Звук в автомобиле: как заставить штатную систему звучать лучше?
Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»
Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.
Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней
Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.
Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.
Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью
Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.
Уровень первый. Шумоизоляция
Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.
Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.
Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков
Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.
Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.
Уровень второй. Замена штатных динамиков
Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система «запоет». Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.
Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом
Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.
Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.
Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.
Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:
Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства
Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.
На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.
Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.
Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей
Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.
Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.
Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».
Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.
Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета
Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.
При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.
Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку
А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.
Уровень четвертый. Полная замена штатной системы
Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.
Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров
Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.
Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.
Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes
А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.
Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника
Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.
Настройка акустики в авто своими силами
Настройка музыкальной системы в автомобиле
Покупка дорогих динамиков, усилителей и автомагнитолы не является единственной целью задачи, подразумевающей создание настоящей качественной акустики в авто. Более важным решением является умение правильно воспользоваться этими компонентами, грамотно установить и настроить их.
В конце концов, качество звучания на 60% зависит от установки и настройки системы. То есть, настройка акустики в авто – это очень и очень важно.
Музыка для настройки акустики в авто должна быть всегда эталонной и это знает каждый.
Система акустики
Треки для настройки автоакустики
Почти нельзя одним динамиком воспроизвести весь диапазон звуков распознаваемых человеческим слухом. С этой целью высококачественные аудиосистемы для авто оснащены отдельными составляющими, каждой из которых присвоена задача в воспроизводстве собственного диапазона частоты.
Для автомобилей подразумевают две акустические системы:
Примечание: но это зависит от правильности установки устройства.
Места установки акустики
Настройка акустики в автомобиле с помощью дисков
Установку акустики можно проделать в таких местах:
Фронтальная акустическая система
Данная система нуждается в особом внимании. При правильной установке фронтальной акустики, не потребуется дополнительной настройки компонентов аудиосистемы, в противном случае все действия по улучшению будут просто бессмысленны.
Именно за счет этой фронтальной акустики формируется звучание аудиосистемы. Для того чтобы повысить качество фронтальной акустики используют двухкомпонентные, иногда и трехкомпонентные системы для каждой полосы с отдельными динамиками и кроссоверами (фильтрами разделительными).
Как настроить акустику в машине правильно
Примечание: В случае затрудненной установки компонентной акустики и, когда, к звучанию не предъявляют высоких требований, проводят установку коаксиальных (совмещенных) фронтальных динамиков.
Тыловая акустика
В задачах тыловой акустики стандартных систем является обеспечение комфорта для пассажиров сзади. И поэтому, не настолько высоки предъявляемые требования и, чаще всего коаксиальная акустика используется, как тыловая.
Как выбрать акустику:
Звучание акустики
Для правильного выбора акустики следует сделать выбор музыкального сопровождения в машине:
Конечно, эти предложения условны и предлагается прослушать подобранную акустику прямо на стенде. Звучание в магазине будет практически таким же, как и в автомобиле.
Мощность и чувствительность
Как правильно настроить акустику в машине
Обозначение чувствительной акустики проходит в децибелах. Чем больше децибелов, тем чувствительнее становится динамик. Уже доказано, что у динамиков низкой граничной частоты чувствительность хуже, в сравнении с менее «басовитыми», а динамик небольшого размера оказывается менее чувствительным, нежели крупный.
Чувствительность оказывает влияние на мощность, которую потребуется подвести к динамику, чтобы получить необходимую громкость. Чем чувствительность выше, тем мощности потребуется меньше.
То есть, от этого будет зависеть, насколько хорошей будет работа динамиков, зависящих от головного устройства и потребуется ли дополнительный усилитель. При этом не стоит забывать, что работа динамиков на максимальной мощности – это терзание своих ушей визгом и хрипом.
Примечание. Мощность, указанная на динамике — это не та мощность, которая должна обеспечиваться усилителем, а мощность, которая не сможет нанести им вреда. Поэтому, не советуется использовать динамики «на всю катушку».
Полезные советы
Проверка звука акустики
Примечание. Такую настройку проводить легче всего с использованием параметрического эквалайзера, который предусматривает плавную настройку частоты и добротности, в то время как автомобильные головные устройства предусматривают исключительно дискретную или ступенчатую регулировку этих параметров, при этом не всегда получается удаление помех.
Настроить акустику можно и своими руками. В этом случае пригодятся фото и видео с подобной темой, которых в Интернете пруд пруди.
Инструкция тоже не помешает. Но при этом удастся сэкономить немало денег, ведь цена такого процесса в автосервисе обычно является высокой.
Автозвук советы новичкам
Питание
Его много не бывает. Построение системы начните именно с него, иначе просадки отразятся на качестве звука, а клипующий усилитель может спалить акустику.Не ставьте накопители, не слушайте идиотов которые их ставят и потом у них акумы никогда не садятся, накопитель это тот же кондер, а значит потребитель, он поможет с небольшими просадками, но не более. Лучше за место него поставить 2ой аккумулятор, а лучше несколько, запитать параллельно (плюс к плюсу, минус к минусу), провода не какие нибудь мистери а сварочные кг 35, кг 50. За дорогого советую скар нулевку. Генератор конечно стоит заменить, в моей системе гена 135а уверенно заряжает три 75ки и еще советую поставить выносной вольтметр для контроля уровня заряда.
Запомните раз и навсегда, даже если ваша акустика, усилители стоят бешеных денег, она никогда не заиграет при плохом питании.Силовые провода должны быть из чистой меди и крупного сечения.
Громкость
Часто слышу как некоторые умники говорят да у меня овалы пионеры 500 ватт или саб мистери на 3 киловатта.Да я думаю многие слышали подобное или даже сами так говорили)))) но речь не об этом. Расскажу о мощности акустики.обычно производитель указывает НОМИНАЛЬНУЮ мощность и так сказать ПИК, так вот номинальная это и будет настоящая мощность вашей акустики, а пик это маркетинговый ход, уловка для тюленей, ваш динамик непременно сгорит если ему дать мощность с усилителя якобы пиковой мощности.Часто слышал споры про то у кого музыка мощнее, точнее громче, и в аргументы обычно приводят ватты, так вот громкость акустики измеряется вовсе не ваттах, а в децибелах. На коробках от акустики помимо мощности и прочих букв есть такое слово как ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
Вот это и есть громкость, обычно 89 дб, 90 это обычная коаксиальная акустика и выше 97 дб, 100, 103 это уже эстрада.Чувствительность векторная величина и поэтому разница всего лишь в 10 дб равна увеличению громкости в 3 раза. Поэтому к примеру динамик мощностью в 70 ватт и чувствительностью 97 дб будет в 2 раза громче чем динамик мощностью 150 вт и чувствительностью 89 дб.
Выбор усилителя
Выбирать усилитель следует из критериев и характеристик акустики. Советую ставить усилитель так чтобы его номинальная мощность была не много больше чем мощность акустики.Чем больше мощность, тем больше контроль, да и усилитель будет работать с запасом и без перегрузок. В силовые клеммы усилителя ставить провода такого же сечения. То есть какой по максимуму залезет, такой и ставьте.
Горят/греются динамики
Причин очень много.
1) Слишком мощный входящий сигнал-скрутить гейн на усилителе.
2) Много мусора (срежьте фильтрами лишний мусор. У каждой акустики на коробке написан диапазон воспроизводимых частот, все что выше или ниже это мусор, его быть не должно.
3) Плохое питание, при не хватке питания усилитель начинает клиповать и подавать на акустику сигнал с повышенным током.
Многое зависит от фильтров ГУ и усилителя, так как не каждый усь, к примеру, может порезать с низу на 6-8 кГц рупорные твиттеры в простонародье они же пищи. Из-за чего их катушка непременно сгорит, кстати рупорные пищи горят ооочень часто.
Настройка усилителя
Как я говорил выше усилитель под акустику надо брать с запасом мощности, он будет работать без нагрузок, что в свою очередь хорошо отразится на качестве звучания.
Расскажу о настройке уся по поэтапно.
1) Сразу фильтрами порезать низкие и высокие частоты
2) Сделать на гу громкость на 80%, затем на усилителе крутим gain до того момента как появятся искажения или проще говоря пока не появится хрип, мусор. Начинаем крутит ручку гейна в обратную сторону до момента чистого звука. На этом все, ваш усилитель настроен.
Хрипят динамики/искажения
Необходима настройка усилителя под динамики (читать выше), либо уже подпалина катушка (перемотка).
ГУ
Головное устройство. От головы напрямую зависит детальность звука, некая картина. У каждого производителя картина разная.Лично поменял десяток гу разных фирм из дорогих серий и оценив качество пожалуй выделю 2 производителя это алпайн и пионер.У обоих производителей есть свои фанаты которые волосы на голове рвут расхваливая свои магнитолы. Я после пользования разными вариантами этих фирм остановился на пионере. Звук и детальность пионера мне показалась четче, у алпайнов звук мягкий, у пионера жестче, середина ярко выражена. Речь сейчас идет не о каких то дешевых моделях с убогим звуком, а о процессорных легендах, именно пионер 88рс2 и алпайн 9812. Настраивая 88ой каждый раз открываешь для себя что то новое, он удивляет, его хочется слушать. Пользовался им год и заменил на пионер 80прс, это то же самое, только в нем есть юсб, блютуз. Не хочу никого обидеть но раз уж вы собираетесь строить качественный звук, то не жалейте денег на процессорное ГУ, с ним вы можете поканально настроить каждый элемент акустики отдельно друг от друга, задать диапазон частот для каждого из них, И берите проверенные аппараты, не ведитесь на китайское фуфло.
Существуют ли «правильные» аудио-системы
Многие любители музыки, собираясь построить систему в автомобиле или дома своими руками, обращаются к опытным людям в надежде получить оптимальный вариант системки. Возможно ли это?
Прослушивая одну и ту же систему, разные люди отзываются о ней по-разному: одни говорят, что басов мало, другие – что их слишком много; кому то не хватает высоких, а кого-то раздражает их избыток… Давайте разберемся подробней с этим явлением.
Во-первых, существует пара факторов, влияющих на столь существенную разницу в оценке разными людьми одной и той же аудиосистемы:
1. Индивидуальные особенности слушателя. Органы человеческого слуха, т. е. уши у разных людей имеют разную чувствительность к частотам в спектре звукового, слышимого диапазона. Особенно это сказывается в диапазонах высоких и низких частот. Так же можно к этому пункту приобщить психологические особенности, такие как характер и темперамент, подверженность влиянию стереотипов.
2. Уровень музыкальной культуры слушателя. С развитием музыкальной культуры у человека формируются понятия о природе звуков и их гармонии, а так же процесс восприятия. В процессе развития часто наблюдается тенденция предпочтения натуральных звуков искусственным.
Именно по этим причинам у настоящих профи принято строить систему под конкретного слушателя, с учетом его индивидуальных особенностей.
Как мы слышим музыку
Следует так же разобраться в процессе слушания музыки, т. е. каким образом мы (человеки) её воспринимаем.
Ну, то, что основной спектр частот раздражает нервные окончания уха, а самые низкие – нервные окончания тела, надеюсь, знают все. И то, что ниже примерно 1000 Гц мы теряем возможность определять источник звука, тоже, надеюсь, многие знают.
А вот о том, что наше восприятие звука гораздо тоньше, чем возможности большинства любительских систем, догадываются не многие.
Как же этот процесс происходит? Попробую его по своему описать.
Эпизод 1
Прежде всего, звуковые волны раздражают наши нервные окончания тем или иным образом, т. е. мы получаем звуковую информацию. На данном этапе целостность получаемой информации зависит от чувствительности ушей и тела.
Дальше начинается процесс мозговых преобразований полученной информации в образы…На этом этапе все зависит от степени развития воображения и уровня музыкальной (и не только) культуры, создающих «инструменты» восприятия. Осознанно или нет, но это происходит. В свою очередь, качество создаваемых образов зависит от набора имеющихся у нас «инструментов» восприятия.
Эпизод 2
Сквозь шумную, оживленную улицу звучат отдаленные звуки песни…
Если она вам не знакома, то звуки так и остаются просто звуками. Но, если она вам знакома, то вы слышите её достаточно подробно и даже легко различаете каждое её слово. Во всяком случае, вам так кажется… благодаря способности мозга достраивать образ на основе полученной информации из вашей памяти.
Эпизод 3
Образы, как многие другие продукты в нашей жизни, бывают разного качества. Кто-то довольствуется полуфабрикатами, а кто-то потребляет качественный продукт.
Целостность образа определяется его эмоциональной составляющей, т. е. чем больше эмоций, тем качественней образ. А что способно вызывать у нас эмоции? – Неожиданные события или нюансы происходящего.
Следовательно, для создания полноценного образа при прослушивании музыки, необходимо извне получить гораздо больший объем информации, чем тот, что хранится в нашей памяти (в случае с уже знакомой нам музыкой).
Обычно мы запоминаем мелодию, ритм, темп и текст песни. Но это лишь основа музыкальной информации. Этого мало для создания полноценного образа.
Исходя из этих и им подобных умозаключений, можно придти к ряду интересных выводов:
1. При прослушивании музыки с низким качеством звучания наш мозг производит работу по достраиванию образа, потребляя калории и лишая его (образ) эмоциональности.
2. При прослушивании музыки с высоким качеством звучания мы избавляем мозг от этой работы, получая гораздо больший объем информации, создающий эмоции и полноценный образ.
3. Популярное стремление воткнуть в машину саб – всего лишь неуклюжая попытка расширить диапазон восприятия; реализация возможности слышать звук не только ушами, но и телом. К сожалению, это в большинстве случаев вовсе не говорит об улучшении качества звучания системы и не редко доходит до абсурда.
О музыке и её нюансах
Если качественное воспроизведение музыки способно создавать полноценный эмоциональный образ, а некачественное – нет, то в чем различие? Ведь мелодия, ритм, темп, текст и даже музыкальные инструменты слышны в обоих случаях?
Все дело в звуковых нюансах. Что я подразумеваю под нюансами?
Едва заметные интонации в голосе у вокалиста, явно слышимый щипок струны или скрип при скольжении пальца по струне у гитариста, вдох флейтиста, когда он набирает в легкие воздух, вдувание воздуха в саксофон прежде, чем он издаст звук… различные шорохи и посторонние звуки, реверберация звука, создаваемая объемом помещения (она же создает эффект присутствия) и огромное количество других звуков.
В природе чистых звуков практически не существует. У любого звука есть атака (его начало) и затухание (его окончание). Особое значение имеет чаще атака, чем затухание.
Не удивляйтесь тому, что все примеры относятся к живой музыке… Синтезаторные или компьютерные звуки с живыми не идут ни в какое сравнение. Их природа сильно примитивна. Каждый из нас без особого труда может послушать звучание живого инструмента для сравнения, но как на самом деле должен звучать синтетический звук, вряд ли знает кто-то кроме автора музыки. Именно поэтому для отслушивания аудиосистем используют живую музыку.
Эмоциональность синтетической музыки ничтожно мала по сравнению с живой, благодаря этим самым нюансам.
Но где же их взять?
Проблемы с носителем? Но они есть даже на дешевых пиратских дисках и в МРЗ формате, если конечно оригинал был достойным…ну, может их там не так много и они не такие явные.
Проблемы с головой (магнитолой)? Опять нет. Практически любая современная мага на выходе их легко выдает.
Вот только слышать звуковые нюансы в большинстве системок не удается. Приходится их прямо таки выслушивать на знакомых до боли треках и, не редко, тщетно.
Пожалуй, пора перейти от процессов физиологических к процессам техническим.
Мне кажется все профи, создающие аудиосистемы, в процессе своего развития прошли через этап, на котором все самоотверженно пытаются создать линейную систему, т. е. такую, которая совершенно точно, без изменения тонального баланса, воспроизводит запись с носителя во всем звуковом диапазоне.
Конечно, до сих пор такую систему никому создать не удалось, но, тем не менее, проблема достижения линейности системы – занятие весьма полезное и заслуживает должного внимания.
Что же происходит в реальной жизни?
Для начала следует разобраться с диапазоном звуковой частоты, его составляющими и предназначением. Значения и границы буду приводить усреднено, прошу не придираться к цифрам.
ВЧ диапазон — от х0 кГц до 4-5 кГц. Придает детальность, прозрачность звуку. Многие пытаются думать, что он отвечает за формирование звуковой сцены, и упражняются в поиске правильного направления, но это актуально только для дорогих твитеров с большим диаметром диффузора (от 3см), которые играют до 3кГц.
Верхний СЧ диапазон – от 5 кГц до 600 Гц. Именно он играет ключевую роль в формировании звуковой сцены, особенно его верхняя составляющая. Он же отвечает за воспроизведение нюансов, душевность и реальность образа. В этом диапазоне важна направленность динов.
Нижний СЧ диапазон – от 600 Гц до 100 Гц. Придают окраску и душевность. Направленность и расположение в салоне авто особого значения не имеет.
Басовый диапазон – от 100 Гц до 30-40 Гц. Без комментариев.
Влияние динамиков на восприятие музыки
Все хорошо осознают одну сторону медали – чем ниже частота звука, тем больше нужен диффузор для эффективного её излучения.
А вот вторая сторона медали осознается не многими. У большого дина масса диффузора больше, подвес более жесткий и двигать ему приходится соответствующую массу воздуха в сравнении с маленьким дином.
Соответственно, Как на самой низкой, так и на самой верхней СЧ эти дины будут работать по-разному, т. е. У маленького на низкой СЧ будет существенный спад АЧХ в сравнении с большим, а у большого — на верхней СЧ.
2-компонентная акустика 16 см
Сегодня все помешаны на 2-компонентной акустике, особо с мидовым дином 16см.
Несомненно, двушка гораздо правильней 2-3-4 полосных коаксиалов. По причине наличия полноценного пассивного кросса 1-2 порядка и отдельного твитера, в большинстве случаев способного сыграть правильней и шире, чем все зуделки коаксиалов.
Конечно же о спаде на верхней СЧ, несмотря на все заявления производителя. Даже если вы и найдете двушку с почти ровной АЧХ (как правило, с большим твитером, частотой раздела на 3 кГц и приличной ценой), трудностей с установкой будет не мало.
Во-первых, вы будете пытаться выставить звуковую сцену направлением твитеров и вам, скорей всего, придется поворачивать их к слушателю, что хорошо для СЧ составляющей, но плохо для ВЧ. Короче, одно улучшаем – другое портим…
Во-вторых, излучатель верхней середины должен быть направленным. Но твитер нам дает только половину нужного диапазона (в лучшем случае до 3 кГц), а другую излучает мид-вуфер… значит, для полноценной настройки сцены его надо тоже делать направленным и разворачивать в дверях не на 8-10 градусов, а существенно больше…
В третьих, чем более широким диапазоном сигнала вы нагружаете динамик, тем больше он искажает звук. В этом плане превосходство двушки над коаксиалом очень относительно…
Двушка – это компромисс, всегда приходится жертвовать собственными интересами ради достижения цели.
Если бы это было не так, мы бы ставили двушки, состоящие из саба с твитером и получали бы щастье.
3-компонентная акустика
Реальное осознание выше сказанного неминуемо приводит к мыслям о 3-компонентной акустике. Наличие третьего, промежуточного компонента позволяет существенно сузить диапазоны работы драйверов (уменьшение искажений, достижение равномерности АЧХ) и задать оптимальную направленность (достижение устойчивой локализации звука и звуковой сцены).
Если вы когда-нибудь осознаете преимущества трешки, у вас само собой появиться вопрос «с чего начать? Покупать готовую или собирать самому?».
Покупка готовой 3-компонентки. Если у вас нет опыта в установке аудио-компонентов, то начинать с готовой системы не рекомендую. Попробую объяснить причины.
Во-первых, она провоцирует вас подключить себя к двум каналам усиления. А некоторые пытаются подключать трешку к усилителю головы, что крайне не разумно. Есть еще один косяк в варианте подключения трешки к двухканальному усилителю – паразитные сигналы, вырабатываемые динами, а точнее их магнитной системой.
Т. е. полезный сигнал заставляет звуковую катушку двигаться, а при движении в катушке вырабатывается этот самый паразитный сигнал… А динов — три, вот они и дают жару друг другу, а в добавок и усю по обратной связи. Можно представить, что в сумме получается.
Во-вторых, хорошие трешки стоят дорого. Согласованы они хорошо, но дины дорогие капризны. Их поставить с первой попытки практически не возможно.
Всегда приходится экспериментировать с оформлением для достижения лучшего результата, чтоб оправдать стоимость. Есть бюджетные варианты, но там страдает согласование (экономят в первую очередь на кроссовере), да и дины часто просто не разумные (откуда их и берут?). Короче, дешевые трешки больше относятся к следующему пункту.
При покупке готовой вы в любом случае переплачиваете.
Сборка из разных компонентов
Дело это не легкое. Во-первых надо подобрать правильные дины, во-вторых правильно согласовать их при помощи пассивного кроссовера. Здесь мы экономим деньги, но попадаем на большие трудозатраты.
Короче говоря, вариант для прирожденных экспериментаторов. Но как же быть непосвященным почитателям правильного звука?
Существует вариант создания 3-компонентной системы, позволяющий избавить от лишних проблем согласования. Заодно он позволяет избавиться от воздействия паразитных сигналов динов, посредством раздельного подключения динов в системе.
Любая компонентная стерео-система, запитанная всего от 2-х каналов усиления – это полюбому компромисс…
Стерео-звук, какой он
В большинстве случаев стерео-звук пытаются почему то воспринимать, как плоский, двухмерный, но это не так. Он трехмерный, объемный! Его полнота и качество зависят в первую очередь от: профессионализма людей, делающих это; возможностей студии или звукозаписывающей техники; размера денежных средств, вложенных в этот процесс.
Если он живой, то пишется всегда при помощи двух микрофонов (L и R). Соответственно и воспроизводится двумя источниками, сохраняя при этом объемность звучания и создавая эффект присутствия в помещении, в котором производилась запись.
Вот с искусственным, синтетическим, электронным звуком пока все гораздо хуже. Подробностями, приближающими искусственные звуки к натуральным, никто особо не грузится, потому даже в кривых системах трудно определить, похож он на правду или нет. Да и с трехмерностью там кисло.
Как то человечество обленилось в последние годы… Производители создают дешевые иллюзии, а народ их успешно хавает. Ярким примером этого процесса является Dolby PRO Logic – дешевая иллюзия, способная превращать стерео-звук в псевдо-объемный при помощи дешевых сателлитов (с узким диапазоном звучания) и звуковых примочек процессора… Вот так мы и теряем корни и естественное восприятие…
Размещение компонентов (динов) в салоне авто
Прежде, чем превращать машину в елку, обвешанную аудио-компонентами, полезно как следует все продумать.
«- Кашу маслом не испортишь…» Примерно так думают многие и получают качественную кашу вместо нормального звука.
Я попробую изложить собственную версию построения звука в салоне авто, а вы уже культивируйте её как можете.
Я предпочитаю делить звуковой спектр на составляющие и рассматривать в отдельности.
ВЧ диапазон. ВЧ частоты обладают малой длинной волны, потому обладают хорошей проникающей способностью. Правда, быстро затухают, но в ограниченном, небольшом пространстве салона авто этим можно пренебречь. Для объема салона достаточно двух излучателей. Благодаря высокой частоте сигнала и малому размеру диффузора не требуют большой подводимой мощности (достаточно 10-15 Вт на канал). Располагать излучатели следует на уровне головы слушателя.
В связи с тем, что слушатель не может находиться в центре (на равноудаленном от излучателей расстоянии) между излучателями, расположенными на передних стойках, не следует их направлять на слушателя, т.к. слышен ему будет только звук ближнего излучателя, а дальний будет казаться неработающим. Обычно твитеры направляют на ветровое стекло, прекрасно отражающее ВЧ звук, таким образом выравнивая расстояние от излучателей до слушателя.
Надеюсь, свойства отражения волн из физики вам знакомы.
Устанавливать твитеры сзади не рекомендую и не вижу смысла — слишком велик шанс испортить звук. Передних динов хватит всем…
Верхний СЧ диапазон. Этот диапазон несет самую большую информационную нагрузку и принимает ключевое значение в создании звуковой сцены. Следует устанавливать ВЧ драйверы таким образом, что бы оси динов сходились в районе рычага КПП на уровне головы слушателя. Важно, чтоб препятствий между динами и слушателем не было. Возможны, конечно, и другие варианты, но это уже на ваше усмотрение…Дины до 10 см с легкой магнитной системой, большой мощности не требуют, достаточно 15-30 Вт на канал.
Нижний СЧ диапазон или мид-бас. В этом диапазоне направленность теряет актуальность. Можно располагать как спереди, так и сзади. Для извлечения четкого мид-баса важна прочность оформления и крепления дина, а так же отсутствие акустического замыкания. Эти дины уже можно дублировать, т. е. ставить на фронт и на тыл. Дублирование позволяет получать устойчивый и детальный звук на мид-басе при малой громкости и не влияет на звуковую сцену. Важное значение имеет подводимая мощность, 50-75 Вт на канал. Усилитель головы для этих целей уже, увы, хиловат…
