Как правильно буксировать автомобиль: особенности буксировок
Основные характеристики
Можно ли буксировать на автомате другую машину?
АКПП – это дорогой в ремонте агрегат, поэтому многие хозяева таких машин игнорируют просьбу о помощи связанную с буксировкой, даже если это небольшое расстояние. Похвально, что люди так бережно относятся к своему авто, но часто сам владелец не знает, почему заводом изготовителем введено это ограничение. Интересуются этим и владельцы на вариаторе и на роботе. Спросив на форумах: «можно ли буксировать на АКПП другое авто», автовладельцы отвечают положительно. Давайте разберемся, где правда ли это.
Этот вопрос может оказаться очень важным, когда по разным причинам не удается вызвать эвакуатор. Теоретически владелец автомобиля с АКПП где-то слышал или читал, что авто с АКПП не стоит отягощать «спасательными мероприятиями» такого рода. Но как быть, если ваш знакомый стоит на трассе в лютый мороз, и только вы можете его выручить? Включаем логику – если авто с АКПП в состоянии тащить за собой груженый прицеп, то разницу с легковым автомобилем на тросе он должен не ощутить. На самом деле это зависит от модели «буксировщика», производитель оговаривает рекомендации в мануале.
Масло в КПП выступает в роли «рабочей лошадки», обеспечивающая связь от мотора к трансмиссии. Под нагрузкой масло сильнее нагревается, поэтому характеристики механизма ухудшаются, а значит, увеличивается трение. По этой причине в цепочке системы имеется радиатор, а более современные модели укомплектованы датчиком температуры масла КПП, предупреждающий о перегреве.
Можно ли буксировать автомобиль с коробкой автомат?
АКПП имеет свои отличия, поэтому нужно открывать инструкцию. Там будет указанно, как долго и с какой скоростью буксируется конкретная модель. Среди них, например, с коробкой автомат представлена Киа – популярная марка, которую редко увидишь в роли буксировщика. Хотя редко, когда буксировку на автомате или с вариатором запрещают вообще.
Не стоит сбрасывать с плеч и общие правила буксировки, присущи всем маркам с таким типом коробки. А именно:
• если машина с АКПП буксируется тросом, рычаг коробки должен находиться на позиции N;
• если авто в роли буксира, движение осуществляется на 2-й-3-й передачи;
• перед началом буксировки нужно убедиться, что уровень масла в норме, т.к. принцип ее работы основан на принудительной смазке;
• заглушенное буксируемое авто не должно превышать буксирующее с АКПП по массе. При этом желательно применить жесткую сцепку.
Отдельно стоит выделить буксировку автомобиля с АКПП и полным приводом. В инструкции по эксплуатации очень часто написано, что их нужно перемещать эвакуатором. В его отсутствие рекомендуется буксировать с приподнятой передней или задней осью.
Автомобили с коробкой вариатор при буксировке тоже заслуживают внимания. В некоторых случаях мануал прописывает включенный мотор в момент буксировки, у другой модели – нейтральное положение, а у некоторых буксировка категорически запрещена!
Можно ли буксировать автомобиль с коробкой-роботом?
Бывают безвыходные ситуации, когда нет возможности буксировать машину с коробкой DSG, на этот случай есть несколько советов:
1. заглушить двигатель (если он работает);
2. переключить рычаг на ДСГ в нейтральное положение (на включенной скорости буксировать запрещено, может сломаться коробка);
3. максимально допустимая дистанция буксировки до 50 км.
Небезопасная ситуация, когда в роли буксирующего выступает авто с роботизированной коробкой. В этом случаи рычаг коробки следует перевести в ручной режим и ехать только на 1-й передаче, не превышая скорость 30 км/ч! Это касается авто с ДСГ 7, хотя ее считают самой надежной из этого типа коробок.
Можно ли сидеть в буксируемом автомобиле?
Можно ли буксировать автомобиль без страховки?
Можно ли буксировать машину с электроусилителем руля?
Если машина с ЭУР, не заводится и ее нужно буксировать, то такое передвижение допускается производителями. Главное чтобы дистанция была не более 50 км, а скорость не превышала 50 км/ч, ведь нагрузка на рулевую колонку повышается.
При этом ключ должен быть в зажигании, чтобы была разблокирована рулевая колонка. Это же касается, если автомобиль с гидроусилителем руля. В идеале допускается буксировка «спец траком», когда рулевые колеса подняты.
Можно ли буксировать утилизированный автомобиль?
С какой скоростью можно буксировать автомобиль?
Для тех, кто редко открывает ПДД, разъясним момент, вызывающий затруднения у водителя – это понятия «буксируемый» и «буксирующий» автомобиль.
Буксируемый – это находящийся сзади автомобиль, не способный самостоятельно передвигаться.
Буксирующий – это находящийся впереди автомобиль, выполняющий буксировку гибкой или жесткой сцепкой.
Можно ли «Солярисом» буксировать более тяжелый автомобиль?
Водители попадают в ситуации, когда их просят о помощи буксировкой. Как правило, при необходимости буксировки авто следует обращаться к специализированным службам технической помощи. Но если дело обстоит ночью, далеко от города на автомагистрали или буксируемый автомобиль тяжелее вашего Хендаи Солярис, как быть? Для этого запомните правило: когда вес буксируемого ТС больше 50% от веса буксирующего, то такая транспортировка запрещена даже на незначительное расстояние (в случае отказа тормозов, более тяжелый автомобиль сможет остановить легкий).
Бывает ситуация, когда нужно тащить тяжелый прицеп. Такой способ разрешается, главное чтобы максимальная масса прицепа с учетом груза была меньше снаряженной массы легкового буксирующего автомобиля.
Как вы убиваете рулевую рейку с ЭУР! Стоит ли ее ремонтировать. Просто о сложном
Сегодня продолжение, будем разговаривать про ЭУР или электроусилитель руля. Как его можно сохранить на долгое время, простые правила.
ПО ТЕМЕ:
26 комментариев к записи “ Как вы убиваете рулевую рейку с ЭУР! Стоит ли ее ремонтировать. Просто о сложном ”
Немогу понять какие долбаебы ставят диз лайки))
Я сам менял рейку…
И насчет пыльников всем советую смотреть их
если не хотите попасть на бабки))
А если 2 пыльника поставить?
А що краще для грузовых автомобилей гур або еур
можно ли крутить руль на заглушенной машине с ЭУР? последствий негативных не будет?
А еще ЭУР с двигателем на рулевой колонке бывает редукторный (как на Калине, двигатель торчит вбок), а бывает безредукторый, где рулевая колонка является ротором двигателя (так на Приоре сделано)
однозначно лайк!отличное, полезное видио. искренне желаю успехов, развития и популярности канала! молодец парень!
посылай всех нытиков подальше!! Молодец
Видео отличное👍 блин у меня эур скрипит при поворотах 😔
Спасибо за видео. Очень классно сделано. Буду рекомендовать твой канал друзьям.
Если сможешь, ответь на вопрос. Из-за чего может быть такое, что именно на кочках отключается ЭУР, а иногда (было трижды), даже кидает резко вправо. Просто выкручивается руль вправо, так, что не удержишь. Последний раз вывихнул кисть руки, пытаясь удержать руль. До упора вправо крутит сам. Глушишь, заводишь и всё отлично.
Ушатана правая ступица и тяга, их меняю. Поможет ли? Или сразу стоит искать проблему дальше?
Ездил и на ГУР и на ЭУР и без усилителей. Для меня основной минус ЭУР — это его слабая информативность. Первое время все казалось, что автомобиль в занос ушел.
Я бы сказал про надежность. Считаю самым надежным из усилителей — ЭУР с мотором на рулевом валу — так как сам мотор защищен от агрессивной внешней среды (находится в салоне). Сама рулевая рейка — самая простая механическая самая дешёвая в замене и ремонте. Даже если проморгали пыльники, максимум, что будет — это стук рейки. А вот с винт-шариковой рейкой будет пападос в лучшем случае на дорогущий ремонт, в худшем — покупка новой ценой в сотни тысяч рублей
Плюс мотор на улице, который подвержен агрессивной среде и очень часто ударам.
Слишком надолго размазан ролик. За обзор конструкций реек с эурами — 5 баллов. А по теме — можно было сказать несколько фраз: следите за пыльниками; не скупитесь на защиту моторного отсека; не крутите руль стоя на месте; не выкручивайте руль до упора. Не торопясь можно было уложиться в 3 минуты. Впредь старайтесь покороче. Удачи.
ЕСЛИ НЕТ КАКОЙ ЗАЩИТЫ?
Полезное видео. Спасибо!
Все норм.Буду свою рейку разбиратьна хендай i 30,мазать и менять втулку.
На Гранте норма какой стоит?
Так себе соображаю в «ТТХ» автомобилей. Но после очередного видео от тебя, частенько в вожу в ступор более опытных автовладельцев не же ли я. «Сервис МЭНЫ» в том числе! Получается да же по умничать. ))) Спасибо за действительно качественный контент, и что не мало важно полезный!
винт-шариковый эур — это утопия, будут клины релевого «червяка» на ходу автомобиля спустя гарантийный срок. К сожалению, я работал с такими системами, они очень боятся грязи и спустя несколько лет приходят в негодность, а дешевые варианты ещё быстрее.
Спрашиваю чисто для интереса, может сталкивались. У меня фокус 2 дорест, стоит эгур. Руль стал тугой, делал диагностику эгура, вся электрика эгура в норме, ошибок нет. Соответственно проблемы именно в механической состовляющей насоса?(износ подшипников, сальников). Пыльники целые.
Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют
Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.
Особенности работы
П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.
Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.
Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.
Какими бывают электроусилители
Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.
На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.
В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).
Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.
Подробнее об устройстве
Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.
Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.
Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».
Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.
Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.
Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».
Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.
Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.
Первичная диагностика
Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.
По порядку о проблемах
Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.
Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.
В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.
Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.
Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.
Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.
Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.
Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.
Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.
Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.
Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.
Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.
Лечим рейку
Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.
А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.
А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.
Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.
Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.
Если вам повезло, и рейку отремонтировали
По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.
После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.
Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.
В завершение
Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.
Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).
