Мойка и очистка узлов перед ремонтом.
Статья об очистке деталей перед ремонтом
Внизу ссылка на оригинал
Перед ремонтом агрегаты, узлы и детали обезжиривают и промывают. Некоторые детали очищают от ржавчины, накипи и нагара.
Обычно детали агрегатов покрыты маслянисто-грязевыми и асфальтосмолистыми отложениями. Простейшим способом обезжиривания деталей является их мойка в органических растворителях—дизельном топливе, керосине, бензине, уайт-спирите и иногда в ацетоне. Но все растворители более или менее огнеопасны и быстро загрязняются. Поэтому мыть целесообразнее в ванне с сеткой, которая смонтирована на половине глубины ванны. Ниже сетки наливается вода, а выше керосин. При мойке грязь оседает в воду и керосин долгое время остается чистым.
Детали промывают кисточкой. Особенно тщательно надо прочистить масляные магистрали блока цилиндров и коленчатого вала. Это удобно сделать ершиками. Для очистки длинных магистралей или трубок годится шнур с узелками, который протягивают взад-вперед в наполненной растворителем трубе.
Хорошо растворяет смолистые соединения в карбюраторе бензол СбНб — ядовитая и взрывоопасная жидкость. Смолу растворяет и ацетон. Лаковые отложения поршней двигателя растворяются отмачиванием поршней в течение 1,5…2 ч в растворе, содержащем 40 г стирального порошка на 1 л воды при температуре 90… 95 °С. Застывшую смазку из ступиц колес вываривают в 5 %-ном растворе каустической соды. То же делают с масляным радиатором.
При большом количестве деталей мойка в органических растворителях окажется пожароопасной, малоэффективной и дорогостоящей. Поэтому применяют мойку в машинах и ваннах. Моющим раствором в них ранее применялся 5 %-ный раствор каустической соды. Но после него требуется очень тщательное ополаскивание горячей водой. А алюминиевые детали в щелочных растворах усиленно корродируют. В настоящее время детали моют в растворах синтетических моющих препаратов, которые эффективны из-за содержания в них поверхностно-активных веществ и нейтральны по отношению к цветным металлам.
В струйных машинах применяют порошки «Лабомид 101», МЛ-51 и МС-6, так как они не образуют пены. Концентрация водного раствора 1 …2,5 %, температура мойки 70…80 °С.
Для мойки в ваннах готовят растворы из порошков «Лабомид 203», МЛ-52 и МС-8 концентрацией 2…3,5 %, температура мойки 80… 100 °С.
.
Синтетические растворы моют хорошо при достаточно высокой температуре. В последнее время выпускаются препараты, которые растворяют загрязнения и при комнатной температуре. Детали погружают в жидкости AM-15, «Лабомид 315» или «Ритм 76» и после выдержки в них ополаскивают в любых синтетических моющих водных растворах при температуре 50…60 °С. Эти жидкости содержат трихлорэтилен и диметилбензен, поэтому они ядовиты и огнеопасны и требуют особых мер безопасности.
Канавки поршневых колец
очищают от нагара приспособлением, изображенным на 78. Из выхлопного коллектора нагар можно выжигать паяльной лампой, но впускной коллектор нагревать нельзя, так как он может от этого покоробиться. В каналах нагар можно удалить куском стального троса толщиной 8…10 мм, закрепленным в дрели и с распущенным концом. Но надо учесть, что на поверхности детали появятся риски, которые являются очагами для возникновения нагара. Поэтому лучше отмачивать детали 3…4 ч в растворе синтетических моющих средств при температуре 90…95 °С, а затем размягченный нагар удалить волосяной щеткой или деревянным шабером.
Накипь
образовывается в тех рубашках охлаждения, где охлаждающей жидкостью является вода. Накипь легче избежать, чем ее потом удалять. Ее образовывается тем меньше, чем реже доливают воду или заменяют ее. В охлаждающую воду рекомендуется добавлять 6… 10 г/л двуххромовокислого калия К2СГ2О7, которой препятствует возникновению накипи и создает на стенках рубашки охлаждения противокоррозионную пленку. Для кожи такая жидкость безвредна, но при проглатывании вызывает отравление.
Возникшую накипь удаляют 10… 15 %-ным раствором соляной кислоты НС1. Для этого детали выдерживают в зависимости от толщины слоя накипи в течение 10…60 мин в растворе кислоты, нагретом до температуры 60 °С. Соляная кислота хорошо растворяет накипь, но и разъедает металл. Для уменьшения такого воздействия в кислоту добавляют ингибиторы, например, 3…4 г уротропина на 1 л раствора. Выпускается и ингибированная соляная кислота.
После выдержки в растворе соляной кислоты детали промывают в проточной воде, а остатки кислоты нейтрализуют в растворе, содержащем кальцинированной соды Na2CO:) 10 г/л и азотистокислого натрия NaNOv 3…5 г/л. Температура раствора 60…70 °С и продолжительность обработки 5…7 мин. При этом детали и пассивируются, т. е. на их поверхности возникает тонкая коррозионностойкая окисная пленка.
С алюминиевых деталей накипь удаляют раствором, содержащим фосфорную кислоту H:tPO:i (100 г/л) и хромовый ангидрид С’гОз (50 г/л). Температура раствора 60…70 °С. Очищенные детали промывают в проточной воде.
Во время мойки и очистки возникают пары растворителей, щелочей и кислот, которые раздражают слизистые оболочки дыхательных путей. Поэтому помещения должны хорошо проветриваться. Некоторые растворы раздражают кожу, вызывая даже ожоги. Чувствительность разных людей к этим веществам разная, а встречается и сверхчувствительность (аллергия). Особенно опасна каустическая сода и ее растворы. При работе с нею лицо нужно закрывать прозрачным экраном и голыми руками ее не брать. Растворы, содержащие более 1 % каустической соды, повреждают кожу. Поэтому детали после обработки в растворе каустической соды нужно тщательно ополаскивать горячей водой. Для нейтрализации щелочи под рукой должен быть слабый, 0,5…1,5 %-ный раствор уксусной кислоты.
При ручной мойке руки смазывают защитными пастами ХИОТ-6, ИЭР-1, «Айро», «Невидимка» и др. Вначале руки смазывают растительным маслом, а затем пастами. Через несколько минут паста высохнет, создав защитную пленку. После работы паста легко смывается водой с мылом. От водных растворов защищает паста ИЭР-2 или силиконовый крем.
Растворители являются огне- и взрывоопасными. Поэтому помещения надо хорошо проветривать. Ванны для растворителей должны плотно закрываться. Исправные средства пожаротушения должны быть под рукой.
Отмывка деталей двигателя (эффективная)
После разборки и осмотра стало ясно, что это еще не конец, по этому приступил к отмывке всех образовавшихся деталей.
Детали были очень грязные, снаружи двигатель потел маслом и оброс песком и пылью. Внутри густой нагар, и даже впускной коллектор внутри весь был в жирной саже, это видимо из-за системы дожигания картерных газов.
Насмотревшись видосов про тестирование разных средств отмывки решил, что делать это зубной щеткой мягко говоря не эффективно, а дышать парами солярки не полезно и надо применять спец. химию!
Из всех способов очистки заинтересовал вот такой:
Преодолев сомнения, решил рискнуть и попробовать. Использовал ДетаЛан А-10М. Взял 10 литров. Израсходовал около 4 литров.
Сходу скажу — средство классное! Работа по отмывке доставила удовольствие!
Химия
Основное средство — Деталан
— Это щелочь, концентрат разводится водой;
— Раствор необходимо нагреть. Со слов продавца — кипятить не надо, это даже вредно, нужна температура около 50 градусов;
— Лучше всего поместить детали в раствор целиком, но можно и переворачивать разными сторонами если емкость широкая, но не глубокая.
— Важно, что очистка идет только в горячем растворе;
Есть много вариантов Деталана, вот некоторые:
Деталан АЛ — специально для очистки алюминия, но продавец сказал, что он слабоват для двигателя;
ДетаЛан А-10М — подходит для цветных металлов, для двигателя рекомендовали именно его;
Деталан Ф — цветные металлы в описании не упоминаются, отличается низкопенностью, что мне не требовалось;
Немного теории про щелочь
— Щелочь растворяет оксиндую пленку алюминия, после этого алюминий втупает в реакцию со щелочью и водой. Это печально, так как детали ГБЦ из алюминия. Постели распредвалов тоже из алюминия, а там точная обработка, плохо если щелочь их потравит;
— Эту проблему решают ингибиторы коррозии которые обязательно должны быть в щелочном моющем средстве;
— Знаю, что ингибиторы коррозии точно существуют и работают, но не знаю какие это конкретно вещества для алюминия;
— Бытовые средства «Сода», «Крот», «Шуманит» и т.п. это тоже щелочь, но без ингибиторов по этому не рискнул их применить;
— Щелочь бывает тоже разная например KOH, NaOH, какая больше подходит не знаю.
Бытовые средства или слишком слабые — они безопасные и бесполезные, или сильные, но без ингибиторов коррозии по этому могут быть опасны для алюминиевых деталей.
Важнейшим фактором является нагрев, без нагрева Деталан совершенно не работает, с нагревом творит чудеса. Вероятно и остальные средства без нагрева не будут эффективны. Как кажется, с нагревом возрастает опасность того, что щелочь начнет травить алюминий, а значит становится важным наличие ингибиторов коррозии в составе средства. Я к тому, что кипятить алюминиевые детали в растворе «Крота» может быть не безопасно для деталей.
Есть мнение, что нагретый раствор стирального порошка отлично отмывает детали, не пробовал, но такое возможно.
Есть мнение что солярка отмывает не хуже Деталана. Я попробовал одну деталь соляркой — это отстой, вонища есть, а толку нет. Думаю, что мыть детали хоз. мылом в горячей воде будет эффективнее чем соляркой. Но зато солярка точно безопасна (для деталей, но не для здоровья).
Очень удобно мыть в большой емкости где налито средство и лежит деталь. При этом крайне важно что бы средство было без запаха иначе — можно травануться из-за большой площади испарения, особенно если средство нагреть…
Например, средство «Graas Motor Cleaner» — имеет едкий запах.
Для удаления остатков анаэробного герметика применял спец. средство Loctite SF 7200. Оно дорогое, работает как-то не убедительно, но таки, работает. Во первых, после нанесения надо довольно долго ждать, минут 20, за это время остатки герметика размягчаются и потом их надо удалять механически — скобля фланец деревянным шпателем, большая часть сходит легко, но не все, и приходится повторять процедуру. Это средство разъедает краску и вообще его действие похоже на то, как работает смывка краски. Может попробовать смывкой для краски, вдруг сработает?
Необходимый инвентарь и материалы
Минимальный необходимый набор:
— Металлическое корыто где будем мыть или бочка куда будем погружать;
— Кипятильник;
— Разные щетки, лучше с жесткой щетиной, так же кисточки лучше круглые;
— Обязательно перчатки КЩС (кислото-щелоче стойкие);
— Обязательно защитные очки, чтоб глаза не повыедало если брызнет со щетки;
— Запас воды;
— Вспомогательные емкости — ведро, мерная емкость для приготовления раствора;
Очень желательно:
— Минимойка
Помогает во первых, очень эффективно механически сбить размягченные загрязнения, во вторых и попутно смыть остатки средства. Детали после ванны нагреты, во избежание термоудара, не стоит обдавать их ледяной водой из минимойки. Я использовал второй кипятильник, что бы подогреть воду в бочке откуда брала воду минимойка.
На улице было около 0 градусов, но так как все нагретое, то ничего не заледенело.
— Тепловая пушка (у меня электрическая 3 Квт)
Очень эффективно просушивает детали, достаточно просто разложить их в струе теплого воздуха.
Опционально:
— Электрическая плитка
— Кастрюля для вываривания мелких деталей (болтов)
Оказалось бесполезно:
— Респиратор
Раствор Деталана почти не имеет запаха, есть слабый, напоминает стиральный порошок. Были мысли, что щелочь хоть и не пахнет, но испарения то есть, как бы не разъело легкие. Респиратор у меня есть, но я заигрался и не использовал его. Никаких побочных эффектов не возникло, хотя работал в закрытом гараже — повезло. Вентиляция в гараже обычная — дырки в стенах и вытяжная труба на крыше.
ВНИМАНИЕ!
Выключайте кипятильник если суете руки в емкость где он нагревает средство!
Я конечно знал об этом, но что-то заигрался… По началу все шло хорошо, током не било, вероятно довольно толстые резиновые перчатки страховали. В какой-то момент я случайно взялся за бортик корыта голой рукой и ощутил электрический ток, вызванный присутствием электрического потенциала на корыте. Как он там образовался я не знаю, кипятильник новый и красивый, пробивать не должен. УЗО при прикосновении не сработало, видимо ток был недостаточный, на ощупь не очень сильный — повезло.
Лучше сразу предусмотреть подключение кипятильника через удлиннитель с кнопкой, что бы было удобно отключать.
Сначала попробовал мыть детали не имеющие постелей распредвалов это, например, нижний впускной коллектор. Получилось отлично, следов травления не заметил.
ГБЦ вываривал около часа, может чуть больше, то и дело переворачивая его в корыте и перемешивая раствор. На дно корыта положил досочки — прокладки что бы не царапало и раствор омывал свободно, при переворачивании ГБЦ досочки всплывали это было не удобно… Особо грязные места — камеры сгорания тер щеткой ускоряя процесс, все таки было стремно оставлять в щелочи на долго, вдруг потравит. Потом вытащил распаренную ГБЦ на улицу положил на фанеру и прошелся мощной струей из минимойки по всем каналам и закоулкам. После этого удивился, как чисто получилось. Далее сушка в струе теплого воздуха от тепловой пушки. Процесс вовсе не утомительный, а результат отличный.
Мелкие детали мылись сразу по несколько, главное не ушатать их точно обработанные поверхности друг об друга.
Крупные пластиковые детали тоже помыл в этой же ванне. Впускной коллектор, ресивер, нижнюю крышку ГРМ, шланг регулятора холостого хода и его корпус… Пластик выдержал и отмылся великолепно!
На следующий день уже в меньшей посуде мыл болты, гайки и прочую мелочь которую можно помыть. Вот здесь удобно иметь электроплитку и широкий алюминиевый тазик где можно подогревать и там же мыть.
Алюминиевые детали внутри стали выглядеть как новые, а вот снаружи нет. Местами они покрыты какими то бляшками из окислов, если счистить то алюминий чистый т.е. не коррозия, счищал металлическими щетками.
Мойка деталей своими руками!
Приветствую всех владельцев своих гаражей и мастерских! Часто сталкиваюсь с проблемой — что то отмыть от масла, сажи, и подобной технической грязи!
Пользовался всегда обычной маленькой мойкой. Маленький моторчик гоняет жидкость из ёмкости в «лейку», а ты с помощью обычной кисти отмываешь деталь. Вроде бы всё хорошо, но заливал я в такую мойку «обезжириватель» для более качественного результата. Мелкие детали ещё удобно мыть, а вот большие — так себе! А если они ещё и очень грязные — это совсем не удобно!
Хотелось купить мойку побольше и получше, но цена и то что за эту цену предлагают — не особо меня привлекало!
Решил делать самостоятельно. Был у меня еврокуб! Вот я и стал от него отталкиваться! Подумал что отличная моечная камера получится!
Сварил каркас в виде «стула», закрепил еврокуб так, что бы низ Куба остался полностью герметичным и без дырок! Там где спинка «стула» вырезал окно! И все завертелось вокруг этой конструкции! Добавил снизу бочку на 200л пластик, добавил насос, добавил дверцу с окном, под окном сделал отверстия и закрепил там перчатки для хим и пескоструйных камер. Сделал слив из еврокуба в бочку. С помощью насоса подача из бочки в куб. Замкнутая система! Но чего-то не хватало! Добавил мойку высокого давления, стало намного лучше и интереснее! Но что то не то! Какое-то время забросил мойку.
Буквально недавно взялся за неё снова. Добавил в конструкцию подогрев воды. Стало ещё лучше! И добавил химозу для мойки. Теперь результат вообще отличный! Но есть одно но! Химозу надо смывать с детали после мойки обильным количеством воды! Пришлось протянуть ещё трубу водопроводную к мойке и добавить ещё одну мойку высокого давления. Теперь результат очень хороший! Более подробно смотрите в видео!
Есть ещё куча доработок которые требуются! Стеклоочиститель на окно! Поворотный столик и возможно ещё что то! Изначально камеру эту ещё хотел совместить с гидроабразивной чисткой, это пескоструй с подачей воды для обеспыливания и охлаждения детали. Но с пескоструйкой пока остановилось всё, компрессор в процессе сборки, и никак его не доделать)))
Всё основное в видео показал, но если будут желающие, то по просьбе в комментариях — я добавлю фото узла, который вас будет интересовать! Не стесняемся, пишем, задаём вопросы, может будут интересные идеи по доработке!
Вот так потихоньку оборудую свой гараж мечты разными приспособами.
Пример чистки системы EGR в данной мойке.
Какой очиститель узлов и агрегатов авто лучше всего использовать при ремонте машины
Пространственно-временные ограничения, с которыми нам сегодня приходится мириться из-за требований санитарной самоизоляции, лишает многих автовладельцев возможности обращаться в дилерские сервис-центры или автомастерские, чтобы провести сезонное обслуживание или ремонт своих «железных коней». В этом смысле владельцам гаражей и загородных участков, коих в нашей стране сотни тысяч, повезло значительно больше.
В границах отмеченных «объектов личной собственности» их хозяева совершенно вольны в своих действиях, чем, собственно, многие автолюбители и пользуются, что называется, по полной, самостоятельно меняя на машинах технические жидкости, фильтры, колодки, свечи зажигания и прочие автомобильные расходники. Наиболее рукастые водители даже умудряются в таких условиях выполнять своими силами несложный ремонт подвески, узлов тормозной системы или электрики.
Однако при всем потребительском удобстве и «свободе творчества», которым характеризуется любой гаражный автосервис, в нем присутствует и определенный элемент дискомфорта. И обусловлен он очевидной необходимостью «борьбы» с загрязнением всего того, что находится под капотом или под днищем автомобиля. Согласитесь, тут нельзя припомнить ни одной сервисной процедуры, которую можно было выполнить без предварительной очистки тех или иных узлов или деталей.
Именно поэтому среди автохимических сервисных препаратов, пользующихся популярностью у водителей, в настоящее время представлен широкий спектр специализированных продуктов, предназначенных для удаления грязи с конкретных узлов, например, с исполнительных механизмов тормозной системы, проводов и распределителей системы зажигания или, скажем, с деталей впускного тракта. Подавляющее большинство этих средств, как правило, представлено спреями или аэрозольными составами.
Как самому отремонтировать фару машины после мелкой аварии
Как своими силами надежно защитить стекла и кузов машины от грязи и слякоти
Разнообразие подобных сервисных аэрозолей, безусловно, дело хорошее, однако это обстоятельство зачастую вынуждает автовладельцев приобретать для обслуживания машины сразу несколько узкоспециализированных продуктов. Альтернативой этому (причем куда менее затратной) стало появление на рынке так называемых универсальных очистителей, с помощью которых можно выполнить превентивную обработку практически всех видов систем и узлов, подвергшихся загрязнениям.
Кстати, такие препараты сегодня представлены не только зарубежными, но и отечественными брендами, причем последние часто составляют достойную конкуренцию именитым «иностранцам». Показательный пример — универсальный быстрый очиститель нового поколения марки Ruseff, уже успевший получить положительные отзывы многих российских автовладельцев. Этот отечественный аэрозоль специально создавался как вспомогательное средство при выполнении монтажных и авторемонтных работ.
Новинка представляет собой высокоэффективный препарат для чистки и обезжиривания различных деталей, узлов и агрегатов. В частности, продукт может с успехом применяться при обслуживании тормозов и сцепления, ремонте двигателя, различных типов трансмиссий, а также элементов подвески. Одним словом, при любых автослесарных работах, требующих предварительной очистки и обезжиривания деталей. В состав продукта входит алифатический растворитель, благодаря чему аэрозоль практически моментально проникает в структуру различных грязевых отложений, будь то ржавчина, маслянистый или солевой налет, следы битума, остатки смол и смазок.
Важный момент: все растворенные загрязнения удаляются с обрабатываемой поверхности очень быстро. Данное качество достигается за счет мощного механического воздействия аэрозольной струи, формируемой углекислым газом, закачанным в баллон. При этом струя получается узконаправленной, что исключает необходимость использования длинной распыляющей трубочки. Сам же аэрозоль после обработки быстро и без следа испаряется.
Растворы для промывки деталей ДВС. Проверено на себе.
В очередной раз друзья спросили — чем лучше промыть детали двигателя при капитальном ремонте?
Небольшое отступление, читать не обязательно.
Я не плохо отношусь к современным технологиям — прогресс не стоит на месте, но и не надо забывать про маркетинг, который часто давит много дешевого и хорошего. По этому советские рецепты уважаю не меньше, чем современные технологии. И не потому, что я консерватор, а потому, что многое новое, это хорошо забытое старое. И что самое главное — советское часто бывает гораздо дешевле и эффективнее, чем современное распиаренное средство в красивой упаковке.
В свое время для замены двигателя М-20 на моем ГАЗ-69 я начал искать двигатель ЗМЗ-402 или УМЗ-417. 417-й для меня был предпочтительней по собственным соображениям. При чем для экономии денег искал Б/У, возможно даже под кап.ремонт. Эти моторы очень просты, а поменяв поршневую и перегильзовав блок, получаешь практически новый мотор. Для сравнения напишу — на момент ремонта новый ЗМЗ-421 стоил 31т рублей, а мне покупка б/у мотора УМЗ-417 и всех запчастей к нему (в том числе шлифовка ГБЦ, покупка нового карбюратора 126-ГУ и генератора на 120А) обошлась в 12тыс. Переборкой занимался само собой сам. То есть за 12 тысяч на тот момент я получил новый мотор… в три раза дешевле!
Купленный мотор бывший хозяин не жалел. Масло менялось методом доливки нового. В связи с этим внутри был гудрон! Конечно существует мойка двигателей, но тогда она стоила по цене купленного мотора, плюс надо было отвезти туда все части двигателя и забрать их.
Вот и решил попробовать рецепт, описанный в книге 1962 года выпуска по ремонту и эксплуатации какого то автомобиля.
Рецепт собственно следующий (из расчета на 1 литр):
Для алюминиевых и силуминовых деталей:
сода пищевая (Na2 CO3)…18,5 гр
мыло (зеленое)…10,0 гр.
жидкое стекло (силикатный клей)…8,5 гр
Для стальных и чугунных деталей:
каустическая сода (NaOH)…25 гр.
сода пищевая (Na2 CO3)…33 гр
жидкое стекло (силикатный клей)…1,5 гр
Температура раствора в обоих случаях должна быть на границе кипения — 85-95 градусов.
Каустическую соду до сих пор можно купить в хозяйственных магазинах, это не дефицит.
Зеленое мыло можно заменить хозяйственным коричневым.
Жидкое стекло (оно же силикатный клей) продается в хозяйственных и строительных магазинах в канистрах (или в канцелярских магазинах в пузырьках, как бумажный клей ))) ) Очень часто используется при ремонте для противодействия повторного возникновения грибка после обработки медным купоросом.
Проверено на собственном блоке и головке цилиндров УМЗ-417:
Свой блок двигателя и ГБЦ варил (в буквальном смысле) на работе в душевой комнате в 100 литровой алюминиевой емкости. Двухкомфорочная электроплитка такой объем до кипения довести не могла, по этому варево варилось всю ночь (с 21:30 до 8:00). Воду доливал два раза по 5 литров. Пропорции были следующими:
сода пищевая… 3 упаковки
силикатный клей (жидкое стекло)… 3 л.
хозяйственное мыло… 3 куска.
Результат оказался просто ошеломляющим — ГБЦ и блок двигателя стали как из магазина.
ЗЫ: Дома в квартире или в гараже без вентиляции варить категорически не советую!
