Покраска авто без шпаклевки
Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля
На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.
Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием
Наша поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки. Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).
В толстых слоях велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание шпатлевки. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.
Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.
Сохранить в Альбом
Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!
Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.
Применяемые инструменты и расходные материалы:
Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.
Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
Порошок проявочный.
Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).
О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:
«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»
«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»
Разводим шпаклевку
Для этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.
Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.
Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).
Сохранить в Альбом
Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.
Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.
Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).
Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.
P.S.:
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.
Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.
Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.
Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.
Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.
Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.
Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).
Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.
И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.
Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.
Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.
Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.
Нередко автовладельцы экономят на материалах для покраски кузова, тем самым нарушая технологию окраски автомобилей. Бывают ли от такой экономии последствия? Почему подобные способы ремонта машин процветают?
Покрасить машину своими руками без грунтовки – глупо, но «экономно». Давайте основательно разберемся в этом деле.
Конечно, мало кто хочет переплачивать, даже если от этого зависит качество ремонта автомобиля. Попадая в аварию, большинство водителей перестают ценить свой автомобиль, особенно, если дорожно-транспортное происшествие приключилось уже не впервые. Они ищут не самых лучших мастеров, которые качественно ремонтируют автомобили, а дилетантов, чьи услуги максимально дешевы.
Однако экономия берет за горло и заставляет рядового водителя вникать в технологию покраски. После этого действа, его осеняет мысль, что можно покрасить машину без грунта и на этом сэкономить 15-20% средств. Не все мастера идут на такой фокус, поскольку они знают, чем это заканчивается. Покрасить машину без грунтовки, конечно, можно, но на такой вариант идут, если машина готовится на продажу.
Если покрасить автомобиль без грунтовки, краска уже через полгода, а то и раньше, начнет слетать хлопьями. Подобные покраски заказывают перекупщики автомобилей. А если учесть, что 40% автомобилей на вторичном рынке продаются именно с рук перекупщиков, то сразу становится понятно, почему некачественные покраски процветают.
Определить, есть ли под краской грунт или хотя бы грунт-шпаклевка никто не сможет. Да и при «нормальной покраске» автомобиль будет блестеть и сиять как новый. Увы, но покупатель на вторичном рынке берет кота в мешке.
Покрасить машину без грунтовки можно, если вы ее отправляете в «последний путь». Если же вы хотите на ней еще поездить, то следует все делать так, как говорит вам технология покраски автомобиля. И чем дороже будут материалы для покраски автомобиля, тем дольше они продержатся на вашем автомобиле. Некачественных материалов хватает на 3-4 года, в то время, как средних по цене и дорогих — на 7-10 лет.
Каждый хозяин автомобиля должен ценить и уважать свой транспорт, а также держать его в исправном состоянии, чтобы не отпадала шпаклевка на неровностях городских дорог, травмируя прохожих, не слетала краска. Автомобиль – это не только средство передвижения, но и часть имиджа. Следите за ним не хуже, чем за любимой одеждой.
Какую функцию выполняет грунтовка?
Как уже говорилось, грунт обеспечивает надежную адгезию краски с металлом. Он выступает промежуточным слоем, так сказать, связующим звеном. Но это определение справедливо только в общих чертах, ведь существуют различные виды грунтовок, обладающих теми или иными свойствами.
Основные виды грунта:
Существуют также грунтовки, совмещающие в себе различные свойства. Они называются универсальными. Поэтому, если вы не знаете, каким грунтом нужно покрывать автомобиль перед покраской, то выбирайте универсальный. Кислотные и эпоксидные грунтовки относятся к специальным.
Заполняющий грунт содержит массовые частицы, которые образуют на кузове пористый слой с высокой адгезией. Этот слой заполняет собой все мелкие дефекты, оставшиеся после шлифовки (замывки). Заполняющий грунт тоже поддается шлифовке, но риска при этом настолько мала, что она не видна невооруженным глазом.
От того, насколько заполняющий грунт будет держаться на металле, зависит стабильность всего лакокрасочного покрытия. Чем качественнее будет грунт, тем лучше станет держаться краска. Не стоит экономить на грунтовке, если автомобиль делается для себя. По большому счету не стоит этого делать, даже когда машина готовится на продажу, ведь подсовывать свинью человеку, который дает тебе немалую сумму денег, как минимум, непорядочно.
Кислотные грунтовки не являются альтернативой заполняющим. Содержащиеся в них кислоты вступают в реакцию с металлом, образуя герметичное покрытие из окислов. Данное покрытие обладает антикоррозийными свойствами. Если кузов зачищается до металла, то обработка кислотным грунтом будет весьма кстати.
Эпоксидные грунтовки образуют на поверхности непроницаемый слой. Они консервируют подлежащие слои и в то же время обладают отличной адгезией. Наносить их можно как на металл, так и на грунт или шпатлевку. С помощью эпоксидных грунтовок удается изолировать материалы и разделять слои.
Нужен ли грунт при покраске шпаклеванной детали?
Некоторые мастера в целях экономии пытаются красить полностью зашпаклеванные детали без грунта. Но экономия получается мизерная, между тем качество покраски страдает. Дело в том, что вряд ли удастся замыть шпаклевку так, чтобы после покраски не проступила риска. Обычно кладут еще и проявочный слой, чтобы довести шлифовку до идеала.
Величина пор заполняющих грунтовок намного меньше, чем у автомобильных шпаклевок. Соответственно, замывается грунтовка гораздо лучше. Кроме того, она заполняет собой все дефекты поверхности самой шпаклевки. Поэтому грунтовать шпаклевку необходимо обязательно.
Если ваш автомобиль покрашен без грунтовки
Автомобили с родным лакокрасочным покрытием ценятся дороже. И это понятно, ведь материалы в данном случае использовались правильные. Однако это не означает, что детали, крашенные в гараже, обязательно облезут. Просто есть такая вероятность.
Вообще лучше не покупать автомобили, качество ЛКП которых вызывает подозрение. Крайне важно прозвонить весь кузов толщинометром и определить, какие детали красились, а какие нет. Если хозяин утверждает, что машина не билась, не красилась, то вдвойне важно проверить данный факт.
Слой грунта составляет до 50% толщины лакокрасочного покрытия, при условии, что под ним нет шпаклевки. Если толщинометр местами показывает слишком тонкий слой, то это повод усомниться в соблюдении технологии покраски. Однако если такой автомобиль уже куплен и краска начала сходить, а под ней не обнаруживается грунт, то выход один – полная перекраска!
Никогда не подумаешь, что станешь красить свой автомобиль при необходимости самостоятельно.
Этапы покраски
Покраска автомобиля – это интересно, при этом процессе можно реализовать весь свой потенциал творческого человека. Конечно, без теории, гением покраски авто вы не станете, поэтому для начала нужно рассмотреть основные этапы перед наложением краски и после. Каждый их этапов необходим для улучшения удержания краски на поверхности. Существует основных 5 этапов покраски:
Данные этапы должны быть проведены в строго соответствии со списком. Этот список – это поочередность работ, нарушать которую нельзя нкогда. Каждый этап выполняется полностью, здесь нет возможности вернуться и доделать. При несоблюдении поочередности этапов, краска может лечь неровно, с просветами или вздуться через несколько часов после высыхания. К примеру, не грунтованный кузов приведёт к неправильному наложению слоя краски.
Подготовка авто к покраске своими руками
Подготовка авто к покраске своими руками – важный и необходимый процесс, который включает в себя рихтовку, шпатлевку, шлифовку, очистку, наложение малярного скотча, проветривание помещения, влажную уборку. Уборка помещения, как бы не казалось это странным, нужна для того, чтобы мелкие частицы – пыль, грязь и другие объекты не попали на окрашиваемую часть при наложении краски. Также стоит включить в подготовительный этап покупку или аренду такого оборудования как компрессор для покраски, также расходные материалы – краску, грунтовку, шкурки для шлифовки и тд.
Рихтовка
Самостоятельно покрасить авто можно только в случае, если есть время и терпение, ибо первый этап – рихтовка, является самым сложным и кропотливым. Рихтовка применяется для выравнивания кузова машины и отдельных ее частей. Часто рихтовка применяется для выравнивания кузова без покраски, что делает первый этап и последним.
Рихтовку не стоит выполнять при наличии незначительной деформации кузова, при значительных изменениях в геометрии сложно будет дешево произвести грунтовку самостоятельно, так как перечень инструментов для рихтовки слишком велик и стоит довольно дорого. Так, для рихтовки любой сложности понадобятся:
Убирая дефекты молотками можно добиться появления трещин на металле. Для восстановиления структуры, необходим сварочный аппарат, после него понадобится напильник, возможно болгарка и даже шлифмашинка (или болгарка с насадкой для шлифовки).
Мелкие вмятины правятся за 20-30 минут при помощи обратного молотка или мневпоприсосок, которые за считанные минуты выпрямляют поверхность кузова.
Выравнивание кузова при помощи вневмоприсоски
Средние и глубокие дефекты сложно самостоятельно исправить. Конечно, можно, но выпрямить на 100% кузов будет невозможно, если нет предварительного опыта. Поэтому, перед покраской самостоятельно, при наличии средних и сильных дефектов, стоит посетить СТО для рихтовки, ибо самостоятельно выпрямить части кузова практически невозможно.
Шпаклевка
Шпаклевка – данный этап необходим для выравнивания неровностей автомобиля. При незначительных и не особо глубоких вмятинах, шпатлевка заменяет рихтовку. Для данного процесса понадобятся два шпателя: резиновый и металлический (размеры шпателей 4 см на 10 см и 20 см на 10 см), а также синтетическая шпатлевка, при практически ровной поверхности можно сразу же использовать финишный состав.
Самыми качественными шпаклевками для автомобиля являются двухкомпонентные составы. Приготавливаются они только перед применением, так как очень быстро застывают. Смешиваются два компонента состава по-разному, пропорции указываются на этикетке. Приблизительно это соотношение равно трем столовым ложкам основного состава перемешанным с 3 отрезанными сантиметрами колбаски отвердителя. Данное соотношение – это одна порция на участок размерами 25Х25 см.
Полученную после смешивания смесь необходимо накладывать быстро. Мазки кладутся с изменением направления на 90 градусов. После наложения шпатлевки, поверхность наложения должна быть гладкой, ровной и слегка выпуклой.
Проведение шпатлевки
Высыхает состав по-разному – все зависит от температуры. К примеру, в теплом помещении, где температура больше 21 градуса по Цельсию, период высыхания длиться 35-45 минут, при температуре меньше 21 градуса высыхание затягивается и составляет час. После высыхания необходимо произвести шлифовку участка, для этого нужно обзавестись разными наждачными шкурками от номера 120 до 600. Важно, шлифовка проводится без применения воды или специальных составов вручную или при помощи шлифмашинки.
Наложение грунта
После выравнивания следует приступать к процессу наложения грунта на поверхность детали кузова. Перед тем как наносить грунт, следует устранить глянцевую поверхность при помощи наждачной бумаги номер 360. Следующий шаг – удаление жира с поверхности, делается это или этиловым или пропиленовым спиртом. После обезжиривания происходит наложение на кузов малярного скотча, которым защищаем участки, которые не нужно грунтовать и красить.
Далее нужно выбрать грунт, существует три основных типа грунтовки:
Покраска авто своими руками в гараже
Покраска баллончиком
Покраска баллончиком мало чем отличается от покраски пистолетом, но стоит гораздо дороже. Процедуры перед нанесением краски с баллончика те же, что и при классической покраске авто. Для наложения краски нужно встряхнуть баллончик и накладывать краску также – слева на право, как и при использовании пистолета для покраски. Наносится аэрозольная краска с расстояния в 30 см тремя 4мя слоями. Первый слой базовый, нанося его, некоторые части будут просвечиваться. Далее накладываются остальные слои. Для высыхания каждого слоя нужно 15 минут, перед нанесением последнего слоя нужно 30 минут. Процесс высыхания заканчивается через 1,5-2 часа. После нанесения краски, наносится лак.
В 90% случаев такой вид покраски используется для нанесения рисунков или для покраски маленьких частей авто.
Покраска жидкой резиной
Покраска жидкой резиной – это достаточно молодой способ покраски авто. Нанесение резины происходит так же, как и в случае с краской – при помощи HVLP – пистолета и компрессора.
Резина накладывается равномерно и плотно, имеет вид матового полотна, главными преимуществами данного типа материала является:
Нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля
В этой небольшой статье я затрону тему нанесения шпаклевки на «голый» металл автомобиля.
Новички в кузовном ремонте часто спрашивают, как нужно правильно наносить автомобильную шпаклевку. Можно ли шпаклевать «голый» металл кузова или сначала нужно загрунтовать ремонтную область. Также, возникает вопрос нанесения шпаклевки на старую краску кузовной панели.
Зачищается область, превышающая границы повреждения (с запасом).
Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?
Единственный грунт, который можно применять перед шпаклеванием, это эпоксидный грунт. Делается это, в случае, если кузов долгое время восстанавливается. Обычно так делают реставраторы, у которых машина стоит долгое время (иногда несколько недель и даже месяцев) в мастерской. В воздухе, как известно, есть влага. При длительном воздействии воздуха, даже в гараже, под крышей, металл окисляется и, в дальнейшем, может появиться коррозия. Если с металлом производились сварочные работы, то его также лучше покрыть эпоксидным грунтом, предварительно зачистив шов и убрав окалину.
Некоторые официальные сервисные центры дорогих автомобилей также применяют эпоксидный грунт при ремонте для дополнительной гарантированной защиты от ржавчины.
Наносить шпаклёвку на эпоксидный грунт можно до момента полного затвердевания. Происходит химическая связь грунта и шпаклёвки. Эпоксидный грунт полностью затвердевает длительное время (см. инструкцию к конкретному грунту). Нужно, чтобы грунт хорошо просох несколько часов, а потом можно наносить шпаклёвку. Перед этим нужно подготовить грунт абразивом, но не протирать его до металла, иначе теряется смысл защиты.
Сами производители автомобильных шпаклёвок допускают при обычном кузовном ремонте наносить шпаклёвку на «голый» металл. Металл должен быть без следов ржавчины.
Можно ли шпаклевать по старой краске?
Если краска не заводская, то не известно, что под ней и какого она качества. Поэтому, разумно будет зачистить не заводскую краску до голого металла.
Покраска автомобиля своими руками. Пошаговая инструкция
Покраска авто своими руками в гараже или на улице – несложный процесс для знающего человека. Но вместе с тем это трудоемкое и многоэтапное занятие, и новичку легко упустить какой-то важный момент.
Важно понимать, как подготовить к покраске автомобиля и помещение, и саму машину; как выбрать грунтовку, шпаклевку, краску и, наконец, лак. Как правильно наносить и сушить слои, как не допустить появления дефектов и как устранить дефекты, если они все-таки появились. И еще многое-многое.
Вот краткая пошаговая инструкция для покраски авто своими руками. Этапы будут идти в следующем порядке:
Подготовка места для покраски
Где красить машину
Подготовительный этап не менее важен, чем сам процесс окрашивания. Если перед самостоятельной покраской авто не подготовить машину и место покраски как следует, есть высокий риск, что придется переделывать.
И первый вопрос, который вам нужно решить – где красить машину? Прекрасно, если у кого-то из ваших друзей есть гараж, уже оборудованный под покраску авто своими руками, и вы можете устроиться там на время. Но если таких удобств нет, то вам придется красить свой автомобиль либо в необорудованном помещении, либо прямо на улице.
Покраска автомобиля на улице. Особенности процесса
Можно ли покрасить авто своими руками прямо на улице? – Естественно, можно. Но помните, что результат ваших трудов может оказаться ниже ожидаемого. Даже если вы умудритесь соблюсти все нужные условия.
Правила покраски автомобиля на улице
Во-первых, лучше не красить автомобиль на улице зимой. Большинство лакокрасочных покрытий требует температурного режима от +15 до + 25 градусов Цельсия. Некоторые краски неплохо ложатся и сохнут при температуре +8–+10 градусов.
Во-вторых, следует выбрать ясный, безветренный день. В противном случае внезапный дождь или принесенная ветром пыль пустят ваши труды насмарку.
В-третьих, для покраски автомобиля своими руками на улице лучше купить тот вид краски, внешний вид которого меньше всего страдает от мелких дефектов.
Специалисты рекомендуют брать обыкновенный акрил и накладывать его в несколько слоев, чтобы впоследствии полировкой устранить недочеты. Для улицы больше подходят порошковые и полиэфирные краски.
Защита от пыли
Для пущей безопасности есть смысл поставить быстровозводимую конструкцию, которая защитит свежеокрашенные поверхности автомобиля от пыли, тополиного пуха, а также мошкары, коей летом бывает немало.
Это может быть продуваемый шатер с сетками вместо дверей или самодельная конструкция по типу теплицы: опоры + полиэтилен. Хорошо, если защита всесторонняя (включая крышу), но иногда просто ставят преграду с той стороны, откуда дует ветер.
Само собой, следует проследить, чтобы пыль и грязь также не летела из-под ног: с грунта или травы. Там, где будете ходить, постелите плотный, не прилипающий к ногам материал (покрывало, старый линолеум).
Подготовка гаража под покраску авто своими руками
Покраска автомобиля своими руками в гараже – самый распространенный способ. Как правило, найти свободный гараж на 3–4 дня даже проще, чем собрать навес-заслон от ветра и непогоды. Но учтите, что даже гараж нужно основательно подготовить к работе.
Следует убедиться в том, что:
Вот и все! Можно загонять подготовленный под покраску автомобиль вовнутрь! Отрегулируйте положение машины, а перед самой покраской пролейте пол бокса водой. Это уменьшит количество пыли.
При какой температуре красить автомобиль
При покраске авто своими руками советуется выдерживать температуру 15–25 градусов. Поэтому красить автомобиль самостоятельно рекомендуют преимущественно летом. Либо в другое время года, но в обогреваемом гараже с качественной вытяжкой. Температура важна для правильного нанесения и высыхания покрытия. При какой температуре красить автомобиль конкретной краской, написано на упаковке той самой краски, но, как правило, большинство доступных составов укладывается в указанный диапазон.
К чему приводит пониженная температура:
К чему приводит слишком высокая температура:
Впрочем, указанный температурный диапазон не является окончательным приговором. Есть краски, которые неплохо справляются со своей задачей при более низкой температуре. Кроме того, на форумах часто можно увидеть рассказы автолюбителей о том, что они успешно красят свои машины из баллончика прямо на улице в мороз. Что ж, мастерство не пропьешь. А вот неопытному «маляру» все-таки лучше так не рисковать и сделать все по правилам.
Нарушение требуемого температурного диапазона при покраске авто (да еще и своими руками) может быть незаметным, когда окрашивается какая-то одна деталь или подкрашивается лишь поврежденная часть кузовного элемента. Полностью красить машину в неподходящих условиях – огромный риск.
Почему так важна температура?
Рабочая температура на банке с краской указывается не просто так. Это наиболее «комфортные» условия для краски, чтобы она качественно легла и затвердела. И ее затвердевание должно произойти за определенное время. То же самое касается лака. Покраска авто на холоде может привести к тому, что лак попросту не схватится и уже никогда не приобретет нужных свойств.
Не путайте обычную автомобильную краску с промышленными автоэмалями, применяемыми на заводах и в крупных сервисах. Там используются другие материалы и другое оборудование. Там окрашенные изделия сушатся в специальных камерах при температуре 60–200 градусов в зависимости от типа краски.
Что нужно для покраски авто своими руками в гараже
Итак, вы решили произвести покраску авто своими руками… Убедитесь, что у вас все готово. Иначе вам придется впопыхах искать недостающие материалы или инструменты.
Список инструментов и материалов
Вам понадобится следующее:
Учитывайте также, что если некоторые детали кузова повреждены, перед покраской также потребуется выправка, сварка, рихтовка и так далее. Все необходимые для этого инструменты также нужно подготовить заранее.
Чистка автомобиля
Мойка машины
К сожалению, многие из тех, кто намеревается произвести покраску авто своими руками, плохо моют автомобиль перед началом работ. Вроде чисто, а не совсем.
Дело в том, что просто помыть машину водой бывает мало. Даже после профессиональной мойки на кузове иногда сохраняются остатки битума, полироли и прочих «живучих» соединений. Поэтому если у вас была нанесена полироль или вы заметили у себя на авто какие-то сложные пятна – скажите об этом мойщику, он воспользуется подходящей автохимией.
Самостоятельно мыть авто перед покраской лучше с помощью электрической мойки типа «керхера». Во-первых, установка чистит машину под большим давлением. Во-вторых, не придется тереть поверхности тряпкой или губкой, то есть нет риска нечаянно сильно поцарапать машину попавшим под тряпку песком.
Использование автошампуня очень желательно.
Машину моют на 2 раза: сначала смачивают чистой водой все доступные поверхности. Особенное внимание уделяют, конечно же, днищу, колесным аркам и самим колесам. Комки грязи снизу машины – источник пыли при покраске. Когда присохшая грязь отмокнет, автомобиль моют с автошампунем. Потом перепроверяют на остатки пятен.
После этого с кузова снимают все элементы, которые могут помешать покраске авто: уплотнители, пластмассовые детали, молдинги. Обычно под ними тоже скапливается грязь. Эти места также надо тщательно вымыть.
Обезжиривание поверхностей
Так ли нужно обезжиривание перед покраской авто своими руками? И зачем обезжиривать то, что скоро будешь драить наждачкой? – Именно так думают начинающие автолюбители и пренебрегают этим этапом. И очень зря!
Любой сервисник вам скажет, что обезжиривание поверхностей перед покраской авто – один из важнейших подготовительных этапов. При шлифовке детали жир убирается лишь частично. Его частички только еще глубже влипают в царапины, оставленные наждачкой. Кроме того, они застревают в самой наждачке и оставляют следы всюду, где ею работают. Поэтому обезжириваем, друзья! Обезжириваем!
Делаем это обязательно после мойки и сушки машины.
Что использовать? – Да в принципе любой магазинный обезжириватель или антисиликон. Есть и комплексные средства, которые отлично убирают как жиры, так и остатки силиконов после полироли.
Что НЕ использовать? – Такие популярные народные средства, как ацетон, бензин или нитрорастворитель, лучше не использовать. Ацетон и нитрорастворитель испаряются еще до того, как успеют растворить жир. В итоге жир только размазывается по детали. Бензин неплохо убирает с машины битум. Особенно высокооктановый. Но в нем самом слишком много жиров.
Лайхфак от опытных маляров: смачивайте детали обезжиривателем с помощью салфетки или пульверизатора, а убирайте растворенные жиры с поверхности сухой тряпкой. Лучше иметь под рукой побольше чистой ветоши, чтобы не дать жиру ни единого шанса. А еще лучше – купить пару рулонов бумажных полотенец. Они в отличие от ветоши не оставляют на поверхностях ворса.
Еще одно правило: работаем маленькими площадями, вытираем растворенные жиры оперативно, то есть до того, как высох обезжириватель. Иначе жир так и останется на поверхности. Или еще хуже – сильнее размажется по ней.
Последствия плохой чистки
Если вы собрались выполнить покраску авто своими руками у себя в гараже, то помните, что грамотно подготовленная поверхность – как минимум 50% успеха. А плохая подготовка машины – практически 100%-й брак. Проблемы покраски, вызванные плохой чисткой автомобиля:
Загон чистого авто на место покраски и его фиксация
Перед самой покраской вымытый и просушенный автомобиль загоняют в гараж. Машину ставят таким образом, чтобы вокруг нее по гаражу было удобно перемещаться с инструментом в руке.
После этого бетонный пол гаража рекомендовано пролить водой. Это дает дополнительную защиту от пыли. Но учтите, что влажность также играет роль (это критично для многих лаков и некоторых красок), поэтому если качественной вытяжки у вас нет, лучше не поливать и не устраивать парилку.
Зачехление колес
Зачехление колес перед самостоятельной покраской автомобиля в гараже нужно для того, чтобы с колес не летели в воздух остатки краски. Иногда даже после самой хорошей мойки в протекторах и колесах остается засохшая грязь. В процессе работ она может осыпаться и превратиться в пыль.
После зачехления неплохо бы подсунуть под колеса «башмаки». Это нужно по технике безопасности и спасет вас от лишних переживаний, особенно если пол в вашем гараже неровный.
Демонтаж съемных элементов
Перед покраской автомобиля своими руками нужно снять с машины все съемные элементы (бампера, поворотники, зеркала, руки с замками, дворники, номерные знаки, декоративную решетку радиатора, антенну, светотехнику и т. д.). Также снимается противоударная защита колесных арок (при наличии).
В идеале бампера и дверцы тоже снимаются, их лучше красить отдельно.
При демонтаже может сыпаться грязь, поэтому хорошо бы иметь с собой небольшой пылесос, а по окончании разборки еще раз помыть пол гаража. И обязательно обезжирить зоны креплений всех снятых элементов и все поверхности, которые с ними соприкасались.
Защитное оклеивание элементов
Для защитного оклеивания пригодятся обычные газеты и малярная лента. Дверные проемы можно затянуть пленкой. Оклеивают все, что не подлежит покраске, включая колеса.
Осмотр автомобиля на дефекты и зачистка поврежденных поверхностей
Осмотр авто
Перед покраской авто также нужно осмотреть машину на дефекты: вмятины, царапины, сколы, следы ржавчины. Чтобы ничего не пропустить, лучше сразу пометить проблемные места яркой краской из баллончика. Вмятины выправляются, дыры завариваются, а очаги коррозии зачищаются наждачкой до металлического блеска и шлифуются.
Зачистка повреждений
Начинают зачищать поверхности наждачкой зернистостью 60–180, потом берут все более мелкую, увеличивая размер не более чем на 200 единиц. Пыль, образующуюся в результате доводки поверхностей, периодически собирают мокрой тряпкой, чтобы впоследствии она не осела на свежей краске.
Выступающие швы, оставшиеся после сварки, наждачной бумагой не заровнять. Здесь обязательна болгарка или шлифовальная машинка.
Зачистка распространяется не только на поврежденную область, но и захватывает пространство вокруг него. Особенно если элемент пострадал в аварии. Неподалеку от явного дефекта могут прятаться скрытые сколы и отхождения покрытия.
Переходы с зачищенного металла к покрытию должны быть максимально сглаженными.
Выбор наждачки по зернистости
Для покраски авто своими руками в гараже обязательно должен быть широкий ассортимент наждачек. Как минимум 5 разных. Наждачка требуется не только для зачистки повреждений и очагов коррозии, но также для выравнивания шпатлевки и грунтовки, а впоследствии – для матования краски и шлифовки лака.
60–180: используется для черновой обработки деталей. Хорошо счищает вспучившуюся краску, ржавчину. Также хорошо подчищает крупноволокнистую шпатлевку. На здоровых участках ее не рекомендуют применять, потому что она может сильно поцарапать металл.
240–480: дочищает за предыдущей, устраняет более мелкие неровности и огрехи поверхности. Зачищает стекловолоконную шпаклевку. Еще она используется на стадии обработки жидкой шпатлевки. Применяется для зачистки металла, когда красить планируется новую, «голую» деталь.
600–800: применяется для еще более качественной зачистки металла, матирования лакокрасочного покрытия и чистовой затирки мягкой шпатлевки. Практически не царапает металл.
1000–1200: придает металлу глянец. Также этой наждачкой можно подчистить грунт перед покраской.
1500–2000: начальная полировка лакокрасочного покрытия.
3000–5000: с ее помощью полируют краску или лак.
Матирование старой краски
Матирование или матование – это натирание покрытия до состояния матовости для улучшения адгезии. Перед покраской авто при проработке поверхности матуют и металл, и грунт, и базу. Это в тех местах, где покрытие было зачищено до металла. Если же старая краска хорошо держится, ее не нужно зачищать. Достаточно просто матировать лак.
Больших ухищрений и каких-то особенных инструментов не нужно: подойдет наждачка или скотч-брайт. Обычно используют №800–1000. Этот номер подходит для зачистки лака под новую краску и лак. Его же рекомендуется применять для матования зон перехода по лаку при локальной покраске. Если вы перекрашиваете авто, то старое покрытие нужно пошкурить этим же абразивом.
Под акрил лучше использовать наждачку погрубее: №320–400. Под металлик старую краску матируют абразивом №500–800.
При матировании поверхности неплохо было бы использовать пылесос, чтобы пыль не поднималась в воздух.
Во время матования поверхности могут обнаружиться мелкие трещины в покрытии или даже вспучивания, отслоения. В этих местах старое покрытие зачищается более глубоко, – пока не дойдет до надежного слоя. Возможно, придется даже дочистить до металла.
Нужно ли снимать старую краску с автомобиля перед покраской
Вопрос непростой. На сайтах перед покраской авто своими руками настоятельно советуют полностью снять старое покрытие. По мнению опытных мастеров, это совершенно необязательная процедура. Наоборот, маляры стараются по максимуму сохранить заводской грунт ввиду его высокого качества. Обычно старую краску лишь матируют. И, конечно же, зачищают покрытие в местах коррозии и царапин.
Как снять старую краску с кузова авто перед покраской
При желании есть смысл зачистить лакокрасочное покрытие по всей площади окрашиваемого элемента. Снять краску можно тремя способами:
Механическая очистка
Осуществляется абразивом: наждачкой, шлифмашинкой или пескоструйным инструментом (песком или сухим льдом).
Сухой лед лучше всего. Он удаляет не только краску, но и пятна. Кроме того, он не царапает покрытие, является безопасным для окружающей среды и не требует смывания. Однако это и самый дорогой метод.
Пескоструйный метод дешевле, но тоже требует наличия специального оборудования и экипировки.
УШМ или наждачная бумага будет дешевле всего, хотя про трудоемкости этот метод уступает предыдущим. Но именно его чаще всего и применяют.
Термическая очистка
Строительным феном или газовой горелкой краску нагревают, заставляя вспучиваться и отставать от детали. Далее «корку» снимают шпателем. Автомобиль моют, сушат и приступают к покраске.
Такой метод больше подходит для обработки демонтированных элементов, с которых удалены все пластиковые и резиновые детали. Стоит соблюдать осторожность, поскольку осуществляется сильный нагрев (до нескольких сотен градусов). Это касается и правил пожарной безопасности, и защиты дыхательных путей (раскаленный лак токсичен).
Химическая чистка
Перед покраской авто старую краску смывают растворителем, ацетоном, скипидаром, щелочной пастой или другой смывкой.
Пожалуй, это самый легкий метод. Выбранное средство наносится на автомобиль на небольшое время (от 15 минут до 2 часов), затем счищается шпателем или скребком.
В то же время химическое удаление старой краски требует соблюдение нескольких важных условий:
Промышленные методы
Лазер. В некоторых мастерских применяют более совершенный способ – лазерную чистку. Он выдает очень высокое качество работы, и при этом его можно настроить на послойное снятие ЛК-покрытия. С таким прибором риск задеть более глубокие слои ничтожно мал.
Кислотная ванна. Деталь целиком погружают в ванну с кислотой. Под воздействием кислоты краска облезает. Далее кузов моют, сушат и грунтуют перед покраской авто.
В гараже эти методы, естественно, не применяются.
Шпаклевка и грунтовка
Покраска автомобиля своими руками в гараже – действо муторное. Одно дело, когда просто хочется сменить или обновить цвет, но совсем другое, когда предстоит выправить кучу дефектов кузова. В первом случае достаточно лишь заматить поверхности и покрасить машину. Во втором же придется поработать и кузнецом, и маляром, и даже скульптором.
В случае, когда планируется покраска «голой» детали или зачистка мест коррозии до металла, в работу приходится вовлекать грунт и шпаклевку.
Грунтовка. Виды грунта
Грунт – это то, что служит для лучшего сцепления лакокрасочного покрытия с элементами кузова. Кроме того, некоторые виды грунтовок также защищают металл от коррозии.
Грунтовочное покрытие бывает:
Акрил используют наиболее часто. Это двухкомпонентный состав, который готовится непосредственно перед нанесением и сохнет 3–8 часов. Акриловой грунтовкой можно покрывать как металл (в том числе и оцинкованный), так и пластик. Также акрил подходит для нанесения поверх шпатлевки, то есть как финишный слой перед покраской автомобиля. Может служить сглаживающим слоем. Чаще всего используется для вторичного грунтования.
Эпоксидный грунт служит антикоррозионной защитой для металла. Это также двухкомпонентный состав. Эпоксидка сглаживает очень мелкие неровности и может служить базой под краску.
Кислотные (фосфатирующие) грунтовки хороши тем, что надежнее других средств защищают металл от коррозии. Благодаря кислотам, такие грунты буквально въедаются в верхний слой металла.
Грунт можно наносить на поверхность краскопультом, кистью или валиком.
Особенности использования кислотного грунта
Кислотный или фосфатирующий (или еще травящий) грунт – спасение для тех элементов и участков кузова, где вероятность возникновения коррозии выше всего. Кислотная грунтовка нейтрализует недочищенные остатки ржавчины и защищает поверхности от появления новых очагов.
Правила и особенности применения кислотного грунта:
Для покраски автомобиля своими руками кислотный грунт используют нечасто. Обычно его покупают, если хотят покрасить в гараже чистый заводской элемент.
Особенности нанесения эпоксидного грунта
Если вы решили покрасить автомобиль своими руками в гараже, то эпоксидный грунт – то, что нужно.
Эпоксидка менее проблематична и обладает всеми необходимыми для грунта свойствами. Можно сказать, это универсальное средство с хорошими адгезионными характеристиками.
Кислотный грунт или эпоксидка?
Кислотная и эпоксидная грунтовки – в некотором смысле конкуренты. Они во многом повторяют свойства друг друга, но сильно отличаются по использованию.
В плане степени защиты металла кислотная грунтовка, конечно, лучше. Но… она портит старое покрытие: в местах контакта разрушает старый лакокрасочный слой и дает оконтурирование старого грунта. В этом плане эпоксидка лучше и удобнее.
Еще один нюанс: фосфатирующий грунт совместим не со всеми видами шпаклевки и финишного покрытия, поэтому для самостоятельной покраски автомобиля в гараже его и выбирают нечасто. Проще сразу взять эпоксидную грунтовку, – нет риска.
Как правило, гаражные ремонтники не парятся и используют эпоксидную грунтовку. Ее удобно наносить, когда не хочется зашкуривать до металла всю деталь.
Хитрые маляры поступают умнее: сначала на металлическое «пятно» наносят кислотный грунт, затем изолирующий слой акрила (чуть более широким пятном), а уже потом все остальное. После этого можно не переживать за шпаклевку и ЛК-покрытие. Естественно, это более трудоемко.
Но в большинстве своем правила выбора грунта таковы:
Можно ли использовать кислотный и эпоксидный грунты вместе
Кислотный и эпоксидный грунт не дружат! На этикетке фосфатирующего грунта даже пишут: «Не используйте под эпоксидными грунтами». В линейке одной марки покрытий иногда могут встречаться совместимые друг с другом кислотный и эпоксидный грунты, но это редкие случаи.
Зачем совмещать эти грунты? – Обычно так хотят сделать, чтобы объединить достоинства обеих грунтовок. То есть чтобы с помощью травящего состава дочистить те следы ржавчины, которые не взяла наждачка, а с помощью эпоксидки защитить металл от коррозии в будущем. Но это так не работает.
На форумах порой пишут, что кто-то умудрился совместить кислотную и эпоксидную грунтовку без проблем. Это нормально. Дефекты покрытия такого совмещения могут долгое время оставаться скрытыми, но они есть. Это:
Вывод: кислотный и эпоксидный грунты можно наносить вместе, но только если между ними будет проложен изолирующий акриловый слой.
Шпаклевка. Виды шпаклевки
Шпаклевка или шпатлевка – заполняющий слой. Шпаклевка нужна для доведения неровных поверхностей до идеального состояния.
Перед покраской автомобиля в гараже крупные вмятины выправляются, глубокие дефекты от ржавчины завариваются, но мелкие вмятинки все же остаются. Не все можно выправить силой. В таких случаях спасает шпаклевка. Она заполняет мелкие неровности и углубления.
Виды шпаклевки
Два наиболее распространенных вида автомобильной шпаклевки:
Стекловолоконная шпаклевка более стабильна в плане усадки и усушки, поэтому именно с ее помощью удобно заделывать глубокие царапины и вмятины. За твердость ее называют армирующей.
Такая шпаклевка имеет пористую структуру и потому не может служить базой под покраску. Как правило, ее применяют в качестве базы.
Полиэфирная шпаклевка дает эффект сглаживания. Ее легко шлифовать под покраску.
По типу использования шпаклевки так же делят на:
Правила шпаклевания перед покраской автомобиля
Важно: шпаклевка – очень ответственный процесс, поэтому лучше не экспериментировать с температурными режимами. Если нет возможности прогреть гараж до требуемой температуры, допускается локальное нагревание элемента тепловернтилятором или обогревателем.
Если зашпаклевать вмятины на холоде, то шпаклевка будет сохнуть слишком долго или вообще не встанет как надо. Если увеличить количество отвердителя, она станет более хрупкой.
Антигравий
Антигравий. Правила нанесения
Чтобы защитить наиболее уязвимые места автомобиля (днище арки и пороги), можно дополнительно покрыть их антигравием.
Антигравий – это специальный состав на основе резины и синтетической смолы.
Продается, как правило в баллончиках.
Это средство наносится на предварительно прогрунтованную поверхность. Перед распылением баллончик с антигравием встряхивают в течение 5–7 минут. Также важно, чтобы сам баллончик был теплым.
Некоторые производители допускают нанесение антигравия на голое железо, но это не лучший вариант. Как подложка под антигравий хорошо подходит высохший и зашлифованный кислотный грунт или эпоксидка.
Время полного высыхания антигравия составляет 30–40 минут. Иногда час. При нанесении 2-х слоев это время возрастает до 10 часов, а промежуточную сушку сокращают до 10 минут. После высыхания элемент можно окрашивать любой двухкомпонентной краской или сразу покрывать лаком.
Важно: первую неделю после покраски автомобиль следует эксплуатировать в щадящем режиме, чтобы антигравий (да и лакокрасочный слой тоже) окончательно затвердел.
Ошибки при нанесении антигравия
Как правильно наносить антигравий на пороги из баллончика, обычно указано на самом баллончике. Но автолюбители все равно часто делают это неправильно. Вот главные ошибки, которые допускаются при работе с антигравием:
Покраска автомобиля
Наконец-то мы подошли непосредственно к покраске автомобиля в гараже своими руками. Но хвататься за краскопульт или баллончик рано. Для начала разберемся в красках, их типах, свойствах и особенностях.
Автомобильные краски
При покраске автомобиля ЛК-покрытие нужно для:
Чтобы выполнить все эти функции, автомобильная краска должна быть достаточно твердой (после высыхания), плотной, но при этом эластичной (чтобы не трескаться при температурных перепадах и ударах).
В зависимости от состава какие-то краски более твердые, но менее эластичные, какие-то наоборот. Все и сразу получить нельзя, нужно правильно расставить приоритеты. Кроме того, для покраски автомобиля своими руками, да еще и в условиях гаража, следует выбрать наиболее удобный для вас вариант. Например, есть смысл отказаться от очень твердых красок ввиду того, что они трудно поддаются шлифовке в кустарных условиях.
В составе краски могут быть следующие вещества:
Совсем необязательно в краске должны быть все эти элементы сразу. Но связующее вещество и пигмент имеется в любой краске. А в прозрачном лаке, например, пигмента нет.
В зависимости от типа краски ее наносят краскопультом, баллончиком, аэрографом, кистью или даже специальным карандашом. Для самостоятельной покраски автомобиля в гараже чаще всего выбирают либо краскопульт с компрессором, либо баллончик.
Типы автомобильных красок
Для покраски автомобиля в гараже своими руками неплохо бы хотя бы немного разбираться в типах автомобильных красок, потому что среди них есть узконаправленные составы. Итак, знакомьтесь:
Нитрокраска
Нитрокраска популярна у любителей металлика. Быстро сохнет, хорошо скрывает легкие царапины и сколы. Однако этот тип автокраски не рекомендован для покраски целого автомобиля. Обычно им подкрашивают дефекты.
Нитрокраска недостаточно защищена от агрессивных сред и других негативных воздействий извне. Ее обязательно покрывать лаком. К тому же, нитрокраска очень токсична. Она требует качественного проветривания гаража и соблюдения правил безопасности.
Акриловая краска
Акрил – любимец гаражных маляров. С ним покрасить автомобиль можно быстро и без особых проблем. Акриловая краска отличается прочностью и высокой скоростью высыхания. Акрил сам по себе устойчив перед внешними воздействиями, поэтому поверх него необязательно наносить слой лака.
Акриловая краска бывает твердой (HS) и мягкой (MS). Эффективнее всего использовать оба покрытия: сначала нанести твердый акрил для прочности, а финишным слоем наложить мягкую акриловую краску, чтобы облегчить полировку.
Акрил подходит для любых работ. Им можно покрасить как отдельный элемент, так и всю машину сразу. А если в краску подмешать люминофор, то автомобиль будет светиться в темноте.
Недостаток акрила в его «прозрачности». Для получения желаемого цвета и нужной толщины окрашивания приходится наносить 3–4 слоя краски. И даже в этом случае под светлую краску лучше не накладывать темный грунт.
Алкидная автоэмаль
Недорогая, качественная краска, которая долго сохраняет идеальный вид при эксплуатации машины. Чаще всего применяется при покраске отдельных элементов автомобиля.
Как и акрил, алкидная автоэмаль легко наносится и хорошо противостоит коррозии.
Неудобство этого типа краски в долгом и неравномерном высыхании. Полимеризация начинается сразу после нанесения, но образовавшаяся на поверхности пленка начинает мешать просыханию внутренних слоев краски. Для ускорения высыхания алкидную автоэмаль разжижают растворителем.
Целлюлозные краски
Эти краски легко наносятся и быстро сохнут. Их удобно наносить краскопультом. Но в то же время целлюлозное покрытие имеет ряд существенных недостатков. Например, эти краски пожароопасны, они легко вспыхивают. Кроме того, этот вид покрытия требует многослойного нанесения. При этом каждый слой следует хорошенько просушивать.
Целлюлозные краски не дают блеска, поэтому их приходится полировать или покрывать лаком. Цвет такого покрытия недолговечен, – оттенок довольно быстро начинает выгорать.
Глифталевые краски
Глифталевые краски производятся на основе синтетических смол. Такой состав делает покрытие прочным и блестящим. Большой минус этой краски – в ее долгом высыхании. При температуре 20–25 градусов Цельсия покрытие схватывается лишь через сутки после покраски. И после этого еще 2–4 недели окрашенный элемент остается очень восприимчивым как к воздействию растворителей, так и к механическим контактам. Все это время автомобиль нужно защищать от пыли.
Для ускорения высыхания глифталевой краски деталь держат в помещении или камере с температурой 60–80 градусов. Это допустимо, когда на элементе нет пластиковых вставок и резиновых уплотнителей. То есть такой тип краски лучше всего использовать в случаях, когда нужно перекрасить лишь отдельные элементы. При покраске автомобиля целиком пластик может пострадать от высокотемпературной сушки.
Какую автомобильную краску выбрать
Для покраски автомобиля своими руками очень важно выбрать правильную краску, потому что возможно, что у себя в гараже у вас не получится создать все необходимые условия для нанесения и высыхания покрытия.
При выборе краски обязательно учитывайте:
Одни краски можно наносить прямо на старое ЛК-покрытие, другие нет; какие-то краски требуют и предварительного грунтования, и последующего лакирования, а какие-то абсолютно самодостаточны.
Когда требуется покраска не всего автомобиля, а лишь отдельных элементов, можно воспользоваться алкидной автоэмалью или нитрокраской.
Если у вас свой гараж и вы совершенно не торопитесь, то особенно подверженные механическим ударам элементы машины можно покрыть глифталевой краской. Эта краска создает очень прочное покрытие, которому не страшны сколы и царапины. Но нужно также учитывать, что под глифталевую краску подходит не каждый грунт. Если вы намерены сушить покрытие при высоких температурах, то придется сразу отказаться от термопластичной грунтовки.
И все-таки для покраски автомобиля своими руками в условиях гаража абсолютнейшим лидером считается акриловая краска. Она более проста в использовании и может применяться как при окрашивании лишь одной детали кузова, так и при покраске всего автомобиля сразу. Акрил – прекрасное сочетание качества и цены.
Если говорить о конкретных марках автомобильных красок, то лучшее качество отмечается у следующих брендов:
Среди баллончиков лучше ориентироваться на производителей:
Сколько нужно краски для покраски автомобиля
Итак, очень важный вопрос!
Сколько нужно краски для покраски машины, зависит от нескольких факторов. Среди них:
В среднем для покраски одного элемента автомобиля уходит 100–300 грамм неразбавленной краски. Естественно, на крышу уйдет больше: 300–700 грамм. А если вам нужно покрасить элемент с двух сторон, то умножайте расход на два.
По статистике опытному маляру для покраски машины среднего размера требуется 2–2,5 кг краски и еще столько же лака. Кстати, растворителя также нужно такое же количество.
Когда автомобиль красится со всеми проемами, на него расходуется на 0,5–1 кг краски больше.
Таким образом, если вы впервые собираетесь красить свою машину в гараже, вам лучше перестраховаться и взять около 4 кг краски и столько же лака.
Ниже можно ознакомиться с таблицей расхода краски в зависимости от типа кузовного элемента и степени повреждения предыдущего покрытия:
Сколько нужно баллончиков краски для покраски целого авто
С баллончиками немного сложнее.
В среднем для качественного прокрашивания одного квадратного метра поверхности необходимо использовать от 2-х до 4-х баллончиков по 150 грамм. Исходя из этого, можно примерно подсчитать, сколько всего баллончиков краски понадобится для покраски всего автомобиля.
Однако здесь есть один неприятный момент: не все баллончики полностью выдают краску, а в некоторых сопла и вовсе засоряются уже в самом начале использования. Тут не угадаешь, даже когда покупаешь средство хорошей фирмы. Поэтому покупать расходники лучше сразу с большим запасом.
Как развести краску для покраски автомобиля
При разбавлении краски перед покраской авто в первую очередь нужно ориентироваться на рекомендации производителя, но также пропорции могут зависеть от таких факторов, как:
Задача разбавления – создание оптимальной плотности и текучести краски, чтобы краска хорошо ложилась, не образуя проплешин, шагрени и подтеков.
Здесь средние рекомендации по разбавлению краски:
Покраска автомобиля в гараже
Для самостоятельной покраски автомобиля в гараже лучше воспользоваться либо баллончиком, либо краскопультом. Если гараж подготовлен, то перед началом окрашивания стоит еще раз перепроверить работоспособность компрессора. Обязательно проверьте и шланг, соединяющий компрессор с краскопультом, – в нем не должно быть грязи.
Подготовка краски и краскопульта
До залития в бачок краскопульта краску нужно правильно смешать: соединить пигмент и растворитель так, чтобы при вытягивании получалась тоненькая ниточка (не более 1–2 мм толщиной). Также густоту можно проверить по тому, как краска капает с лопатки обратно в банку: за одну секунду вы должны насчитывать 3–4 капли.
При работе баллончиком всего этого не нужно. Там достаточно лишь проверить срок годности баллончика и хорошенько встряхнуть краску.
Настройка краскопульта: подбирают сопло №1,4 мм и выставляют давление порядка 2,5–3 Атм.
Настройка краскопульта для покраски автомобиля
Примерно так выглядит краскопульт. В нем подаваемый от компрессора воздух смешивается с краской, чтобы та максимально ровно и эффективно распылялась по поверхности детали.
В нормальном пистолете 4 регулятора:
При настройке пистолета сначала выставляют давление воздуха порядка 2,5–3 Атм и выкручивают регулятор подачи краски на макимум
Последовательность настройки краскопульта:
Обратите внимание: если подачу краски увеличиваем, то также увеличиваем и подачу воздуха. Струя будет мощнее, поэтому и двигать рукой во время покраски автомобиля нужно будет быстрее.
При регулировке формы факела обычно достаточно выкрутить регулятор почти до максимума. Должен получиться широкий овальный факел.
На рисунке изображены возможные формы факела:
1 – слишком большая подача воздуха, высокое давление в магистрали.
2 – недостаточная подача воздуха, низкое давление.
3 – недостаточная подача краски.
4 – слишком большая подача краски.
5 – правильная настройка.
Причины излишнего тумана вокруг факела – слишком высокое давление воздуха и слишком жидкая краска. Также сюда относится увеличенное расстояние пистолета от поверхности.
Иногда при нормальном факеле покрытие получается сушим и шороховатым (шагрень). Это происходит, когда распыляют слишком вязкую краску. Для ее нормального распыления можно увеличить за счет подкрутки регулятора давления воздуха, но краска все равно будет ложиться полусухими каплями.
Также проблемы неправильного факела могут скрываться в засорении воздушной головки.
Иногда факел получается прерывистым. Причин у этого несколько: от недостатка краски и ее высокой вязкости до засора и разбалтывания самого механизма распыления пистолета.
Техника покраски автомобиля
Особенности покраски краскопультом
Покрасить автомобиль своими руками в гараже не очень трудно, но работа пойдет быстрее и без косяков, если соблюдать некоторые правила:
При покраске автомобиля своими руками в гараже краскопультом нужна твердая рука и даже определенная сноровка. Если вы делаете это впервые, то как следует потренируйтесь на «черновиках». И только когда будете полностью уверены в том, что сможете своими руками покрасить машину без дефектов, приступайте к работе. Если рука упрямо дрожит и краска ложится неровно, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.
В случае, когда покрасить нужно только какой-то один элемент, все проще. Даже если получится плохо, нестрашно все счистить и начать работу заново. При покраске всей машины это было бы очень проблематично.
Сколько слоев краски наносить
Как правило, краска наносится в 2 или 3 слоя с короткими перерывами на сушку. Обычно хватает 15–20 минут, но лучше эту информацию уточнить на банке с краской, потому что рекомендованный период промежуточной сушки зависит и от состава краски, и от температурного режима вашего гаража.
Первый слой – связующий, он может быть тонким, но обязательно равномерным.
В идеале для каждого нового слоя пигмент берут более жидким.
Финишная сушка занимает не менее 36 часов.
В какой последовательности красить автомобиль
Продуманная последовательность покраски автомобиля очень важна. Она позволяет не только сэкономить время, но также избежать опыла.
Обычно машину красят в следующей последовательности:
Бампера рекомендуется демонтировать и красить отдельно. В идеальном варианте с дверьми поступают так же.
Для облегчения процесса многие красят всю боковину машины разом. То есть сначала по всем правилам окрашивают крышу и стойки, а затем длинными проходами покрывают краской бок авто слева направо. Длинные проходы делать крайне неудобно. Надо иметь возможность свободно и быстро двигаться по гаражу. А также быть проворным и ловким.
При покраске сразу всего бока автомобиля подача краски в пистолете должна быть настроена на максимум. Очевидно, что расход несколько возрастет. Зато сэкономится время.
Покраска автомобиля баллончиком
Покраска автомобиля баллончиком своими руками – излюбленный вариант для тех, кто красит авто в гараже или даже прямо на улице.
У баллончика куча преимуществ. Во-первых, не нужно ничего смешивать, дозировать, настраивать. Купил краску – и крась себе на здоровье! Во-вторых, с ним не нужно никакого дополнительного оборудования типа компрессора.
Главный минус краски в баллончиках состоит в том, что если вы купили некачественный товар, то с ним уже ничего нельзя сделать. Если вас не устраивает густота краски, давление баллона или форма факела, вам ничего не остается, кроме как пойти и купить баллончик другой марки.
Технология покраски автомобиля баллончиком точно такая же, как при работе с краскопультом, но имеет некоторые особенности:
Покраска производится при температуре от +10 до +25 градусов.
Баллончик держат так, чтобы расстояние между соплом и поверхностью всегда составляло около 20–25 см. Если при соблюдении этого условия капли краски ложатся неплотно (а на некотором расстоянии друг от друга), нужно поднести баллончик чуть ближе к поверхности. Если краска, напротив, ложится слишком густо, есть смысл увеличить расстояние.
Если при прохождении слоя какое-то место недостаточно прокрасилось, не стоит докрашивать сразу же. Надо дать поверхности подсохнуть, а затем повторить проход.
Покраска машины металликом из баллончика
Особенность металлика в наличии металлизированных чешуек. При нанесении тонкого слоя металлика между чешуйками остаются промежутки, поэтому такая краска сильно просвечивает. Кроме того, металлик наносят очень быстро, а баллончик держат на увеличенном расстоянии от окрашиваемой поверхности.
Металлик не обладает глянцевостью, поэтому требует покрытия лаком.
Такая краска не шлифуется. Если возникли потеки, то после полного высыхания их можно сошлифовать наждачкой №800–1000, но после этого придется нанести еще один тонкий слой металлика. И уже затем покрыть элемент лаком.
Покраска автомобиля раптором своими руками
Что такое раптор
В последние годы все более популярным становится так называемый раптор.
Это полиуретановая автомобильная краска, которая вообще-то предназначается для покрытия кузовов пикапов и грузовых авто. Преимущество этого типа краски в том, что она наиболее защищена от механических и прочих внешних воздействий. На нем не появляются царапины от веток и попадания в кузов камней. Он не скалывается. Раптор поглощает шумы и вибрации.
Почему раптор? – Потому что наиболее известная краска этого состава носит имя Upol Raptor. Вообще таких брендов несколько, просто этот больше на слуху.
Сначала раптор использовали как антигравий, подкрашивая им лишь отдельные элементы авто, но сейчас все чаще им покрывают кузов машины целиком.
Дополнительное преимущество раптора – текстура. С помощью правильной настройки краскопульта можно создать интересное покрытие. При желании с его помощью можно нанести противоскользящую поверхность в кузове.
Особенности нанесения раптора
По сути, раптор – краска, и для него по большей части подходят обычные правила нанесения. Но есть и некоторые особенности использования этого покрытия. Вот они:
Текстура покрытия всецело зависит от настроек пистолета. Для раптора давление воздуха регулируют от 2,5 до 5 атмосфер. Чем ниже давление, тем крупнее элементы текстуры (пупырышки) и наоборот. Впрочем, расстояние от пистолета до панели тоже на это влияет. Можно нанести и идеально ровное покрытие. Текстуру проверяют на ненужных листах металла, пластика, картона или фанеры.
Покраска с переходом
Что такое покраска с переходом
Переход – это плавное соединение основного цвета авто с будущим цветом перекрашиваемой детали.
Переход нужен, когда производится покраска не всего автомобиля, а только одного элемента. Идеально подобрать родной цвет не всегда получается. И даже если удается найти точно такую же краску, какой было покрашено авто, сложно угадать необходимое количество слоев. Можно добиться идеального соответствия оттенков на стадии покраски, но нет гарантии, что после полного высыхания и нанесения лака цвет не будет отличаться. Особенно трудно подогнать по оттенку металлик и перламутр. Также очень сложным считается красный цвет.
Человеческий глаз так устроен, что он может уловить даже небольшую разницу в оттенках, если между ними есть четкая граница. А вот плавный переход от одного оттенка к другому он не замечает. На этом и базируется правило перехода по краске.
На большой площади (например, на дверце) переход рекомендуется делать по косой линии, так он менее заметен.
Можно ограничиться переходом по краске, а можно также выполнить переход и по лаку.
Подготовка элемента
К покраске с переходом деталь готовят следующим образом:
Если планируется делать переход и по лаку, то для него нужно сделать границу: наклеить полосой поролон чуть дальше границы лака.
Покраска с переходом. Техника
Таким образом выполняется несколько слоев, при этом зона перехода постепенно расширяется до намеченных границ. Между слоями дается время на сушку.
Внимание: при работе с металликом перед покраской на элемент и зону переходя наносится биндер – специальная бесцветная база, которая способствует верной ориентации металлизированных частиц краски.
После нанесения последнего слоя краски элементу дают 20–30 минут на подсыхание и сразу наносят лак (с переходом или без него) Граница лака обязательно выходит за границы свежей краски. Перекрашиваемая область покрывается целым слоем лака, а область перехода – более тонким, практически напылением.
Затем лаку дают немного подсохнуть, после чего зону перехода покрывают тонким слоем специального растворителя для переходов. Он очень жидкий, поэтому подача пистолета должны быть настроена на минимум.
Если покраска элемента местная, то лучше сделать лакирование без перехода, а просто покрыть слоем лака всю деталь.
Почему цвет бампера отличается от основного цвета автомобиля. И что с этим делать
Это очень популярный вопрос. Особенно у тех, кто совсем недавно начал делать покраску автомобиля своими руками у себя в гараже. Неопытному маляру кажется, что он что-то сделал не так, и он начинает искать ошибки, допущенные при покраске. Равное ли количество слоев положил? Одинаковую ли краску взял? Той ли густоты? И так далее. Интересно, все это может являться причиной различий в оттенках. Но даже если все сделано правильно, бампера все равно с большой долей вероятности получатся темнее. Почему так?
Все дело в материале бамперов. Обычно весь кузов изготовлен из металла, а бампера – из пластика. В этом и загвоздка.
Полировка и лакирование кузова
Покраска автомобиля своими руками в гараже упрощается, если в качестве краски выбирается акрил. Это самостоятельное покрытие, которое не требует последующего лакирования. А вот, например, металлик лакировать обязательно.
Функции автомобильного лака:
Как выбрать автомобильный лак. Типы лаков
Также лаки подразделяют на глянцевые и матовые. Глянцевые наиболее популярны, потому что они как правило идут на всех стандартных авто. А вот матовые обрели известность не так давно и применяются преимущественно на черных автомобилях.
Кроме того, существуют лаки, которые наносят на уже высохшую краску, а есть такие, которые следует распылять сразу же после покраски автомобиля, пока краска еще не затвердела.
Лакирование по невысохшей краске – процедура рискованная, и без достаточного профессионализма этого лучше не делать. Поэтому для покраски автомобиля в условиях гаража обычно выбирают такой тип лака, который можно наносить уже после высыхания краски. В противном случае есть риск повредить лакокрасочное покрытие.
По химическому составу автомобильные лаки подразделяются на:
Какой лак выбрать для покраски автомобиля, решать лишь владельцу. Все зависит от совместимости лака с выбранной краской, от желаний покупателя и его финансовых возможностей.
Топ лучших автомобильных лаков
И все-таки, какой автомобильный лак лучше выбрать? Если поездить по автомагазинам, то в среднем можно насчитать более 100 видов всяких лаков. Разных по составу, объему и цене. Среди них есть как отличные варианты, так и полная некондиция. А если вы собираетесь производить покраску автомобиля своими руками впервые, то наверняка еще не разбираетесь в расходниках.
Выбрать правильный лак можно, посоветовавшись с тем, кто разбирается. Или по отзывам в интернете. Согласно отзывам, можно выделить несколько лаков, которые нравятся профессионалам и кустарям больше всего. Знакомьтесь!
ROBERLO 350 HS 2+1 (1,5л) ELITE
Достоинства этого лака:
BRULEX 2K-HS
Этот бесцветный лак поистине немецкого качества идеален при полной покраске автомобиля. Его любят использовать как по свежей краске, так и при предпродажной подготовке авто. Его очень хвалят на форумах.
Лак BRULEX 2K-HS можно использовать в гараже, но его часто выбирают и профессионалы. Этот лак сохнет примерно сутки при комнатной температуре, но если увеличить температуру сушки до 60 градусов, покрытие полностью высохнет за 4 часа.
Baslac 40-40 2К
Дорогой, но отличный по своим качествам профессиональный двухкомпонентный лак. Он не только хорошо сохранит прекрасный вид свежеокрашенного изделия, но и легко освежит старое лакокрасочное покрытие. Наносится в 2 слоя с небольшим перерывом на сушку. В мастерских его любят за то, что он прекрасно сохнет под ИК-лампой. Это сокращает период сушки с 24 часов до 8 минут.
Итак, достоинства лака Baslac 40-40 2К:
PPG D880 HS
Акрилполиуретановый лак, который подходит как для покрытия машины профессионалами, так и при самостоятельной покраске автомобиля в гараже. Его рекомендуют к использованию после проведения ремонтных работ, выправки вмятин и так далее. Кроме того, этот лак хорош тем, что посредством добавления в него дополнительных веществ можно менять текстуру и внешний вид финишного покрытия. Например, сделать лак более глянцевым или матовым, имитировать кожаное покрытие.
Преимущества такого лака:
Из недостатков можно назвать большой расход лака и требовательность к предварительной подготовке поверхности.
Mobihel Anti-Scratch HS
Один из наиболее устойчивых к царапинам лаков. Это довольно дорогой, но очень удобный в применении лак, который быстро сохнет. Даже после нанесения 3-го слоя на сушку требуется не более 3 часов.
Из минусов: высокие расход и цена лака.
KROY 2K CLEARTEX HS SCRATCH RESISTANT
Неплохой лак, хотя заявленные производителем качества не совсем соответствуют действительности. В рекламе средства говорится, что оно является одним из самых устойчивых к механическим воздействиям лаков, но на деле это не подтверждается. Но в целом состав качественный, легко наносится и может высыхать за полчаса, если сушить при температуре 60 градусов. При комнатной температуре срок высыхания возрастает до 24–30 часов.
Особенности нанесения автомобильного лака
Чтобы не наделать ошибок при лакировании машины, стоит внимательно читать информацию на упаковке лака. Как правило, лак наносится на предварительно затертую краску и требует последующей шлифовки, но у разных производителей составы и рекомендации могут отличаться. Нужно также поискать в инструкции, подходит ли конкретный лак к вашему типу краски.
Итак, особенности работы при лакировании кузова автомобиля:
Как убрать подтеки и шагрень после покраски автомобиля
Подтеки и шагрень – очень частое явление у тех, кто своими руками проводит покраску автомобиля в гараже. Да и у профессионалов без подтеков редко обходится, так что не нужно грустить по этому поводу. Но полезно знать, что эти дефекты можно уменьшить, удалить или сместить туда, где они легче всего устраняются.
Верх гаражного пилотажа – убрать подтеки свежими, еще до того, как они подсохли. Главные правила борьбы со свежими подтеками:
Если же краска уже схватилась, то не стоит трогать подтеки. Лучше дать им возможность затвердеть. После покраски должно пройти не менее суток. После этого в зависимости от типа краски подтек срезают тонким лезвием или же сошлифовывают шлифовальной бумагой, начиная с №1000 и заканчивая №2000. Так же борются и с шагренью.
Точно так же устраняются подтеки от лака.
Готовый результат
Распространенные дефекты покраски автомобиля
При покраске автомобиля своими руками в гараже неопытный ремонтник может столкнуться с дефектами, вызванными несоблюдением технологий. Впрочем, покраска машины – дело такое… Даже у опытных професиионалов не всегда все проходит гладко. Здесь будут разобраны самые распространенные дефекты покраски, их возможные причины и способы устанения.
«Рыбий глаз»
«Рыбьи глаза» или небольшие кратеры могут образовываться уже во время покраски или сразу после нее.
Причины появления дефекта:
Чтобы такого не было, необходимо правильно обезжирить поверхность машины. Несколько раз чистыми тряпками.
Пузырьки воздуха или отверстия
Этот дефект покраски автомобиля внешне очень похож с предыдущим.
Причины появления пузырьков в краске или лаке:
Что делать? – Можно попытаться обойтись шлифованием поверхности и нанесением еще одного слоя краски, но уже по всем правилам. В худшем случае придется все переделывать.
Вскипание растворителя
Это тоже пузырьки, но они очень мелкие и образованы испарением растворителя. Верхний слой краски схватывается, и пузырьки не могут выйти наружу, застревая в слое краски.
Причины такого дефекта покраски:
Что делать? – Перекрашивать! Каждый микропузырек – будущий кратер и очаг развития коррозии.
Морщины
Иногда случается такое, что свеженанесенная краска вдруг начинает морщиниться или скатываться. Это происходит либо непосредственно при покраске автомобиля, либо при его сушке. Старое покрытие съеживается, что и дает такой дефект.
Что делать? – Чтобы устранить данный дефект, приходится полностью зачищать поврежденные слои и все начинать заново. Замечено, что краска реже дает такой дефект, если первый слой наносить очень тонко.
Светлые пятна
Причины появления таких пятен:
Что делать: дать краске высохнуть, заматить ее, покрыть изолирующей грунтовкой, а когда грунт высохнет, обработать его и вернуться к покраске автомобиля.
Матовость
То есть после высыхания краска потеряла свой глянец.
У этого дефекта может быть несколько причин:
Что делать? – Единственное решение этой проблемы – полировка покрытия после его полного высыхания. А также – нанесение дополнительного слоя лака.
Трещины
Это могут быть трещины разного размера и геометрии.
Что делать? – Тут малыми жертвами уже не обойдешься, придется сошлифовывать все дефектные слои, заново грунтовать и окрашивать авто.
Подтеки
Это скорее досадная оплошность, нежели серьезный дефект.
Что делать в этом случае, подробно прописано в разделе Как убрать подтеки после покраски автомобиля.
Шагрень
Шагрень – это апельсиновая корка на машине.
Причины появления шагрени при покраске автомобиля:
Что делать? – Как убрать шагрень после покраски авто, писалось в этом разделе пункте (Как убрать подтеки после покраски автомобиля). Если коротко, то нужно дать поверхности основательно высохнуть, а потом зашкурить ее наждачкой №1000–2000, а затем отполировать элемент.
Оконтурирование
Этот дефект покраски автомобиля возникает, когда элемент подкрашивается не весь, а лишь местно. И вокруг той области, которая подвергалась обработке, как раз и появляется чуть сморщенный контур.
Причины оконтурирования ремонтной зоны:
Что делать? – Качественно зашлифовать дефект, включая его края, снять все свежие слои и заново произвести все этапы. Однокомпонентный грунт обязательно заменить двухкомпонентным.
Риска
Риска – это царапины, оставшиеся на поверхности элемента после его шлифования. Если риски мелкие, то потихоньку они скрываются под слоями краски, но иногда они остаются заметными и после покраски автомобиля (Особенно на светлых металликах).
Что делать? – Если виной всему тонкий слой новой краски, то есть смысл дать краске высохнуть, затем отполировать ее и после этого нанести еще 1 или 2 слоя. Бывают случаи, когда приходится все счищать и переделывать.
Отслаивание
Этот дефект покраски автомобиля наблюдается, когда нарушена адгезия между основой краской и новыми слоями.
Причины отслаивания краски:
Что делать? – Только все снимать и переделывать правильно.
Пыль и ворс
Оседание частичек пыли, ворсинок и прочей грязи на свежей краске – не редкость при самостоятельной покраске автомобиля в гараже. Особенно если вы пренебрегли правилами подготовки помещения (Подготовка гаража под покраску авто своими руками).
Что делать? – Шлифовать поверхность! Частично это поможет улучшить ситуацию. Если пыли было немного, то после шлифования дефект будет вовсе незаметным.
Несохнущее покрытие
Бывает такое, что все сроки сушки краски или лака уже вышли, а поверхность остается липкой и восприимчивой к воздействию внешних факторов.
Причины медленного затвердевания:
Что делать? – Дать краске еще время. А для ускорения сушки можно использовать инфракрасную лампу.
Просадка ремонтной области
Это еще один распространенный дефект кустарной покраски автомобиля в гараже. Впрочем, и опытные маляры могут допустить такую ошибку, если сильно торопятся.
Что делать? – Переделывать! Такой дефект будет заметен, даже если вы нанесете сверху несколько слоев лака. Поэтому стоит все начать заново и дождаться, когда шпаклевка просохнет, а затем проверить геометрию. Если участок снова просел, нужно добавить еще слой шпаклевки. Лучше положить больше, чем меньше, ведь излишки всегда можно сошлифовать.
Пятна и полоски
Чаще всего это бывает с металликом, но иногда случается и с другими типами красок.
Что делать? – Если нужна идеальная поверхность, то только перекрашивать.
Пузыри (вздутия)
Что делать? – Конечно же, полностью зачищать поверхность и начинать покраску заново.
Прозрачность покрытия
Иногда покрытие кажется плотным и непрозрачным, но при выезде машины на свет вдруг становится видной подложка: грунт или старая краска.
Что делать? – Проверить густоту краски и нанести еще один или два слоя. Если «просвечивание» вскрылось не сразу, то, скорее всего, придется матировать покрытие и только после этого докрашивать авто.
Итак, теперь вы знаете практически все о том, как своими руками покрасить автомобиль в гараже или даже на улице, как самостоятельно подобрать материалы и инструменты для покраски машины, как не допустить появления дефектов при покраске авто и даже как устранить эти самые дефекты, если они все же появились. Теперь главное, чтобы ваши руки не дрожали, и все получится! Удачи!
Оставьте свой голос
Просмотр и управление голосами со страницы профиля участника
