можно ли покрасить без грунтовки автомобиль

Содержание

Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха

30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.

Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Источник

Что будет, если покрасить бампер без грунта.

Всем привет. Одному человеку, покрасили бампер без грунтовки. Смотрим, что будет.

Комментарии 99

ну есть прозрачный грунт.может и нанесли.((( но за такую работу рученки поотрывать можно.

Мало денег дали, вот и облетел)

Новый бампер, если идеальный, стоит в два раза дешевле покрасить. На Ланос или Авео допустим, у нас бампер новый стоит 30$, их практически всегда дешевле купить и покрасить, чем делать старый, крашенный раза три-четыре.

Да это понятно, но может и за этот бампер не заплатили нормально.
Перекупам крашу по дешману, но и качества по минимуму.

Это не бампер а немного другое.Кривой по жизни и граненый как стакан.Хотя становится но никогда не будет стоять как родной.

с магазина все бампера идут без грунта, как я знаю…и только экономные маляры не наносят грунт

Не пропарен бампер перед покраской…зато быстро и дёшево))))

У меня так лак слез после одного пидоробразного маляра. Вы не поверите, два раза перелелывал и один член, слез лак.

Какой бампер?))) Вся левая сторона и крыша)))

Алексей, вот уж кого не ожидал, так это от вас ))) Вроде в авторемонте не первый год. Ну может надо было посолить ещё, тогда бы уж точно не облез )))

Ну с пластиком только так) особенно с Китаем) гадость от пресс форм выпаривать обязательно.

Бампер ДешманКитай 100%, был бы оригинал такого не было.Кроилово приводит к попадалову

Читайте внимательно, попадалово)))

Сорри.Значит технология нарушена или лак типа РЕОФЛЕКСА, которым только забор лачить

Каким долбоящером надо быть, чтобы так косячнуть два раза? Ну на третий раз я уже не стал у него делать. Меня еле оттащили от него. Денег нету на перекрас, вот и езжу матовый

Матовый, это 100% дешманский лак, который на солнце превращается не понятно во что

Неее, он слез и левая сторона в базе))₽

Может базу пересушил или не совместимость базы с лаком.Ради интереса нельзя спросить у него каким лаком он покрывал?

Теперь то уж что))) вот коплю 35 на перекрас

Кстати у меня на фото 2 двери и заднее крыло после моего покраса.До сих пор все блестит как и год назад, нигде ничего не слезло и не облезло

Теперь то уж что))) вот коплю 35 на перекрас

Задняя дверь замена.Крыло вытянули.

Теперь то уж что))) вот коплю 35 на перекрас

Накопишь, покрасим, потом опять копить будешь 🙂

Извини брат) к проверенным просто обращайся)

а какого цвета тачка?

тогда с лаком накосячили значит скорее всего, мож базу пересушили. про черные цвета ниже написал…

ну это незнаю что… илируки из жопы или судьба…

Ну если лак слазит с базы сразу, то скорей всего что то с лаком, или просрочка конкретно, или перемерзший. Ну есть недорогие лаки слазят, но обычно от крупного скола или царапины и то керхером на мойке.

Не всегда. Иногда достаточно его сжечь при полировке.

Как можно сжечь свежий лак? Он быстрее на круг намотается. Понимаю старый лак можно умудриться до дыма нагреть, и то кусок, а не бочину сразу

Чёрные и красные солид цвета склонны к облезанию лака. Даже заводской лак видел слазил, но это большая редкость. А почему вы так уверены, что там отвердос добавлено?

я не уверенн, просто слышал что некоторые его добавляют в базу, на кой х… я так и не понял. митса на фотке не солид кстати она с добавками

Потому что у некоторых производителей в тдс написано в черную базу добавлять до 20% отвердителя, а слетает ибо не добавили… Не всегда маляр виноват, бывает и материал непонятно себя ведет…

вот ни разу не добавлял отвердос и потом под лак. и тьфу тьфу. отвердос в черную базу только добавлял когда структуру делал.

Я тоже не добавлял, но случаи отслоения бывали… Материал в одном месте беру, и редко случаются такие казусы… Между собой с покупателями общаемся и у всех такая беда… То ли база, то ли разбавители иногда приподносят сюрпризы… До этого закупался в другом месте, оттуда ушел по этой же причине…

я скорее на лак грешу. может старое где что или протухло или мороженное. ктото говорит, что от излишней влажности. это как подрывы… химия, а какая хер пойми

Неее, лак вряд ли, т.к. сам понимаешь, на каждый ремонт есть бюджетный и премиум лаки, а такая бяка случалась и с очень дорогими лаками…

я все брюлексом лью, до этого пару лет на маере просидел

Отличный вариант, я тоже 🙂 хочу лак кансаи взять…

кансаи давненько пробовал. но както не прижился. быстрый лак у них понравился. сейчас его и не возят особо, по этому и с быстрого на юпол соскочил

Вот именно юпол слазил, но правда после сколов больших или царапин и в основном керхером сносили

Если у вас не было такого косяка, вы просто-счастливчик… Но поверьте, всякое бывает…

не спорю… бывает всякая ерунда… у меня рвет часто… вот не без этого. хотя разбавитель, растворитель, по фэншую

Если у вас не было такого косяка, вы просто-счастливчик… Но поверьте, всякое бывает…

а методички я редко читаю на самом деле. старовер короче. доверяю только своим рукам и глазам. хотя иногда надо просвещаться

Если база с дешового подбора то лучше добавить. хуже не будет и облазить от отвердоса точно не будет.

Отвердос повышает адгезию лака к базе.

Это по жизни.Есть много фишек которые не везде прописаны.Одна из них лакобиндер.Но все кто помоложе ничего такого не знают и тогда все вокруг дураки и только одинь дартаньян.
Ни на кого не намекаю.

начинал работать с человеком из СССРского СТО. впинципи он нормально пользовал все материалы и старые и новые. поучиться было чему. о такой фишке не слышал от него

лакобиндер, что это? просто биндер знаю

Это готовый разведенный лак 30% и 70% акрилового разбавителя. как работает выше я написал.

не кажет ютуб бесовый америкосный у меня чтото

Попробовать с другого браузера.

Так есть же изолирующие грунты, ложаться и закрывают собой всё что способно «поднять».

Грунт по пластику 500р. Стоит…в че́м проблема им брызнуть перед нанесением базы?)
Скотчбрайт, обезжирка, грунт адгезионный база и лак. Проще некуда, чем красить бампера)

Жадность- это навсегда 😁

Да…такие проблемы из за 100 граммов грунта()

Источник

Грунтовать или достаточно заматовать?

Всем привет 🙂 Такой вопрос… Хочу вместе с тем что поварено, покрасить все крыло и порог вместе, без перехода… Нужно ли после перетирки места сварки и полной подготовки варенной части грунтовать все крыло? Или достаточно булет всю часть где краска заводская заматовать? Вроде так в малярке это называют.

Метки: грунтовка, после сварки, частичный ремонт

Комментарии 48

Мне говорили что наоборот варить лучше точками. Если сплошняком, то металл рвет по шву. А так пару точек только выстрелить может. Не знаю 🙂

конечно надо))) если вы не собрались красить сразу после межслойки грунта…да и то…сомневаюсь что после вашего грунта на отремонтированой части…ваша отгрунтованная часть.не станет…выделяться на общем фоне…

Станет… На авто точно будет выделяться…((( Даже не начав я в этом уверен(

обычно после грунтования все плоскости все равно принято выравнивать…и вышкуривать принято с заходом на родную краску…расшлифовывать как минимум…а не просто матовать…

Грунтуй. Будет обиднее если лак от растворителя базы решит коркой пойти.

Перед покраской обязательно все перепроверь

Только двери навесь. Зазор проверь

Хороший совет, спасибо. Когда варили, то прикидывали, но вот шпакля и прочее еще дадут свое… 🙂

Зачищай до металла от шва вверх 5см и вниз, до металла, грунтуй эпоксидником или кислотником, ржаветь снаружи не будет, а дальше матур до середины грунтуй и крась… Под крылом тоже зачистить и эпоксидником пройтись

а зачем вообще красить поллностью? заматовать деталь целиком, на пол крыла и пол порога сделать цветовой переход и залачить детали целиком

Я там ниже писал, с заводским оттенком есть немного проблема. Небольшая, но есть. И думаю что переход будет прилично виден 🙁

судя по фото вначале надо срезать все непокрашенное, и приварить по нормальному

Я бы и авто может в утиль сдал, было бы за что новое купить. Сейчас с деньгами напряг, потому как есть. Да это на фото наверное так страшно. Да и оно не зачищено, только кислотой протравили

Дружище грунтани полностью, красить легче будет, 200 гр. грунта погоды не сделают, а результат порадует, да и уверен будешь что старое покрытие не подорвет и шубы не будет!

Как раз то в цене за грунт не вопрос, главное актуальность и что бы хуже не было, если покрыть заводскую краску. Видел примеры отлущивания просто(( Не знаю как там красили, но теперь стремновато.

600 с водой 320 на сухую и грунтуй, я все что делаю стараюсь закрывать грунтом и не разу не отвалилось. В идеале закрой эпоксидом тогда ещё и жизнь метала продлиш так как эпоксид прикроет доступ воздуха и влаги к старому покрытию.

Металл кислотником покрываю, поверх акрил ложу. Писали что так тоже будет ок…

Это пи-дец, а не сварка!

Всем большое спасибо за советы. Очень приятно что все отнеслись с пониманием и без троллинга 🙂

Для начала просто детально осмотрите элемент на наличие царапин. Если царапины еле заметные, то просто заматируйте с помощью серого «скотч — брайта» вручную на сухую, можно с применением матирующей пасты без усилий, что-бы не содрать до базы. В таком случае на заматированную поверхность нужно будет нанести только лак, а базой сделать переход выше грунта. Не советую «серебро» красить встык, только с переходом, так как колорист не подберёт один в один.
Далее, если царапины глубокие, даже до базы, то лак нужно разшлифовать для нанесения базы и конечную риску на него нужно набить градацией 600 на орбиталке с ходом 3 мм на сухую или 1200 вручную на «мокрую».
Цвет «серебро» у маляра при покраске дороже, так как на него больше идёт материала и как правило смежные детали нужно красить переходом. Практикант серебро не покрасит и если у Вас опыта в малярки нету, советую обратиться к профессионалу.
Если возникли вопросы, задавайте.

Да, там с краской вообще беда. Заводской покрас делался по слоям так, что по факту последний грунт был желтоватый, что дает авто оттенок видимый. Потому хочу все крыло задуть, уверен что переходом не выйдет из-за краски 🙁 Уже на бамперах был опыт… Вроде и все так и делал маляр, но чуть-чуть оттенок светлее и все, в глаз бросаеться. Авто старенькое, особо крутого качества не нужно и если часть будет чуть друого оттенка то не страшно, лишь бы вся часть, а не видимый переход 🙂

На бампера особо смотреть не нужно. Даже если купить комплект краски и всю машину «облить» в один день, то бампера все равно будут отличаться. Первое — это пластик. Второе — это сложная форма детали с округлостями и своим расположением. Даже при покупке нового авто можно заметить разницу в цвете на бампере и кузове, особенно в «серебре». И переход все-таки советую сделать выше грунта, посредине крыла, так как эта линия ниже глаз и видна сильно не будет. Но в идеале переход нужно делать ещё и на двери. При покраске в стык крыло будет «маячить». А по поводу цвета — так это больше вопрос к колористу, а не к маляру. С другой стороны никто по правде из колористов для такого класса авто искать идеал не будет — это со своего опыта…

Ну это шкода, семья которая 100 лет продает краски на рынке сказали что сам цвет точно такой, а вот оттенок… Для шкод там 2 вроде вида краски они говорили. По факту краска такая. Да я не особо заморачиваюсь. Хочу конечно сделать хорошо, но автухе 20-ка, и уже состояние такое себе… Царапин и сколов много кругом. Зацеплю одно и поехало))

Цвет такой, но оттенок не тот. Это другой цвет и другая краска, иль я что то не понял?

Не, с завода под краской идет слой грунта с желтоватым оттенком. Но в тоже время и сама краска на солнце имеет желтоватый оттенок. Краска то такая же, но вот непонятно как они на заводе красили, что бы получить такой оттенок. И я, и маляр пробовали, все время одинаково светлее выходит. Еще думаю попробовать капнуть лак в базу. Люди с сообщества советовали, что может оттенок такой придать.

Желательно прогрунтовать всю поверхность где делались работы, с нахлестом сантиметров 10 на краску ( проматованную) 600-800 шлифнуть переход после грунта и крась) можна даже без скотча грунтовать всё равно матовать крыло ( переход меньше стирать будешь и плавнее будет)

Источник