Тесты зимней резины: что лучше, узкая или широкая?
И даже самый популярный в России иномарочный размер 195/65R15 плавно вытесняется наступающим 205/55R16.
Мы решили проверить, как влияет на характеристики автомобиля переход с пятнадцати на шестнадцать дюймов в зимних шинах: что выигрывает, а что теряет владелец?
Шины одной модели «Нокиан-Хаккапелита 5», автомобиль « Skoda Octavia А5», для которого оба размера – штатные. Испытания проведены после тщательной обкатки по традиционной методике ЗР. Результаты замеров и оценки приведены в таблицах.
Как видим, убедительной победы одних шин над другими не получилось. В чем-то впереди оказался «пятнадцатый» размер, зато «шестнадцатый» взял свое в другом. Хорошие шины, летние или зимние, – всегда компромисс. Одновременно улучшить все свойства практически невозможно. Подтягивание одних показателей влечет за собой ухудшение других.
Чем хорош размер 195/ 65R15? У этих шин чуть лучше торможение на снегу, заметно лучше разгон на снегу и на льду, боковое сцепление при «переставке» на укатанном снегу. Кроме того, более информативно торможение без электроники, лучше плавность хода, а также проходимость в глубоком снегу.
А в чем выигрывают 16-дюймовые? Совсем немного в боковых сцепных свойствах на льду на грани скольжений, причем при переходе в скольжение преимущество увеличивается. Также они чуть лучше тормозят на асфальте и экономят топливо. Хотя, что такое 100 граммов на 100 километров? Кто заметит сэкономленный литр топлива, когда потрачено сто? Совсем чуть-чуть лучше управляемость, но только на льду и асфальте. Из более заметных отличий – меньше шум и четче курс на асфальте.
Зато ценой 16-дюймовая шина существенно превосходит свой 15-дюймовый аналог (в среднем 6200 руб. против 4700 за штуку).
Стоят ли таких затрат несколько процентов выигрыша в некоторых упражнениях?
Тем не менее тест наглядно показал, как совсем незначительное изменение размера влияет на эксплуатационные характеристики шины одной и той же марки.
У «пятнадцатых» есть некоторое преимущество перед «шестнадцатыми» в снеговых дисциплинах. Потому рекомендуем отдать им предпочтение, если в вашем «дорожном меню» заснеженные дороги – основное блюдо. А тем, кому больше приходится ездить по очищенному и/или обледенелому асфальту, стоит выбрать более широкие «низкопрофильные» покрышки. Если, конечно, вы не уделяете чрезмерного внимания экстерьеру автомобиля. Ведь аргумент «хочу!» не поддается конструктивному анализу.
==============================================================
Всем спасибо что со мной)
Ну и не забываем про лайки. Вам не долго, а мне приятно))
Удачи всем!
Подписывайтесь и увидите еще много интересного!))
Шины узкая/широкая, мифы и реальность.
Дорогие читатели! предлагаю вашему вниманию статью, которую я нахожу весьма занятной и правдоподобной.
==========================================
Дорогие друзья! Два года назад я написал статью «Сцепление шин с дорогой не зависит от площади пятна контакта?», и она вызвала бурную реакцию аудитории. Статья до сих пор находится в блоге, и на ее странице много комментариев, вопросов, споров, рассуждений. Кто-то, прочитав, поблагодарил меня за развенчивание мифов и простое, доступное объяснение физики процесса. Кто-то, наоборот, раскритиковал за излишнюю упрощенность и ограниченность моих рассуждений и аргументов.
За два года, что прошли с момента написания этой статьи, я поучаствовал во многих дискуссиях на эту тему, познакомился с новой литературой, пообщался с другими физиками (сам я – тоже физик по специальности), гонщиками и кое-что переосмыслил. Суть моих размышлений не поменялась, они стали более систематизированы и поменялись формулировки. Вот их я и изложу ниже. Поехали.
Сила трения покоя: закон Амонтона-Кулона
Снова вернусь к школьной физике. Напомню, школьная физика и классическая механика достаточно точно описывают повседневные явления. Пока речь не заходит об очень маленьких масштабах или релятивистких скоростях, классическая механика отлично работает. Более того, в какие бы научные труды о сцеплении шин с дорогой я не заглядывал, я видел в них много страшных зубодробящих формул, интегралов, рядов, но в конце концов все сводилось к одной простой школьной формуле, которая называется законом Амонтона-Кулона:
где µ — коэффициент сцепления, N – сила, прижимающие одно тело к другому (в данном случае, вес шины плюс вес части автомобиля, приходящейся на эту шину), m — масса тела (шины и части автомобиля, приходящейся на эту шину), g — ускорение свободного падения.
То есть сила трения пропорциональна силе, прижимающей одно тело к другому, и коэффициенту трения. В самом простом случае эта сила — вес и представляет собой силу тяжести, то есть произведение массы тела на ускорение свободного падения. И тогда сила трения покоя пропорциональна коэффициенту трения, массе тела и ускорению свободного падения.
Сила трения покоя – она же сила сцепления
Автомобиль движется благодаря силе трения покоя в области контакта шины с дорожным полотном, а не силе трения качения, как иногда думают. Сила трения качения – следствие деформации шины. Она наоборот тормозит движение автомобиля. А пятно контакта шины с дорогой покоится относительно дороги в случае качения шины. Конечно, во время качения в пятне контакта всегда присутствуют элементы протектора, проскальзывающие относительно дороги, но в случае равномерного прямолинейного движения автомобиля в первом приближении их можно не учитывать и считать силу трения силой трения покоя или еще ее называют силой сцепления шины с дорогой, а коэффициент трения покоя – коэффициентом сцепления. При торможении большая часть элементов протектора может скользить вдоль дорожного полотна. В этом случае вращение колеса (и следовательно автомобиль) тормозится силой трения скольжения. Стоит отметить, что обычно сила трения скольжения меньше силы трения покоя.
Перераспределение веса авто между шинами и сцепление с дорогой
Теперь разберем, что есть что в формуле Амонтона-Кулона. Ускорение свободного падения постоянно, его из обсуждения исключаем. Масса в целом тоже постоянна. Конечно, вес автомобиля распределен между 4 шинами, и при изменении скорости и/или траектории движения распределение веса может существенно меняться: какие-то шины разгружаются, а какие-то нагружаются дополнительно.
Перераспределение веса автомобиля между шинами тоже косвенно влияет на их сцепление с дорогой. Скажем, при торможении вес машины частично смещается с задней оси на переднюю, следовательно, сила прижатия задних шин к дороге уменьшается и поэтому сила их сцепления с дорогой ухудшается. Это повышает вероятность заноса автомобиля, но на тормозной путь не влияет, потому что сила сцепления передних колес с дорогой увеличивается из-за перераспределенной нагрузки. Если на одних и тех же шинах будут тормозить Porsche 911 и Porsche Cayenne, у последнего вследствие большей высоты смещение веса с задних шин на передние будет в большей степени, и Cayenne больше рискует попасть в занос. Но тормозной путь от этого меньше не станет. То, что Cayenne тяжелее – тоже не влияет, об этом читайте статью «Тормозной путь не зависит от массы авто?». Поворачивать Cayenne будет конечно же хуже 911-го и на меньших скоростях – как раз из-за более высокого центра тяжести и большего смещения веса и больших кренов.
Кроме того, на перераспределение веса влияет манера вождения. При аккуратном вождении, когда водитель избегает резких поворотов, перестроений, ускорений и торможений (читай, чем меньше нажата педаль тормоза или чем на меньший угол поворачивается руль), запас сцепления шин с дорогой максимален, то есть шины находятся «максимально далеко» от перехода в состояние полного скольжения и, как следствие, управление автомобилем максимально безопасно. Во-вторых, одно и то же перемещение педалей или руля можно совершить по-разному: быстро, резко или по нарастающей, прогрессивно. Резкое нажатие на педаль или поворот руля приведет к соответствующему резкому перераспределению веса с одних шин на другие, и это чревато их срывом в скольжение и сходом с траектории движения. Постепенное же воздействие на органы управления приводит к столь же плавному перераспределению веса, что позволяет шинам цепляться за дорогу без риска скольжения и потери управляемости или устойчивости автомобиля. Убедиться в этом на практике вы можете на курсах контраварийной подготовки водителей, например, при выполнения упражнения «экстренный объезд препятствия».
1. Если вы хотите водить машину по дорогам общего пользования безопасно, а по гоночному треку быстро, перемещайте органы управления (руль, педали газа и тормоза) плавно и постепенно.
Теперь поговорим о том, что в самой шине влияет на ее сцепление.
Коэффициент сцепления шины с дорогой
Остается последний параметр в формуле силы трения Амонтона-Кулона – коэффициент сцепления µ, который, в первую очередь, зависит от природы соприкасающихся поверхностей. Самый показательный пример – сцепление резины с асфальтом куда лучше, чем той же резины со снегом и тем более льдом, несмотря на разные механизмы трения между шиной и этими тремя покрытиями. А при одном и том же дорожном покрытии коэффициент сцепления будет зависеть уже от состава резины и конструкции протектора. Например, на зимних шинах автомобиль куда лучше держит скользкую дорогу, чем на летних. И главное отличие зимних и летних шин – именно разный состав резины и конструкция протектора.
А если вы когда-нибудь смотрели по телевизору Формулу 1, наверняка слышали о разных типах шин и разных составах: «мягкий состав, сверхмягкий состав, жесткий состав». Именно это и оказывает ключевое влияние на коэффициент сцепления, даже в Формуле 1.
Так что же, все? Больше ничего не влияет? И что, этот коэффициент сцепления постоянен? Влияет, и как раз потому, что коэффициент сцепления не является постоянным и зависит от некоторых факторов. Но для начала расскажу о пресловутой площади пятна контакта.
Влияет ли площадь пятна контакта на сцепление шины с дорогой?
На всякий случай напомню, что такое пятно контакта. При контакте с плоским дорожным покрытием ВСЯ шина деформируется, сминаясь и становясь плоской в зоне контакта. Эту зону и называют пятном контакта. Пятно контакта имеет площадь, примерно равную размеру ладони. Обыватели часто думают, что чем больше площадь пятна контакта, тем лучше сцепление шины с дорогой. И еще многие думают, что чем шире шина, тем больше площадь пятна контакта. А следовательно, думают, что чем шире шина, тем лучше ее сцепление с дорогой. Ниже я расскажу обо всем этом по порядку.
Как видно из формулы Амонтона-Кулона, площадь пятна контакта в силу трения не входит. Почему? Ведь, казалось бы, чем больше площадь, тем больше элементов шины участвует в зацеплении и тем больше сила трения. С одной стороны – да, а с другой – чем больше площадь соприкосновения, тем меньше давление шины на дорогу. Выходит баш на баш, и площадь не играет никакой роли. Теперь объясню то же самое на языке физики.
Чтобы было понятнее, куда же делась площадь, можно формулу Амонтона-Кулона (1) переписать иначе, с учетом площади пятна контакта и отразить влияние пятна на давление. Все просто: давление тела на опору или, в нашем случае, шины на асфальт равно весу тела (шины), деленному на площадь контакта:
P = N/S = mg/S (2)
где P — давление шины на дорогу, N = mg — все тот же вес шины.
Тогда отсюда можно выразить вес через давление:
Теперь, если подставить эту формулу в закон Амонтона-Кулона, получим:
Или, выражаясь человеческим языком, сила сцепления шины с дорогой пропорциональна коэффициенту сцепления, давлению шины на дорогу и площади пятна контакта. Это именно то, как воспринимает силу сцепления большинство людей. Но здесь зарыта собака – в том, что давление напрямую зависит от площади пятна контакта и обратно пропорционально ему. Об этом нам говорит формула (2). Подставляя сюда выражение для давления, получим:
Тогда площадь мы успешно сокращаем и приходим к закону Амонтона-Кулона (1) и силе сцепления, не зависящей от площади пятна контакта.
Влияние адгезии на коэффициент сцепления
Многие интуитивно полагают, что механизм трения резины объясняется адгезией — её приклеиванием к дорожному покрытию: чем больше площадь соприкосновения, тем больше приклеивание и тем больше сцепление. При этом приклеивание, вроде бы, не очень зависит от прижимающей силы. Действительно, тот же скотч липнет к гладким чистым поверхностям без всякого усилия, обеспечивая великолепное сцепление. Ключевое слово тут – гладкие чистые поверхности. Если поверхность шероховатая и грязная, как асфальт, то скотч будет держать гораздо хуже. На этом эффекте основан принцип защиты поверхностей в городской среде от наклеивания объявлений. И скотч, и объявления не держатся на неровных поверхностях потому, что реальная площадь контакта гораздо меньше площади самого скотча или бумаги. Если материал текучий и его контакт с неровной поверхностью сохраняется достаточно долго, то склеивание будет возможно. Обычная резина – материал мягкий, но не текучий, а времена ее контакта с дорожным полотном довольно малы. В результате, вкладом прилипания в формирование коэффициента трения можно пренебречь. Для желающих разобраться в вопросе самостоятельно, я могу порекомендовать ознакомиться с теориями Гринвуда-Вильямсона и Джонсона-Кендалла-Робертса и последующим развитием теории механики контактного взаимодействия.
Что же касается езды по гоночному треку на спортивных и гоночных шинах, там эффект прилипания шины к поверхности трека может быть более заметным. Отчасти это связано со специфическим составом резины протектора и отчасти – с более высокой температурой, до которой прогреваются шины при гоночной езде. Этот эффект и объясняет, почему коэффициент сцепления гоночных шин может быть заметно больше 1 (у шин в Формуле 1 – около 1,8).
И вот как такой коэффициент сцепления сказывается на практике:
Влияние аэродинамической прижимной силы на силу сцепления
Не стоит путать эффект прилипания шин к поверхности трека с эффектом аэродинамической прижимной силы, благодаря которой пилоты Формулы 1 при торможениях, ускорениях и поворотах могут испытывать перегрузки, в несколько раз превышающие величину ускорения свободного падения. А болиды, соответственно, иметь в несколько раз большую динамику торможения и скорость прохождения поворотов, чем обычные дорожные машины. То есть в повороте боковое ускорение величиной 4g (где g – ускорение свободного падения) болиды развивают не за счет прилипания шины и коэффициента сцепления, якобы, в 4 раза большего, чем у дорожных шин, а за счет большой прижимной силы, которая создается антикрыльями на большой скорости и в несколько раз превышает силу тяжести болида.
Увеличенное пятно контакта – спущенные шины
Из практики, площадь пятна контакта можно увеличить, уменьшив давление в шинах. Если спустить шины до 1 атмосферы, то при норме в 2 атмосферы это вдвое меньшее давление и вдвое большая площадь пятна контакта. Так что же, ездовые характеристики машины улучшатся в 2 раза? Конечно же нет и, более того, они ухудшатся. Хотя… тормозной путь уменьшится, но не из-за увеличившегося пятна контакта, а из-за увеличившейся силы трения качения вследствие более мягкой шины и большей ее деформации. А ускорение не станет лучше и будет только хуже – все из-за той же силы трения качения. Ну а в поворотах… машина будет вести себя, как будто водитель сильно пьян 🙂 В общем, не делайте этого – не спускайте шины без необходимости, и, кстати, об этой необходимости…
Увеличение площади пятна контакта за счет спускания шин реально может помочь, если нужно проехать через какие-то рыхлые, зыбучие места. За счет большей площади контакта с поверхностью уменьшится давление шин на поверхность, а значит, и риск провалиться или увязнуть.
Увеличим ширину шин в 10 раз и спасем мир от ДТП?
Обратный пример, узкие шины мотоцикла не делают его более медленным, чем машина, и, более того, он заметно быстрее ее. Быстрее он по другим причинам, но значительно меньшая ширина шины негативного влияния точно не оказывает.
И еще идея – а давайте увеличим ширину шины в 10 раз и тем самым увеличим сцепление в 10 раз, и раз и навсегда решим все проблемы зимней езды, а на асфальте машина вообще будет останавливаться, как вкопанная! И всем всегда будет хватать тормозного пути! Что, вам не нравится эта идея? Правильно, если б все было так просто, это бы давно уже сделали…
В итоге:
увеличение площади пятна контакта => увеличение количества элементов шины, участвующих в зацеплении, и одновременно уменьшение давления шины на дорогу => оба эффекта компенсируют друг друга в равной степени => сцепление шины с дорогой не меняется
Влияет ли ширина шины на площадь пятна контакта?
Более того, увеличив ширину шины, хоть в 10 раз, мы не увеличим площадь пятна контакта, а лишь изменим его форму. Пока вы не закидали меня тухлыми помидорами после этой фразы, я попробую успеть доказать ее :)))
Вспомним, что такое давление – это сила (в нашем случае – сила тяжести, прижимная сила), приходящаяся на единицу площади. Об этом нам говорит формула (2), продублирую ее:
P = N/S = mg/S (2)
где m – масса тела (шины и части машины, приходящейся на эту шину), а S – площадь соприкосновения тел, то есть, в нашем случае площадь пятна контакта.
Отсюда площадь пятна контакта равна
То есть площадь пятна контакта шины с дорогой тем больше, чем больше вес машины, приходящийся на эту шину, и чем хуже она накачана. И, конечно, на площадь влияет и жесткость боковин шины. Чем жестче боковины, тем меньше деформируется шина и тем меньше деформируется шина при уменьшении давления воздуха в ней. Хороший пример – современные шины с усиленными боковинами Run Flat, которые даже будучи полностью спущенными могут довезти автомобиль до места назначения, не особо проседая. От ширины шины площадь пятна контакта при одном и том же давлении и одной и той же нагрузке не зависит (в первом приближении).
Ширина шины влияет на форму пятна контакта
Прекрасно! А куда же делась ширина шины? Очень просто, и тут опять работает принцип «баш на баш». Пятно контакта – следствие деформации шины, которая, в свою очередь, возникает вследствие приложенной сверху силы, то есть cилы тяжести самой шины и автомобиля. Чем шире шина, тем шире пятно контакта, что, казалось бы, должно увеличить площадь пятна. С другой стороны, чем шире шина, тем меньшее давление она оказывает на дорогу и тем меньше деформируется. В итоге, при увеличении ширины профиля шины мы имеем ту же площадь пятна контакта, но более вытянутую по ширине и узкую его форму.
В одном из серьезных научных трудов, который попался мне на глаза за последнее время (Автомобильные шины, диски и ободья, Евзович В.Е., Райбман П.Г.), авторы привели результат эксперимента с тремя шинами, две из которых были одной и той же модели, но разного диаметра ширины:
205/55 R16 с площадью отпечатка 173*143 мм = 247,39 см2
225/45 R17 с площадью отпечатка 185*134 мм = 247,90 см2
Как видим, у более широкой шины пятно более вытянутое и узкое, чем у более узкой шины. При этом в квадратных сантиметрах площадь пятна контакта практически одна и та же.
То есть, да, при одном и том же давлении у широкой шины пятно контакта по площади больше, чем у узкой. Но насколько? В данном примере на десятые доли процента, а вообще – максимум на несколько процентов. Теоретически, мы можем поставить на машину вместо шин с шириной профиля 195 мм шины с профилем, скажем, 245 мм. Но на практике это недопустимо по требованиям завода-изготовителя автомобиля. В любом случае, как я писал выше, площадь пятна контакта непосредственно не влияет на силу сцепления, поэтому ни эти доли процента, ни большее увеличение площади (например, за счет снижения давления в шине) погоды нам не сделают.
В итоге:
увеличиваем ширину профиля шины => увеличиваем ширину пятна контакта и одновременно уменьшаем давление шины на дорогу и деформацию шины в зоне контакта => уменьшаем длину пятна контакта => изменяется форма пятна контакта, но не меняется его итоговая площадь (меняется незначительно)
А увеличить площадь пятна контакта можно либо уменьшив давление воздуха в шине, либо увеличив нагрузку на шину сверху.
Сила сцепления шины с дорогой. Итоги
Итак, ширина шины напрямую не влияет на ее сцепление с дорогой по двум причинам:
а) площадь пятна контакта не влияет на сцепление
б) ширина шины не влияет на площадь пятна контакта
Я бы сказал, сила трения имеет «двойную защиту» от ширины шины :)))
Однако ширина шины все же косвенно влияет на силу сцепления, и независимость площади пятна контакта от ширины никак не мешает этому влиянию. Обо всем этом – ниже.
В итоге, сцепление шины с дорогой зависит от:
1) веса, приходящегося на шину, от развесовки автомобиля и динамического перераспределения веса, а значит, и от конструктивных его особенностей – высоты центра тяжести, колесной базы, колеи, подвески, жесткости кузова. Обсуждение этих моментов – отдельная тема и выходит за рамки этой серии статей.
2) коэффициента сцепления (трения покоя). А он, в свою очередь, много от чего зависит, но не от площади пятна контакта! 🙂 Вот параметры, влияющие на величину коэффициента сцепления шины с дорогой, известные мне из университетского курса физики, специальной литературы и из водительского и инструкторского опыта:
тип и качество дорожного покрытия
состав резины протектора
температура шины
скорость движения автомобиля
проскальзывание шины
увод шины
=====================================================
взято здесь kaminsky.su/blog/ot-chego…ie-shin-s-dorogoj-chast-1
там еще есть продолжение
Предлагаю обсудить и подискутировать на эту тему.
От себя касательно формы пятна контакта и «лучшести» узких шин зимой:
1. могу предположить что продольное пятно контакта может способствовать лучшей управляемости, но это не связано с лучшим сцеплением. Упрощенный пример: лыжи лучше едут вдоль, а не поперек, и сцепление тут не причем.
2. все эти лучшести просто не реально ощутить при разнице в ширине шины до 30мм.
3. широкие шины можно травить сильнее потому что они меньше плющатся, поэтому и дают большее пятно контакта в сравнении с более узкими шинами того же диаметра(внешнего и внутреннего)
Последнее из личного опыта, 205/70 15 ложилась на диск при 0,5 атм, а 235/70 15 при 0,2х еще не лежит. Правда шины разные, поэтому очень косвенное подтверждение.
Еще нарыл статью Яблонева А. Л., опубликованную в журнале «Горный информационно-аналитический бюллетень»
«РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КОЛЕСА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЕГО С ТОРФЯНОЙ ЗАЛЕЖЬЮ»
Нормальной ссылки не нашел, только ссылки на скачивание пдф, кому любопытно найдете.
В ней есть формула для определения величины деформации шины
ƛ=Q/Cp, где ƛ — деформация шины в м, Q — вес действующий на шину в кН, Cp — жесткость шины кН/м
Жесткость определяется по формуле
Cp=Π*Pw*√(D*B), где П=3,14, Pw — давление в шине в кПа, D — диаметр шины в м, B — ширина шины в м.
Q=m*g
посчитал для давления в 2 атм и нагрузки на колесо 250кг
шины 215/75 15 — 9,8мм
шины 235/70 15 — 9,4мм
разница в диаметре 4мм, 235е больше.
От сюда следует, что широкая шина меньше деформируется, а разница столь незначительна что не стоит и заморачиваться при таком разбросе по ширине
Тонкости выбора зимних шин
Время пришло. Среднесуточная температура уже около +5 — +7 0С и мы бежим в шинные ряды или магазин, чтоб сделать выбор. Как выбрать зимнюю шину? Это один из главных вопросов у автомобилиста перед началом зимнего сезона. Ведь эта покупка достаточно дорогостоящая, а хочется быть уверенным в надёжности сцепных свойств и общем уровне комфорта приобретаемой шины. Подойти к процессу подбора зимней шины нужно со всей ответственностью. Возникает ряд вопросов. Сколько брать? Шипованные или нет? Шире или уже? Симметричные, ассиметричные или направленные?
Для изготовления зимних и летних шин используются разные по составу и структуре материалы. Для зимних шин более мягкие, для летних шин более жесткие. Летние шины теряют эластичность при низкой температуре и, как следствие, увеличивается тормозной путь, меняются сцепные характеристики, причём не в лучшую сторону, падает экономичность. Зимние шины, наоборот, на морозе обеспечивают достаточное сцепление колес с дорогой, а с повышением температуры теряют в характеристиках, поэтому зимнюю резину не рекомендуется использовать летом. При высоких температурах такие шины увеличивают расход топлива транспортного средства, становятся шумными, управляемость автомобиля ухудшается, а износоустойчивость зимних шин не оставляет ни единого шанса сэкономить.
На какую ось устанавливать зимнюю шину?
Можно ли обойтись двумя зимними шинами?
Можно ли ставить зимние шипованные шины только на ведущие колёса?
Всего два варианта установки. Какие аргументы есть против этих вариантов?
При криволинейном движении, то есть в повороте при малейшем сбросе скорости возникает угроза потери сцепления с дорожным покрытием задней оси, проще говоря, угроза заноса. Вы рискуете развернуть автомобиль в самый не подходящий для этого момент, ведь тормозим мы, как правило, при необходимости, например, пропуская пешеходов. И чем больше скорость, тем большая угроза. Ручной тормоз здесь не помощник, ведь сцепление с дорогой у задних летних шин околонулевое. Такую установку пары зимних шин ошибочно предпочитают водители переднеприводных автомобилей. А начало движения и дальнейший разгон заднеприводных автомобилей вообще может остаться под вопросом, да и если удалось тронуться, торможение двигателем может и не получиться.
При торможении максимальную эффективность (около 75%) обеспечивает передняя ось, так что остановить автомобиль становится сложнее, а так как зимние условия эксплуатации подразумевают скользкое покрытие, то при срыве в снос передней оси желанный поворот может не наступить даже на самой минимальной скорости. Неуправляемый автомобиль на дороге, тем более скользкой представляет огромную опасность не только для вас, но и для окружающих. Владельцы заднеприводных автомобилей часто пренебрегают этим. Невозможность начать движение и затормозить двигателем отбрасывают этот вариант для владельцев переднеприводных автомобилей.
Эти аргументы справедливы и для варианта установки двух зимних шипованных и двух зимних не шипованных шин. Ведь разницу сцепных характеристик передней и задней осей мы отменить не в силах. Вот только скорость, при которой возникает снос той или иной оси выше, и тем опаснее и непредсказуемей становится автомобиль. По статистике львиная доля ДТП происходит именно по причине такой установки шин.
Итак, вывод – только все четыре колёса автомобиля, имеющие зимние шины с одинаковыми сцепными характеристиками, дадут вам возможность уверенно передвигаться в зимних условиях.
Прошли те времена, когда выбор шин состоял из новых и наварных. Сейчас в продаже имеется широкий ассортимент моделей автомобильных покрышек, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями.
Сначала необходимо определить условия эксплуатации вашего автомобиля. Ведь если вы зимой выезжаете только по чистому сухому асфальту – покупать шипованную шину будет не совсем правильно.
Да и выбор не шипованных фрикционных шин велик: для суровых зимних условий (так называемые скандинавские или арктические шины), для лёгких условий эксплуатации (европейские) и различные промежуточные варианты. Есть ещё шины, изготовленные с технологическими отверстиями под шипы для их возможной установки специальным оборудованием. Справедливости ради нужно упомянуть и о всесезонных шинах.
Модельный ряд любого шинного производителя включает автошины с разным рисунком протектора, составом смеси, различной грузоподъёмности и разным индексом скорости.
Условно по составу резиновой смеси можно соотнести со скандинавским типом мягкие шины, шины средней жесткости с шипованными, и жесткие с европейским типом.
Сравнив индексы скорости различных шин можно сделать верное предположение, что чем он выше, тем меньше проходимость шины на заснеженных дорогах и наоборот. По сухой асфальтированной дороге зимняя шина с большим индексом скорости имеет ряд преимуществ перед шиной с меньшим индексом, например, меньший тормозной путь.
В ряде случаев одна модель в одном и том же размере выпускаются с разными индексами нагрузки. Это даёт возможность использовать эту модель, например, и на легковых автомобилях и на внедорожниках. Различия в рисунке будут минимальны, но по составу резиновой смеси и по конструкции каркаса эти шины будут различны. Эксплуатация покрышек с завышенной грузоподъёмностью увеличивает срок их эксплуатации, но и уменьшает эксплуатационные свойства, а заниженная грузоподъёмность приводит к быстрому и неравномерному износу.
Любая шина годная для зимней эксплуатации должна иметь ламели – мелкие прорези на всех блоках протектора. У шипованных шин количество ламелей на 10 — 15% меньше. Это место используют для посадочных мест под шипы.
Итак, шипованные, под шип или не шипованные?
Шипованные автошины считаются самыми безопасными, так как их ходовые качества наиболее сбалансированы. У некоторых водителей бытует мнение, что «на шипах, как на коньках». Это говорит только об агрессивном стиле вождения и излишней уверенности при сложных дорожных условиях конкретно данных водителей.
Не нужно забывать, что с падением температуры резина «дубеет» и сцепные характеристики снижаются, но это справедливо для любой автомобильной шины, как шипованной, так и фрикционной.
Отсюда можно сделать промежуточный вывод касательно температуры:
Заснеженность и обледенелость в каждом регионе разная, и, учитывая этот немаловажный фактор, видим следующую картину:
шипованная шина идеальна для обледенелой или укатанной снегом дороги, а так же очень хорошо зарекомендовала себя в условиях большой заснеженности, на загородных трассах и в сельской местности;
в случаях низкой заснеженности или отсутствии таковой, на расчищенных и обработанных антиледовыми реагентами дорогах шипованная шина проигрывает в целесообразности фрикционной, она быстрее изнашивает дорожное покрытие, подвергается жёстким воздействиям на шипы, что способствует их выпадению и, что не маловажно, сильно шумит.
Как уже говорилось ранее, в рисунке протектора зимних шин есть ламели, у фрикционных покрышек их несколько большее количество, нежели у шипованных. Количество ламелей у не шипованной шины говорит о её способности сохранять сцепные характеристики на обледенелых и укатанных снегом дорогах. Чем больше прорезей, тем больше возможности зацепиться за шероховатую структуру льда. В пятне контакта ламели раскрываются под силой тяжести, и увеличивается площадь соприкосновения шины с дорогой. Чем уже шина на автомобиле, тем быстрее и сильнее раскроются ламели, ведь чем меньше пятно контакта, тем большее удельное давление оказывается на шину в месте контакта с дорожным покрытием. Более узкая шина менее подвержена эффекту сплешпленинга (аквапланирование на зимней шуге). Но и злоупотреблять не стоит, ведь вы хотите купить зимнюю шину не на один сезон, да и управляется автомобиль на высокопрофильной шине хуже, чем на низком профиле.
Чем же отличаются «скандинавки» от «европеек»?
Составом резиновой смеси.
Количеством ламелей в рисунке протектора.
Рекомендуемыми температурными режимами.
Чем мягче протектор шины и чем обильнее нарезка протектора, тем ниже рекомендованная температура их использования. Такие покрышки высокотехнологичные и как правило дорогостоящие. В их составе присутствует силика — производная кремнийорганическая кислота, не дающая резине твердеть при низких температурах, уменьшающая коэффициент сопротивления и тем самым уменьшающая расход топлива.
Чем мягче покрышка, тем меньший индекс скорости ей присваивает производитель. Часто шины северного исполнения имеют маркировку Q (160 км/час), R (170 км/час), Т (190 км/час).
Тормозной динамикой в различных условиях.
В тяжёлых зимних условиях тормозит лучше «скандинавская», на сухом асфальте – «европейская».
Износоустойчивостью на разных покрытиях.
Любая шина на сухом асфальте стирается быстрее, чем на снегу и чем мягче протектор, тем легче стереть резину. Но основной фактор, влияющий на износоустойчивость – стиль вашего вождения.
Экономичностью при разной температуре.
Самый экономичный режим для вашей шины – эксплуатация её в должном температурном режиме.
Сцепные характеристики в сложных зимних условиях.
Нужно ли упоминать после вышесказанного, что только вы сможете в полной мере описать условия эксплуатации вашего автомобиля. Только исходя из этих условий и вашего стиля вождения, опираясь на ваш бюджет, можно подобрать необходимую по характеристикам шину.
Достоинства и недостатки.
1. Шины европейского типа имеют одно преимущество – уже до прихода заморозков вы смело начинаете ездить на зимней шине. Но есть и недостаток – при низкой температуре они хуже держат дорогу.
Эксплуатационные условия для выбора «европейской» шины:
2. Вы полагаете, что арктическая шина для вас. Управляемость и тормозной путь на сухом асфальте у такой шины хуже, чем у европейской, зато лучше проходимость при очень низких температурах.
Критерии для выбора:
3. Остановив выбор на шипованной шине, следует учитывать тот факт, что при движении на асфальте тормозной путь увеличится на 5 — 7%, зато на гололёде сократится на 20 — 30%.
Рекомендуемые условия выбора:
Суровые зимние условия.
Температурный режим от 00С и ниже.
Вы много и часто перемещаетесь по заснеженным, обледенелым дорогам, часто не расчищенным.
Эксплуатируете транспортное средство за городом на трассах и в сельской месности.
Часто попадаете на обледенелые подъёмы и спуски.
4. А как же шум от шипов? Не хочу! Есть такая же, только без «железок»?
Следует учесть, что отсутствие шипов в шипуемой шине уменьшаем её эксплуатационные характеристики по сравнению с шипованной на 8 — 10%. Такая покрышка занимает свою нишу между «европейскими» и «арктическими», но по своей сути ближе к шине для суровых зимних условий. Подбор шины такого типа зачастую более сложен потому что очень зависит от конкретных моделей.
5. Выбор всесезонных же шин стоит перед водителями со скромным бюджетом, либо выезжающих 1 или 2 раза за зиму. Это компромисс, который бережёт ваш бюджет и предлагает достаточный уровень безопасности при определённых условиях эксплуатации.
Хочется обратить внимание тех водителей, которые в зимний сезон отправляются за границу на своей машине. В ряде государств Центральной и Южной Европы использование шипов на дорогах общего пользования законодательно запрещено. Поэтому перед поездкой убедитесь, что в дороге вас не будет ждать неожиданная замена шин или расшипование вашей старой.
Так что с размером?
Согласно техническому паспорту вашего автомобиля на него можно установить диски и шины, согласно перечня размеров. Например, на автомобиль ВАЗ-2109 можно поставить несколько размеров шин, таких как 175/70 R13, 175/65 R14, 185/60 R14, 195/50 R15, а на Hyundai Tucson 215/65 R16, 235/60 R16, 215/60 R17.
Зимняя эксплуатация автомобиля подразумевает передвижение по слабо очищенным или не очищенным дорогам, зачастую изобилующих выбоинами и наплывами дорожного полотна. Снежные намёты, перемёты, лужи и шуга частично прячут эти препятствия от глаз водителя. Поэтому, чем выше профиль шины у вашего авто, тем меньше вероятность получить «пробой» подвески, деформировать диск и «заработать» разрыв кордовой нити (так называемые «шишки» и «грыжи») или боковой порез шины.
Для установки на автомобиль дисков меньшего диаметра, убедитесь, что тормозные механизмы не будут мешать нормальному вращению колеса. Для примера рассмотрим автомобиль Lada Kalina. В восьмиклапанном исполнении на него смело становятся диски R13 и автошина 175/70 R13, а в шестнадцатиклапанном инжекторном исполнении тормозные суппорта не позволят это сделать. В этом случае необходимо устанавливать диски R14 и шину 175/65 R14 или 185/60 R14.
Повторю сказанное выше.
Чем уже шина на автомобиле, тем быстрее и сильнее раскроются ламели, ведь чем меньше пятно контакта, тем большее удельное давление оказывается на шину в месте контакта с дорожным покрытием. Более узкая шина менее подвержена эффекту сплешпленинга (аквапланирование на зимней шуге). Но и злоупотреблять не стоит, ведь вы хотите купить зимнюю шину не на один сезон, да и управляется автомобиль на высокопрофильной шине хуже, чем на более низком профиле.
Вывод прост: из списка рекомендуемых размеров для зимы следует выбирать оптимальный размер с точки зрения состояния дорог – для ходовых качеств: уже шина; для комфорта и безопасности: выше профиль.
Если вдаваться в подробности, то следует изучить материал по строению шины.
Их нарезка производится по современным технологиям. Форма нарезки может быть разная – прямая ламель, зигзагообразная (Z-ламель) и объёмная (3D-ламель) коническая или сферическая. Глубина нарезки любой ламели не одинаковая в разных частях протектора зимней шины. Это связано с тем, что производитель заботится не только о сцеплении с дорогой и передачи момента сил, но и об управляемости автомобиля. В основном на боковых блоках протектора или на наружных сторонах блоков по всей шине ламель нарезается на глубину 3 – 4 мм. Поэтому шинные производители рекомендуют использовать зимнюю шину на заснеженных и обледенелых дорогах до глубины протектора около 4 мм. Для упрощения измерения некоторыми производителями устраиваются индикаторы износа протектора не только на глубине 1,6 мм, но и 4 мм.
Полноценная зимняя шина должна иметь остаточную глубину протектора не менее 5 мм. Покупка покрышки с пятью миллиметрами остаточной глубины – непозволительная роскошь, так как «через миллиметр» эта шина будет нужна только вам.
Вывод: лучше новой зимней шины может быть только хорошая зимняя шина и заменить её «б/ушной» будет себе дороже.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ
Менять или не менять резину – вопрос уже не актуальный. Пожалуй, на сегодняшний день акцент нужно делать на том, как правильно подобрать резину, особенно для зимней поры.
Дело в том, что выбор зимней резины – дело очень сложное, поскольку универсального варианта, увы, не существует. Вот и приходится водителям, ловко лавируя между вариантами, выбирать то, что необходимо, исходя сразу из нескольких факторов.
Изначально в расчет стоит брать активность и среднестатистические условия эксплуатации автомобиля. К примеру, замечательная шипованная резина с грубым рисунком протектора будет идеальна для региона, в котором зимой обычно стоит сухая погода, а дорожное полотно представляет собой плотно укатанный лед.
Зато такая резина шумит на порядок сильнее, не подходит для новичков, которые стараются гонять больше 130 км/час, а также для регионов, где на дорогах преобладает снежная каша – шипы не смогут обеспечить достаточное сцепление и безопасность эксплуатации машины снизится. А поскольку большинство наших дорог — именно такие, то стоит поговорить о зимней нешипованной резине.
Европейская шина
НЕШИПОВАННАЯ РЕЗИНА – ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА
Зимняя резина подобного плана делится на два типа. Производители подобной продукции поставляют на мировой рынок:
• европейскую резину;
• скандинавскую резину.
Выбор между этими двумя типами обусловлен тем, что каждый вариант будет оптимален в своих погодных условиях. Рассмотрим резину каждого типа поподробней.
Европейская резина. Назначение. Обеспечение наиболее эффективного сцепления шины с дорожным покрытием при плохих погодных условиях (дожде, мокром снеге).
Описание. По своей сути резина несколько походит на обычную противодождевую. Она имеет диагональный рисунок протектора с большим количеством водоотводных каналов, которые, соединяясь, образуют вместе развитую сеть. Отличить резину европейского типа также можно по наличию тонких прорезей (ламелей) и крупных грунтозацепов, расположенных по краю протектора.
Причем способность резины обеспечивать большее сцепление напрямую зависит непосредственно от длины прорезей. Чем больше данный показатель, тем длинней каждая кромка протектора, с помощью которых шина при движении машины буквально «цепляется» за дорожное покрытие. При этом в прорези попадает та самая каша, а шина далее контактирует уже непосредственно с дорожным полотном.
Скандинавская резина. Назначение. Обеспечение оптимального сцепления на обледенелой
дороге и дорожном покрытии со снежным настом.
Описание. Обладает менее развитой сетью рисунка, в котором преобладают не прорези, а особые фигурки, имеющие прямоугольную или ромбовидную форму и чередующиеся в шахматном порядке. Эти фигурки расположены не слишком часто, благодаря чему протектор во время движения машины с легкостью проламывает верхний слой льда или снежного наста, а далее очищается. Благодаря подобному рисунку машина идеально подходит для поездок по пресеченной местности.
МАРКИРОВКА – НАШЕ ВСЕ!
Каждая шина маркируется производителем. По данной маркировке можно судить о тех качествах, которыми обладает резина. Начнем, пожалуй, с такого показателя, как:
• Дата изготовления. Выглядит в виде четырех цифр на боковине шины (первые две цифры – номер недели года, вторые две – сам год);
• Износостойкость. Данный параметр называется «Treadwear» и исчисляется в единицах. Стандартная износостойкость – 100 ед. Их обычно хватает на 48 000 км. пробега (на сезон);
• Индекс скорости. Обозначается буквами английского алфавита – от N (140 км/ч) и до ZR (выше 240 км/ч). Тем, кого интересует быстрота езды и такой показатель, как низкий износ, лучше всего брать шины с маркировкой «S»;
• Показатель нагрузки. По своей сути он означает, какой вес приходится на каждое колесо. По словам специалистов, данный индекс должен быть в пределах 30 — 35 процентов от веса снаряженного автомобиля;
Дата изготовления
• Тип шин. У зимних моделей резины маркировка должна быть «M+S» (Mud + Snow) и/или «Winter», что в переводе означает «грязь и снег» и/или «зима». Не стоит брать шины с маркировкой «All season» — «Всесезонные» или «All weather» — «Всепогодные», поскольку некоторые производители шин выпускают подобную продукцию для регионов с жарким типом климата, где зимой температура опускается лишь до нуля и не более;
• Сертификация. Буква «Е» означает соответствие требованиям Евросоюза, а «DOT» — требованиям США. Иногда на некоторых моделях присутствуют обе эти маркировки.
Дополнительно маркируются такие признаки, как показатель сцепления на мокрой дороге (от A до G), топливная экономичность (от A до G), а также акустический комфорт (1 деление – оптимальный уровень, 3 деления – слабый). Также стоит напомнить, что профессиональные внедорожные и гоночные шины не маркируют, как и наварные, шипованные и некоторые другие типы. Это стоит учитывать при покупке.
Полное описание маркировок
Итак, подведем итоги. Предлагаем вам пошаговый ликбез, который поможет начинающим:
1. Определяемся, какой тип шин будет предпочтительней для того, чтобы машина была «на ходу» (европейский или скандинавский);
2. Определяемся с производителем (фирменные (типа Michelin, Pirelli, Bridgestone); крепкие середнячки (например — Firestone, Kleber, Toyo и т.д.); дешевые (Rosava и т.д.);
3. Определяемся со спецификацией, для чего изучаем размер и тип шин, приемлемых для каждой конкретной модели автомобиля. Эти данные можно найти в сервисной книжке. Зная их, стоит покупать шины исключительно того типоразмера, который указан в сервисной документации. Именно они обеспечивают наиболее безопасный режим эксплуатации машины;
4. Выбираем надежного дилера, который не продаст поддельные шины под видом фирменных;
5. Осматриваем шины, при этом желательно провести пару практических тестов. Конечно, на свою машину новую резину вам никто ставить не разрешит, но можно с собой принести обычную текстильную рабочую перчатку. Ею можно провести в направлении рисунка протектора и если перчатка нормально скользит, то сцепление будет хорошим;
6. Ощупываем шины, чтобы определить их мягкость. Если шины мягкие и хорошо прогибаются под пальцами, то такие шины не затвердеют и будут хорошо выполнять свою функцию;
7. При покупке смотрим на срок годности покрышки, она не должна быть больше 2 лет (3- и 4-летние шины могут уже иметь не те качества). Дату производства шины можно найти на боковой поверхности колеса (четыре цифры);
8. Смотрим на маркировку и требуем у дилера сертификат соответствия, который доказывает, что именно этот тип шин подходит для эксплуатации на территории нашего государства.
И последнее, что следует отметить, менять резину нужно сразу на всех колесах и не стоит с этим затягивать, чтобы не рисковать расходами и опасностью для вашей собственной жизни в момент ДТП, вероятность которого значительно повышается из-за плохого сцепления летних шин с зимней дорогой. Так что как только погода начинает портиться, а температура воздуха падает до плюс 7, можно смело ехать на СТО и менять резину. Удачи!
