Как сделать полировку кузова автомобиля?
Материалы для полировки кузова автомобиля
Полировальная машинка
полировальная машинка для автоДля полировки кузова авто потребуется профессиональная машинка. Цена на машинки для полировки начинаются от 1000 рублей за самый недорогой вариант. Для самостоятельной полировки вполне сойдет «машинка» ценой до 3000 рублей известного производителя. Ее покупка окупиться при первой же полировке своими руками, т.к. цены в специализированных мастерских начинаются с данной отметки.
По внешнему виду напоминает большую болгарку. На шпиндель полировальной машины на резьбе наворачивается специальный диск диаметром 120-150 мм с «репейником» на поверхности. К этим репьям легко может крепиться любой полировальный круг. Машина имеет регулятор, позволяющий плавно менять обороты примерно от 600 до 3000.
полировальные круги для автоПолировальные круги предназначены для машинной полировки и крепятся к оправке полировальной машины на липучке. Выпускаются круги из двух материалов — поролона и шерсти, натуральной или искусственной.
Для работы с абразивными пастами необходим полировальный круг из поролона или шерсти. Ими можно вести полировку как высокоэффективными грубыми абразивными пастами, так и тонкими доводочными. Помимо поролонового полировального круга, профессионалы часто используют полировальные круги из овечьей шерсти.
Шерстяные полировальники, как и всё натуральное, дают более высокое качество работ, имеют больший срок службы, и конечно, намного дороже, нежели круги поролоновые. Отмечено, однако, что поролоновый полировальник работает «мягче», чем шерстяной.
Для работы с неабразивными составами применяют поролоновый круг с крупным рельефом. Этот полировальник имеет чёрный цвет.
Не пользуйтесь полировальным кругом, на котором остались следы пасты от предыдущих работ. Круг должен быть отмыт от остатков пасты тёплой мыльной водой, выполоскан чистой водой, слегка отжат высушен.
Полировальных кругов должно быть много. Невозможно отполировать весь кузов автомобиля одним полировальным кругом. В идеале вы должны в процессе работы постоянно заменять загрязнённые круги чистыми. Понадобятся два круга – для грубой и тонкой полировки и специальные салфетки, которые можно заменить любой хлопчатобумажной тканью.
Все полироли делятся на две категории: абразивные и неабразивные. Первые предназначены для полировки кузова со снятием первичного лакокрасочного покрытия. Абразивные применяются только при очень плохом состоянии кузова, и если автомобиль новый, то применять данные полироли не рекомендуется.
инструмент для полировки кузова авто
Следует быть весьма осторожным с применением абразивных полиролей. Не следует усердно полировать одно пятно долгое время, так и «дыру можно протереть» в буквальном смысле.
Грубые абразивные пасты. Предназначены для предварительной (грубой) полировки. Необходимость в грубой полировке возникает тогда, когда автомобиль имеет старое, сильно потускневшее покрытие, а также дефекты в виде неглубоких царапин и потёртостей. Как понимаете, слово «грубый» в данном контексте имеет чисто условное значение, так как размер абразивных частиц — микроны.
Тонкие (доводочные) абразивные пасты. Позволяют вернуть блеск старым, не слишком потускневшим покрытиям. Тонкие абразивные полировальные пасты позволяют удалять мелкие царапины, остающиеся после грубой предварительной полировки как на старых, так и на новых покрытиях.
Неабразивные полировальные пасты. Основным действующим веществом этих материалов служит воск. Будучи растёртым с помощью полировальных салфеток в тонкую плёнку, воск усиливает имеющийся глянец. К неабразивным относятся также пасты для защиты блеска. Они имеют восковую основу и предназначены для повышения стойкости отполированной поверхности к мойкам и атмосферным осадкам.
Как происходит полировка кузова?
Следует помнить, что ни одна полироль не способна убрать крупные царапины с кузова автомобиля. Для этих целей необходима ремонтная подкраска царапин.
До начала операций и между этапами — машину нужно хорошо вымыть. После завершения процедур ее снова моют, вытирают, а затем наносят защитную полироль. Существует большое количество защитных полиролей, которые гарантируют образование защитной пленки на кузове машины. Особенно популярны зимние полироли, которые защищают кузов от снега и реагентов.
полируем машину своими руками
Полировку начинаем, проделав ряд определённых мероприятий. Выставляем обороты по шкале регулятора примерно 1500-1800 в минуту и устанавливаем на машинку диск с полировальным кругом. Затем наносим на него некоторое количество полировальной пасты. Можно наносить пасту не на полировальный круг, а на полируемую поверхность. Полировку ведем плавно, без нажима, стараясь вести её всей плоскостью круга.
Чтобы машинка не «рыскала», надёжно удерживаем её обеими руками. Особую осторожность проявляем на рёбрах, углах и краях полируемой детали, так как при неосторожном движении машиной полировальник, особенно шерстяной, может с силой врезаться в край детали и содрать с неё краску.
Не задерживайтесь на одном месте, иначе перегреете эмаль или лак. К перегреву могут привести также как слишком большие и наоборот, слишком малые обороты полировальной машинки для авто.
В первый раз машину надо обрабатывать среднеабразивным составом, который выведет не очень глубокие царапины. Крупно абразивным средством по незнанию можете стереть поверхность до металла. Второй раз автомобиль подвергается обработке составом без абразива. Он выведет мелкие царапины. Каждый круг используется для своего полировального средства.
Недоступные для полировки машиной места полируем вручную. Так же поступаем, когда есть риск повредить краску и круг. Полировать вручную можно салфеткой или куском ветоши с небольшим количеством полировальной пасты. Полировка вручную отнимает много времени и сил, однако позволяет работать в недоступных для полировальной машины местах.
Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2
Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:
— ручной (с помощью полировальной губки).
— механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.
Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).
2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.
3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).
4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).
Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/
Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.
Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.
Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.
Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.
Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.
Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).
Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.
5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).
6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.
Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.
7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.
Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).
Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.
Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.
Можно встретить классификацию на:
— безабразивные полироли – защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.
— мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.
— крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.
Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.
После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.
В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.
!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.
В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».
Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.
К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.
Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.
У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).
Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.
Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.
Абразивная Полировка Кузова Своими Руками
Видимо, за более четыре года эксплуатации моё Олимпийское Золото ни разу не полировали и ЛКП кузова потеряло первоначальный блеск и обзавелось не малым количеством мелких царапин. Отдавать своё Золото на профессиональную полировку в сервис я не собирался, ибо просили там за полную полировку кузова от 10К рублей.
Просмотрел я не малое количество видеороликов на YouTube и перечитал огромное количество записей на Драйве и решил что отполировать кузов своей машины подсилам каждому, в том числе и мне.
Вообще, по возможности я стараюсь в своей машине все делать своими руками, будь то мойка, шумоизоляция, установка музыки, и т.д. В общем везде, где есть возможность что-то сделать самому и есть желание (а оно всегда есть) делаю сам, т.к. я уверен, что ни кто, кроме самого себя не сделает это лучше…
И так прокатился я по магазинам и купил всё что нужно.
Из расходников мне понадобилось:
Самым удобным инструментом для полировки считается профессиональная полировочная машинка, которая отличается от обычной болгарки только наличием регулятора оборотов и удобной ручкой, но стоимость её в разы больше. Правда существует ещё несколько инструментов которыми так же можно отполировать кузов автомобиля.
Из инструментов у меня была только эксцентриковая шлифмашина и обычная дрель с регулятором оборотов, конечно можно ещё весь кузов отполировать руками, но на это уйдёт не малое количество времени и сил, а результат может вас не удовлетворить.
Поработав немного эксцентриковой шлифмашиной, решил что буду всё таки использовать старенькую дрель со специальной насадкой.
Приготовил всё что нужно и пошёл тщательно мыть машину.
Я думаю стоить упомянуть что производить полировку на раскалённом солнце не рекомендуется, потому как при полировке ЛКП итак подвергается высоким температурам. Поэтому рекомендую полировать машину в не солнечную погоду или просто в тени.
От насекомых и сильных загрязнений, которые не отмылись при мойке, мне очень помогло специальное средство.
Далее желательно кузов обработать обезжиривающим составом. Это может быть разбавленный «Уайт спирт» или специальное средство — Обезжириватель W900 APP 1 л. Этот состав убирает грязную пленку с кузова, хорошо очищает от различных мелких пятен и подготавливает кузов для нанесения полироли. После обработки кузова — полироль будет дольше держаться и сохранять кузов от вредного воздействия окружающей среды.
На моём кузове имелись достаточно глубокие царапины, поэтому было решено сначала использовать жёсткий войлочный круг (на второй фотке №1) с абразивной полировочной пастой Farecla G6 (на первой фотке №3)
Полировать кузов нужно небольшими частями, потому как паста сохнет достаточно быстро и пока вы будете полировать капот, паста на крыше уже высохнет и загрубеет.
Я решил что начну с багажника и пойду по кругу (против часовой стрелки) постепенно полируя каждый элемент.
Первым этапом наносим профессиональную полировальную пасту Farecla G6 (на первой фотке №3) на часть кузова и стараемся равномерно растереть по участку кузова (лучше руками).
Дальше берём дрель, выставляем на ней 1200-1800 оборотов и одеваем насадку с жёстким войлочным кругом (на второй фотке №1). Начинаем аккуратно растирать полироль горизонтальными, а затем и вертикальными движениями дрели.
Всякие резкие переходы, молдинги, бампера, углы я рекомендую полировать в ручную, т. к. по неумению можно переборщить и постепенно, на этих слабых местах можно добраться до краски! Поэтому на большие площади я наношу полироль и полирую дрелью, а остальные места вручную, специальной тканью.
Полировальные машины и шлифмашинки: в чем разница?
Электрические и пневматические. Бытовые и профессиональные. Стационарные и ручные. Шлифовальные машинки могут быть совершенно разными – идеальный выбор зависит от пожеланий и задач самого мастера. Но есть ли разница между обычной шлифмашинкой и полировальной? И так ли она принципиальна, эта разница? Попробуем разобраться в данной статье.
Что собой представляет шлифмашина?
Электро- либо пневматический инструмент, позволяющий быстро и качественно приводить различные поверхности в идеально ровное и гладкое состояние. Способный эффективно обрабатывать как металл и древесину, так и стекло, пластик, бетон и камень. Сочетаемый с самыми разнообразными насадками. И просто незаменимый помощник в любой мастерской. Так кратко можно описать шлифовальную машину.
На современном рынке наиболее востребованы электрические шлифмашинки. Такие устройства работают за счет электромотора и способны «подпитываться» как от сети, так и от аккумулятора. Значимую роль в конструкции играют редуктор и шпиндель. Корпус устройства выполняется из высококачественных полимеров, стойких к износу и повреждениям. Эргономичная рукоятка с резьбой позволяет держать инструмент в максимально удобном положении, в то время как защитный кожух призван оградить от нежелательных явлений (искры, мелкий сор и так далее) самого мастера.
Область применения шлифовальной машинки
Шлифмашинка применяется для обработки самых разных материалов, от древесины и металлов до бетона и натурального камня. С помощью этого инструмента можно осуществить:
Возможности инструмента напрямую определяют и его «класс» – бытовой, полупрофессиональный или профессиональный.
Так, модели профессионального назначения наиболее прочны и производительны, способны без перерыва работать до 12 часов подряд и очень долго «прослужить» своему мастеру. Однако цена электрической шлифовальной машины в этом случае высока, да и вес немаленький.
Бытовые агрегаты, напротив, доступны и мобильны, очень удобны в работе и компактны. Но через каждые полчаса работы (а то и меньше) им требуется 15-минутный перерыв, что очень замедляет процесс, и долговечность инструмента не столь высока.
«Золотой серединой» в данном вопросе выступает полупрофессиональная шлифмашинка – для небольших мастерских, а также частного использования она подходит лучше всего.
Какие шлифмашины лучше: электрические или пневматические?
В бытовых условиях и мастерских лучше себя проявляют электрические шлифовальные машины. В то же время, на производстве достойную нишу занимают пневматические инструменты.
Так в чем же их принципиальная разница?
1. Вес. Отсутствие электропривода у пневматического инструмента делает его легче. И, соответственно, удобнее в применении.
2. Область применения. Пневмомашинки отлично подходят для выполнения шлифовки там, где электроинструменту точно делать нечего – на взрывоопасных участках. Пожалуй, это главное их принципиальное преимущество. И, опять же, малый вес пневмоинструмента позволяет использовать его для обработки стен и потолков.
3. Долговечность. Пневмоинструмент имеет значительно меньше деталей, склонных к поломкам. Соответственно, может прослужить дольше.
Наиболее популярные виды шлифмашин
Прямые. Идеально подходят для шлифовки поверхностей в местах с затрудненным доступом. Это обусловлено наличием у инструмента длинного хоботка, на конце которого фиксируется оснастка. Шпиндель в такой шлифмашинке расположен вдоль оси корпуса, чем и объясняется название. Представлена она как в электрическом, так и в пневматическом исполнении – последний вариант лучше справляется с зачисткой сварных швов и устранением кромочных заусенцев, в то время как для выравнивания поверхностей лучше купить электрическую шлифовальную машину.
Угловые. Они же – УШМ. Они же – болгарки. Инструмент, с которым так или иначе в своей практике сталкивается каждый мастер. Свое название приобрел благодаря особому расположению шпинделя – на угловом редукторе. Главным его преимуществом является широкий диапазон работ. С помощью УШМ можно отшлифовать и отполировать деревянную поверхность, отчистить металл от ржавчины, ободрать краску с дерева/металла/бетона, привести в идеально ровное состояние бетонный пол и стены. Конкретный функционал болгарки зависит от насадок, в числе которых нередко выступают и алмазные чашки.
Вибрационные. Имеют очень простую конструкцию, главную роль в которой играет плоская и довольно габаритная подошва. Именно на подошве фиксируются листы наждачки, позволяя быстро и эффективно справляться с большим объемом работ, а также отлично проявляя себя при шлифовке внутренних углов. Качество обработки у вибрационного инструмента чуть ниже, чем у орбитрального аналога, однако купить такую шлифовальную машину можно по очень приятной цене.
Примечание: отдельным подвидом вибрационных шлифмашин являются дельтовидные устройства, получившие свое название благодаря особой форме подошвы. Такие машинки очень миниатюрны и маневренны, способны «забраться» в самые труднодоступные участки, поэтому часто занимают достойное место в автомастерских.
Орбитральные. Также зовутся эксцентриковыми. Абсолютные лидеры по качеству шлифовки и полировки, активно используемые для самых «тонких» работ – в том числе, и с лакированными поверхностями. Особенно их ценят мастера автосервиса, ведь «орбитралки» позволяют не только идеально подготовить кузов к покраске, но и отполировать после. Главная особенность таких устройств – шлифовка производится за счет круговых движений подошвы. В процессе вращения подошва устраняет неровности, снимая миллиметры с поверхности того или иного материала (будь то металл, дерево или пластик), в то время как вибрация позволяет своевременно ее зачищать. Чаще всего используются эксцентрики со стандартной амплитудой хода – 5 мм, однако автомастера предпочитают купить орбитральную шлифмашину с амплитудой до 3 мм. Машинки такого типа могут быть как электрическими, так и пневматическими.
Ленточные. В большинстве своем – очень мощные электроинструменты, работающие на высоких оборотах. В качестве оснастки выступает склеенная кольцом наждачная бумага, которая фиксируется на вращающихся роликах машинки. В процессе шлифовки лента движется вдоль плоского прижимного столика. Такой агрегат без затруднений справляется как с выравниванием деревянных поверхностей, так и с устранением слоя краски и ржавчины с металлов. Есть только одно «но»: после шлифовки ленточной машинкой поверхность может покрыться мелкими царапинами.
Также на современном рынке представлены и более специфические типы инструмента, которые востребованы в профессиональных кругах. Каждая из таких моделей за счет своих конструктивных особенностей может наилучшим образом справиться с той или иной задачей. Так:
Чем шлифмашинка отличается от полировальной машины?
Идея купить полировальную машинку кажется не столь заманчивой и целесообразной, если полировка планируется единоразово, а обычная шлифовальная машина в мастерской уже имеется. Но экономия в этом вопросе может привести к печальным последствиям: повредиться рискует либо сама обрабатываемая поверхность, либо аппарат. И не удивительно: хоть внешне эти два инструмента весьма схожи, предназначение у каждого из них – свое.
Так, шлифмашинка создана специально для того, чтобы устранять излишнюю шероховатость и ненужный рельеф с той или иной поверхности – бетонной, металлической, каменной или деревянной. Это первичная и довольно грубая обработка материала с использованием жесткой, «агрессивной» оснастки, включая наждачную ленту и абразивный круг. Поверхность в процессе шлифовки слегка деформируется – по-другому выравнивания просто не достичь. Сам процесс осуществляется на очень высоких оборотах – как минимум, 2,8 тысяч в минуту, и в абсолютном большинстве моделей не может регулироваться под ту или иную поверхность. Пытаясь отполировать кузов авто на таких оборотах, можно легко и незаметно нарушить лакокрасочное покрытие – затраты на новую краску и дополнительные работы не заставят себя ждать.
Полировальная машинка предназначена для финальной обработки поверхности и, как правило, вступает в работу после шлифовальной. Она помогает завершить отделочные работы, снимая последние, самые тонкие слои материала и делая поверхность идеально ровной, гладкой, «зеркально чистой» и блестящей. Работает полировальная машинка на минимальных оборотах (300-800 в минуту), как правило, имея возможность регулировки скорости и поддержания ее в деликатном режиме даже при нагрузке. И никакой «агрессии» со стороны рабочей части: используются пластины на основе флиса, войлока, меха, корунда, губки и других «щадящих» материалов, просто не способных навредить дорогостоящему покрытию. Разумеется, что заменить шлифмашинку такой агрегат не способен, но от него это и не требуется – название здесь четко ограничивает задачи и область применения полировальной машины.
