Замена тормозных колодок (перед)
В процессе эксплуатации авто появился скрип в правом переднем колесе, заехал в гараж и диагностировал износ передней внутренней тормозной накладки, как не странно, наружная накладка была изношена на 20%. Самое интересное здесь в следующем. Машина приобреталась в ТрейдИне, и по всей видимости дилер заменил наружные (!), думается мне из тех, которые скинули у тех авто, которые приезжают на ТО. Колодки абсолютно разных производителей. «Не нае**шь, не проживешь», так это можно называть.
После изучения брендов выбор пал на HSB GOLD, по отзывам ничем не уступают тем, которые устанавливают на конвеере, а цена более чем демократичная. Купил сразу и на задние, но там менять не стал, т.к. износ задних накладок 50%, так что отложил на запас. Очень простая замена, сложного нет ничего, но так как у меня отсутствует помещение для данных процедур (гараж буду делать в летом) и на улице холодно, было решено ехать на сервис. В внутренней стороны суппорта отворачивается один болт, верхняя часть суппорта откидывается и мы с легкостью имеем доступ к накладкам. В моем случае был снят весь суппорт (2 болта), чтоб можно было смазать направляющие болты и цилиндры. Со старых накладок были сняты антискрип. пластины и установлены на новые, более чем просто. Сами поршня с легкостью двигались руками, я был очень удивлен этому. С помощью отверток максимально отжали резиновое уплотнение, смазали спец. смазкой для суппорта, был смазан направляющие болты и вымыты все отверстия и посадочные места.
После замены тормаза стали острее, разницу точно ощутил.
Номера и цена:
— HSB HP2017 — Колодки тормозные дисковые передние (1 355 руб.)
— HSB HP2019 — Колодки тормозные дисковые передние (915 руб.)
— Permatex 20356 — Смазка тормозных цилиндров и суппортов проф. «УЛЬТРА», 2пак по 7г (162р.)
Колодки под замену! (Часть вторая …- окончательная)
Как-то раньше, когда я проходил ТО-2, выяснилось, что износ колодок по кругу довольно внушительный. Со слов мастера: 60-65% — передок, 70-75% — задок, но, при этом, жестких рекомендаций к замене они мне дать не могут, т.к. согласно руководящей документации GM могут это сделать, только когда износ достигает 85% и более. НО, так сказать, ПЕРДУПЕРДИЛИ :).
Я, честно говоря, особого внимания этому ПЕРДУПЕРДЕНИЮ не предал, в панику не впал, но на всякий случай начал исследовать вопрос на просторах интернета.
Ну так вот … в связи с заменой колодок, хотелось бы поделиться, на мой взгляд, полезной информацией … а может кому и поможет:
Во-первых, про выбор …
Ассортимент колодок разных производителей не просто широк … это океан, в котором можно утонуть. Прочитал множество статей по этому поводу и понял…, что блииин, сведения противоречивые. Тогда решил пойти другим путем и сделал запись в своем БЖ по этому поводу. Особо много народу не откликнулось, но, все равно, хочу сказать отдельное спасибо всем кто откликнулся … viktor-ekb и maximka108. И еще очень помог парень, мой земляк, но что-то не могу его найти на сайте … спасибо, дружище, очень помог!
Керамические колодки даже не рассматривал. Выбирал между самыми распространенными: brembo, otto zimmerman, trw и ate. Не буду писать ничего плохого ни о каком производителе (при желании можно на любого нарыть в инете информации сколько угодно), но в результате мой выбор пал на то, что использовал и раньше и, что действительно было не плохого качества — ATE.
В-третьи, про то сколько можно пробежать на одном комплекте …
Как я уже и писал раньше на ТО-2 ОД мне сказал про существенный износ колодок…
На тот момент пробег у меня был около 30 000 км. сейчас около 32 000 км. После снятия колодок я убедился в том, что ОД не обманул, — примерно такой износ как и говорили!
В этой связи, могу сказать, что на одном комплекте заводских колодок можно проехать около 50 000 — 55 000 км., при этом, хочу отметить, что манера езды у меня не то, что бы агрессивная, но и не тошню по городу … короче, могу топнуть и, даже хочу топнуть, но, сцуко, дороги в нашем городе не позволяют. Так что тормозить приходится очень часто. Короче, ВЫВОД: 50 000 — 55 000 км. КОЛОДКИ ВЫТЯНУТ, ПОТОМ ЗАМЕНА.
В-четвертых, о первых впечатлениях после замены …
Прошла неделя после замены … колодки не скрипят и почти не пылят.
Первые 50-60 км. педаль тормоза была абсолютно не информативная, какая-то мягкая, машина плохо тормозила … короче полная хе»ня. Потом, видно, колодки пообтерлись и все стало просто замечательно … тормоза очень цепкие, надежные, появилось интуитивное понимание того когда и с какой силой жмякать на педаль.
Короче … я доволен как УДАФФФ!
Замена тормозных колодок с ремкомплектом
Значит, решил я поменять колодки сам, причем первый раз. Было две причины — экономия и наплевательское отношение «сервисменов» (не смазывают, а если и смазывают, то самой дешевой и даже не подходящей для этого смазкой, конечно не везде все одинаково, но нарваться можно). Пытался найти инструкцию для чайников, но напрасно. В итоге, изучив матчасть, проконсультировавшись у отца — операция проведена успешно. Так вот! Вот она — инструкция для чайников! Полученный опыт в народ!
Суппорт у меня подклинивал, как выяснилось, по причине порванного пыльника направляющей тормозного суппорта, по этой причине понадобился ремкомплект. Для того, чтоб было понятие о чем речь — схема.
Материалы
1. Колодки. Оригинал, не оригинал, каждый выбирает сам, главное чтоб подходили.
2. Смазка. Вопрос оказался сложным. Требования к смазке:
— высокотемпературная, чтоб не текла и не коксовалась при высоких температурах, которые могут достигать 1200 град;
— чтоб от нее не разбухали резиновые элементы суппорта;
— устойчивость к вымыванию водой и реагентами.
Короче выбор пал на Permatex (20356) Ultra Disc Brake Caliper Lube. (П.С. спустя 2 года! Резинка на направляющей разбухла и соответственно направляющая стала ходить очень туго! Отсюда вывод: эта смазка — не самый лучший вариант!) (2 пакетика по 7 грамм стоят 270 р) и любую медную смазку (можно и без нее, смазывать все вышеуказанной, но это дорого).
3. Ремкомплект. Номера (оригиналы, неоригиналы, с разным количеством деталей): 55185, 55085, D7115C, 113-1434Х.
Подготовка: снимаем колесо, и откручиваем крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
Отжимаем колодку с поршнем через смотровое отверстие.
Откручиваем болты, крепящие суппорт.
Снимаем суппорт, аккуратно, не повреждая шланг ставим наверх
Вытаскиваем направляющие и пыльники направляющих
А вот, собственно и виновник происшествия — порванный пыльник
Если в ваш комплект новых колодок не входят противоскрипные пластины — не забывайте оставить старые
Прочистите втулки направляющих на кронштейне тормозных колодок (прочищают кто чем, я использовал ВД-40, но потом тщательно внутри всё протер, максимально ее оттуда удалив)
Снимаем скобы. показанные на фото (не знаю как они правильно называются)
Дальше чистим скобы, противоскрипную пластину, протираем направляющие.
Наносим смазку Permatex! (медную нельзя!) под пыльники поршня
Вставляем новые пыльники направляющих, заложив в них немного смазки Permatex! (медную нельзя!)
Хорошо намазываем направляющие смазкой Permatex! (медную нельзя!) и устанавливаем их на место. Обратите внимание что они разные! Та, что с резиночкой — снизу.
Смазываем скобы смазкой Permatex! (тут я не понял, можно ли медную использовать, поэтому брал Permatex) с той стороны, которая ляжет на кронштейн тормозных колодок и устанавливаем их на место
Смазываем внутреннюю часть противоскрипной пластины внутренней колодки любой из этих смазок (здесь не возникает высоких температур, поэтому с целью экономии я использовал медную) и надеваем её на колодку
Смазываем торцевые части колодок смазкой Permatex! (медную нельзя!) как показано на фото и симметрично с обратной стороны.
!ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НИКАКАЯ СМАЗКА, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НЕ ДОЛЖНА ПОПАСТЬ НА РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТОРМОЗНОГО ДИСКА И КОЛОДОК!
Устанавливаем колодки на место, причем так, что металлическое ушко на внутренней колодке должно быть вверху!
Дальше заталкиваем поршни внутрь суппорта до упора (есть специальное приспособление, а я использовал ручку молотка), смазываем их торцы смазкой Permatex! (медную нельзя!) и устанавливаем суппорт на место, закручиваем болты крепления суппорта.
Закрываем крышку расширительного бачка. Ставим колесо на место. Всё!
Замена передних тормозных колодок
В общем началось всё с того что решил я поменять передние тормозные колодки, износ которых выявился при замене колес на зимние.
Заказал комплект колодок SangSin SP1204, дождался и приступил к замене.
09.11.2019г начал с правой стороны.
Попутно поменял подкрылок убитый в хлам на новый купленный совместно с колодками на обе стороны. Трудностей не возникло.
Открутил нижний болт суппорта и ослабил верхний, Поднял суппорт, снял старые колодки
Поставил новые и вот тут меня ждал сюрприз. Суппорт отказался сдвигаться влево вправо и не вставал на место упираясь в колодки…
Оказалось закис верхний направляющий.
Пришлось снимать скобу суппорта и при помощи тисков, WD40, унисмы, молотка и какой то матери выкорчёвывать болт стараясь не сломать скобу суппорта…
Получилось… Оказалось направляющая уже изрядно погнута тормозным механизмом…
И вот самое прикольное в том что нет в городе этой запчасти.
Вернее нашлась в магазине направляющая QF00Z00175 на сайте exist написано что это аналог 581612F300 направляющей KIA которые вроде нам подходят…
НО… диаметр оригинальной направляющей 10мм, а у этой 9,9мм и она заметно люфтит… Решил заказать родной дубликат FrenKit 810019 сразу на обе стороны.
В общем ремонт завис на неделю…
Сегодня 16.11.2019 забрал 2 ремкомплекта направляющих суппортов.
Надо сказать что с левой стороны ситуация с направляющими выглядела не лучше… Также пришлось выбивать и размачивать один из них…
В итоге таки завершил замену колодок и подкрылков…
Как произвести замену тормозных колодок на Опель Антара своими руками
Каждый год от неисправностей тормозной системы происходит большое количество аварий, ведь тормозная система в первую очередь определяет безопасность автомобиля. Тормозные колодки Опель Антара вследствие износа снижают свою эффективность, поэтому по мере износа требуют регулярной замены. Как поменять данную запчасть самому?
Когда нужно менять колодки на Opel Antara?
Тормозная колодка является деталью, выполненной из антифрикционного материала. Когда срабатывают тормоза, она с силой прижимается к металлическому тормозному диску, с помощью силы трения останавливая автомобиль. Это приводит к её постепенному износу.
Обычно тормозные колодки Опель Антара выдерживают около 15 000 километров пробега до замены. Величина этой цифры зависит от многих факторов, таких как:
Возможно, указанную запчасть пора менять, если:
Обязательно посмотрите:
В таком случае измеряется толщина фрикционной накладки на каждой тормозной колодке Опель Антара. Если она менее 1,5 мм, то колодка подлежит замене.
Замена передних колодок Опель Антара
Рисунок 1. Суппорт тормоза передних колёс
Процедура демонтажа колодок следующая.
Рисунок 3. Демонтаж суппорта переднего колеса
Передние колодки Опель Антара монтируются следующим образом:
Замена задних колодок Опель Антара
Рисунок 2. Заднее колесо со снятыми тормозными колодками
Задние колодки Опель Антара ставятся на место следующим образом:
Подборка полезных видео
Замена тормозных колодок Опель Антара не представляет большой проблемы и при необходимости выполняется своими руками. И вопрос «как поменять колодки?» не должен Вас теперь беспокоить.
