Мойка рамы изнутри.
Это мой второй опыт мытья рамы изнутри. По хорошему на ниссанах это надо делать раз в год из-за скапливающегося там песка и камней. Слой песка там до уровня технологических отверстий. Естественно он сырой весной и промерзает зимой, Краска внутри лопается и рама начинает гнить. Если сверху ее покрасить не сложно то внутри это сделать сложнее гораздо, хотя бы потому что не отшлифовать старые остатки. К сожалению в этом году раму покрасить не успел, отложил на следующее лето.
Видно что краска на раме уже натерпелась с 97 года от пескоструя от колес.
когда покупал машину год назад рама внутри была чистая. И вот спустя год езды практически только по городу, мы видим что рама ровно на половину забита песком.
Такой уровень песка практически везде где есть отверстия в раме. Кроме передней ее части где установлены пыльники моторного отсека. Там отверстия в раме прикрыты.
Впервые мыл кешером, неудобно и брызг очень много. В этот раз попробовал просто шлангом. Шлангом намного эффективнее особенно если помогать проволокой через каждое отверстие в раме. Шароша проволокой песчанные засыпи. Они спресованные.
Чистка одной стороны рамы заняла примерно 2 часа. Пока я не добился вытекания чистой воды. Шланг я продвинул вглубь рамы практически до передней ее части. Жесткое зондирование получилось))) Так же пока пропихивал шланг он был одновременно шомполом.
Добившись чистоты в раме, я решил сделать небольшую защиту от пескоструя рамы. Материал временно белый, как подберу черный сразу переделаю.
Традиционный материал))) уже многим знакомый. До жути удобный до подгонки размеров. Им я пожалуй заделаю все технологические отверстия в раме с внешней стороны. Проверю в следующем году лучше это или хуже.
Изготовленный мной пыльник на раме.
Как то я видел пыльник на икс терре там он изогнутой формы, видимо японцы со своим косяком начали бороться лишь в 2002 году. До этого на всех тирранах задняя часть рамы сильно подвержена коррозии из-за неблагоприятных условий труда и отсуствии какой либо защиты от пескоструя и попадания внутрь рамы грязи.
Огорчил внешний вид рамы и то что я не успел ее покрасить, но очень обрадовало то что внутри рамы краска родная гладкая без рытвин. )) Есть шанс спасти ее в следующем году. И то все благодаря тому что машина с северной части Казахстана, там зимой холодно постоянно, у нас же постоянная слякоть и влажность. Надеюсь до терпить до следующего лета. Всем мир, чаще мойте рамы)))
Самостоятельная чистка и мойка рамы
Привет участникам сообщества!Почитав драйв и при личном общении с владельцами рамных внедорожников, принял нелегкое для себя решение-почистить раму и обработать её внутри антикоррозионным составом РастСтоп, и заодно покрасить днище, естественно с последующей разборкой всего что будет мешать покраске.За 13 лет рама приобрела легкий налет ржавчины, грязи было по технологические отверстия в середине рамы, что в принципе неплохо для такого возраста, к примеру у моего знакомого, который работает в нефтяной промышленности, на рабочей 3 летней ХайЛюкс рама забита полностью грязью!
Прежде чем начать чистить раму я читал драйв, смотрел ютуб, но ничего толкового для себя я не подчерпнул, понятно что раму надо отмачивать, понятно что придется пробивать грязь и вымывать отттуда, но как добиться 100% результата? вот главный волнующий вопрос.И так 2 воскресенья я и NIK1992SVR потратилb на мойку и чистку рамы.Для начала демонтировал все бампера, сделал из старой ручки от снегоуборочной лопаты насадку на шланг 90 градусов
рама долго отмачивалась, а когда с дренажей потекла более меннее светлая вода-тест пальцем показал что грязи там убавилось на милиметр, хотя воды ушло прилично.Затем в ход пошел керхер, сколько было возможно я пробивал ил через технологические отверстия, воды грязной уже пошло куда больше
Но и этого мне было недостаточно!я решил пойти радикальным путем-к стальной проволоке NIK1992SVR приварил насадку для дрели типа «Ёрш» и возвратно-поступательными движениями по принципу того как пробивают засоры в канализации тросом мы вычищали грязь из рамы-песка, грязи, КАМНЕЙ! вышло столько!что…наверное машина стала легче килограммов на 40!
Результатом я доволен процентов на 80, сейчас машина разбирается для покраски рамы, дело это кропотливое и долгое, т.к. в планах ещё ремонт раздатки (устранение стуков в трансмиссии) регулировка ГП в мостах, ремонт карданов и тюнинг выхлопной системы.Так что не переключаемся, следим за проектом! пока!
Мойка рамы.
Toyota Prado 120 обладает рамой, выполненной с большим запасом прочности, которая постепенно понижается в связи с развитием коррозии на внешних сторонах и во внутренних полостях. Для обеспечения вентиляции внутри рамы в ней предусмотрены многочисленные отверстия, через которые попадает дорожная пыль и грязь, особенно, когда автомобиль используется на бездорожье. Стандартная мойка кузова не обеспечивает промываемость рамы, а лишь постоянно насыщает отложения внутри нее водой, что способствует развитию коррозии.
Для полной промывки рамы требуются нестандартные технические средства.
Используемые расходные материалы:
15012354 Шланг для промывки труб Sterwins 10м
18400619 Переходник Karcher — Sterwins
Данная оснастка было приобретена в магазине Леруа Мерлен и имеет возможность подключения к любым мойкам высокого давления Karcher. Имеет цену в четыре раза ниже, чем аксессуары Karcher, выполняет те же функции с высокой эффективностью. При промывке рамы шланг можно повредить об острые кромки отверстий, через которые он заводится во внутрь, что является еще одним аргументом в пользу данного комплекта.
Основные загрязнения скапливаются на уровне задних колес и могут местами заполнить раму целиком. Поэтому предварительно стоит максимально вымыть грязь пистолетом высокого давления, лучше применить угловую насадку для мойки днища, которая крайне эффективно разрушает многолетние отложения. Заводить шланг для мойки задней части рамы удобно через отверстия в районе колеса. Колеса снимать не обязательно, достаточно выставить положение подвески в положение Hight, на автомобилях, оборудованных системой поддержания уровня кузова.
Для промывки остальных участков шланг лучше заводить из под днища в центральной части. Он без труда под действие реактивной тяги продвигается вперед, лишь иногда требуется немного вернуть назад и снова подать вперед. Для более качественной промывки рекомендуется подольше задерживаться на каждом отрезке рамы и возвратно-поступательными движениями шланга добиваться того, чтобы из сливных отверстий вытекала абсолютно читая вода.
Если умело подавать шланг, то можно пропустить его от кормы до носа и наоборот.
Было вымыто большое количество грязи и теперь рама абсолютно чистая, черная краска почти вся сохранилась.
На всю работу потребовалось не более часа. В дальнейшем буду повторять данную процедуру каждую весну, но время промывки уже не должно превышать 30 минут.
Полный антикор кузова и рамы. Часть I: Мойка рамы изнутри и лифт кузова 40мм.
Итак, с момента покупки занимался мелкой работой:
— Побеждена ошибка по беременному мужику;
— Куплен и сделан выкидной ключ;
— и пр…
НО! Настал отпуск в 2 недели и на это время наметились огромные планы:
— Полный антикор;
— Установка предпускового подогревателя;
— Установка сигнализации;
— Ремонт автокорректора фар;
— Ремонт и перенос в крыло компрессора БЗД;
— Покраска порогов в черный цвет;
— может еще что-то по пути сделаю.
При покупке авто я обратил внимание на ржавчину в задней части, сам металл был живее всех живых, но внешний вид меня удручал.
В раме было грязи по уровень дренажных отверстий, а это примерно 1.5 — 2 см. Просто компрессором это было не вычистить, поэтому было принято решение взять на прокат мойку и шланг для прочистки труб.
Мыл я не просто до тех пор, пока не пойдёт чистая вода, как многие, потому что такой подход не верен, вроде чистая пошла, а начинаешь шланг чуть шевелить и уже опять черная. Я мыл до тех пор, пока не был уверен в каждом сантиметре рамы, через каждое дренажное отверстие пальцем проверял, что всё абсолютно чисто.
На всю раму с поперечинами у меня ушло 400 литров воды и 2 часа работы, но оно того стоило на все 100%, основа для антикора готова.
Переходим к днищу…
На первом фото видно, что между поперечиной для крепления запаски и кузовом совсем нет места. Туда не то что инструмент, рука еле заходит. Качественную чистку так не сделать, было принято решение — поднимать кузов. Ну а раз все равно лезть к болтам крепления, то грех не сделать бодик (все равно на лето задумал ставить колёса А/Т 33″).
Поскольку решение было принято спонтанно, то на идеальные материалы времени не хватало. По хорошему, я бы сделал проставки на заказ и купил болты от ГБЦ ЗИЛ-130, они подходят по длине (143 мм вроде) и отличный класс прочности. Но времени нет, поэтому куплен стандартный комплект от УАЗа и к нему докуплены болты М12, так как в комплекте они коротковаты (нам нужны минимум 140мм).
Высоту выбрал 40мм, так как она относительно стандартная, переделок минимум и этого хватает для обработки днища и рамы.
Для болтов М12 ничего рассверливать не надо, и в кузове и в раме они проходят спокойно, но надо вытаскивать штатные втулки из резинок. Далее всё стандартно, но за советы все равно благодарен Zmushko (вообще мои планы на авто очень совпадают с его))) отличный аппарат)
Итак:
— ослабляем все 10 гаек в местах крепления кузова, добраться до них нет никаких проблем, информации на драйв2 вагон и еще вагон);
— откручиваем провод массы от кузова к раме, он под левым аккумулятором;
— там же отцепляем с клипсы провода (можно просто раскусить хомут);
— снимаем нижнюю часть кожуха вентилятора, он на защелках;
— ослабляем патрубок от турбины к интеркулеру;
— ослабляем патрубок от интеркулера к дросселю;
— ослабляем патрубок к бензобаку (потом станет ясно, надо его удлинять или нет);
— ослабляем крепление рулевого кардана за колесом;
— еще надо чуть подогнуть рычаг РКП, так как в положении 2WD она трется и как будто не доходит до нормального положения.
Далее домкратим кузов до просвета в 45-50мм, ставим проставки, опускаем кузов и повторяем с другой стороной.
После проделанных махинаций поправляем и затягиваем патрубки, затягиваем карданчик, проверяем патрубок бензобака (при необходимости удлиняем). У меня почему-то появился щелчёк в рулевом управлении при полном повороте. При чем, только в верхнем положении рулевой колонки, опускаем руль чуть ниже и все норм. Очевидно, что это из-за изгиба кардана, но с моим ростом мне удобно именно максимально высокое положение руля (если у кого была проблема, посоветуйте пожалуйста как её решить). Пока езжу с чуть опущенной рулевой колонкой.
Самое главное, теперь намного удобнее орудовать под машиной, открылся доступ ко всем ржавым местам.
На все про всё ушел 1 целый день и 1500р за прокат мойки со шлангом + 3500 комплект лифта с доп. болтами.
Вот так, при планах на антикор, можно прийти к боди-лифту)))) Честно не собирался пока вмешиваться в конструкцию, думал ближе к лету и новым колесам, но что не делается — всё к лучшему! Сейчас езжу и не жалею ни капли!
Это лишь малая часть подготовительной работы, впереди огромный объем и надо все успеть за отпуск.
Спойлер))) совсем все задачи я все равно не успел (в процессе ремонта, как мы все знаем, образуется еще вагон работы, без выполнения которой дальнейший прогресс невозможен), но полный антикор и установку подогревателя успел, машина уже во всю катается, а после работы, вечерами я довожу мелкие вопросы.
РАМА наше всё! Мойка и антикор
Всем привет.
Переборол свой сон и решил, что эта тема не терпит отлагательств. И как бы не было по мимо неё тем для написания, но её следует написать в первую очередь.
РАМА
Рама — это хребет нашего авто. Кузов — кожа. Кожу пересадить проще чем хребет. А значит его нужно сохранить, ведь на нём держится весь организм.
Самое интересное на что я обратил внимание, так это то что рамы после 2003 года в куда более плачевном состоянии чем рамы начала 2000 годов.
Взять хотя бы пресловутое место у передних колёс. И не нужно грешить на трубку кондиционера, слева её нет, а гниёт там точно так же. К тому же, вода с этой трубки льётся мимо рамы.
Конечно позаботиться о раме мы собираемся когда уже нашли дыру или уже заварили дыру. Я купив авто в 2011 году сразу начал думать, как защитить раму. К сожалению размышления тормозили конкретные действия:
— В первую очередь хотелось промыть раму;
— Во вторую очередь обработать раму каким нибудь супер составом для защиты от коррозии.
ЧАСТЬ 1: Мойка рамы изнутри
Созвонился и вот, что мне сказали: — Внутри рамы много перегородок и ни один шланг внутрь не влезет! Расширители на PAJERO SPORT они не снимают, потому что там всё сгнило еще лет 5 назад. А как тогда?
Сверлим отверстия снизу рамы и навариваем для крепости шайбы вокруг отверстий.
Меня этот разговор больше напугал, нежели насторожил ))) Больше я туда не звонил.
Примерно такой же разговор был и в конторе «Антикор РФ» где за 2000 рублей пол дня человек просто переводил водопроводную воду. Налив мне её во все узлы, куда воде не следует попадать.
Тогда я писал подробно о том как они «моют». О том, как налили мне воды куда только смогли, но ничего не вымыли. Хорошо что я у них не стал делать антикор, не хотел бы я чтобы мне заантикорили грязь в раме.
Спросил я тогда, мол а вы не используете специальные насадки для водосточных труб?
Эффекта больше, времени меньше итог — КПД выше. Нееет ответили они мне. Этой насадки хватает на 1 мойку авто, а потом шланг рвется. К тому же когда по нему идёт вода он не гнется и не лезет в раму. О как?!
Ну думаю им НАВЕРНОЕ виднее. Спецы как ни как. Отзывов много. Куда уж мне со своими домыслами.
И снова как говорится сбили меня с толку, потом то одно, то другое и я в мыслях, а как же сделать, снова сел за чтение статей. За эти годы уже не помню как, но DRIVE2 свёл меня с человеком по имени Андрей Ham1161 и стали мы думать как бы промыть да сохранить раму. И предложил он мне приехать к нему и на месте всё наглядно опробовать, к тому же у него была мойка высокого давления и шланг для водосточных труб. Пока мы обсуждали теорию пришли к выводу, что НУЖЕН ТРОС. Трос мы размочалим на конце и будем использовать его как мочалку. Им мы и песок и глину и даже ржу немного поскребём. Трос взяли 10мм, как оказалось самый удобный вариант, забегая вперед скажу что 8мм минимум, меньше не удобно, трос слишком мягкий.
Приехал я к нему, распушили трос … Сначала думали что если второй конец зажать в шуруповёрте то можно будет нажать на кнопочку и трос всё сделает сам. Но нет, его сворачивает петлёй. В итоге остановились на варианте который напоминает заряжание пушки. Возвратно поступательными движениями гоняем трос внутри рамы, а напарник льёт в раму воду.
С Андреем мы использовали насадку для водосточных труб. На ней даже царапин не появилось, так что «профи» идут лесом со своими ленивыми советами.
Кстати, если у Вас нет своей мойки высокого давления и насадки:
— Покупаете трос 8-10мм и распушаете один конец, чтобы получился ёршик;
— На сухую, прочёсываете тросом раму;
— Едете на мойку самообслуживания с товарищем;
— Пока один льёт в крайнее отверстие, второй тросом шерстит раму;
Этот способ опробован лично с AlexMagadan007 и его рамой. На всё про всё ушло 350 рублей на мойке самообслуживания. И внутри идеальная чистота. Сравним?
Это фото моей рамы, но у Александра промыли так же. Так что шлите лесом эти псевдо профессиональные конторы, которые ленятся работать.
После промывки рамы у Ham1161 мы обработали ее изнутри преобразователем ржавчины Docker (НЕ КИСЛОТНЫЙ) Слаба Богу я не залил туда будь он проклят Цинкарь. Позже покажу что он с крылом мне сделал. Этот же преобразователь нейтрален и на фото виден черный налёт от его воздействия. Он на танинах. Наносили его из пистолета под евробаллон типа гравитекс со шлангом распылителем. На раму ушло литра 2-2,5. За одно и снаружи обработали.
И снова муки с тем как нанести антикор внутрь рамы.
ЧАСТЬ 2: Антикор
В качестве антикора было принято решение использовать Пушечное Сало. Почему его а не что нибудь иное, скажем RUST STOP. Банка этой мути у меня стоит еще с 2011 года когда я ее купил в надежде на чудо, но как я писал ранее эта красная и желтая жижи не более чем товар из TV-SHOP`a. И по сути ответ на вопрос «А что это за г*в*о» Лежит на поверхности. Я даже не собираюсь углубляться в то есть ли такая фирма в канаде (в данном случае с маленькой буквы), где зарегистрирован брэнд, где сайт. Просто возьмите в магазине баллонs: RUST STOP, краска KUDO, антигравий BODY, любой другой аэрозольный баллон например с освежителем воздуха для туалета. Переверните тыльной стороной к себе и посмотрите внимательно. Дело не в перечисленных фирмах. Это так просто первое попавшееся, что в олову пришло.
По сути в руках у нас из Канады, России, Греции и пусть будет страны о которой мы не знаем.
Что есть на всех этикетках кроме канадского RUST STOP`a. Правильно! этикетка переведена на несколько языков: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан это если товар сделан в России. У других можно встретить и родной, скажем Греческий, ну а уж английский тем более. Если в Германии не понимают какой язык из постсоветского пространства, то английский знают. Но на канадском RUST STOP`e даже на родном английском (хотя в Канаде еще французский язык официально государственный) ни слова, а этикетка выглядит так буд-то ее в спешке печатали. Что говорить о литровых бутылках, где этикетка отклеивается по краям.
Нет, в интернете конечно встречается информация что мол производитель канадский а фасовщик в России, но такое я последний раз видел в конце 80х начале 90х когда подсолнечное масло в разлив продавали в автоматах. Короче бред, а не канада. Но даже если и Канада, то всё равно он от ржавчины не защищает.
Почему отмёл другие фирмы, у которых и сайты нормальные и упаковки, да и имена куда лучше продуманные нежели «Ржавчина Стоп» Я пошел по другому пути — нашел в интернете статьи о автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, которые достались внукам от дедов. И эти автомобили лучше других расскажут о том как они сохранились. А сохранились они, благодаря именно пушечному салу и … ну скажем отработки, чтобы рационально использовать отходы. Мне не хотелось использовать отработку как в прочем любой другой ГСМ. Не хотелось иметь взрывоопасную смесь внутри рамы. Однако я довольно долго пытался придумать как развести пушечное сало, чтобы оно распылялось гравитексом.
Ради интереса даже бензином и керосином разводил, но даже при 9 к 1 бензин/пушсало Нужного эффекта не получалось. А это уже по сути чистый бензин в раму. Купил мовильницу — красную такую, но она наносит средство под прямым углом, а нам нужны скрытые места. В итоге перечитав много тем именно про пушечное сало, выход был один — греть. Благо сало само по себе не горит.
Пока раздумывал о сале, выдались сухие и тёплые деньки и я пошел приводить раму в порядок, снаружи.
