Мега-мощные звуковые сигналы
Недавно к нам поступило 3 варианта альтернативных звуковых сигналов.
Наверно, они самые мощные, что когда-либо у нас были, так что, при просмотре видео, будьте аккуратны )))
Итак, первая новинка…
Сигналы Maruko Horn Supergiga
Аналогичный клаксон штатно устанавливается на автомобили марки Lexus.
Рабочее напряжение — 12V
Потребляемый ток — 4A X 2
Уровень звукового давления — 113dB
Частота — Hi: 500Hz, Low: 400Hz
Вес /180g X 2
Размер / мм 75 X D68mm
Производство: Япония
Цена: 4500 руб.
Сигналы MITSUBA MBW-2E23R
Среднечастотный звуковой сигнал MITSUBA MBW-2E23R – это самый громогласный сигнал среди себе подобных. А еще он очень интересен тем, что работает в двух режимах: стандартный отрывистый звук и звуковой сигнал типа «колокол» (медленное затухание звука). Подобное звучание достигается, благодаря очень сложной и дорогостоящей технологии «пьезо-звук», на основе которой разработана данная модель автомобильных сигналов. Кроме этого, сигнал на авто произведен в Японии, что говорит о его надежности.
В комплекте идет два сигнала MBW-2E23R и блок со встроенным микропроцессором.
Также, можем доукомплектовать данные сигналы кнопкой (для переключения режимов) под штатную заглушку.
Варианты звучания обычный и звук затухающего колокола
Тон сигналов среднечастотные
Рабочее напряжение 12V
Потребляемый ток 4Aх2
Громкость звука (2м от источника) 113dB
Частота сигналов Hi:480Hz / Lo:400Hz
Габариты блока 63.0×71.5×33.8 (мм)
Габаритные размеры 95.0×99.5×64.0 (мм)
Производство: Япония
Цена: 12500 руб.
Ну и третий вариант…
Сигналы MITSUBA SW-53
Звуковой сигнал Mitsuba SW-53 — самый мощный сигнал в линейке известного японского производителя Mitsuba. Данная модель с басовым звуком громкостью целых 114 дБ — превосходная замена традиционному «тихому» клаксону. SW-53 впечатляет и громкостью, и размерами.
Кроме этого, данный автомобильный сигнал очень интересен тем, что работает в двух режимах: стандартный отрывистый звук и звуковой сигнал типа «колокол» (медленное затухание звука). Подобное звучание достигается, благодаря очень сложной и дорогостоящей технологии «пьезо-звук», на основе которой разработана данная модель. А то, что сигнал на авто SW-53 произведен в Японии, говорит о его 100% надежности.
В комплект входят два сигнала SW-53 и блок со встроенным микропроцессором.
Варианты звучания обычный и звук затухающего колокола
Тон сигналов низкочастотные
Рабочее напряжение 12V
Потребляемый ток 4Aх2
Громкость звука 114dB
Частота сигналов Hi:390Hz / Lo:320Hz
Габариты блока 63.0×71.5×33.8 (мм)
Габаритные размеры 152.0×137.0×98.0 (мм)
Производство Япония
Цена: 25000 руб.
Выходная мощность магнитолы. Заблуждения и реальность.
Выходная мощность магнитолы. Заблуждения и реальность.
Автор статьи — Александр Мананников (alarm), установщик дополнительного оборудования из Тамбова
При покупке музыки в машину возникает множество вопросов. Один из самых часто задаваемых вопросов — как по мощности подобрать акустику к магнитоле? И мне, как установщику с большим стажем, уже просто надоело отвечать на этот вопрос. Поэтому я взял на себя смелость написать небольшую статью с разъяснениями на эту тему. Сразу оговорюсь — это мой первый опыт, и то о чем пишу не раз указывалось и писалось во многих источниках.
Итак, первый вопрос — мощность магнитолы. Из школьной программы физики мы знаем, что мощность это ни что иное как — работа, произведенная за единицу времени. Под работой применительно к нашему случаю, мы понимаем количество энергии, которую усилитель получает в форме постоянного тока от АКБ автомобиля и преобразует ее в электрическую в форме переменного тока. Так чем же отличается мощность, которая написана на коробке с усилителем (магнитолы) от мощности, которая написана на коробке с акустикой? А тем, что усилитель отдает мощность, а динамик принимает.
Теперь остановимся на двух главных вопросах, сколько может максимально отдать усилитель и сколько может принять динамик. Максимальная мощность усилителя определится как величина максимального напряжения на выходе, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Иными словами если на выходе усилителя 6 В а сопротивление большинства автомобильных динамиках 4 Ома получается:
6 квадрат / 4 = 9 Вт. (1)
Вы зададите вопрос. А почему 6 В? ведь к усилителю подходит 12? Да потому что у нас на выходе переменный сигнал т.е. амплитуда. И ее будем считать равной 6 В. То что мы получили в (1) называется пиковая мощность. Тут следует отметить, что величину переменного напряжения можно мерить по разному, соответственно расчетная выходная мощность будет зависеть от способа этого измерения. Не буду останавливаться на этом подробно скажу лишь, что большинство уважающих себя производителей пользуются шкалой среднеквадратичных значений или по-английски root mean square или RMS. Этим сокращением мы и будем пользоваться в дальнейшем. В чем смысл: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза.
(6 / 1,41) квадрат / 4 = 4,5 Вт (2)
Таким образом, мы получили, что усилитель большинства автомагнитол при питании 12В не может выдать больше 4,5 Вт RMS. Что не совсем верно. Так как существует мостовое включение, а при нем на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. Здесь уже выходная мощность будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть — 18.
(12 / 1,41) квадрат / 4 = 18 Вт (3)
Это максимальная мощность RMS которую можно выжать из усилителя при питании 12В.
Выяснили, почему на магнитоле написано 4х50 Вт теперь вопрос про акустику. На динамиках в громадном большинстве своем пишут значение мощности которая может вывести из строя динамик. То есть если на коробке написано 180 Вт то это не та мощность на которой он работает, а та мощность при которой он сгорит. Тут следует отметить что КПД динамика 0,5% значит 99% подводимой к нему мощности рассеивается в тепло и становится понятным почему так просто его спалить. Но и здесь все не так ясно, дело в том что вся проблема во времени подведения этой мощности к динамику, иными словами если к динамику подвести на несколько миллисекунд сигнал мощностью превышающей те самые 180 Вт то он спокойно его переварит и будет играть дальше. И в то же время если к динамику подвести сигнал мощностью меньше заявленных 180 Вт но с высоким КНИ то он крикнет в последний раз.
Так как же спросите вы подобрать акустику к магнитоле или усилителю по мощности. Да никак. Грубо говоря, любой типовой усилитель будет работать с любой типовой акустикой. Но определенные ориентиры есть. Например, специалисты журнала “Автозвук”, и исходя из своего опыта я сними согласен, рекомендуют для 6-дюймовой компонентной акустики 40 — 90 Вт, для 5-дюймовой — закономерно ниже, 30 — 70 Вт.
Вывод из всего этого очень простой: мощность — это не все. Самый простой способ подобрать акустику к понравившейся магнитоле — это слушать ушами и путем банального подбора остановится на лучшем варианте. Ну или обратиться к специалистам.
Почему магнитола звучит так тихо?
В характеристиках большинства автомагнитол, как по старинке почти все до сих пор именуют мультимедийные автомобильные системы, от примитивных до продвинутых, фигурирует звуковая мощность «4х50 ватт», что в сумме дает аж двести. Двести ватт – это весьма солидно по музыкальным меркам, однако на такую мощность звук в автомобиле никак не тянет – почему?
«Кто украл ватты?»
Сразу оговоримся – речь пойдет о самой простой, при этом самой распространенной и популярной конфигурации автомобильной аудиосистемы – четыре динамика (пара передних и пара задних), подключенных непосредственно к головному мультимедийному устройству, в просторечии до сих пор называемом «магнитолой». Без дополнительных внешних усилителей и разных прочих компонентов, которые так любят фанаты продвинутого автозвука!
Так вот, если вы думаете, что чем дороже модель и авторитетнее производитель автомобильного мультимедийного устройства, тем, соответственно, выше мощность его звучания, то вы ошибаетесь!
Вне зависимости от цены и бренда, от размера (1 или 2 DIN), от диагонали дисплея и наличия различных функций и опций и 15-летний «кассетник», и современный сенсорный «андроид» обладают одной и той же выходной мощностью звукового тракта – 4 канала по 45-55 ватт. Эта комбинация цифр фигурирует на упаковках, в паспортах и инструкциях магнитол как от флагманов рынка, так и от марок второго-третьего эшелона и откровенно китайско-подвальных.
В принципе, на первый взгляд, 4х45 или 4х50 – совсем немало. Даже много! Суммарные почти 200 ватт звука! Но вспомните какую-нибудь домашнюю аудиосистему советской эпохи – усилитель типа «Кумира» или «Брига» в тандеме с небезызвестными колонками S90 – всего лишь два канала по 35-50 ватт, а на полной громкости тряслись три этажа хрущевки минимум! А вот в автомагнитоле четыре канала якобы по 50 ватт ничего не трясут, кроме разве что зеркальца заднего вида на лобовом стекле. Порой хочется врубить что-нибудь драйвовое лихо и отчаянно, а не выходит… Звук, будем откровенны, даже на максимуме слабоватый – совершенно непонятно, где все эти впечатляющие 200 ватт. Вдобавок, даже не доходя до предела громкости, возникают заметные уху искажения, вызванные отчасти перегрузкой усилителя магнитолы, отчасти дребезжанием слабоватой акустики. Почему же так происходит и «кто украл ватты»?
Сколько на самом деле ватт в «4х50»?
В качестве усилителя в 99% головных устройств (хоть простейших, хоть наворочено-андроидных) выступает специализированная мощная микросхема, содержащая в себе четыре независимых усилителя с общим входом (те самые четыре канала) и раздельными выходами на четыре динамика. Микросхема при работе выделяет много тепла и поэтому устанавливается на радиатор, расположенный на задней стенке корпуса мультимедийного устройства.
Нам бы не хотелось погружаться в достаточно скучные формулы расчета среднеквадратичного значения синусоидального напряжения на выходе усилителя, а также в особенности мостовых схем усилителей, объясняющих принцип формирования выходной мощности. Электронщикам это и так ясно, а далеким от электроники вырванная из контекста информация без основательных предварительных вводных будет непонятна и неинтересна.
Поэтому сразу вывод в сухом остатке: максимальные значения выходной звуковой мощности (не пиковой, рекламной, а честной, долговременной!) усилителя, питающегося от напряжения 12 вольт, не могут превышать 16-18 ватт на канал без появления неприемлемых искажений звука!
Да, с хрипом и треском можно выжать и 20-23 ватта, но это мы рассматривать не станем.
Так что практически все «автомагнитолы» (или «головные устройства», или «автомобильные мультимедийные центры» – как кому больше нравится) имеют реально четыре канала примерно по 16-17 ватт качественного звучания. Итого – 64 ватта. А вовсе не 200… Не то чтобы совсем мало, однако ж более чем в три раза ниже того значения, на которое мы рассчитывали…
Отвечая на напрашивающийся вопрос «почему отдельные автомобильные усилители выдают сотни ватт от тех же 12 вольт?»: все просто – внутри их корпусов обязательно стоит мощный преобразователь, делающий из 12 вольт повышенное напряжение питания, а зачастую еще и двухполярное.
Где же кроется обман?
Дело в том, что в схемотехнике большинства современных микросхем-усилителей, рассчитанных для применения в автомобильной 12-вольтовой аудиоаппаратуре, используется так называемая «технология вольтодобавки». Суть вольтодобавки в целом проста и понятна даже тем, кто не оканчивал радиофак.
Как мы уже говорили, 16-18 ватт на канал – это практически максимум, достижимый при напряжении 12 вольт. Однако в схеме аудиотракта головного устройства имеется конденсатор, также заряженный до 12 вольт, который микросхема-усилитель подключает при необходимости последовательно с напряжением питания. Подключает она его на пиках мощности, когда на вход усилителя приходит сигнал высокого уровня и его нужно усилить пропорционально и без искажений. Соответственно, на короткое время напряжение питания возрастает, и выходная мощность поднимается. А с учетом того что паспортные замеры (для того чтобы привести красивые цифры в рекламе и мануале) проводят еще и при максимальном для бортовой сети автомобиля напряжении (до 14,4 вольт, а то и выше), формально у производителя есть повод относительно честно и не опасаясь судебных претензий объявлять мощность головного устройства, как «4х45W», а то и «4х55W»…
То есть обмана нет? Есть!
Ну, раз вопрос решен с помощью той самой «вольтодобавки», то высокая мощность головного устройства в суммарные 200 ватт все же реальна, так? На самом деле – тоже нет…
Кстати говоря, в реальной (а не рекламной) мощности, которую выдают магнитолы, есть и некоторый чисто технический смысл. Ведь даже 60-70 честных ватт суммарно от четырех каналов в долговременном режиме – это приличная мощность, которая сопровождается выделением побочного тепла на микросхеме, а корпуса магнитол имеют весьма ограниченные возможности для обустройства в них эффективного теплоотвода. Радиатор с такими габаритами, как на фото ниже – это типичный радиатор большинства «двухсоттватных» головных устройств, и его площади как раз впритык достаточно, чтобы отводить тепло от реальных 4х16-18 ватт… Были бы в магнитоле честные 4х45-55 ватт, этот хиленький кусочек алюминия с ними бы не справился!
4х16 ватт – предел? Дальше только внешний усилитель?
Получается, что усилить аудиосистему простейшей конфигурации, приобретя более дорогое, более брендовое, более функционально продвинутое головное устройство невозможно… Отчасти так и есть: какой бы ни была «магнитола», все равно ее предел по мощности – заявленные 4х45-55 ватт, которые на деле представляют собой 4х16-18 ватт. И устанавливать взамен штатной дешевки более качественную и мощную акустику имеет смысл, лишь используя «голову» в качестве источника слабого сигнала, а усиление осуществляя внешним усилителем.
Но, повторимся, далеко не все готовы строить автомобильную аудиосистему с выносным усилителем. Масса автовладельцев мечтает «сделать погромче» малой кровью: просто поставив более мощную акустику и подключив ее к более мощной «голове» без создания и прокладки дополнительной проводки, без монтажа усилителя и тому подобных мероприятий. И выход есть – головные устройства со встроенными усилителями так называемого «класса D», относительно нового класса усилителей. Эти магнитолы способны выдавать уже ЧЕСТНЫЕ 45 ватт на канал – то есть почти 200 ватт ЧЕСТНОЙ, повторимся, мощности!
Правда, тактика маркетингового лукавства никуда не делась, и рекламные цифры на коробках и в инструкциях таких аппаратов обещают уже аж 100 ватт на канал, и 4х100 в сумме… Впрочем, наплевать на эти хитрости – 400 ватт нам и не нужно, а вот 4х45 без дураков – это уже характеристики внешнего усилителя начального уровня, при том что усилителя и нет: работает голая магнитола!
Как работают магнитолы в D-классе?
Несколько лет назад в продаже начала появляться аудиотехника с выходными каскадами, работающими в так называемом «классе D». Эта буква не означает «digital», как можно подумать, хотя такие усилители в народе нередко, но ошибочно называют «цифровыми». Они не цифровые – обычные аналоговые, просто усиление сигнала в них происходит по совершенно иному принципу, нежели у традиционной аудиотехники, как автомобильной, так и домашней.
Основная идея класса D – использование широтно-импульсной модуляции. Если в обычных усилителях музыка обрабатывается «как есть», с повышением амплитуды входного сигнала без изменений, то в классе D входной сигнал сперва модулирует несущую частоту (очень высокую, сотни килогерц), а полученная «смесь» затем уже усиливается. Сигнал, с которым работают каскады усилителя, имеет всегда одинаковую амплитуду независимо от громкости, а «музыка закодирована» в длительности импульсов. Пардон за легкое скатывание в электронику – если говорить более простыми терминами, то усилитель класса D интересен тем, что обеспечивает высочайший, стремящийся к 100% КПД. Для простого пользователя это означает, что усилители резко до невероятности уменьшаются в размерах, выделяя минимум тепла, которое рассеивается крошечными, буквально символическими радиаторами. Соответственно, высвободившееся в корпусе место можно занять электронными модулями, повышающими напряжение питания, которые позволят поднять выходную мощность честно, без обмана!
Современные головные устройства с выходными каскадами класса D реально повышают мощность звучания аудиосистемы простейшей конфигурации – без всяких дополнительных внешних усилителей. Единственный нюанс при установке таких магнитол – необходимость в протягивании к ним отдельного силового плюсового провода. Ибо сечение хиленького проводка питания в стандартном и универсальном автомобильном ISO-разъеме для подключения головных устройств, а также предохранитель в этой цепи рассчитаны как раз на те самые 4х16, а не на честные 4х45…
Как найти магнитолу D-класса в продаже?
Несмотря на явные и очевидные преимущества головных устройств с усилителями класса D, они еще не вытеснили традиционные в силу инертности производителей, предпочитающих пропагандировать подход к умощнению аудиосистем через установку внешних усилителей, что обеспечивает больший «средний чек». При том что мощные внешние усилители D-класса они делают активнее, чем магнитолы с такими усилителями на борту. Тем не менее в ассортименте многих брендов кар-аудио (если говорить о солидных марках, из первой десятки) обязательно есть одна-две модели головных устройств с усилителем D-класса. Наличие такого усилителя может не отражаться в описании на сайте или упаковке, но его выдает мощность – как правило, все такие модели анонсируются как «4х100 W». Визуально у них зачастую отсутствует радиатор на задней стенке, иных отличий обычно нет. Некоторые производители делают «гибридные» варианты: предлагают D-усилитель 4х45 (заявляемый, конечно же, как 4х100!) все же в виде отдельного миниатюрного блока, однако не самостоятельного выносного, а «пристяжного», крепящегося на спину магнитоле по аналогии с тем, как на спину компьютерных мониторов прикручиваются офисные мини-компьютеры неттопы.
Disclaimer:
Автор просит прощения у въедливых читателей, которым режет глаз и слух часто употребляемое слово «магнитола». Увы, этот катастрофически устаревший и давно ставший жаргонным термин используется в силу двух причин: не снижающейся узнаваемости его в широких народных массах, а также отсутствия в полной мере адекватного современного аналога. Распространенное «головное устройство» – уродливое буквосочетание, не имеющее четкой привязки к смыслу, вкладываемому в него в аудиоконтексте; ненамного лучше и длинный и за версту отдающий занудством аналог – «автомобильный мультимедийный центр»…
Лучшие звуковые сигналы для автомобиля в 2020 году
Основная задача автомобильного звукового сигнала – предупреждение других участников дорожного движения о возникновении потенциально небезопасных ситуаций.
В принципе штатный клаксон вполне удовлетворяет этим требованиям, но для некоторых автовладельцев его звучание кажется недостаточно громким.
Многие автомобилисты просто бредят идеей уникализации своего авто, и для них возможность установки другого звукового сигнала тоже не будет выглядеть лишней. Но что может предложить им современный авторынок? Попробуем разобраться в этой недостаточно освещаемой тематике.
Устройство звукового сигнала легкового автомобиля
Сам термин вошёл в обиход благодаря компании, изготовлявшей в начале прошлого века такие устройства (Klaxon Signals Ltd). Сегодня под словом «клаксон» понимают как технический девайс для подачи звукового сигнала, так и сам сигнал. Мы же будем использовать термин исключительно в первом значении.
Итак, по способу извлечения звука автомобильные клаксоны подразделяются на три большие категории:
Мы рассмотрим особенности, достоинства и недостатки каждой из разновидностей чуть позже. Хотя глобальной и самой важной характеристикой этих устройств является уровень шума, звуковые автомобильные сигналы отличаются и по тональности звучания, и, естественно, по своему устройству. В частности, по звучанию принято различать тональные и звуковые клаксоны, по устройству – рупорные/безрупорные. Между этими категориями существует чёткая зависимость: тональные ЗС имеют рупорное исполнение, звуковые, как правило – безрупорное.
Безрупорный шумовой клаксон состоит из стального корпуса (1) с мембраной и электромагнитом внутри. Электромагнит включает ярмо (2), якорь (4), сердечник магнита (5), а также катушку (3). Ближе к наружной части клаксона (между корпусом и крышкой (9)) размещена мембрана, жёстко соединённая с якорем электромагнита.
За мембраной находится резонатор, усиливающий уровень издаваемого клаксоном шума, а также регулирующий тональность звука. Питание электромагнита осуществляется через контактную группу прерывателя (7).
На тональность звука влияет и толщина мембраны: чем она больше, тем ниже тональность.
Тональный рупорный клаксон состоит из корпуса (1), электромагнита, мембраны (6), крышки (8) и корпуса (7) рупора. Электромагнит, как и в первом случае, включает якорь (3), сердечник (2) и ярмо (5). Таким образом, принципиально его устройство мало чем отличается от шумового аналога, но принципиальное отличие заключается в отсутствии резонатора. Его роль возложена на воздушный столб, формируемый в рупоре. Конфигурация рупора такова, что благодаря изменению частоты колебания мембраны меняется и уровень воздушного столба. Последний как раз и является ответственным за получение определённой тональности звучания клаксона. Конец рупора выполнен в виде расширяющегося раструба наподобие рожка, благодаря чему его иногда так и называют.
Чтобы минимизировать искрение, свойственное для работы прерывателя, в обеих разновидностях звуковых сигналов в схему включают дополнительные конденсаторы или резисторы. В бюджетных устройствах установка средств, уменьшающих искрообразование, не производится.
Принцип работы клаксона автомобиля
Как и конструктивная схема звуковых сигналов рупорного и безрупорного исполнения, их принцип работы во многом схож. Главным исполнительным устройством в обоих случаях является электромагнит. Питание подаётся на катушку через контактную группу прерывателя. Источник звука – мембрана, жёстко связанная с якорем электромагнита. При нажатии на копку сигнала на магнит подаётся ток, который приводит в движение якорь – притягиваясь к сердечнику, он воздействует на мембрану, которая начинает прогибаться.
Это циклический процесс: по мере движения якоря контакты прерывателя начинают размыкаться, мембрана, пытаясь вернуться в прежнее положение, давит на якорь, который также возвращается на своё штатное место. Именно колебания мембраны и формируют звук, тональность которого зависит от частоты работы клаксона.
На автомобилях обычно используют параллельную схему формирования сигналов низкой/высокой тональности, которые в результате довольно гармонично накладываются друг на друга, генерируя многотональный звуковой сигнал. Как правило, по абсолютному значение разница между сигналами высокой/низкой частоты не превышает 70-100 Гц.
Кроме частоты и уровня звука, автомобильный сигнал характеризуется такими параметрами, как спектральный состав и уровень звукового давления (величина, измеряемая в децибелах). Лучше всего шум транспорта перекрывает звук, частотный спектр которого находится в диапазоне 1800-3500 Гц. На эти значения и ориентированы все детали автомобильного клаксона, от мембраны до резонатора, а также их форма, конфигурация и материалы изготовления.
Электромагнитные клаксоны
Именно этот тик звуковых сигналов для авто получил наибольшее распространение, во многом – благодаря простоте конструкции и привлекательной стоимости. Как мы уже рассказывали, главными компонентами таких устройств является пара диафрагма – соленоид (электромагнит). По конструктивному исполнению электромагнитные клаксоны подразделяются на три подкатегории:
Пневматические гудки
У клаксонов этого типа генератором звуковых сигналов является всё та же колеблющаяся мембрана, но приводит её в движение не электромагнит, а сжатый воздух. Горн призван многократно усилить звучание сигнала.
Если вы хотите, чтобы звук сигнала вашего автомобиля отпугивал птиц на расстоянии до полуметра и не знаете, какой тип звукового сигнала поставить на авто – смело выбирайте пневматику. Она обеспечить звучание на уровне 145-150 дБ.
Такие мощные клаксоны конструктивно могут состоять из четырёх трубок, а для генерации колебаний диафрагмы с частотой 400-800 Гц используются компрессоры, способные нагнетать давление не уровне 60 атмосфер.
Наличие нескольких трубок обеспечивает возможность многотонального звучания, и даже воспроизведения простейших мелодий. Разумеется, размеры такого звукового устройства не могут быть маленькими, а для воспроизведения многотонального звука используются микропроцессорные контроллеры, управляющие работой компрессора и других исполнительных устройств.
Электронные сигналы
Строго говоря, клаксоны, которые работают под управлением электронного чипа, считаются отдельной разновидностью автомобильных гудков. Но здесь электроника является также звуковым генератором (вместо колеблющейся диафрагмы), и важную роль играет электродинамический громкоговоритель, усиливающий сигнал. Его пиковая мощность находится на уровне 110 дБ, но частотный диапазон может существенно различаться от модели к модели.
Электронные клаксоны – самые компактные, с их монтажом проблем обычно не возникает, они могут работать от сети напряжением 12 или 24 В и воспроизводить однотональные звуки или многоголосицу, включая мелодии.
Отметим, что сильно увлекаться подачей нестандартных сигналов не стоит: они разрешены только в случаях, когда это требуется для предотвращения ДТП. Запрещено подавать звуковые сигналы в зоне действия соответствующего дорожного знака (3.26). Гибддшнику однозначно не понравится звук клаксона, напоминающий спецсигнал – в этом случае у вас наверняка будут неприятности.
Отметим, что размер штрафа за подобные нарушения стандартен – 500 рублей.
Нестандартные решения
Желание заполучить эксклюзивный сигнал для многих настолько велико, что ради достижения этой цели они готовы на всё. В частности, всё большую популярность приобретают автомобильные сигналы, имитирующие сиплые пароходные или пронзительные паровозные. Обладая огромной мощью, они точно привлекут внимание к вашему автомобилю, но следует понимать, что отношение к этому далеко не всегда будет восхищённым. Да и места в подкапотном пространстве подобные клаксоны требуют значительного.
Что касается силы звука, то здесь ограничений со стороны ПДД нет, но целесообразность такого решения вызывает сомнения. Достаточно одного такого необоснованного сигнала в населённом пункте, и вы рискуете стать участником разборки с работником ДПС. Словом, использование нестандартных звуковых сигналов на обычном автомобиле – решение довольно неоднозначное.
Особенности монтажа клаксона
Приобретая автомобильный сигнал, вы наверняка найдёте в коробке инструкцию по самостоятельной установке, но следует понимать, что браться за такую работу следует, только будучи уверенным, что вы всё делаете правильно. Если такой уверенности нет, то лучше доверить установку электрического звукового сигнала на авто специалисту.
Если тип нового клаксона совпадает с типом штатного – проблем возникнуть не должно: достаточно демонтировать старый девайс и установить на его место новый. Если не совпадают размеры – придётся искать другое место и возиться с креплением. Больше всего сложностей возникает при монтаже пневматических устройств подачи сигнала. Здесь, кроме самого гудка, нужно будет устанавливать и мощный компрессор, размеры которого не могут быть компактными.
Кромке того, компрессор пневматического гудка будет потреблять немало энергии, поэтому стоит убедиться, что параметры генератора и АКБ смогут обеспечить его работу без ущерба бортовой электросети.
Топ-5 автомобильных звуковых сигналов
Рассмотрим пятёрку лучших клаксонов по результатам анализа продаж таких устройств.
Данная модель от известного немецкого производителя автодеталей возглавляет наш топ лучших звуковых сигналов для машины. Устройство относится к средней ценовой категории. При стоимости порядка 850-900 рублей 3FH 940 обеспечивает уровень звукового давлении в районе 110 дБ. Суммарная потребляемая мощность 2 рожков – 140 Вт. Частота колебания мембраны – 415-510 Гц, номинальное напряжение – 24 В.
Японская корпорацию по производству автомобильных запчастей предлагает модель, обеспечивающую мощный резкий двухтональный сигнал в области низких частот. Стоимость Superior BassHorn HO-9 достаточно высока – от 3900 рублей, при этом вы получаете рожковый клаксон, работающий на частоте 330/400 Гц и генерирующий звук мощностью 112 дБ. При весе 1 кг. звуковой сигнал работает от 12 вольт.
Известный отечественный производитель автоаксессуаров и электроники предлагает клаксон дискового типа по цене от 380 рублей – бюджетное решение, которое можно устанавливать взамен штатного гудка. Обеспечивает звук мощностью 115 дБ, при частоте колебаний 310/4120 Гц. Работает от сети 12 В и потребляет не более 8 ампер.
Ещё один бюджетный вариант стоимостью от 300 рублей (производится этот бренд с российской регистрацией в Китае). Состоит из двух высокочастотных улиток (410/5210 Гц). Обеспечивает двухтональное звучание мощностью 118 дБ.
Завершает наш рейтинг изделие от ещё одного известного японского производителя автомобильной электроники. Звуковой сигнал турбинного типа HOS-04GL генерирует однотонное звучание на частоте 400 Гц мощностью 110 дБ. Потребляет этот девайс всего 4 А, обладает компактными размерами, поэтому может быть установлен на любую модель авто. При стоимости от 3000 рублей клаксон нельзя назвать доступным, но такова цена за настоящее японское качество и надёжность.
Вместо заключения
Итак, вы ознакомились с наиболее популярными разновидностями автомобильных клаксонов. Данная информация носит сугубо ознакомительный характер, ибо если вас по каким-то причинам не устраивает звучание штатного устройства, оценить звук нового заочно невозможно. Правда, и в магазине испробовать его в деле вряд ли получится, единственный выход – поискать автомобиль с уже смонтированным звуковым сигналом. Разумеется, клаксон должен соответствовать параметрам бортовой сети вашего автомобиля, а также подходить по размерам. Что касается громкости его звучания, то оно никакими Правилами и ГОСТами не регламентируется. Главное – не использовать звуковые устройства, генерирующие спецсигналы (именуемые в народе «крякалками»).
