобраться с фактическим изменением температуры на выходе из системы вентиляции.
Пересел в салон, включил климат на минимальную температуру и сунул термометр. Получилось что воздух дует +6 градусов, а на улице +15. Воздух идет ощутимо холодный. Итак, главной цели достигнуть удалось, кондей снова заработал, воздух в салоне начал охлаждаться.
Я уже предвижу такие же негативные отзывы, как и по приведенной выше ссылке, типа «ты все сделал неправильно, заедь лучше к профессионалам, выйдет дешеле», «заправлять по давлению — моветон» и все такое. Но в моем случае, задача ставилась такая. Проверить, можно ли самостоятельно дозаправить систему, чтобы реанимировать или повысить эффективность работы. Оказалось. Да, можно. Сложно — нет. Дорого — нет, если купить тест коннектор за 500р.
Если торопиться и купить станцию, то получится дороже. У меня вышло все вместе 3200р. Для справки, полная заправка в автосервисе мне выливалась в 2500р. Дозаправка в «Питлайне» выходила примерно 1000-1200р, потому что за зиму уходило примерно половина фреона, и мне приходилось оплачивать стоимость этого фреона вдобавок к 650р, которые они по акции, брали за дозаправку.
Из плюсов заправки/дозаправки в сервисе, для человека, который не привык сам заниматься машиной и не разбирается в основных принципах работы кондиционера, в сервисе обычно используется дорогое автоматическое оборудование, которое почти не требует вмешательства человека. Оно отрабатывает по шагам все процедуры, грамотно фасует нужное количество фреона и масла, сколько нужно по паспорту. И можно быть уверенным, что лучше, чем после такой заправки, кондей работать уже не будет. Т.е. правильная заправка выжмет из него максимум эффективности. Выжать чуть больше, поможет прочистка радиатора и испарителя.
Если машина уже не новая, у нее есть какие-то проблемы, то не все специалисты сервиса будут пытаться найти течь. Максимум, они ткнут в пару мест тестером, скажут, что никакой течи нет и все дело в старом компрессоре. Исключение составляют случаи, когда при вакуумировании аппарат покажет изменение давления в системе, т.е. то, что в нее извне попадает воздух и где-то дыра. Дыра, достаточно большая, чтобы ее не заметить.
Но на деле, получается так, что ты можешь каждую весну заправлять кондей почти с нуля из-за того, что где-то есть мелкие утечки, который сам ты найти не в состоянии.
Вот именно в таких случаях, я считаю, можно самостоятельно до-заправлять кондиционер. Чем плохим это грозит?
Если это именно дозаправка, то означает что в контуре есть фреон, который препятствует попаданию внутрь воздуха и это еще значит то, что нет огромной дыры в системе, через которую весь фреон уйдет за пару минут. Т.е. если залить недостающее количество фреона, то эффективность системы восстановится.
Как же подсчитать недостающее количество? Самое правильное, высосать компрессором все, что там было в емкость, убрать масло, долить недостающее количество фреона и недостающее количество масла. Потом все это залить обратно в систему.
Что делаем мы. Мы знаем, что в системе на данный момент недостаток фреона. Чисто теоретически, нам нужно долить «на глаз», от 0 до 500г фреона и 15г масла. Как можно узнать, сколько осталось фреона в системе? Может там вообще пусто.
Берем, скручиваем колпачек с точки подключения в магистрали низкого давления и тыкаем спичкой в ниппель. Если звук идет, значит фреон в системе ест. 30 Psi — это примерно столько, сколько в автомобильной шине. По звуку можно примерно понять, там совсем пусто или что-то есть.
Далее, берем весы, которые могут измерить вес флакона, кладем на них флакон с фреоном и получаем полный вес флакона с фреоном. Получится вес фреона, плюс вес флакона (после использования флакона, можно его потом взвесить и получить примерно 50-70гр, которые нужно учитывать).
Что будет, если недолить фреона, мы и так знаем. Система будет работать неэффективно. Будет плохо охлаждать. У нас уже так.
Что будет, если перелить фреона (перелить в пределах 0-500гр, потому что мы по весам не дадим залить больше, чем надо)? У нас увеличится давление в системе, более 45psi, компрессор станет отключаться сам из-за срабатывания датчика избыточного давления.
Что нужно сделать, если давление превышает 45 psi, а компрессор отключается? Нужно тупо стравить в атмосферу излишки давления до того состояния, когда стрелка манометра достигнет 45 psi, а датчик перестанет срабатывать и отключать компрессор.
Обращаю внимание, что если вы внимательно читали статьи по заправке, там писали, что необходимо крутить обороты двигателя в районе 1500, во время заправки. Т.е. понадобится еще один человек или палка в редалях, которая нажимает на газ.
Лично мне, видится самый простой способ заправки, заправка по давлению. То, как рекомендует поступать Xado, продавая набор для заправки и то, как делали многие практики, непрофессионалы.
В каментах, профи приводили примеры, типа давление нужное, но фреона в системе меньше, чем нужно. Значит, типа, «метод неправильный, валите в сервис». Если же мы перезаправляем систему лишним фреоном, получаем выход за пределы, то это означает то, что уже не может быть недозаправки, а значит мы просто стравливаем все лишнее и получаем нужное количество фреона в системе. Вот такое мое личное мнение. Если есть, чем аргументировать его неправильность, пишите каменты, поправлю статью.
Что еще я обошел вниманием. Есть разные типы масел, например ATMOS GU10 или PAG. Если покупать фреон с маслом, то нужно учитывать то, что масло должно быть то, же самое, что уже залито в систему. Иначе, смешивание разных масел может привести к выпадению осадка. Поэтому, если нет уверенности, то до-заправляйте систему фреоном без масла, а масло доливайте то, что нужно.
Что касается самого фреона, он тоже бывает разный и по разной цене. Неоднократно встречал упоминания о том, что бывает китайский фреон, куда заливается не 134а, а какая-то смесь на основе 22-го, который агрессивен к резиновым уплотнениям и может выводить их из строя, что приводит к негерметичности всей системы.
Т.е. основные проблемы, которые могут приводить к серьезным последствиям, относятся в основном, к качеству материалов, масла и фреона, нежели к используемому методу заправки. К сожалению, самому сделать анализ состава фреона, не представляется возможным и лучше, стараться покупать баллоны известных в проверенных местах, с наличием сертификата.
З.Ы. А когда я в Самаре кондей заправлял, так там дед какой-то из бидона без всяких вакуумирований просто доливал фреон и брал за это 2000р. Так что, это примерно то, что я сам сегодня сделал. Кустарно, но такой заправки мне на лето хватало. Правда, никто не знает, что там у него был за фреон, может вообще 22-й.
