Мокрый по мокрому – экономим время
Окраска кузова автомобиля – это сложный технологический процес, который включает множество операций по подготовке и окраске поверхности. Длительность ремонта обусловлена в основном большими временными затратами на сушку и шлифовку лакокрасочных материалов. Специалист значительную часть рабочего дня вынужден выполнять монотонную работу, добиваясь качественного результата.
В современных условиях при кузовном ремонте все больше клиентов стремятся заменить старые поврежденные элементы на новые. Это позволяет вернуть заводской вид автомобиля, избежать ошибок на этапе обработки и подготовки детали. В большинстве случаев решение о замене кузовного элемента объясняется трудоемкостью восстановления его геометрических характеристик и стремлением избежать использования полиэфирных шпатлевок.
И именно в этом случае предпочтительно использовать такой метод окраски, как «мокрый по мокрому». Суть метода «мокрый по мокрому» заключается в применении специализированных материалов, которые не требуют значительного времени для высыхания и исключают этапы последующей шлифовки.
Понятно, что данная технология требует определенного набора ремонтных материалов, инструментов и навыков. В частности, такой набор продуктов представлен в обновленной линейке «Vika» от компании «Русские краски».
Окраска методом «мокрый по мокрому» – как это работает?
Для работы потребуется следующее.
1. Абразивные круги Р240,320, красный скотчбрайт, шлифовальная губка «Суперфайн».
2. Первичный грунт Vika 2К Wash Primer с кислотным отвердителем.
3. Вторичный грунт Vika 2+1 «мокрый по мокрому».
4. Разбавитель для «металликов».
5. Базисная эмаль Vika.
6. 2К акриловый лак Vika 2+1MS.
8. Фильтровальные воронки.
10. Салфетки для обезжиривания.
Прежде всего на поверхности детали необходимо создать микрошероховатости. Для этого обрабатываем деталь абразивными кругами Р240, затем «перебиваем риску» абразивным кругом Р320. Труднодоступные места обрабатываем красным скотчбрайтом.
Удаляем продукты шлифования, обдуваем поверхность сжатым воздухом и обезжириваем. Затем переносим деталь в окрасочную камеру.
Для создания защитного антикоррозионного слоя используем грунт 2К Wah Primer.
Еще раз обрабатываем деталь салфеткой для обезжиривания. Грунтовку смешиваем с кислотным отвердителем в соотношении 1:1 по объему (дополнительного разбавления не требуется). Обрабатываем деталь липкой салфеткой и наносим грунтовку в один слой окрасочным краскораспылителем с дюзой не более 1,4 мм. Сушим слой грунта 15 минут.
Далее наносим вторичный 2К акриловый грунт Vika 2+1 HS «мокрый по мокрому». Грунтовка смешивается с отвердителем в пропорции 2:1 по объему. После смешивания с отвердителем достигается рабочая вязкость, но при необходимости можно добавить разбавитель для «металлики» – до 10%.
Грунт наносится в один слой. Выдержка перед последующей окраской – 10–15 минут. При необходимости грунт можно легко обработать шлифовальной губкой «Суперфайн» для устранения дефектов, которые могут возникнуть при его нанесении.
Следующий этап – окраска. Прежде всего смешиваем базисную эмаль с разбавителем для «металлики» – до 30% от массы эмали. И обязательно фильтруем через фильтровальную воронку Vika.
Наносим эмаль в 2–3 слоя, с межслойной сушкой 10 минут. Важно: перед нанесением лакового слоя выдержка составляет на 5 минут больше – 15 минут.
2К акриловый лак Vika 2+1 MS смешиваем с отвердителем в пропорции 2:1 по объему. Добиваемся рабочей вязкости, используя разбавитель для «металлики» – до 15%.
Наносим 2К акриловый лак 2+1 MS в два слоя. Межслойная сушка – 10 минут, и перед сушкой – выдержка 15–20 минут.
Сушим лак в течение 60 минут при 60°С, или 12 часов при 20°С.
Резюмируем: данная технология позволяет произвести окраску новой детали кузова в короткий срок и создать качественное покрытие. Применяя метод окраски «мокрый по мокрому», мы слой за слоем создаем покрытие с высокой адгезией материала и исключаем ошибки на этапах подготовки (шпатлевание, грунтование, шлифовка).
Надеемся, эта статья поможет многим усовершенствовать свои навыки в авторемонте.
Станислав Голубов, технический консультант учебного центра ОАО «Русские краски»
Покраска машины «мокрым по мокрому»
Покраской авто по мокрому грунту называют технологию, в которой дожидаться высыхания грунтовочного слоя не нужно. Технология имеет очевидное преимущество по времени, но ряд ограничений позволяет использовать ее только в очень узких границах и требует от маляра повышенной внимательности. В частности речь идет о выравнивании дефектов и требованиях к помещению.
Когда «мокрым по мокрому» красить можно
Для чего нужна промежуточная сушка? В редких случаях грунтовочный состав можно нанести на авто абсолютно ровно и не ждать после этого усадки. Неровности и шероховатости, требующие выравнивания наждачной бумагой, проявляются на подсохшем слое грунтовки по нескольким причинам:
При том условии, что маляру удастся минимизировать или полностью устранить вероятность этих дефектов, возможна покраска по еще невысохшему, мокрому материалу. Добиться этого довольно сложно, поскольку некоторые условия связаны с чистотой помещения (шагрень образуется из-за попадания в грунтовку пыли или нанесения ее на авто в сухом нагретом помещении), другие — с качеством материала. Однако обе эти проблемы не так страшны, как неровности, остающиеся под слоем грунта, ведь каждая из них переносится от слоя к слою и проявляется на стадии покраски, на этапе лакирования. Ввиду этого деталь, подходящая для нанесения грунта и краски в один заход, должна соответствовать одному из требований:
Недостаточно ошкурить шпатлевку и неровности P80, P100 и пр. После ошкуривания и выведения формы нужно доработать риску абразивами до P400, т.е. подготовить очень ровную поверхность (желательно орбитальной машинкой), царапины на которой могут быть нивелированы одним слоем грунта (10-20 мкм). После этого желательно помыть авто, обезжирить, если есть опасения за чистоту поверхности.
Технология покраски по мокрому грунту
Подготовка, как водится, занимает больше времени, чем сама покраска. После того как созданы все нужные условия, подобран нужный материал (грунтовочный состав не должен сильно проседать во время высыхания), остается самое легкое – напылить грунтовку, а по мокрому грунту – краску. Время сушки авто между грунтовкой и эмалью может быть разным, но обычно умещается в 15-25 минут. Дольше нужно сушить грунт, содержащий большее количество растворителя, меньше – грунтовки с малой долей растворителя или не содержащие его вовсе, как например эпоксидные двухкомпонентные.
Между грунтованием и нанесением эмали менять размер сопла на краскопульте обычно не нужно, потому что грунтовка, подходящая для подобных операций, должна иметь меньшую плотность и размер наполнителя. Т.е. грунт и краска просто напыляются слой за слоем. В идеальных условиях ничего другого делать не нужно, однако существует способ немного подстраховаться: нанести на металл тонкий слой эпоксидного грунта и только на него хороший грунт-наполнитель или другой, подходящий по составу.
Все вышесказанное применимо и к покрытию авто лаком, когда ждать окончательного высыхания краски необязательно. Сушить краску нужно до тех пор, пока поверхность не станет матовой (свежая покраска начинает матоветь из-за выхода растворителя и постепенного засыхания – поверхность еще остается мокрой). После этого лак наносится по стандартной технологии.
Покраска новых деталей. Метод «мокрый по мокрому». Быстрый ремонт
Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…
Может все-таки есть какие-нибудь обходные пути, которые позволили бы нам сократить время ремонта без потери качества? А если получится еще и на материалах сэкономить — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.
Преимущества метода
Большинство специалистов сходятся во мнении, что при сложном кузовном ремонте замена поврежденного элемента новым гораздо целесообразнее долгого и трудоемкого восстановления.
Для мастера это проще и намного быстрее, что позволяет ему покрасить больше больше деталей, а значит и больше заработать.
Не останется в обиде и клиент. Он тоже получает свою выгоду, правда, не столько в финансовом плане, сколько в моральном. Ведь с одной стороны, за новый кузовной элемент ему тоже нужно платить деньги, поэтому суммарные затраты на ремонт для него будут сопоставимы с восстановлении поврежденной детали. Однако в случае установки нового элемента, владельца автомобиля всегда греет мысль: деталь не битая, новая.
Да и скорость ремонта — разве не плюс для клиента? Кроме того, ремонт получится не только быстрым, но и качественным, так как подготовить и покрасить без ошибок новую деталь намного проще, чем битую.
Технология покраски «мокрым по мокрому»
Список этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит следующим образом:
Заметьте, за весь ремонт нам необходимо будет выполнить лишь одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительной шлифовки предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.
«Мокрый по мокрому» («мокрое на мокрое, мокрым по мокрому») — это такой способ покраски, при котором лакокрасочный материал наносится без полного высыхания и предварительного шлифования предыдущего.
Не нужно лишний раз напоминать о том, что при таком способе окраски мы должны предъявлять как можно более высокие требования к температурным режимам, соблюдению чистоты в камере и прочим базовым вещам. Ведь если тот же грунт-наполнитель мы нанесем с мусором или крупной шагренью, его шлифовки (а значит и сушки) мы избежать не сможем, а значит наш «быстрый» ремонт в конечном итоге может оказаться не таким уж и быстрым.
Транспортировочный грунт. Удалять или нет?
Большая часть новых кузовных элементов идет в продажу с уже нанесенным грунтом черного цвета, который в обиходе привыкли называть «транспортировочным».
Многие мастера советуют полностью удалять этот грунт с поверхности детали и только после этого вести с ней дальнейшие работы. В свое время такой подход был вполне оправдан, поскольку раньше на штампованные детали к отечественным авто в качестве «транспортировочного покрытия» могли наносить что угодно, вплоть до нитрокраски. Удалить такое малокачественное и малопрочное покрытие с поверхности детали было несложно.
Помните, что нормальное консервационное покрытие должно быть прочным! Проверить это очень легко. Во-первых, оно не должно смываться растворителем, во-вторых, если его царапнуть острым предметом, оно не должно облетать с металла, как скорлупа.
Если же говорить о современных деталях вменяемого качества, то на них черное покрытие чаще всего является антикоррозионным грунтом, нанесенным катафорезом посредством погружения в гальванические ванны. При таком нанесении частицы грунта прочно внедряются в поверхность детали (диффузия), что обеспечивает такому покрытию высокую прочность и антикоррозионную стойкость. Поэтому удалять его вовсе не обязательно! Разумеется, за исключением случаев возникновения очагов коррозии или повреждений при транспортировке.
Да и цель наша в данном случае — быстрый ремонт, а удаление транспортировочного грунта — дело достаточно трудозатратное. Так что, проведя вышеописанные простейшие тесты на прочность транспортировочного грунта и убедившись в его качестве, оставляем его на нашей детали и начинаем с ней работать.
Обезжириваем
Первый этап работ всегда начинается с обезжиривания. На новой детали проводить данную операцию проще. На старых элементах нас обычно ожидают более стойкие загрязнения: силиконы от полиролей, битумы, жиры.
Так или иначе, хороший обезжириватель поможет нам справиться с любыми типами загрязнений, как легкими, так и стойкими. С помощью такого обезжиривателя можно уже за одну операцию довольно эффективно устранить загрязнения.
Не забываем о правильной технике обезжиривания: сначала поверхность увлажняется мокрой салфеткой, затем вытирается сухой.
Шлифуем
Если наш кузовной элемент в процессе транспортировки не подвергся существенным механическим повреждениям, нам вполне по силам обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. Для обработки одной детали в таком случае будет вполне достаточно одного абразивного кружка зернистостью Р320.
Наносим антикоррозионный грунт
В теории, если транспортировочный грунт зашлифован аккуратно, его можно сразу перекрывать грунтом-наполнителем, без предварительного использования антикоррозионного. Но на практике, зашлифовать транспортировочный грунт без ошибок бывает достаточно сложно. Так как его слой чаще всего не превышает 15-20 мкм, на кромках и ребрах мы его нет-нет, да и протрем до голого металла. Что, в свою очередь, приводит к необходимости грунтования этих участков антикоррозионным грунтом.
А поскольку вероятность «пробить» грунт до металла есть всегда, к процессу шлифовки не стоит относиться слишком щепетильно. Лучше быстро и эффективно зашлифовать деталь, а затем просто нанести на нее слой антикоррозионного грунта. Для быстрого ремонта такой вариант получается оптимальный и используется чаще всего.
Какой грунт использовать в качестве антикоррозионного? Поскольку транспортировочный грунт, как правило, представляет собой материал на основе виниловых смол, было бы вполне логично выбрать материал на той же основе. Таким образом идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такой грунт вы найдете в линейке любой известной окрасочной системы.
Нанесите его в один тонкий слой. Уже через 10-15 минут можно приступать к следующему этапу.
Покраска «по мокрому» пластиковых деталей
Не забудем упомянуть о быстром ремонте пластиковых деталей. Это немаловажный момент, так как с каждым годом все больше кузовных деталей делают из этого материала.
По аналогии с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими прочную основу для последующих слоев ремонтного покрытия, при покраске пластиковых деталей в качестве первого слоя используются специальные адгезионные грунты по пластику.
Технология покраски «металликом». Нанесение базы и лака
Количество машин, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в ДТП они почему-то точно так же, как и остальные. А в ремонтной окраске такие покрытия не так просты, для качественного результата здесь маляр должен обладать определенной квалицикацией. Причина этого в том, что металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это нерастворимые инородные тела, которые могут вести себя в лакокрасочном слое совершенно непредсказуемо.
Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только оттачивать навыки нанесения, но и разбираться в теории — понимать важнейшие свойства «металликов», принципы «поведения» этих красок.
Подготовка к работе
Допустим, у нас в ДПТ был поврежден автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом. Затем повреждения были восстановлены и автомобиль был подготовлен к покраске.
Не будем углубляться в нюансы ремонта или замены той или иной детали. Остановимся на том, что восстановленные детали загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Этот момент важен, поскольку в этом случае стоит вопрос о точности подбора цвета краски, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние кузовные детали.
Кстати, для нашего примера не просто так был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета более сложны в ремонтной окраске, чем темные, поскольку содержат много алюминиевого зерна и очень непредсказуемо отражают световые потоки.
Результат здесь зависит от множества факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.
Если допустить серьезные ошибки на этапе приготовления или нанесения краски, это может свести все наши старания на нет, вплоть до необходимости полной перешлифовки и перекраски.
Например, если мы попытаемся «сэкономить» и будем использовать при покраске разбавитель «левой» фирмы, цвет металлика может значительно уйти!
Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально разработаны так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на положенную глубину и заняли правильное расположение в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Если заменить разбавитель, например, на более быстроиспаряющийся, это может привести к изменению оттенка на более светлый и появлению таких неприятных дефектов, как полосы и «облака».
Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, условия нанесения и т.д.
Для разбавления базы следует применять только оригинальный разбавитель, а его тип и скорость испарения должны соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.
Но будет еще обиднее, если работу придется переделывать из-за дефектов, вызванных собственной неаккуратностью. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли (не обдули), пузырьки и другие дефекты.
Чтобы свести к минимуму риск появления подобных дефектов, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем удалить пыль при помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.
Вернемся к герою нашей статьи. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.
Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.
Для качественного нанесения современных базовых эмалей необходимы краскопульты с низким давлением воздуха на выходе (HVLP или LVLP). Дешевые конвенциональные пистолеты для этого не подходят. Они имеют высокое давление, которое хоть и позволяет иногда получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из ЛКМ очень много растворителя, в результате чего краска ложится на поверхность практически без него. На металликах это неизбежно приводит к возникновению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…
Если же мы используем более прогрессивные краскопульты систем HVLP или LVLP, риск появления таких дефектов значительно снижается. Низкое давление на выходе у таких пистолетов дает возможность перенести на поверхность достаточно растворителя для того, чтобы зерна металлика уложились правильным образом.
Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.
Технология
В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, присутствуют еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль своеобразных крошечных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект сверкающего блеска.
Более того, если на деталь, окрашенную металликом, посмотреть с разных сторон, то хорошо видно, что интенсивность этого блеска непостоянна — она то убывает, то прибавляется. Например, мы смотрим на машину с определенной точки, в которой покрытие ярко светится и искрится, затем машина поворачивает (угол наблюдения меняется) и покрытие постепенно темнеет. Эти изменения оттенка, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».
Главная и самая сложная задача для маляра при работе с металликами заключается в том, чтобы правильно «уложить» частички алюминия на поверхность. Правильно — значит параллельно подложке и друг другу. Если нам удастся сориентировать эти частицы таким образом, покрытие в этом случае будет иметь оптимальные оптические характеристики.
Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, оно будет рассеивать свет в разные стороны, что приведет к нарушению флоп-эффекта, искажению цвета и возникновению характерных для металликов полос и «облаков».
Как мы уже знаем, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет обеспечивается практически одним только алюминиевым зерном, отвечающим за флоп-эффект. При работе с такими цветами маляру нужно быть особенно внимательным, он должен четко понимать как ведут себя алюминиевые частицы в слое краски.
Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие
На ориентацию алюминиевых частиц влияет множество факторов. Все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «утопания» алюминиевого зерна в слое краски.
В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», необходимо избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.
Слишком толстый слой будет содержать больше растворителя, который будет дольше испаряться в поверхности. Соответственно, толстый слой будет дольше оставаться жидким. В этом случае алюминиевые частицы будут «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентироваться вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически полностью утрачивает способность отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.
И наоборот. Если краска нанесена на поверхность слишком сухо, растворителя в таком слое получается меньше, испаряется он быстрее, и зерна алюминия не успевают утонуть на «правильную» глубину и занять нужное положение в слое краски. Они остаются на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приводит к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.
Как в первом, так и во втором случае также возможно образование полос и «облаков».
Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.
Правильно нанесенный слой металлика — это слой средней толщины, не сухой и не жирный. В таком слое зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом обеспечивается наилучшее проявление «флоп-эфекта», достигается однородность цвета и хорошая укрывистость краски.
Все остальные факторы, так же как и фактор толщины слоя, зависят от скорости испарения растворителя и глубины залегания алюминиевых частиц.
Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет
На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.
Из схемы видно, что при правильном расположении зерна наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно расположенное в слое (рис. А).
Если зерно не успело утонуть на нужную глубину и осталось в верхней части покрытия, оно «загораживает» свет цветовым пигментам, и наш глаз видит лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).
Глубоко утонувшее зерно закрыто цветовыми пигментами и почти не отражает свет, в результате чего оттенок покрытия получается более темным (рис. В).
Следите за руками! Техника нанесения
При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно правильно удерживать краскопульт и придерживаться равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски напылится толще, чем рядом — полос и «яблок» не избежать.
Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»
Количество слоев и межслойная сушка
Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?
Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.
То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить чуть более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».
Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и после того как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой. Этот слой, словно «дождик», должен аккуратно и равномерно капельками покрывать поверхность. Образовавшиеся капельки после нанесения быстро растянутся и покрытие станет гладким.
Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.
И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).
Нанесение лака
Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).
В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак
Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?
Здесь важно не прохлопать момент, так как базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие слои не сколько угодно, а строго определенное время. Если это время упущено, адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы может отслаиваться.
Иногда маляры допускают грубейшую ошибку: базу наносят вечером, а лаком покрывают с утра, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неверный!
Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это оптимально. За это время из базы испарятся растворители, она заматовеет и будет полностью готова принять на себя лак.
Но если поспешить и покрыть лаком еще мокрый базовый слой, это может вызвать последующее матовение ЛКП, а также появление «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому в условиях низких температур время выдержки нужно увеличивать (до полного матовения базы).
Максимальное время, при котором не происходит нарушения сцепления между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но в целом практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.
Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.
Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.
Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.
По завершении работ…
В работе маляра есть еще один немаловажный момент, которому обычно не придают должного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если выполнять эту операцию небрежно, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной покраске.
Искренне восхищаясь блеском свежеокрашенного крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) начинаешь испытывать неподдельную радость от владения автомобилем. Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…
