Горит лампочка зарядки аккумулятора
При запуске двигателя на приборной панели загорается множество всяких лампочек, одна из них — лампочка зарядки аккумулятора. В идеале она загорается, как только вы заводите мотор, и гаснет через некоторое время. Это говорит о том, что генератор и все его цепи полностью исправны и на аккумулятор поступает заряд напряжением 13,7-14,3 Вольт, то есть он заряжается.
Однако часто возникают различные поломки из-за которых лампочка продолжает светиться, светится тускло, или вообще не горит. Чтобы разобраться с такими неисправностями, нужно немного разобраться с устройством генератора и принципом его взаимодействия с аккумуляторной батареей.
Немного теории
На нашем сайте Vodi.su мы уже подробно описывали устройство автомобильного генератора. Скажем только, что электричество в нем вырабатывается за счет вращения коленчатого вала. С возрастанием оборотов, величина напряжения тоже увеличивается, но оно должно находиться в указанных выше пределах, иначе на АКБ пойдет перезаряд, что грозит закипанием электролита и сульфатацией пластин.
Чтобы такого не происходило, в цепи возбуждения ротора установлено реле-регулятор, благодаря которому на АКБ поступает стабильное напряжение.
Сигнал от генератора на сигнальную лампу передается через предохранитель, который тоже находится в самом генераторе. Соответственно, лампочка горит до тех пор, пока генератор не начнет работать и передавать напряжение на АКБ.
Заряд с генератора проходит через:
Таким образом, если хоть один из этих элементов работает некорректно или выходит из строя, показаниям лампочки можно не доверять, хотя зарядка может подаваться на АКБ.
Почему горит лампочка зарядки аккумулятора?
Причин может быть очень много. Так, если после запуска мотора сигнальная лампа продолжает гореть в полнакала, скорее всего ремень генератора растянулся и его нужно заменить. При этом вы можете слышать характерные звуки из двигателя. На Води.су мы также уже рассказывали, как натянуть или поменять ремень.
Вторая распространенная причина — слабый контакт на клеммах аккумуляторной батареи или на выводах из генератора. Контакты со временем окисляются и их нужно очищать.
Поломки в механической части ротора: рассыпался подшипник, «полетели» втулки. Придется полностью снимать генератор, разбирать его и менять поломанные детали. К счастью, в продаже всегда можно найти ремкомплект из трех втулок на ВАЗ-2107 или другие отечественные авто.
Поломки диодного моста, реле-регулятора. В данном случае необходимо проверить их с помощью мультиметра, или обратиться к специалистам. Зачастую ремонт обходится дороже, чем покупка нового генератора.
Со временем графитные щетки тоже стираются, их нужно регулярно менять. Когда они износились, заряд не передается на обмотку, соответственно лампочка начинает светиться тускло, хотя заряд передается, но очень слабо. Ориентируйтесь по вольтметру. Если щетки не поменять вовремя, АКБ будет постоянно недозаряжаться, что чревато постепенным осыпанием пластин.
Диагностика генератора
Прежде всего напряжение измеряют на клеммах АКБ. Если оно ниже, чем требуется, нужно пошагово проверить всю цепь:
Если окажется, что поломка кроется в самом генераторе, его придется снимать и также проверять. В частности, сначала проверяют реле-регулятор, потом замеряют сопротивление обмотки возбуждения ротора с помощью омметра. Оно не должно быть ниже 4,5 Ом. Также с помощью тестера можно определить разрыв цепи обмотки.
Понятно, что таких неисправностей избежать не удастся. Однако есть простые советы, помогающие продлить жизнь генератора:
Также нужно контролировать качество соединения проводов с генератором и регулятором напряжения.
Таким образом, горящая лампочка зарядки аккумулятора при работающем двигателе — это серьезная причина произвести диагностику. Обратите внимание, что она может гореть и в тех случаях, если вы установили много дополнительного оборудования — сабвуферы, подсветку, фонари.
Горит лампа зарядки аккумулятора
Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.
Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.
Причины почему горит лампа заряда АКБ
В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.
Генератор
Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:
Аккумулятор
Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.
Сигнальная лампа
На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.
Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.
Проводка
Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.
Аналогично может гореть лампа аккумулятора в половину накала из-за плохого контакта на регуляторе напряжения (так называемой «шоколадке»). Плохой контакт может быть из-за коррозии либо механического повреждения.
Диагностика и ремонт
В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.
В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.
Другой «дедовский» метод проверки генератора выполняется по следующему алгоритму:
Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:
Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.
Щетки генератора
Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.
Регулятор напряжения
Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.
Диодный мост
Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:
Далее нужно проверить положительные диоды на «пробой». Процедура следующая:
Проверка отрицательных диодов на «пробой»:
Проверка дополнительных диодов:
Неисправности подшипников
Поврежденный подшипник шкива может привести к его разбалансировке либо заклиниванию. В первом случае ремень будет «подъедать» и он будет изнашиваться. Во втором случае вал генератора попросту не будет крутиться либо будет подклинивать. В любом случае необходимо поменять подшипник при возможности либо самого шкива.
Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.
Плохой контакт на генераторе
Нужно выполнить ревизию плюсового выводного контакта генератора автомобиля. В частности, на нем не должно быть следов коррозии, масла, различных технологических жидкостей, пыли, грязи. Соответственно, все контакты нужно почистить. Аналогично с «массой». Нужно проверить качество контактов на ней. Также желательно смазать закрытые контакты специальной защищающей смазкой.
Обрыв цепи генератора
В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:
Улучшить контакт
В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.
Если оксидировались места примыкания щеток генератора, то необходимо почистить заодно и их. При этом обратить внимание на то, чтобы со щеток графит не распространялся на другие элементы генератора. В случае, если щетки износились — их нужно заменить на новые. Иногда достаточно улучшить контакт «шоколадки».
Заключение
В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.
Лампочка зарядки
Здравствуйте.
Помогите уже 2 дня на приборке лампочка которая под вольтметром на заведёную горит в пол накала на холостых. Зарядку показывает 13 вольт. При оборотах иногда проподает. что может быть? Змз 406 инжектор. К гене подходит толстый провод на зарядку и один маленький как я понял на лампочку эту
Комментарии 24
Поменяй диодный мост и все проидет, сам так мучался.
у само такая хрень в данный момент не могу диодный мост наити((((((((((
Для начала попробуй почистить контакты щёток. Снимаешь сами щётки, заводишь двигатель, берешь деревянный брусок со шкуркой, и суешь во внутрь, потом за место шкурки тряпочку вымоченную в бензине. Если не получится проверь все контакты на генераторе, все зашкурь и хорошо прикрути. Должно получиться.
Диодный мост накрылся.
или реле или плохая пайка в щитке приборов
ХА ха конечно первым делом задний по ходу машины слева ступечный диференциал прозванивать надо полюбому)))
У меня подобное было. Снял гену, отдал электрику перебрать. После разборки он заметил что один контакт к диодного моста и вовсе не соединён как положено. Удивился что гена вообще работал. Всё исправилось с попутной заменой подшипников.
Началось с того что поставил новые щетки и они дали мне зарядку в 16 вольт а потом началась эта фигня
У меня на газельке эта стрелка падает в красную зону, бк показывает 12.8 под нагрузкой, получается что стрелка обманывает, может у тебя тоже самое?
Была такая причина. Снимали мост с щетками, когда ставили обратно, не поставили пласмасовую шайбочку, там их несколько, шайбачку нашли поставили и все, хорошо. Может у тебя где подплавилась и коротит…
зарядку мерял вольтметром? провод проверь(может отгнил), диодный мост прозвони.
Диодный мост прозвони. По любому найдешь пару «пробитых» диодов.
Диодный мост меняй или ремонтируй ( если паяльник умеешь держать).Скорее всего один из маленьких диодов пробит.Очень частая проблема.
А провод тонкий не на лампочку, а на обмотку возбуждения…
Так можно дальше ездить или всё же лучше поменять? Зарядка вроде же есть
Я на служебной 3-года так ездил и не чего.
Так можно дальше ездить или всё же лучше поменять? Зарядка вроде же есть
может ремень слабо натянут
Нее ремень натянут
наверно щетки надо посмотреть.если все в порядке.то таблетка накрывается.было такое одна щетка подклинивала.сейчас 3х уровневое стоит все работает и заряд стабилен(как у молодого)
щётки новые и сделал 2-х уровневый сам
www.drive2.ru/l/5746734/
Ну а что ты тогда у людей спрашиваешь если там напридумывал чего.тебе ответят на твой вопрос почему может такое быть в стоке.а у тебя то уже тюнинг.
Мой совет-сними все и попробуй в стоковом варианте.если будет тоже самое то значит твой тюнинг не совершенен)
Мне такое что то тоже как то делали-и тоже лампочка горела.я сказал выпилить все — не дай бог машина сгорит.
щётки новые и сделал 2-х уровневый сам
www.drive2.ru/l/5746734/
Проблема в самом регуляторе. У меня 3х уровневый 2 дня отработал нормально а потом зарядка начала как у тебя в пол накала гореть. обороты даешь лампа тухнет. В общем к вечеру зарядка пропала полностью. Поставил штатный регулятор и все стало нормально.
Загадка решена-в пол накала светит лампа акб
Для тех, кому лень читать войну и мир- читайте P.S. в конце статьи.
В пол накала светила лампа акб.Первый подозреваемый-генератор(КЗАТЭ на 80А предположительно 2003г.в.).Поменял РР-не дало результатов, кроме поднятия напряжения с 13.6 до 14В.Подумал, что ДМ скончался.Снял его и прозвонил силовые диоды и доп.диоды-все целые, но лампа в пол накала горит…Предположил, что может кз в обмотке во время работы или диод не держит ток и пробивается.Посчитал, что эксперименты со старым геной не имеют смысла.Купил НОВЫЙ оригинальный генератор КЗАТЭ на 120А. Напряжение «на холодную» 14.7В, после прогрева двс 14.5В.Со всеми потребителями 14.4В-это очень хорошо.НО эта хорошая лампа продолжала надоедать, светясь в пол накала.Я прозвонил проводку, зачистил массу на приборку-не помогло.Уже закрались мысли о неисправности нового гены.Но решил, что если зарядка хорошая (с гены приходит 14.5В-норма, акб заряжен на 12.8В-норма), то гена живой.
Значит дело в приборке.
Дело в том, что на старых шнивах(и у меня в том числе) стоит приборка вдо 2115-… со специальными резисторами.Они нужны были для индикации обрыва.В остальное время они просто греются.
Немного теории и истории:
Когда эти (И нивские) приборки шли в серию, основной вид генераторов был восьмерочного типа, с дополнительным полумостом, тремя дополнительными диодами. Ток первоначального возбуждения задавался лампой, генератор запускался и через дополнительный полумост питал свою же схему возбуждения. К лампе приходило два одинаковых плюса, она гасла. Резистор тянул лампу на массу для того, чтобы она тлела, когда цепь возбуждения была в обрыве, типа, индикация неисправности. А когда генератор запущен и работает, на дополнительном полумосте напряжение бортсети, и резистор подтяжки побоку, он просто греется. Когда пошли генераторы с многофункциональным реле, ситуация изменилась. Напряжения на вывод +D не приходит, там просто ключ, который замыкает или размыкает массу, зажигая, или туша лампу. Резистор начал влиять, зажигая лампу в штатных ситуациях, и его перестали ставить.
Итак, косяк в приборке. Необходимо удалить резистор.На фото справа 3 серых резистора подсоединены последовательно.Удалить можно любой.Я удалил верхний левый серый резистор.
Горит индикатор в пол накала (Красный аккумулятор) зарядка есть.
Привет всем любителям автомобилей!
У меня беда, уже все перепробовал.
Горит индикатор в пол накала (Красный аккум), мол зарядки нет.
Гена дает зарядку исправную и полностью исправлен. (сегодня проведена диагностика гены, заменили за одно реле-регулятор)
Аккумулятор новый.
Диагносты рвут волосы на голове, не могу ничего сказать.
Подскажите, пожалуйста, индикатор горит в пол накала, что может означать?
Обновление 08.02.2014г.:
В общем то автомобиль вылечили. УУрраааа! Чувствую нажрусь от радости, «конфет» да «пряников».
Доктора искали болезнь не там, где её все ожидали:
1) Грешили на гену(генератор), возили его и на ремонт с диагностикой, меняли реле-регулятор, ставили обратно, толку фига. За замену реле отдал 2400 р. + снятие установка 1590 р. Подарил ребятам в ремонтной мастерской, хотя сразу предупреждали, что это не панацея, но пока не поставили не узнали.
В общем то все работает, как часики, а за одно и всю машину перебрали)))
Тысячу раз слышал, давай лампу выкрутим и дело в шляпе.
Настойчивость и золотой мастер Александр (Ура ему)!
За все вышло:
2400 р. Замена реле-регулятора.
1500 р. Снятие, установка генератора.
700 р. Диагностика электрики.
2 бутылки вискаря Саньку.
Взял мяч, готовься идти до конца.
Всем спасибо.
