«Задолбали хлопать, все спят», или делаем двери тише
Все владельцы Geely знают, с каким усилием нужно хлопать, чтобы наши двери и багажник закрывались (если у Вас Geely и Вы не знаете этого, то Вам повезло). Нужно что-то с этим делать. Ниже будет много букав, может никому и не надо, но если хоть кому-то пригодится — уже значит не зря стирал пальцы.
Крышка багажника
Ну, крышка регулируется подкладыванием шайб под замок, который на самой крышке, это уже все знают. Это смещает замок в сторону, уменьшая прижимную силу, тем самым увеличивая вероятность попадания воды под уплотнитель, поэтому подкладывать шайбы не спешим, сперва выясним причину плохого закрывания.
Открываем крышку, проверяем, что уплотнитель и сама крышка идеально сухие, прижимаем крышку и слушаем, в каких местах скрипит. У меня скрипело снизу, возле бампера, по всей длине. Заглянул в это время под крышку, и отчетливо видно, что уплотнитель внизу уже прижимается, а вверху (там где изгиб крышки) еще даже не касается крышки.
Снимаем уплотнитель с бортика на кузове и ту часть, где резинка упирается слишком рано, аккуратно подгибаем плоскогубцами. У меня это было внизу, поэтому подгибать нужно в сторону «от себя», если смотреть прямо на багажник. Наружная часть металла в этом месте чуть толще, чем внутренняя, поэтому при изгибании, бортик не только уходит во внутрь, но и вдавливается вниз.
После проверки закрывания оказалось, что закрывается гораздо лучше. Теперь можно и подложить шайбочки. Мне хватило 0.3 мм. Чем меньше — тем лучше. В итоге багажник уже закрывается почти без удара. Осталось проверить на попадание воды…думаю ближайший дождь мне в этом поможет.
Дверные замки
За время владения «жигулями» знаю прекрасно, что работа замков зависит от:
1) Состояния замков. Если замки изношены и в них есть выработка в виде канавок, бороздок, люфтов — не пытайтесь их регулировать. Сохраните гораздо больше нервов просто смирившись с хлопанием, нежели будете регулировать их сутками, толку все-равно не будет.
2) Конструкции самих замков. Замки в жигулях не закрываются тихо, что бы с ними не далали! Замки начиная с «восьмерок» уже куда ни шло. Калиновские замки и тд. закрываются мягко (ну, мне так кажется, нареканий на них у меня нет). На джильке замки аналогичной конструкции, т.е. по идее они должны работать нормально…но им явно чего то не хватает.
3) Состояния дверных петель. Если петли просевшие, то в закрытом состоянии двери тоже должны быть просевшие. Иначе выходит, что замок их приподнимает, на что тратится усилие. В итоге хлопать нужно сильнее в любом случае. Т.е. если у Вас просели двери, то, либо смиритесь с тем, что в закрытом виде есть уступ между дверями, либо смиритесь с потребностью прилагать усилия при закрывании.
4) Состояния дверных уплотнителей. Чтобы закрыть дверь их нужно хлопком вдавить, значит чем они плотнее — тем сильнее нужно хлопать. С новыми все понятно: разработаются — будет лучше. Но если они очень старые и жесткие, то или не будут пускать прижимать дверь, или будут подтекать.
5) Геометрического состояния кузова. Если дверь перекошена, нормально закрываться замки не будут.
Для себя составил план проверки работы замков:
а) Смотрим на сами замки, всё ли в них целое (резинки там, нет ли люфтов и тд.), а так же ответную часть (ту, что на стойках). Все в порядке, но на ответной части есть маленькая выработка, где-то 0.1-0.2 мм. Не страшно.
б) Проверяем петли на люфт. Хм, тоже все хорошо
в) Снимаем ответную часть со стоек (Крепление с резьбой внутри кузова стараемся не сдвинуть.) и проверяем как прилегают двери. Для этого медленно прижимаем дверь к кузову, упираясь в наружную ручку и смотрим, чтобы равномерно вдавливался уплотнитель и какой-то угол двери не упирался, не давай придавить дверь дальше не согнув ее. Тоже все ок.
г) Уплотнители. Эластичные, целые. Тут тоже все в порядке.
О возможных дефектах.
Дверь где-то не заподлицо с остальными элементами кузова. Это первый случай, когда нужно регулировать дверь на петлях. Если дверь стоит ровно, не пытайтесь даже добиться регулировки замков регулировкой двери, это ничего не даст. Ну разве что Вы устанете от этого процесса и потом не сможете снова ровно выставить дверь.
В пункте в) дверь прилегает не плотно. Можно попытаться либо подправить бортик уплотнителя, как в случае с багажником, либо подогнуть рамку двери, потому что обычно упирается именно она. Но если перекос сильный, придется регулировать петли двери, жертвуя зазорами.
Вот 2 случая, когда нужно лезть к петлям. Замок петлями не регулируется!
Так, всё в порядке. Двери прилегают к кузову плотно и ровно. Зазоров нет, двери не выпирают, замки целые. Так почему-же плохо закрываются двери? А ответ уже давно дан: конструктивная недоработка. Инерции двери не хватает, чтобы, при заданном сопротивлении уплотнителей, замок защелкнулся. Вот здесь geely.at.ua/publ/8-1-0-12 написано, что нужно делать. Нужно добиться, чтобы замок как можно раньше фиксировался, не отбрасывая дверь. А вот как это сделать? На просторах инета нашел 3:
1) Наляпать холодной сварки. Мне этот вариант не понравился. Либо вся ответная часть становится толще, со всех сторон (а это не нужно, внутренняя сторона должна остаться без изменений, иначе зазоры нарушатся), либо очень быстро отвалится…холодная сварка, это все-таки не сварка.
2) Намотать изоленты. Удобно, не нужно снимать ничего, быстро и эффективно. Но не надолго, ее собьет через месяц в лучшем случае. Да и правило выше не соблюдается: внутренняя сторона крепления тоже изменится, т.к. изолента будет вокруг.
3) Наварить каплю. Вариант здесь www.drive2.ru/l/3679925/ очень хорош, как по мне. И долговечен, и конструктивно то, что нужно.
Но вот нет у меня сварки. Живу не дома, знакомых пока мало, взять сварку негде.да и не хочется бегать тратить время. Поэтому нашел свой метод, похожий на этот.
Нам нужно:
— снять крепления со стоек. все 4
— взять надфиль
— взять обыкновенный оловянный припой аля «соломка», с флюсом внутри
— плоскогубцы
— взять ровные руки
Ровных рук у меня не было, использовал какие были. Зачищаем надфилем одно крепление в том месте, где нужно наложить каплю, кладем его на газовую плиту (плоской частью к огню, прямым огнем зачищенное место греть не надо), поджигаем газ и ждем пару минут. Поднимаем крепление плоскогубцами, неспеша покрываем оловом зачищенное место, после чего переворачиваем «каплей вниз» и добавляем припоя, чтобы прям свисал (но не переборщить, чтобы не капнуло, а то заново придется) и ждем пока остынет (ну или охлаждаем потоком воды). Подобную процедуру повторяем для всех креплений. Зацищать сразу все не нужно, могут окислиться и припой не ляжет. Зачищаем, надфилем, чтобы все было гладко и идем ставить на авто.
Плюсы этого метода.
Всё проверено на моей машине, работает отлично, двери стали закрываться «как в иномарке».
+ если нужно вернуть в первоначальное состояние, то нагреваем на плите, олово стечет и всё.
+ олово эластичнее железа, что уменшает звук при закрывании двери и меньше срабатывается пластик в замке
+ олово легче обрабатывать напильником, чем железо
+ держится лучше холодной сварки
+ у меня на всё ушло 15 минут…быстрее только…да фиг знает, что быстрее.
Вот, собственно и всё. Буду благодарен за комменты как работы, так и самого описания, может чего не так.
Инструкции по модернизации. Закрываем двери тихо 😉
Думаю тема с бесшумными замками поднималась уже не раз. У меня у самого стоят бесшумные замки «Птимаш» (50%) + бесшумные болты. Почему у меня стоит тока 2 замка бесшумных, потому что остальные 2 сломались через месяц… Причем сломались оба из одной упаковки (видимо брак какой то — они тупо не хотели закрываться, причем дверями вообще не хлопали…). Я был расстроен от такого качества и не стал покупать новые бесшумные замки (думал и остальные полетят со временем, ну уже держаться больше года).
Родные замки подверглись небольшой модификации про которую расскажу позже. Делал не сам, посоветовали мастера который творит чудеса с замками, но секрет не раскрывает 😉 И просит удалиться при процедуре) Ну двери у меня всегда не сильно громко закрывались, но тут вообще шикарно закрываются, тише чем на иномарках (в особенности там где бесшумные замки стоят). Но гуляя просторами интернета таки раскрыл его «большой секрет». Но так же нашел еще много других советов, как заставить обычные замки закрываться тише.
1. Начнем с «большого» секрета:
Хорошее описание выложил одноклубник HAL-LYNX на форуме forum.2108.kiev.ua.
Оригинал его статьи можете посмотреть здесь: forum.2108.kiev.ua/index.…=40&p=849890&#entry849890
Так приступим:
1.1) Нужно снять наружную часть замка
1.2) Под рычажком находится две пружинки — побольше и поменьше. Вот они нам и нужны:
1.3) Вынимаем обе пружины, вынимаются они через небольшое отверстие. Обратно же нам надо вставить одну из них. Если вставить большую, то эффект будет процентов 20 — чуть тише, чем было. Если вставить маленькую то эффекта будет больше. В общем это решать уже вам, можете поэкспериментировать 😉
Некоторые их укорачивают, но этого делать не стоит, иначе двери могут произвольно открываться на ухабах и резких поворотах!
1.4) Ставим обратно замок на место, и проверяем результат и наслаждаемся 😉
Данную процедуру можно проводить как с обычными замками так и с бесшумными замками — для улучшения эффекта (ну например мне это не требуется )
2. Бесшумные болты:
Самая простая модификация, правда возможно понадобиться ударная отвертка.
Описывать в общем толком нечего нужно снять старые:
Ставим новые бесшумные:
Бесшумные болты убирают металлический лязг при закрытии дверей. Они бывают различных цветов, и сделанных из различный материалов. Но при установке моих замков мне было сказано купить и использовать тока светло коричневого цвета (полупрозрачные), они более долговечные и мягкие, для большего эффекта. Вот так они выглядят установленные на моей машине:
3. Делаем прокладку между замком и дверью:
Тут тоже все просто, нужно просто вырезать прокладку под замок из резины, если резина тонкая то сделать в два слоя. Или у меня племянник сделал из линолеума толстого — эффект был очень хороший! У него стоят родные замки которым уже 15 лет) Главное сделать все нужные прорези для всех элементов. Вот пример как это должно выглядеть (можно еще сделать прорез по середине + использовать более толстую резину! Будет эффект заметнее! ):
4. Смазка — это святое 😉
Ну думаю тут все ясно, перед установкой и во время эксплуатации нужно следить за смазкой, слишком много тоже не нужно, что бы она не текла потом… Лучше поменьше и следить периодически за замками и промазывать их. Тем самым вы продлите срок службы замка, бесшумных болтов, ну и более легче будут закрываться двери! Я использую солидол для смазки, но думаю попробовать силиконовую смазку, интересно какой будет эффект)
5. Уплотнители двери, просевшие двери, кривые двери:
Если у вас бывает такое что дверь плохо закрывается нужно проверить уплотнители двери, он может где то криво стоять, либо быть слишком жесткий в стыках. При надобности можно его заменить. Так же проблема всех ВАЗиков, это то что двери могут просесть или того хуже быть кривыми и прилегать не верно. Нужно не забывать смазывать петли, это увеличит их жизнь, плюс выдел такое что они могут немного открутиться, нужно проверить люфт и если что подкрутить и посадить их на место.
Если же кривая сама дверь (видел много раз), то если кривизна идет в верхней части, то можно выравнять самим, если хватит сил) Метал достаточно мягкий и позволяет это сделать, тока надо делать аккуратно, а то можно перестараться и краска может лопнуть… Мне так руками водительскую дверь малость подравняли) Теперь ровненькая как и должна быть) И краска осталась на месте (родная краска)
6. Шумоизоляция дверей
Если вам все выше упомянутого мало), то можно и нужно сделать шумоизоляцию дверей, что увеличит вес двери, и после чего дверь будет уверенно закрываться, и вибрация с двери будет поглощаться за счет шумки. Причем не советую заклеивать вентиляционные и служебные отверстия в двери, иначе это чревато сбором конденсата внутри двери, и она начнет очень быстро ржаветь! Проклеиваем тока наружные металл — эффект очень хороший и не вредит металлу!
Так же к завершению статью хочу добавить пару роликов, которые нашел на youtube, которые могут помочь:
Установка бесшумных замков:
Закрытие замков после доработок ( как по мне очень шумно у него закрываются, у меня гораздо тише:), когда доберусь до машину сниму ролик ):
Эффект после установки бесшумных замков:
Бесшумные и доработанные замки на моей машинке:
Без колебаний: демпферы дверных замков. Целесообразность установки и использования
Изредка в ленте встречаются записи про демпферы замков дверей. Устройство не является чем-то принципиально новым, но мне показалось, что демпферы, о которых пойдет речь ниже, немного обделены вниманием автовладельцев.
Первоначально демпферы замков дверей были сконструированы компанией VAG для бронированных автомобилей выпускаемых концерном. Это вполне логично, учитывая, что чем тяжелее дверь, тем больше нагрузка на петли и на сами замки. Но предложенная модель демпферов была всего одна и она подходила только на очень ограниченное количество автомобилей VAG.
Восполнила пробел саратовская компания St164, которая ведет блог на этом ресурсе и которая выпускает демпферы для большого количества моделей, популярных и не очень популярных автомобилей. А учитывая, что конструкция дверных замков заметно отличается, размеры и форма демпферов должны полностью соответствовать каждому конкретному замку, для его правильной работы.
Демпфер – устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в механизмах при их работе. Принцип действия демпфера заключается в необратимом переводе полученной им энергии в тепло или разрушение материала.
По заявлению производителя демпферы замков, устанавливаемые на ответные части замков, дают следующий эффект:
— убирают скрипы, стуки от уплотнителей и замков дверей, т.к. дверь зафиксирована в дверном проеме от перемещений, когда автомобиль едет по неровной дороге;
— уплотнители двери не будут протирать краску в дверном проеме авто, т.к. дверь зафиксирована в дверном проеме от перемещений;
— дают дополнительную точку опоры для двери, следовательно меньше нагрузка на петли двери, срок их эксплуатация больше (особенно актуально для авто с шумоизоляцией);
— звук закрытия дверей становится более глухой и мягкий, т.к. данные демпферы выступают в роли амортизатора для закрывающейся двери.
Заинтересовавшись демпферами, сделал заказ в St164 и достаточно быстро получил его на Почте России. Я заказывал демпферы на четыре двери. Демпферы для передних и задних дверей отличаются по толщине.
Демпферы упакованы в полиэтиленовый пакет, в котором также присутствует подробная инструкция по установке и эксплуатации. Устройства изготовлены из достаточно жесткого материала, напоминающего плотную резину или мягкий пластик. Производитель утверждает, что этот материал имеет износоустойчивые свойства.
Устанавливаются демпферы очень просто, путем натягивания их на ответные скобы дверных замков. Держатся демпферы на скобах достаточно надежно и плотно. На каждом демпфере указано расположение двери и отмечена нижняя часть устройства. Установить демпфер неправильно, невозможно.
Основное предназначение демпферов – создание эластичной прокладки между выемкой на дверном замке и ответной частью (скобой). За счет демпфера у двери появляется относительно жесткая третья опора.
Перед установкой демпфер необходимо смазать нейтральной к пластику и резине смазкой. Для этих целей идеально подходит любая силиконовая смазка.
Для корректного функционирования демпферов, в некоторых случая требуется регулировка ответных частей замков (скоб) для обеспечения соосности замка и скобы. Методика регулировки ответной части не сложная и подробно описана в инструкции. В моем случае потребовалась регулировка только одной скобы на задней двери.
Перед написание обзора я почти неделю ездил с установленными демпферами для понимания целесообразности их установки. Мне не показалось, что дверь стала закрываться как-то лучше. Наоборот, для закрытия двери стало требоваться дополнительное небольшое усилие, хотя и звук при закрытии стал более глухой и приятный. На демпферах появилась небольшая выработка и вероятно они скоро приработаются.
Но появилось и неоспоримое преимущество, которого не было без демпферов. При езде на большой скорости по плохому асфальту и при проезде на маленькой скорости неровностей, когда кузов подвергается скручиванию, исчезли абсолютно все стуки в районе дверных замков. Раньше я замечал эти стуки достаточно часто. На ровном асфальте использование демпферов никак не проявляется.
В заключение хочется сказать, что демпферы замков дверей не являются предметом первой необходимости, но действительно эффективно решают свою задачу в некоторых случаях. Скорее всего, на автомобилях с шумоизоляцией дверей, склонных к провисанию из-за повышенного веса, использование демпферов снимет лишнюю нагрузку на петли, продлив их эксплуатацию. Стоимость демпферов вполне демократичная и их использование или не использование является только решением владельца.
Плохо закрываются автомобильные двери? Ремонтируем своими руками
Владельцам многих старых автомобилей (и, к сожалению, даже новых отечественных) не понаслышке знакома такая проблема – закрыть дверь машины можно только с достаточно сильного хлопка. Корень зла кроется здесь вовсе не в жестких уплотнителях или провисании дверей, а в простом отсутствии регулировки замков.
Чтобы двери стали закрываться мягко, вовсе незачем быть волшебником или автомобильным гением. Просто воспользуйтесь данными рекомендациями.
Возможно, что отвертки и гаечные ключи вовсе не понадобятся. Сначала смажьте обе части замка – как установленную на стойке, так и вмонтированную в саму дверь – маслом. Может быть, после смазывания и небольшой разработки нужный эффект будет достигнут. Если же это не помогает, следует перейти к дальнейшим действиям:
1. Что может быть причиной неисправности. Часть замка, расположенная на стойке, может оказаться на значительном удалении от той части, которая вмонтирована в дверь. Вследствие этого закрытие двери становится возможным только с применением силы. В другом случае замочная часть, установленная на стойке, может быть не удалена от дверной части замка, а несколько смещена относительно ее. Ну, а третьей причиной может стать повреждение замка.
2. Определить причину совсем несложно. Медленно закрывайте и наблюдайте в щелку за замочными частями. Так вы сможете легко заметить, что петля с трудом может достать до замка, или что она смещена относительно него в сторону. Ну, а повреждение замка поможет определить только внешний осмотр. О повреждении говорит наличие на замке или петле значительных потертостей и даже сколов.
3. Устраняем неисправность. Если причиной является удаление петли от замка, то следует несколько ослабить крепление замочной части на стойке, или же под основание ее подложить шайбу. В результате петля приблизится к замку, и проблема будет устранена. Если дело во второй причине (смещение петли относительно замка), следует отрегулировать положение петли методом проб и поправок. Если же дело в повреждении замка, то его следует заменить.
4. Болты, фиксирующие петлю, как правило, открутить непросто. Для этого вам может понадобиться ударная отвертка.
5. По окончании регулировок обильно смажьте дверные петли и замочные части маслом, чтобы усилить эффект регулировки.
Как видите, ничего сложного в регулировке дверных замков автомобиля нет. Некоторые затруднения вы можете испытать, лишь когда будете настраивать замок первой двери. Когда вы на практике поймете принцип работы по регулировке замков, повторение ее на других дверях не составит для вас проблемы.
Доводчик автомобильных дверей SLAMSTOP
Гуляя по просторам сети, наткнулся на вот такое любопытное предложение в качестве дополнительного оборудования на автомобиль. Что скажете?
Автомобилисты часто сталкиваются с ситуацией, когда дверь автомобиля закрывается не плотно. Наиболее часто это происходит с задними дверьми легковушек, либо с тяжелыми дверьми внедорожников, а так же при закрытии дверей детьми или пожилыми людьми. Для того чтобы избавится от этой проблемы, а так же обрести комфорт, разработаны универсальные доводчики автомобильных дверей SLAMSTOP. Автодоводчик притягивает неплотно закрытую дверь до полного закрытия. С использованием доводчика пользователю автомобиля не придется вновь открыть дверь и захлопывать ее с силой.
Подобные системы уже давно применяются в автомобилях премиум класса и уже полюбились многим автовладельцам. Но далеко не для всех марок и моделей автомобилей эта опция доступна фактически или с материальной точки зрения. Как уже говорилось выше, доводчик для дверей автомобиля доступен только для премиум сегмента — Mercedes, BMW, Audi и т.д. Установка подобного решения на две двери у автодилера обходится от 70.000 до 200.000 рублей.
Новая разработка SLAMSTOP является универсальным доводчиком для автомобильных дверей и ставится без ограничений на большинство марок и моделей автомобилей. В своей ценовой категории она попадает в доступный класс устройств.
Двери мягко притягиваются до полного закрытия. Нет нужды хлопать дверью для надежного закрытия защелки замка. Если дверь закрылась плотно, то устройство не срабатывает. Монтируется скрытно, не изменяя интерьер автомобиля. Обеспечивают щадящий режим эксплуатации механизмов дверных замков, и продлевают срок их службы.
Автомобильный доводчик SlamStop может быть установлен как самостоятельно, так и в специализированном сервисном центре. По заверению производителя, доводчик способен установить любой технический специалист автосервиса, имеющий опыт установки дополнительного оборудования.
Для самостоятельной установки потребуется специализированный инструмент:
Slamstop имеет ряд функций, исключающих вероятность нанесения травмы пользователю. Конструкция технически выполнена с учетом влияния внешних факторов на процесс работы, а также с соблюдением всех норм автомобилестроения.
Инновационный продукт стартовал в продажу в апреле 2014 года одновременно в 7 странах мира: России, США, Германии, Казахстане, Южной Корее, Сингапуре, Ближнем Востоке и уже занял первую позицию в списке самых востребованных устройств, о чем свидетельствуют крайне восторженные отзывы в рамках международных маркетинговых исследований и выставок. На сегодняшний день SLAMSTOP не имеет аналогов и конкуренции на автомобильном рынке.
На данный момент доводчик дверей SlamStop представляет из себя чисто сервисное устройство, способное дозакрыть дверь при необходимости. Устройство является уникальным, но через год после внедрения на Российский авто рынок, ожидается более мягкая ценовая политика, вызванная увеличением объемов продаж, вследствие чего конечная стоимость будет снижаться. Так же, разработчики SlamStop работают над внедрением механизма дозакрытия багажника и смотрят в сторону применения противоугонной составляющей — фиксации механизма в закрытом положении после дожима дверей и постановки в охрану штатной или дополнительной охранной системы. По сути последнее сможет всецело заменить распространенные ныне механизмы дверных блокираторов.
Вот нашел еще наглядную статью по установке от Первого автосервисного журнала «АБС Авто». А вот достаточно занятное видео о том, почему не стоит доверять установку этого оборудования кому попало и людям без хотя бы минимального понимания и знаний:
Так же SlamStop возможно установить и на распашные двери крышек багажника, вот пример:
Применения на SAAB пока не нашел. Но наткнулся на пример использования на другом шведе — Volvo S60 II (от 2010 г.в.):
А какого Ваше мнение? Меня очень сильно заинтересовало данное предложение. Но вот только цена, конечно, пусть и относительно доступная для своего класса, но все равно немаленькая. Зато сама возможность реализации такого удобства радует. Что думаете о таком решении и поставили бы себе? =)
