Не работает звуковой сигнал в автомобиле, как починить?
Как починить автомобильный сигнал, инструкция к применению
Согласно ПДД РФ и представленному в них перечню неисправностей, запрещается эксплуатация автомобиля с неработающим звуковым сигналом.
Обыденная скажем так ситуация. Раннее утро, Вы за рулем своего автомобиля едите на работу и вдруг неожиданно и беззастенчиво вас «подрезает» сосед по потоку движения вклиниваясь в ваш авторяд. Ваши дальнейшие действия естественно предсказуемы, вы тут-же ударяете по тормозам и что есть силы бьете ладонью по клаксону. Но вот незадача, вместо мощного вырывающегося из недр капота автомбиля сигнала гробовая тишина. Аварии конечно же удалось избежать, но предупредить хама или просто сонного зазевавшегося водителя вам так и не удалось. Утро началось не очень хорошо, как вы это заранее планировали.
Разумеется, бывают варианты и ситуации гораздо хуже, когда неработающий звуковой сигнал приводил к действительно трагичным последствиям. Выбежавший на дорогу невнимательный пешеход, или выехавший велосипедист, или того хуже, любой подросток и совсем маленький ребенок… Жуткая ситуация, чего там скрывать, которой могло бы и не произойти, работай в этот момент на машине звуковой сигнал.
В этой статье уважаемые читатели мы разберёмся, как можно самостоятельно починить сигнал. Приступим.
Как починить неработающий звуковой сигнал
2. Найдите блок предохранителей. Прежде всего необходимо проверить, не вышел ли из стоя предохранитель или само реле. Расположение предохранителей и их схему вы найдете в руководстве пользователя. Как правило, один блок предохранителей находится в приборной панели на стороне водителя и еще один установлен под капотом автомобиля.
3. Поиски правильного предохранителя. Изучите диаграмму на задней панели блока предохранителей и найдите номер предохранителя, который соответствует схеме звукового сигнала.
4. Извлеките предохранитель. После того, как вы идентифицировали предохранитель в интересующей вас цепи, вытащите его специальными пластиковыми плоскогубцами, которые вы обнаружите в блоке предохранителей. Если они отсутствуют на своем законном месте, то призовите себе на помощь вашу смекалку. Но будьте очень осторожны, не сломайте пожалуйста разъемы.
5. Проверьте предохранитель. Для того чтобы выявить поломку, действительно ли дело в предохранителе, Вам нужно будет проверить таковой на работоспособность, возможно он просто перегорел. Сделать это можно двумя путями, например, если у U-образного провода внутри виден разрыв, то сам предохранитель нужно заменить, он естественно сгорел. Если проводок внутри его цел, это еще не является гарантией того, что с предохранителем все в порядке. Таким образом мы переходим с вами ко второй стадии проверки.
6. Проверьте предохранитель с помощью мультиметра. Протестируйте предохранитель с помощью мультиметра.
При использовании цифрового мультиметра необходимо, при помощи ручки настройки прибора выбирать позицию измерения минимального значения сопротивления со звуковым сигналом (если ваш мультиметр имеет такую настройку).
При измерении аналоговым (стрелочным) тестером необходимо, выбрать начальную позицию измерения минимального значения сопротивления в Омах. Затем нужно откалибровать прибор замкнув щупы между собой а далее при помощи ручки настройки, отвести стрелку на нулевую позицию, то есть поставить ее на ноль.
Прижимаем щупы к контактам предохранителя. На исправном предохранителе тестер должен показать ноль Ом. И наоборот, если стрелка или показатели цифрового мультиметра не изменяются, сопротивление чрезмерно высокое, значит предохранитель перегорел.
7. Установите новый предохранитель. Если предохранитель вышел из строя, то установите новый того же номинала по силе тока (10, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Для этого необходимо вставить новый предохранитель просто обратно в соответствующий слот.
8. Найдите блок реле. Если предохранитель в порядке, следующая часть проверки к которой мы переходим, относится к реле звукового сигнала. Расположение этого реле также можно найти в руководстве пользователя. Как правило, реле установлены в блоке предохранителей под капотом.
9. Проверьте реле. Самый простой и одновременно эффективный способ проверить правильность работы реле, взять и поменять местами реле звукового сигнала с другим идентичным реле в автомобиле. Как правило, «релюшки» такой же конструкции могут использоваться и на паре других схем, что при необходимости позволяет заменить их в машине. Если после замены реле клаксон (звуковой сигнал) заработал, можно констатировать тот факт, что проблема заключалась именно в реле и его следует просто заменить.
Неисправность также может крыться в переключателе звукового сигнала.
11. Проверьте выключатель звукового сигнала. Если на сам выключатель звукового сигнала не приходит питание, то кнопка клаксона больше не будет реагировать на нажатие.
13. Протестируйте сам звуковой сигнал. Стандартные места расположения устройств звукового сигнала, как правило, находятся за фальшрешеткой радиатора, перед основным радиатором.
14. Определите, плюс и минус. Используя руководство по ремонту вашего автомобиля определите, какой из проводов является плюсовым и какой минусовым проводом, который идет на гудок.
15. Проверка звукового сигнала напрямую от батареи. Отсоедините разъем звукового сигнала и накиньте провод напрямую, между положительным выводом аккумуляторной батареи и плюсом на звуковом сигнале. Ту же самую операцию проделайте с отрицательным выводом от аккумулятора и отрицательной клеммой сигнала. При касании минусовым проводом исправный сигнал должен начать издавать звуку. В противном случае этот клаксон просто неисправен и требуется его замена. ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ЗАМЫКАНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ ИДУЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРА, МЕЖДУ СОБОЙ!
16. Проверить цепь. Если звуковой сигнал все еще не работает, после того как вы опробовали все методы описанные нами выше, и вы к тому же заменили все неисправные компоненты, то последним пунктом неисправности, который вам остается посмотреть, являться сама электрическая цепь звукового сигнала.
17. Проверьте проводку. Если вами все было проверено, но гудок по-прежнему и до сих пор молчит, то проблемы кроются в самой электроцепи. Проверьте заземление контура, параметры тока и напряжения в питании, как это показано нами ниже.
18. Проверьте заземление контура. В соответствии с инструкцией к вашему автомобилю, определите заземление самой цепи. Чтобы проверить землю, надо установить счетчик измерений в Омах. Затем, коснитесь одним щупом тестера к разъему звукового сигнала (-) минусовой штифт, а другим прикоснитесь к «земле». Если проводка работает должным образом, то на дисплее должны появиться числовые значения.
19. Проверка провода питания схемы. В соответствии с инструкцией вашего автомобиля, определите силовой провод. Ваш прибор при проверке должен показывать напряжение батареи.
Все описанное нами в этой статье рассчитано на людей любознательных и не боящихся трудностей. Но в любом случае и в принципе никаких сложностей у вас и у любого автомобилиста-водителя здесь не возникнет, в особенности, если вы имеете базовые знания в электронике по своей машине и, когда-то уже применяли эти знания на самой практике. Для всех остальных автомобилистов-водителей самым разумным будет следующее, посещение СТО (станции тех.обслуживания), где для машины проведут диагностику а если понадобится, то и сделают ремонт звукового сигнала автомобиля. Профессионалы ремонтники могут сэкономить для вас не только время и деньги, но и позволят вам в дальнейшем избежать таких ошибок.
Если перестал работать звуковой сигнал
Устранение неисправности звукового сигнала автомобиля, но статья будет полезна и мотоциклистам.
В этой статье, предназначенной для начинающих водителей, а не опытных электриков, мы рассмотрим несложные методы поиска причины отказа работоспособности звукового сигнала. Причем рассмотрим не ремонт самого сигнала, этот прибор как правило служит очень долго, даже на старых машинах, а именно поиск неисправностей, которые могут привести к отказу работы сигнала, который может спасти жизнь пешеходу или водителю.
Неисправности в работе сигнала бывают как правило две — это или сигнал вообще не звучит при нажатии кнопки (когда нужно), или иногда начинает звучать самопроизвольно, без участия водителя (когда не нужно).
Начнём с того, что большинство отказов электрооборудования автомобилей и мотоциклов, происходит из-за достаточно низкого напряжения всего 12 вольт. Ведь при больших напряжениях (например в высоковольтной системе зажигания, высокое напряжение достигает 25 киловольт) окислы или даже воздушный зазор в контактах не влияет на возникновение искры на свече. Но в низковольтных электрических цепях, даже тонкий слой окисной плёнки на каких нибудь контактах, может стать причиной многих неисправностей.
А звуковой сигнал является довольно мощным электрическим потребителем, и величина силы тока, даже в самых слабых сигналах, как правило не бывает меньше четырёх ампер. И поэтому, чтобы без проблем пропустить такой ток, при низком напряжении в пределах 12 — 14 вольт, контакты и прибора и самой электрической цепи, должны быть в отличном состоянии. Иначе в поездке, нажав в напряжённый нужный момент на заветную кнопку сигнала, вы услышите жалкое кряканье, или вообще ничего.
За контактами (клеммами) нужно следить и смазывать их после зачистки специальной смазкой, предотвращающей окисление. А оно происходит довольно быстро не только зимой от влажного воздуха, испаряющего реагенты с дороги. Окисление клемм происходит ещё и от того, что кузов автомобиля, или рама мотоцикла, изготовлены из металла и выполняют роль минусового провода.
А это значит, что абсолютно все плюсовые провода и их клеммы интенсивно притягивают к себе ионы кислорода, а значит интенсивно окисляются. В этом легко убедиться, если снять изоляцию с плюсового провода ненового зарядного устройства. Минусовой провод обычно находится в нормальном состоянии, а вот плюсовой всегда покрыт окислами.
К тому же, наряду с окислением, отказам в электрике мотоцикла или автомобиля способствует вибрация, от которой клеммные соединения постепенно разбалтываются, их электрический контакт ухудшается, и в момент включения напряжения, в этих соединениях появляется искрение, от которого ещё больше ухудшается контакт.
В какой то момент может случиться, что при нажатии кнопки, никакого звука, и даже щёлчков вы не услышите. Так с чего же начинать поиск неисправности в таком случае? Естественно с предохранителя, который кстати на многих машинах и мотоциклах защищает не только электроцепь сигнала, но связан ещё с каким нибудь потребителем. К примеру на наших классических Жигулях, предохранитель сигнала защищает ещё и цепь освещения салона, часов, прикуривателя, розетки переноски, стопсигналов, и лампы незакрытых передних дверей.
И это даже без проверки предохранителя, сразу поможет сделать вывод — виноват сгоревший предохранитель, или дело в неисправности в цепи сигнала. Ведь если сигнал не работает, а при этом освещение салона горит, часы работают и т.д, то предохранитель цел и нужно искать неисправность только в электроцепи сигнала.
Подобным способом определяем в чём проблема и на других машинах или мотоциклах, если внимательно рассмотрим их электросхему, и выявим какие потребители кроме сигнала, защищает его предохранитель.
Если же всё таки предохранитель сгорел, то естественно перед тем как его заменить, ищем причину его сгорания (а значит и короткого замыкания). Ведь если в электроцепи имеется короткое замыкание, то замена предохранителя не устранит его, и новая попытка поставить новый предохранитель, обернётся его сгоранием.
При поиске короткого замыкания, вместо предохранителя удобно использовать маленькую лампочку на 12 вольт, подсоединив провода от её патрона к клемам сгоревшего предохранителя. После подсоединения лампочки, она будет гореть до тех пор, пока вы не устраните причину короткого замыкания, и только после её устранения, можно будет установить новый предохранитель.
Обычно причина замыкания видна визуально, при тщательной проверке проводов — например видно, что перетёртый плюсовой провод касается металла рамы или кузова. И такие очевидные и устойчивые замыкания устранять обычно легко. Но больше всего возни может быть при поиске замыканий, которые быстро появляются, и тут же исчезают. И не известно, когда они повторятся вновь.
Обычно в таких случаях, водитель так ничего и не обнаружив, устанавливает новый предохранитель, решив, что всё исправно и предохранитель сгорел случайно. Но ведь известно, что случайности не случайны, такого не бывает, что предохранитель сгорел сам. И рано или поздно это опять повторится, и причём в самый неподходящий момент.
Обычно такие случаи тоже имеют какие то дефекты в проводке, и к примеру оголённый (перетёртый) провод касается рамы, кузова или другого провода (в жгуте проводов это не видно), а от вибрации этот провод то присоединяется, то отсоединяется к кузову или другому проводу своим перетёртым местом.
Схема подключения сигналов без вспомогательного реле.
1 — сигналы, 2 — предохранители, 3 — выключатель: а — б это возможные касания (замыкания проводов на массу (кузов или раму). в — г это места подключения контрольной лампочки при проверках.
Чтобы не нервировать себя и окружающих, и не сажать батарею (ток не маленький), в таком случае опять же лучше подключить вместо сигналов обычную лампу на 12 вольт. Эта лампочка будет гореть, пока вы не найдёте и не устраните возникший ненужный контакт с массой б, как на рисунке 1 (рамой, кузовом или минусовым проводом).
Почти все сигналы (кроме сигналов на многих мотоциклах) подключены через вспомогательное реле, как показано на рисунке 2. И здесь тоже могут происходить похожие неисправности. Но всё же схема с применением реле естествено лучше, так как через скользящий контакт в руле протекает не большой управляющий ток, всего около 0,5 ампер. А ток, который непосредственно питает звуковой сигнал, коммутируется контактами вспомогательного реле.
Если предохранитель, защищающий цепь сигнала (и не только его) в порядке, а сигнал всё же не работает, то для начала выясним, какая из цепей (плюсовая или минусовая) неисправна, чтобы в два раза облегчить себе объём поиска неисправностей.
Для этого возьмите примерно метровый кусок провода (на концах его полезно прикрепить зажимы типа «крокодил», если вы работаете один). Для начала соединим один конец провода с минусовой клеммой сигнала (или сигналов), а второй конец провода соединяем с кузовом автомобиля или рамой мотоцикла, и нажимаем кнопку сигнала (естественно при включенном зажигании).
Если сигнал начал звучать, то значит неисправность находится в минусовой цепи и её нужно всю проверить, вплоть до контактов кнопки на руле. Чаще всего при проверке обнаруживается, что виноваты не провода (хотя и они могут где то перетереться, но это реже), а именно контакты (клеммы), на которых со временем появляется окись.
Схема включения сигналов с вспомогательным реле.
4 — само реле, 30, 85, 86, 87 — выводы вспомогательного реле.
Если сигналы включены как на рисунке 2, то есть через вспомогательное реле (это на автомобилях, на мотоциклах реже), то проверку минусовой цепи, выполняют соединяя восемьдесятшестую (86) клемму реле 4 с зачищенным местом на кузове машины.
Если же при таких проверках звуковой сигнал не появляется, то тогда проверяем исправность плюсовой цепи сигнала. Для этого к плюсовой клемме сигнала (обычно к ней подключены два красных провода) подключаем один конец провода, а второй конец проверочного провода подсоединяем к плюсовому полюсному штырю аккумулятора.
Если при этой проверке сигнал появился, то значит неполадки в плюсовой цепи, которую тщательно проверяем на предмет перетёртых (перебитых) проводов или их окисленных (ослабленных)клемм. Проверять и зачищать до блеска все клеммы, нужно особо тщательно на старых автомобилях или мотоциклах.
Чаще всего виноваты окисленные или слабые (недожатые) зажимы предохранителя, особенно на старых отечественных машинах или мотоциклах, с их допотопными предохранителями и их зажимами. На таких машинах лучше всего заменить древнюю колодку предохранителей на современные П-образного типа.
Если вы проверили все цепи (провода) и они целы и зачистили до блеска контакты (клеммы), а сигнала всё нет, то в таком случае может быть неисправен сам сигнал, что бывает довольно редко. Если у вас установлены два сигнала (как правило они имеют низкий и высокий тон), а не один, то проверять сигналы нет смысла, так как оба они не могли выйти из строя одновременно.
Хотя бывает у небрежных водителей, что умолкает сначала один сигнал, но водитель ничего не делает, и в итоге выходит из строя и второй сигнал. Если произошло именно так, то есть смысл проверить сигналы с помощью лампочки, как описано чуть ниже.
Если же стоит всего один сигнал, то проверить его можно не снимая с машины, достаточно подсоединить к его контактам лампочку на 12 вольт, и если она загорится при нажатии кнопки сигнала на руле, а сигнал не звучит, значит все цепи сигнала исправны, а неисправен именно сам прибор (сигнал), и его нужно заменить.
Кстати, на схемах подключения сигнала с вспомогательным реле, бывает что при нажатии кнопки сигнала на руле (просим помощника, а сами прислушиваемся) слышны только лишь щелчки реле, а сигнал не звучит. Это означает, что цепь сигнала не имеет обрыв, но её клеммы окислены, и от этого в их соединении появилось переходное сопротивление.и от этого маловат ток, для звучания сигнала.
Окислены (или подгоревшие) могут быть клеммы не только в соединении проводов, но и сами контакты внутри сигнала. Или внутри реле могут быть подгоревшими его контакты, и от этого тоже теряется сила тока. Если сигнал разборный (и реле тоже), то можно их разобрать и почистить (и заполировать) их контакты. Если же реле или сигнал неразборные (завальцованные), то заменяем их на новые (хотя при желании можно разобрать и отремонтировать всё).
Окисление клемм и контактов бывает чаще всего на тех машинах или мотоциклах, на которых в поездке на сигнал и его контакты (клеммы) попадает влага и грязь. В таком случае полезно удлинить провода, идущие к сигналу и перенести его в сухое место под капотом (или баком мотоцикла). Там он достаточно долго будет исправно работать, но всё таки и в этом случае полезно смазать все клеммы специальной электро-смазкой, предотвращающей окисление клемм, особенно плюсовых.
Надеюсь, если на вашей машине или мотоцикле перестал работать звуковой сигнал, то эта статья поможет восстановить его работоспособность, успехов всем.
Звуковой сигнал на авто: принцип работы,виды,установка,неисправности.
Принцип работы
Принцип работы автомобильных сигналов основан на циклическом замыкании и размыкании контактов. При этом происходит колебание мембраны. Громкость, тон и сила потребляемого тока определяются зазором между якорем (подвижным контактом) и сердечником (неподвижным контактом). В зависимости от потребляемого тока сигналы могут включаться непосредственно включателем или через реле. Звуковые сигналы в автомобиле бывают безрупорными (шумовыми) или рупорными (тональными). Комплект звуковых сигналов включает шумовые и тональные сигналы, настроенные на совместную работу. Основное назначение звукового сигнала – обратить на себя внимание других участников движения, особенно, когда не хватает видимости.
Звуковой сигнал вибрационного типа, безрупорный. Включатель с кольцевой кнопкой установлен на рулевом колесе. На автомобиле ВАЗ-2101 устанавливаются два сигнала — низкого и высокого тона. Сигнал состоит из корпуса, электромагнита 3, якорька 4, контактов 6, мембраны 7 и резонаторного диска 5. При нажатии на кнопку замыкается электрическая цепь, и ток из аккумуляторной батареи поступает по замкнутым контактам 6 в обмотку электромагнита 3. При этом электромагнит притягивает якорек 4, который прогибает мембрану 7 и одновременно размыкает контакты 6. Электрическая цепь прерывается, электромагнит размагничивается, и якорек под действием упругости мембраны отходит обратно,, вследствие чего контакты смыкаются, снова образуется замкнутая электрическая цепь, якорек вновь притягивается, и процесс повторяется. При этом создаются частые колебания мембраны (до 100 колебаний в секунду) и появляется звук. Тон звука каждого сигнала регулируется винтом 1, расположенным на задней стенке. При вращении винта по часовой стрелке сила звука увеличивается, а при вращении против часовой стрелки — уменьшается.
Неисправности звукового сигнала
| Не работают звуковые сигналы | Устранение неисправности |
| а) Перегорел предохранитель. | Заменить предохранитель, предварительно устранить причину перегорания предохранителя. |
| б) Обрыв цепи в схеме звуковых сигналов: окислены или разъединены наконечники проводов в разъемных соединениях, повреждены провода. | Проверить последовательно наличие цепи в разъемных соединениях согласно схеме включения звуковых сигналов |
| в) Окисление, загрязнение контактного кольца на рулевом колесе. | При замыкании контактной пластины центрального переключателя на «массу» звуковые сигналы работают. Зачистить контактное кольцо, отрегулировать. |
| г) Перекос арматуры рулевого колеса, накладки сигнальной кнопки или не отрегулирован зазор включения звуковых сигналов. | При замыкании контактной пластины центрального переключателя на «массу» звуковые сигналы работают. Зачистить контактное кольцо, отрегулировать. Заменить поврежденные детали, отогнуть накладку рулевого колеса, отрегулировать. |
| д) Отогнута пластина включателя звуковых сигналов центрального переключателя или ее излом. | При замыкании контактной пластины центрального переключателя на «массу» звуковые сигналы работают. Зачистить контактное кольцо, отрегулировать. Отогнуть пластину или заменить центральный переключатель. |
| е) Не работает реле включения звуковых сигналов. | Проверить реле на работоспособность,в случае поломки заменить аналогичным |
| ж) Неправильно установлена перемычка в месте установки реле включения звуковых сигналов на монтажном блоке. | Проверить и установить правильно перемычку: на блоке. |
| и) Обрыв цепи монтажного блока : перегорание дорожек, ложная пайка. | Проверить цепь согласно схеме монтажного блока. Заменить монтажный блок. |
| к) Не работает звуковой сигнал: разрегулировка, обрыв цепи обмотки катушки, отпадание «таблетки» контакта, попадание влаги. | Отрегулировать или заменить звуковой сигнал. При регулировке сигнала винтом возможно постоянное замыкание контактов и перегорание предохранителя. |
| Некачественное звучание звуковых сигналов | Устранение неисправности |
| а) Неисправность звуковых сигналов: разрегулировка, трещина мембраны. | Отрегулировать сигналы или заменить. |
ВИДЫ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Все клаксоны можно условно разделить следующим образом:
Отличие между ними в том, что первые работают от сжатого воздуха, а вторые от электрического тока. Для воздушных клаксонов необходима установка компрессора и ресивера, ведь их нельзя просто подключить к аккумулятору или питающему проводу. Исключение составляют клаксоны со встроенным компрессором. На большинстве машин устанавливают клаксоны, работающие лишь в одной тональности. Если же однотональный звук не устраивает, то можно подключить высокочастотные и низкочастотные клаксоны с изменяемой тональностью. Также устанавливают несколько источников звука, чья тональность соответствует выбранной мелодии и включают их по определенному алгоритму.
На большинстве авто предусмотрена лишь световая индикация включения заднего хода, из-за чего водитель вынужден вручную подавать сигналы с помощью гудка. В конце 80-х годов прошлого века в СССР из Японии или Европы начали завозить автомобили с нестандартным звуковым оповещением о включении заднего хода. В качестве сигнала использовали мелодии или записанные высказывания типа «пожалуйста, осторожно, моя машина едет назад».
УСТАНОВКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Согласно нормативам ГОСТа, не существует точных характеристик, которые относились бы к сигналам. Но если на автомобиле сигнал находится в неисправном состоянии или отсутствует вообще, то данный факт считается полным нарушением, за что водитель может быть привлечен к определенному виду ответственности. Этот факт обязывает всех водителей иметь на своем транспортном средстве исправное звуковое устройство.
Согласно последним правилам и положениям, нормированию подлежат гудки высокой частоты, которая должна находиться на определенном уровне. В большинстве случаев данная частота должна быть постоянной. Если на транспортном средстве установлен достаточно громкий или слишком тихий сигнал, то это может доставлять много неприятностей не только пешеходам, но и самому водителю.
В большинстве случаев звуковые гудки имеют частоту звучания, находящуюся в диапазоне от 320 до 440 Гц. Причиной этому является сила звука гудка, воздействующего на орган слуха человека. Именно данный диапазон громкости является наиболее оптимальным. Слишком громкий звуковой сигнал автомобиля может напугать прохожего или вывести его из состояния равновесия. При слабом сигнале автомобиля возникает серьезный риск для жизни пешеходов.
Если Вам хочется установить в своем транспортном средстве многоголосые гудки, то стоит позаботиться о наличии хорошей звукоизоляции Вашего автомобиля. Иначе от собственного звукового гудка авто придется страдать в первую очередь Вам. Приобретая желаемый гудок для своей машины. Обязательно удостоверьтесь, сможет ли аккумулятор выдержать нагрузку данного устройства. В противном случае Ваша покупка будет бессмысленной или негативно отразится на сроке эксплуатации аккумулятора. В идеале мощность данного устройства должна быть выше мощности сигнального гудка.
Есть еще один очень важный момент, который касается размеров сигнальной системы. Для дисковых сигналов, защищённых собственной решёткой, характерна установка снаружи, в отличие от «улиток», которые к данному виду установки не приспособлены. Учитывая эти детали, водитель должен рассчитывать объем внутреннего пространства, который находится под капотом.
Приобретая автомобильный сигнал в специализированном магазине, к нему обязательно прилагается подробная инструкция по установке. Разобравшись в ней, автолюбитель сможет самостоятельно установить гудок на свою машину. К тому же, большинство сигнальных гудков имеют одинаковый принцип установок. Это очень удобно и не доставляет автолюбителям лишних хлопот по данному поводу.
Согласно теории, гудок присоединяют в устройство автомобиля посредством имеющегося в нем реле либо через прерыватель, имеющий источник тока. Проектировщики транспортных средств предусмотрели момент движения электронов при подаче тока, связанных с особой «массой». Рядом с такой массой и располагается кнопка включающая сигнал. Поблизости с ними находится и само устройство. Таким образом гудок крепится к транспортному средству.
