#2° Замена моторчика актуатора(электропривода) замка двери
Водительская дверь перестала закрываться с постановки на сигнализацию, с ключа дверь закрывалась как обычно. Почитав форумы и информацию на Драйв2, стало понятно, что дело в актуаторе замка двери. Посмотрев ценник было принято решение как и многими просто поменять моторчик внутри. Заказаны моторчики с китая 2шт. за 350р. Читал информацию, что один человек доставал такие же из боковых зеркал разных марок авто, как я понял, зеркало должно лишь иметь электропривод складывания.
Моторчики.
Прислали не те которые я заказывал, должны были быть как оригинал. Слева новый, справа старый.
На оригинале «жопка» другая, шток короче и имеет небольшой спил.
Что есть, с тем и работаем. Пилим — режем. Подгоняем под оригинал шток. Укорачивал обычной ножовкой, далее подгонял напильником, им же сделан и срез.
Разбираем дверь:
Поддеваем накладку, она на клипсах.
1. Снимаем уголок.
2. Откидываем заглушку
3. Именно с этого края поддеваем блок управления и с этой же стороны поднимаем его вверх. Если дергать с другой стороны можно сломать крепления.
Откручиваем болты. И дергаем накладку на себя, что бы снять ее с клипс. Я начинал снизу, показалось так удобнее и дверная карта у вас в руках.
Откручиваем 3 болта на 10 (2 верхних — крепление замка, нижний — крепление направляющей стекла), далее с торца откручиваем еще, т30 если не ошибаюсь. Внутри двери отсоединил направляющую с дверной ручки и замок в сборе у нас в руках. Некоторые пишут, что им хватает открутить 1 болт на 10 и 3 с торца, у меня так не получилось. Когда обратно собираешь, то нужно совместить механизмы верхней части замка и пластикового штока который идет от внешней ручки двери, если его не поставить то дверь с ключа не будет открываться.
Дома разобрал актуатор. Он не запаян как в предыдущем кузове, просто поддел отверткой и провернул. Когда обратно собрал корпус, две половины держались не так же крепко. Нужно чем то укреплять между собой, потому что разваливаются под действием механизма.
Ну и на последок без колхоза не обошлось, так как моторчик с обратной полярностью и распиновать разъем я не смог, то просто обрезал провода и поменял плюс с минусом, что бы работало все нормально.
Собираем в обратной последовательности
Некоторые как то умудряются снять актуатор без снятия замка полностью. Я не знаю, что это за фокусники, но когда я туда полез, мне показалось это за гранью реальности. Сделал как смог, на лучший гайд не претендую.
Ремонт моторчика замка водительской двери
Коничива, дорогие друзья и диванные критики!
Речь в этой записи пойдет о порядком надоевшем замке водительской двери, который перестал нормально работать еще в начале осени (закрывался-открывался через раз), а примерно месяц назад вообще перестал реагировать на кнопки сигнализаций — закрывал авто я только ключом вручную каждый раз.
Заказав моторчик на ebay, я стал читать профильные темы на сид-клубе и в drive2 и набрел на подробный фотоочет (хотя и не столь подробный, есть пара нюансов) по ремонту (замене) гребаного моторчика этого дверного замка.
Итак, пришел мне мотор
Но по факту и забегая вперед — несмотря на многочисленные подтверждения на форумах, что это именно тот что нужен — он оказался не тем, по крайней мере для моего Морсика, поэтому сходу бежать заказывать аналогичный не рекомендую.
Вчера выдался одновременно свободный и вдохновенный на ремонт день — и я вышел на тропу войны с замком пошел снимать замок.
Основной процесс описан в той теме, поэтому добавлю немного от себя.
Чтобы отсоединить все клипсы жгутов проводов без их потерь, сначала откручиваем металический щит, затем изнутри разжимаем клипсы, освобождая жгуты. В конечном итоге должно получиться так
Заглянем внутрь к замку
и снимем с него разъем питания
При снятии этой накладки нужно быть аккуратнее чтобы не сломать тонкую защелку. Я сломал, но потом приклеил ее и все норм.
Еще один нюанс — после снятия замка авто не закрывается. Вот прям вообще никак (ладно водительская дверь — оно понятно — поставил авто вплотную левым боком к зданию, но ЦЗ не срабатывает без замка (закрывает и сразу открывает авто, как будто дверь открыта). Есть вариант повернуть ключом личинку с торца, но багажник все равно будет открыт, да и как потом попасть обратно в машину? В общем я оставил ее открытой, будь что будет))
Далее разбор описан до меня, от себя скажу, что при нагревании мест спайки и разжимании корпуса учтите, что по периметру есть малозаметные защелки, которые нужно предварительно нагреть феном и отогнуть. Я сразу не увидел)) и долго недоумевал почему корпус не разжимается. Грел также паяльником, вполне себе нормально. Попробовал сначала сверлом — ерунда, не рекомендую. Разве что в несколько итерраций — начиная с диаметра в 2 мм и до 4-5. Но все же проще паяльником;)
В штатном моторчике контактная группа утоплена в корпусе, а в новом…- ну вы сами видите, наружние они. Это фиаско, братан))
Что тут можно сделать? Ну, во-первых, для начала проинспектировать штатный.
Зачистил надфилем контактный цилиндр на якоре, протер и обезжирил щетки, почистил сам корпус от налета, а снаружи от ржавчины. Сборка моторчика производится посредством двух иголок, вставляя которые в технологические отверстия, разжимаем щетки и собираем моторчик.
Далее зачистил также «погружные» контакты на корпусе замка. Проверил — работает.
Собираем обратно корпус.
Сразу хочу сказать, что на мой взгляд, геморрой с подгонкой нового моторчика под конструктив старого, а именно пересадка медного червяка, отпил ненужной длины оси и переделка контактной группы (пока мало представляю каким образом можно было ее переделать) — необоснованный геморрой [для меня]. Даже если, как утверждают абсолютно все на форумах — это продление жизни штатного моторчика ненадолго (неделя, месяц), — для меня будет проще еще раз снять его и поставить (если найду) новый с такой же контактной группой, как в оригинале.
Результат после сборки и установки на авто — все прекрасно работает. А по живучести — будем посмотреть.
И помните, что спонсор данного выпуска — #рукинеизжопы.
#рукинеизжопы — вместе сохраним нажитое.
Замена моторчика замка двери — омоложение авто
Многим селикаводам знакома проблема неработающего моторчика в замке водительской двери. С годами родной теряет мощность, закрывать и открывать машину приходится ключом, а не с брелка, что безусловно портит имидж понтовозки. Задний пассажир успевает пролезть на своё место, подождать посадки переднего пассажира и начать дискуссию о том, какая же селика старая, пока ты ковыряешь ключом свой замок, пытаясь попасть внутрь. Проблема решается простой заменой моторчика на новый, бистрий, модний, маладёжний.
Он легко ищется на ebay по запросу «20mm Shaft Car Door Lock Actuator Motor Replace For Toyota», вариантов масса, цены радуют глаз — на данный момент самый дешёвый стоит 130р + 45 за доставку.
Потрачено.
Но если бы у меня получилось поставить его с первого раза, это была бы не я, а какая-то везучая мадама в модном туалете и с прямыми руками. Земля бы сошла с небесной оси, реки бы стали кровью, с неба посыпались бы огненные камни, и наступила бы вселенская жопа.
Поэтому, разумеется, с первого раза у меня ничего не вышло.
Чтобы вышло у того, кто возьмётся за эту процедуру, следуя моему мануалу, постараюсь расписать все мелочи. ВСЕ. Пусть это получится инструкцией для ленивых, для тех, кто лезет туда впервые, или инструкцией для таких, как я, но пусть она БУДЕТ. Вероятно, кому-то она сильно поможет, и мне будет от этого приятно 🙂
Сняв обшивку дверей, отключаем разъём, идущий к панельке управления зеркалами. Снимаем привода с внутренней ручки и кнопки салона. Убираем обшивку подальше.смотрим на замок.
Вот он. Красаучик. Держится на гайке, болте и трёх торксах, с которыми можно наипстись до хохота, не имея отвертки торкс.
Прежде чем открутить вышеуказанное, следует снять тяги, идущие к внешнему замку и ручке двери. Для этого отщёлкиваем пластиковые фиксаторы (проще всего — плоской отверткой), обозначенные стрелками на фото ниже, и вынимаем тяги из посадочных мест. Для упрощения снятия верхней тяги можно поднять ручку двери — тяга опустится, вынется легче. Нижняя вываливается сама.
Откручиваем злогребучие торксы, отключаем фишку управления, аккуратно вынимаем привода из отверстия в каркасе. Свобода попугаям.
Наша цель — пластиковый короб с фишкой.
На нем установлены вот такие зашплинтованные манипуляторы, один идёт на привод кнопки, второй — на тягу замка. Шплинт довольно легко выбивается любым твердым предметом, затем вытаскивается плоскогубцами за шляпку. Концы у них сплюснуты для фиксации, я их немного сгладила теми же плоскогубцами, чтобы потом было проще вбивать обратно.
По мнению японцев, короб неразборный. Ага, ну да.
Вскрываем тонким ножом, легонько вбивая его по шву, как долото. ЛЕГОНЬКО. Пластик старый, у меня откололся кусочек.
*Тут, пожалуйста, салюты и ангельское свечение* Вот она, цель. Поворотный механизм с моторчиком, павшим смертью храбрых.
Извлечение вала моторчика из червяка показало, что на валу имеется квадратная штука.
А на новом штуки не было…
Готовый агрегат возвращается на место в короб, который затем склеивается. Я использовала Момент, но, думаю, любой герметик или суперклей справятся с задачей не хуже.
Дальше собираем обратно.
Помещаем «манипуляторы» в соответствующие пазы ответной части.
Возвращаем на место окончание привода кнопки.
Не забываем!
— зафиксировать собранную конструкцию на двери;
— надеть тяги, зажать фиксаторами;
— подключить фишку к коробу с моторчиком (тут же услышать приятный четкий щелчок);
— подключить разъем на управление стеклоподъемниками;
— вернуть привода на место — белый в нижний паз, черный — в верхний, перепутать невозможно;
— надеть обшивку, это забыть не получится 🙂
И… Насладиться результатом?
Хрен.
Там.
Плавал.
Когда при нажатии кнопки закрытия у меня открылась дверь, я напряглась… Когда при нажатии открытия дверь закрылась, я почувствовала, как ровно в этот момент где-то внутри организма лопнула капсула с истероидами. И истероиды немедленно распространились по всему организму.
Замок работал наоборот.
Итак, имеем косу из 6ти проводов, идущую на фишку короба. Находим два синих — один с белой полосой, второй — с красной. Откусываем, меняем соединения местами, сращивая сине-белый с сине-красным.
Можно обойтись вообще без колхоза, поменяв местами контакты в самой фишке, но у меня нет ни навыков, ни инструмента, чтобы этим заниматься.
А вот навык что-нибудь перекусить и замотать — это я всегда пожалуйста!
Я ещё на один шаг ближе к мировому господству.
По итогу манипуляций я могу разобрать и собрать весь этот механизм практически с закрытыми глазами. Мне кажется, он будет мне сниться ближайший месяц. Если у кого-то возникнут вопросы по процедуре, если вдруг запнётесь в какой-то момент — пишите, я постараюсь объяснить, что и как. Хотя, инструкция вышла чуть более чем подробная.
Большое спасибо хотелось бы сказать r0n1 за то, что был на связи и делился ценнейшими сведеньями в моменты моей полной деморализации. А также Лёше YUGEN за то, что показал мне в первый раз, как всё это снять и раскрутить, а также за приложение грубой мужицкой силы к снятию квадратной штуки.
Вся боль и страдания от отношений с замком выплеснулись в картинку.
PRO ремонт центрального замка — восстановление моторчика
Частое явление в субару — ломучие дверные замки, перестающие работать просто так, ни с того, ни с сего, взяли, и перестали работать. После чего километры вопросов на форумах, группах сообществ… и такие же километры советов от «обратись на сервис, там тебе сделают»(банально и тупо, но типа совет), до танцев с бубном («разбери и замени какой-нибудь моторчик привода на моторчик с игровой р/у машинки» и т.д.).
Но прежде чем что-либо менять, удостоверьтесь, что оно действительно не работает.
Естественно, не написал бы я этот пост, не сломайся и у меня замок.
Опущу подробности про то как сработала сигналка, как я решил проверить машину на ночь глядя, как к своему удивлению обнаружил джамшута в своей машине, закрытой и поставленной на охранку машине…
В итоге получается следующее — закрываю машину с пульта, все двери закрываются. кроме одной, как ни странно у большинства именно она и страдает (не знаю почему) — левая задняя дверь.
Решил разобраться, вскрыл дверную карту, вытащил замок, стал изучать.
Моторчик оказался вполне себе исправный ибо ничего с ними не может произойти в авто по нескольким причинам: источник питания — аккумуляторная батарея с постоянным напряжением, вся автомобильная электрическая схема компенсируется стабилизатором напряжения, что защищает от колебаний напряжения в момент работы генератора.
Рабочий моторчик, да не совсем.
Крутит как-то вяло, мощи не хватает и разумеется, дверной замок не открывается.
Разбираем механизм — смотрим.
Бог с ним, с механизмом и «космическими технологиями», наша задача восстановить работоспособность сего чуда.
Разбираем непосредственно, сам мотор, ужасаемся увиденному, устраняем.
Вот, собственно, и все!)
Если кому статья оказалась полезной, а она должна быть полезной, учитывая цены на разборах да цены на «ремонт и сервис» — комментируйте, лайкайте, буду благодарен.
Замена моторчика центрального замка на нормальный
Приветствую!
Пост для тех, кому надоел этот ужасный звук (и звуком-то назвать трудно!) открытия-закрытия центрального замка. Отныне он побежден) Работа на все двери занимает максимум 3 часа (даже с учетом задушевного разговора с напарником, смазывания петель дверей и побеждения в них, в дверях, сверчков).
Для этого нам понадобится купить 4 активатора замка двери (я их называю моторчик ЦЗ, чтобы было проще и понятнее).
Самые подходящие — Saturn MS-200 (3 штуки) и Saturn MS-500 (1 штука, на водительскую дверь). Отличаются, как видно из названия, количеством проводов: 2 и 5 соответственно. Другие моторчики не стал брать, т.к. у них форма не стандартная для нашей двери — сам моторчик явно выпирает наружу и может не влезть в дверь, хотя хз
Мне 2 моторчика обошлось в 240р., а еще 2 моторчика в 460р. Разница из-за того, что первые 2 брал в другом магазине и там они продавались почему-то со скидкой и были последними) Стало быть без учета всех скидок и акций все моторчики обойдутся примерно в 900р.
Приступим:
1. Снимаем обшивку двери (для ленивых напомню: отличия в обшивке передних и задних дверей в том, что в первых снизу прикручены 3 самореза). Пистоны на обшивке в принципе крепкие, подлежат многоразовому использованию, но раз уж мы туда залезли — можно их заменить новыми. А заодно неплохо бы протянуть саморезы крепления тканевой вставки, у меня они были прилично недокручены.
2. Отсоединяем колодку, идущую на моторчик ЦЗ.
3. Откручиваем внутреннюю ручку двери (3 самореза), снимаем тяги с внешней ручки и с личинки замка (на передних), откручиваем болт крепления ЦЗ, откручиваем болты крепления самого замка (отвертка — звездочка) и вынимаем весь замок в сборе.
4. Снимаем старый моторчик ЦЗ (2 самореза) и безжалостно откусываем провода от старого моторчика. На фотке моторчик водительской двери (4 провода). На остальных моторчиках 2 провода.
Новый моторчик выглядит так:
5. Откусываем клеммы от нашего нового моторчика и скручиваем с колодкой, оставшейся от старого моторчика.
ВНИМАНИЕ!
На водительской двери провода скручиваем так (сначала указан провод от нового моторчика ЦЗ, затем провод от старого моторчика ЦЗ):
зеленый с желтым
синий с красным
коричневый с коричневым
черный с черным
На белый провод забиваем вообще. Он нам не нужен. Противный. Изолируем его и всего делов.
На остальных дверях почему-то не совпала пара «зеленый с желтым» и
«синий с красным» — там пришлось перекручивать ровно наоборот. От полярности зависит открытие-закрытие (т.е. будет работать наоборот, если не правильно скрутить)
6. Самое сложное. Посадочные места старого и нового замка не совпадают. По хорошему нужно сделать переходную пластину, чтобы закрепить все это дело. Я обошелся примоткой алюминиевым скотчем в 5 слоев Сразу скажу, нагрузка там не большая (хотя сам моторчик развивает усилие в 12кг.), а на деле достаточно дернуть вверх/вниз механизм замка. На задних дверях эту операцию делал месяца 2-3 назад — все держится, не гремит и не отваливается)
Тягу, идущую к моторчика выставляем в самое нижнее положение и прикладываем сам моторчик (с утопленной резиновой пипкой — закрытое положение). Так и фиксируем.
7. Смазываем все шарниры в замке (раз уж залезли туда).
Проверяем работоспособность. Ставим замок в сборе на место, подсоединяем колодку и залазием в машину (не забудьте ключи). И тыкаем кнопки открыть-закрыть на брелке. Если вы сделали даже 3 двери из 4, то разница в салоне заметна не будет, т.к. даже 1 штатный моторчик громыхает так, что будь здоров))
Как написано выше, если моторчик работает наоборот (закрывает, когда надо открыть или открывает, когда надо закрыть), достаточно поменять провода местами.
Курим бамбук и радуемся новым тихим щелчкам при закрывании-отпирании машинки)
UPLOAD.
По прошествии времени моторчик на водительской двери стал лагать и открываться не до конца — скотч перестал выдерживать:) Были изготовлены переходные пластинки. Есть фотка с размерами, будет интересно — выложу) Остальные работают хорошо, но пластинок настрогал сразу на все двери)
