Жопорукие дилеры или как я мерцание света побеждал [часть 1]
Лирическое отступление: в данной статье будут рассказаны неприятные факты о работе дилеров Саратова, основная цель которых вытянуть с людей бабки, а не решить проблему. Я не посещал дилеров в других городах, но думаю у них качество обслуживания среднее по больнице. С проблемой я боролся лениво, на протяжении почти 9 месяцев, но перед наступлением минусовой температуры решил плотно заняться косяком. В конце второй части я посчитаю примерный материальный ущерб которые нанесли мне дилеры из-за их нежелания заниматься проблемой по гарантии и/или неквалифицированностью их технического персонала.
Я как и многие владельцы автомобилей Kia Cerato/Ceed столкнулся с проблемой мерцания света на холостых оборотах. Проявляется это очень просто: на холостых оборотах ниже 750, мерцает ближний, дальний, габариты, противотуманки, задние фонари, а также свет в салоне, то есть мерцают все источники света за исключением приборной панели и блока управления климатом. Если же увеличить обороты до 800-950, то свет перестает мерцать. Проблема проявилась спустя 10 месяцев обладания авто или 3.5 года с момента производства автомобиля, на тот момент пробег подходил к 85000 км.
1). «Аккумулятор под замену»
На ТО-6 в марте 2018 года я пожаловался мастеру-приёмщику в «Kia АвтоФорум» на проблему с мерцанием света, по итогам ТО-6 также мне выдали бумажку размером с чек от кассового аппарата на котором были результаты тестирования моего аккумулятора, на бумажке о результатах ТО было гордо написано аккумулятор требует замену.
Но раз это пункт под номер 1, то легко догадаться что проблема никуда не ушла.
2). «Вы купили не правильный аккумулятор»
Покатавшись еще пару недель с мерцанием света, я опять приехал к тому же самому дилеру с проблемой. Меня сразу предупредили, что если случай гарантийный, то с меня не возьму ни копейки, если же косяк с моей стороны, то мне нужно будет оплатить услуги диагностики. Спустя 20 минут диагностики меня пригласили в ремонтную зону, где механик указал на то, что плюсовая клемма с защитной крышкой не плотно прилегает к плюсовой клемме. Это было действительно так, крышка ровно не вставала, поэтому я предложил попробовать аккумулятор от другой машины, меня предупредили, что 1 нормо-час работы механика стоит 3000рублей, поэтому мне нужно будет заплатить за услуги прямо-пропорционально тому времени, сколько механик будет снимать аккумулятор с другой машины и ставить на мою. Длилось это примерно 15 минут(я бы управился за 5-7 минут, но куда мне до техника с такой оплатой труда), забегая вперед скажу, что дилер с меня содрал 1025 руб. включая сумму за диагностику. После подмены аккумулятора я действительно не заметил мерцания на холостых, о чудо, подумал я и довольный уехал со своим аккумулятором.
По итогам ТО мне было указано, что я купил не правильный аккумулятор, мне следовало купить аккумулятор с небольшой площадкой на плюсовой клемме. Хотя такого параметра в каталогах не существует, есть такие вещи как полярность, ёмкость, типоразмер клемм и другие, но про площадку там ни слова.
3). «Мы вам заменим деталь по гарантии»
Проблема так и не решилась и чувствуя изрядное жжение в области чуть ниже крестца от некомпетентности данного дилера, я принял решение поехать на диагностику к другому дилеру, а именно «Kia Элвис» на Усть-Курдюмском шоссе. Анамнез болезни был описан мастеру-приемщику и инженеру по гарантии, они внимательно выслушали и удалились на диагностику, спустя 1.5 часа мне сообщили, что они снимали генератор для диагностики и выявили проблему, поэтому мне бесплатно заменят регулятор выходного напряжения на генераторе.
Барабанная дробь, и … это не помогло, точнее свет стал мерцать с меньшей амплитудой, но все равно мерцал.
4). «Замена обгонной муфты»
Начитавшись бортжурналов на drive2, я купил в emex комплект 373202E010FFF (1121руб.) для замены обгонной муфты на обыкновенный шкив и попросил дилера установить его. Дилер запросил за это смешные 350 рублей. Оказывается в Элвисе техники более рукастые и меняют ролик за 8 минут(кому-то стоит поучиться в улучшении времени норматива по съему-установке аккумулятора, да АвтоМоторс?). Проблему это опять же не решило.
5). «Проблема в приводном ремне»
По итогам замены муфты, дилер обратил внимание на то что пробег у машины не маленький, и вообще люди меняют на 100000км ремень генератора и предложил его заменить заранее, а вдруг это решит проблему, конечно же за мой счет. От безысходности я согласился.
2700руб. Но опять же это не решило проблему.
6). «Давайте прошьем ЭБУ»
Спустя 2 недели я снова вернулся к этому дилеру. После диагностики, которая длилась 3 часа, ко мне подошел не побоюсь указания этой должности «Главый Технический Директор», стоит внимательно обратить внимания на сочетания слов «главный» и «технический», потому что дальнейшие вещи будут просто убойными.
«Директор» сказал мне примерно следующее: «Мы не знаем в чем у вас проблема, мы снимали генератор, он работает нормально. В технической документации KIA нет рекомендации по тому с какой частотой может или не может мигать свет в автомобиле, к тому же это не является препятствием для передвижения на данном ТС. Но как исключение, мы можем Вам перепрошить ЭБУ, чтобы он держал холостые обороты в районе 800-950, тогда свет мерцать не будет, но вы должны подписать документ, в котором добровольно отказываетесь от гарантии«.
В принципе я ожидал решения с ЭБУ, потому что знал что так на некоторых авто концерна VAG лечат похожую проблему с мерцанием света, но вторая фраза про отказ от гарантии огорчила меня. Я сказал, что так дела не делаются, и это не решение проблемы, а костыль (ну я ж программист, мне виднее, я и не такое видел/делал), и предложил им предоставить мне документ с печатью, в котором будет изложено рекомендательное требование дилера на изменение параметров ЭБУ. Тут «главый инженер» слился и сказал что они не могут выдать такой документ, потому что я с ним могу обратиться в суд. Я потребовал ключи от машины и уехал в закат, никакие деньги за диагностику платить не стал.
На данном моменте я окончательно потерял веру в дилера(как сервис) и то что они реально могут справиться с проблемой. Я как инженер, но из другой технической области, предлагал техникам различные варианты которые можно попробовать, чтобы установить источник проблемы:
— Запустить двигатель, отключить генератор, посмотреть мерцает ли свет, если да — то проблема в генераторе
— Поставить генератор с такими же техническими характеристиками от другой машины, если будет проблема, то ЭБУ или цепь, если нет, то генератор
— Прозвонить цепь от генератор до аккумулятора, от аккумулятора до ЭБУ, от аккумулятора на массу.
Все мои предложения не нашли отклика со стороны инженеров дилера, и на любое предложение они говорили, что у них есть технический регламент от КИА и они не отступают от него.
Почему моргают светодиодные лампочки в автомобилях!
Всем привет=)))
И так, речь сегодня пойдет о светодиодах…
Современные технологии не стоят на месте, и не так давно в конкуренцию обычным лампам накаливания и газоразрядным присоединились светодиоды.
Вкратце о светодиодах:
Светодио́д или светоизлучающий диод — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом направлении.
Излучаемый светодиодом свет лежит в узком диапазоне спектра. Иными словами, его кристалл изначально излучает конкретный цвет (если речь идёт об СД видимого диапазона) — в отличие от лампы, излучающей более широкий спектр, где нужный цвет можно получить лишь применением внешнего светофильтра. Диапазон излучения светодиода во многом зависит от химического состава использованных полупроводников.
И так!
Изучив различные переписки на форумах автомобильной тематикой, можно сделать вывод, что с проблемой моргания светодиодных ламп в машине сталкивается огромная часть автолюбителей. Как правило, это автолюбители, пытающиеся своими руками улучшить освещение салона, модернизировать габаритные или осветительные фары.
Хаотичное мигание с последующим выходом из строя лампы раздражает водителя, а в его голове возникает вопрос: «Почему это произошло?» Ведь на упаковках светодиодных ламп красуется яркая надпись: «Срок службы – 30 тыс. часов». Чтобы разобраться с подобными причинами и найти ответ, необходимо понять, как и чем нужно правильно «кормить» светодиод в автомобиле…
Правильное включение светодиода
Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар.
Цена варьируется от 60 до 600 рублей за штуку.
В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5В.
Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл. Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки. От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго.
При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы.
Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы. Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12В, а для 14,5В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов.
Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5В.
Выводы
Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила:
не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;
не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора.
В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора.
При соблюдении этих не сложных правил и незамысловатых приборов ваша диодная лампа или дневные ходовые огни будут служить долго и без нареканий =)))
Решение проблемы с мерцанием освещения II
Многие владельцы Cerato сталкивались с проблемой мерцания освещения салона, приборной панели и наружного освещения.
— мерцание ламп подсветки салона;
— мерцание подсветки приборов (цифр, стрелок, подсветки SuperVision);
— мерцание подсветки всех кнопок в салоне;
— мерцание экрана ГУ;
— мерцание диодов в габаритах;
— мерцание ксенона.
С течением времени симптомы прогрессировали, и в последнее время мерцание из слегка заметного переросло в моргание как гирлянда на новогодней елке. Причем мерцает и подсветка приборов, и свет в плафонах и ближний/дальний/габариты/ПТФ. Жутко и надоедливо.
Что только не предпринимал для решения данной проблемы:
Взявшись за решение проблемы в очередной раз, JasonWoorhes разобрал блок предохранителей и вскрыл главный предохранитель с плавками перемычками.
Оказалось, что 7 и 8 контактные пластины были в ужасном состоянии. Ржавчина и буро-зеленый налет.
8 пластина — электронный блок управления электрооборудованием салона. Наверняка, именно это и являлось причиной плохого контакта, и как следствия — мерцания освещения.
Контакты зачищены и блок предохранителей собран в обратном порядке.
Езжу уже неделю — нет и намека на мерцание. Надеюсь, проблема решена.
Рад, если помогу кому-то с победой данной проблемы.
