В связи с колебаниями курсов валют, цены на некоторые товары могут быть неактуальными!
Пружины Yacugar для мотоциклов
ЛИНЕЙНЫЕ ПРУЖИНЫ Пружины передней вилки
Линейные пружины передней вилки для мотоциклов от компании Yacugar представляют собой высокотехнологичный продукт, разработанный лучшими голландскими инженерами и произведённый на самом современном оборудовании, которое существует на данный момент. Результатом этого являются пружины премиум класса, созданные для того, чтобы удовлетворить самые изысканные запросы, включая спортсменов мирового уровня.
Пружины изготовлены из смеси железной руды и углерода, что обеспечивают не только прочность и лёгкость, но и долговечность, а также устойчивость к самым высоким нагрузкам.
Фирменные линейные пружины Yacugar для передней вилки являются супер-полированными, что означает уменьшенное трение, которое способствует более плавному и ровному демпфированию в сравнении с не супер-полированными пружинами.
С пружинами Yacugar в передней вилке Вы значительно повысите эффективность торможения, т.к. с данными пружинами мотоцикл будет меньше клевать носом и Вы будете чувствовать себя намного увереннее, а управляемость мотоциклом значительно повысится.
Пружины продаются комплектом, также в продаже имеются комплекты с фирменным вилочным маслом Yacugar любой вязкости, для Вашего удобства.Также доступны различные варианты жёсткости на Ваш выбор.
ПРОГРЕССИВНЫЕ ПРУЖИНЫ Передние и задние пружины
Прогрессивные пружины для мотоциклов от компании Yacugar представляют собой высокотехнологичный продукт, разработанный лучшими голландскими инженерами и произведённый на самом современном оборудовании, которое существует на данный момент. Результатом этого являются пружины премиум класса, созданные для того, чтобы удовлетворить самые изысканные запросы, включая спортсменов мирового уровня.
Пружины изготовлены из смеси железной руды и углерода, что обеспечивают не только прочность и лёгкость, но и долговечность, а также устойчивость к самым высоким нагрузкам.
Фирменные прогрессивные пружины Yacugar для передней вилки являются супер-полированными, что означает уменьшенное трение, которое способствует более плавному и ровному демпфированию в сравнении с не супер-полированными пружинами.
С прогрессивными пружинами Yacugar Вы не только сократите свой тормозной путь, но и сможете более, чем на 20% продлить срок службы своих покрышек, т.к. данные пружины будут работать на то, чтобы сохранить Ваши покрышки в их первоначальном виде максимально долгое время.
Начните экономить деньги уже сейчас!
ЗАНИЖЕННЫЕ ПРУЖИНЫ И КОМПЛЕКТЫ Всё для занижения мотоцикла
Компания Yacugar предлагает заниженные пружины и комплекты для большинства современных мотоциклов. Данные пружины и комплекты отлично показали себя на треке и в условиях различных чемпионатов.
Пружины изготовлены из смеси железной руды и углерода, что обеспечивают не только прочность и лёгкость, но и долговечность, а также устойчивость к самым высоким нагрузкам.
Также они прекрасно подходя для людей невысокого роста, чтобы облегчить управление мотоциклом и возможность твёрдо стоять на ногах при остановке.
ЗАВЫШАЮЩИЕ ПРУЖИНЫ И КОМПЛЕКТЫ Всё для завышения мотоцикла
Компания Yacugar предлагает завышающие пружины и комплекты для большинства современных мотоциклов. Данные пруж ины и комплекты устанавливаются только в заднюю часть мотоцикла.
Пружины изготовлены из смеси железной руды и углерода, что обеспечивают не только прочность и лёгкость, но и долговечность, а также устойчивость к самым высоким нагрузкам.
OFF-ROAD ПРУЖИНЫ Пружины для кросса и внедорожья
Высококлассные пружины для кроссовых мотоциклов класса Off-road. Изготовлены по высочайшим стандартам и отвечают всем требованиям и нагрузкам гоночных чемпионатов класса Off-road.
Пружины изготовлены из смеси железной руды и углерода, что обеспечивают не только прочность и лёгкость, но и долговечность, а также устойчивость к самым высоким нагрузкам.
Фирменные прогрессивные пружины Yacugar являются супер-полированными, что означает уменьшенное трение, которое способствует более плавному и ровному демпфированию в сравнении с не супер-полированными пружинами.
Сильно жёсткая передняя вилка. На трещинах в асфальте сильные удары, что делать? Регулируется ли она?
А у тебя подвижность перьев нормальная вообще? Не подклинивает?
не соглашусь. Езжу с залытым трансформаторным маслом(жидкое короче какое-то, хз канистра откуда его) гораздо лучше чем на автоле))) Но вот пружины можно бы и по-мягче конечно. На Соло были пружины диаметром немного тоньше колясочных
попробуй полностью разобрать перья вилки,слей старое масло,хорошо промой бензином или соляркой,собери,через верхние крышки залей нового масла 135 мл. в каждое перо в соотношении 50/50 веретенки(трансформаторное масло) и любая минералка,можно даже 70 на 30. нормально будет работать.
На моей вилке аморты вообще не работают,только пружины,имз 8.103.10.Никак не смог заставить ее работать.
масло для амортизаторов не пробовал.
JIuxa4 во первых по поводу автола есть специаьная жидкость для аморов,во вторых вилока типа ИЖ фуфло потпому как твой мот гораздо тяжелее,в третьих не в коем случае не лей трансформаторное потому что в нём канифоль-это я тебе говорю как электрик с 15-ти летним стажем!
я не знаю действительно ли это трансформаторное, кто-то сказал что похоже) но тем неменее вилка успешно откатала сезон прошлый
Залито ВМГЗ (все сезонное гидравлическое масло) вчера перебрал все блистит, без видимого износа, резинки заменил собрал, и опять удары (ааааааааааааааааа!)
Задумался можно ли заменить пружины? на более мягкие.
А если их обточить немного? И/или подрезать. Гайки под крышками,в которые упираются пружины,пробывал выкручивать?:)
Менять пружины идея интересная,но где взять такие? Если сделать наборную пружину,отрезать сантиметров 10, и воткнуть помягче кусок? так можно добиться нелинейного усилия сжатия.
Пружины из лбого мото хлама с названием ИЖ! Сам ставил. Разница ааакуенная!
а у меня удивидительно мягкая передняя вилка.
самое главное забыл. перья хромированые твёрдым хромом техническим. и направляюшие труб из бронзы.
Трансмиссионку в вилку? а может лучше туда сразу цементика залит?
промыть налить аж-12т радоваться.
нормально работает. ну малость жестоват. но именно что малость.
Жестковато нифига не малость. Я себе пружины составные сделал 50/50 Урал/ИЖ. Стало норм. Только вот сальники полно Г. с ними-то что делать?
поршенек на амортизаторе вилки должен быть скруглен в лысках а с завода идет тапорная рубка обратите внимание все это и мешает правильной работе амортизатора вилки расстояние между шайбой и поршнем не велико а масло должно перетикать меж ними плавно ну и с жидкость подбери по вязкости
Расскажите о назначения передней вилки мотоцикла. Передняя вилка имеет два пружинно-гидравлических амортизатора, предназначенных для поглощения толчков, которые испытывает переднее колесо от неровностей дороги, а также для обеспечения требуемой плавности хода мотоцикла. Когда переднее колесо воспринимает толчок от препятствия на дороге, пружины амортизаторов (упругие элементы) сжимаются, колесо с подвижными узлами передней вилки начинает колебаться. Для гашения этих колебаний предназначено гидравлическое устройство (гидравлический амортизатор). К вилке предъявляются многочисленные требования: пружины силки должны быть довольно жесткие, чтобы не допускать «пробои» при прямом (вверх) ходе колеса, и в то же время они должны свободно поглощать малые по силе толчки от небольших препятствия; вилка должна иметь значительную жесткость деталей, чтобы обеспечить устойчивое движение мотоцикла; вилка должна обеспечить почти непрерывный контакт переднего колеса с дорогой. Так как передняя вилка соединяет переднее управляемое колесо с раной, она является одним из важнейших элементов рулевого управления мотоцикла. Для безопасности движения на мотоцикле и повышения его комфортабельности очень важно обеспечить хорошую и безотказную работу всех узлов и деталей передней вилки.
Какой принцип действия пера передней вилки мотоцикла ММВЗ-3.112? При наезде переднего колеса мотоцикла на препятствие скользящая труба I (рис. 79) вместе со иноком 5 и поршнем 6 переметается вверх (прямой ход). Пружина 9 при этом сжимается, масло из полости В по кольцевому зазору между штоком 5 и нижним поршнем 2, а также через отверстие Б в штоке выдавливается в полость Г, а часть масла через центральное отверстие в штоке перетекает в полость Ж. Одновременно увеличивается полость Е, заполняясь маслом через отверстия Д в несущей трубе 7, а частично — через зазоры между нижней втулкой S н стенками несущей 7 и скользящей / труб. В конце прямого хода (за 38 мм до упора) в отверстие нижнего поршня начинает входить нижняя конусная часть штока, кольцевая щель между нижним поршнем и штоком при этом уменьшается. Усилие, необходимое для перепуска масла из полости В в полость Г, значительно возрастает, что препятствует энергичному соударению торцов несущей и наконечника скользящей трубы. Это увеличившееся усилие сопротивления называется нижним гидравлическим буфером. При перемещении скользящей трубы вниз под действием силы сжатой пружины 9 (ход отбоя) масло из полости £ перетекает в полость Г. Объем полости Г уменьшается и масло из нее выдавливается через отверстие 5 в штоке. Но большая часть масла проходит через кольцевую щель между нижним поршнем 2 и штоком 5 в расширяющуюся полость В. В определенный момент верхнее отверстие штока входит в полость В и истечение жидкости из полости Г происходит в основном через кольцевую щель между штоком и нижним поршнем. При дальнейшем движении поршня вниз шток своим верхним конусом начинает входить в отверстие нижнего поршня, кольцевая щель уменьшается; для выдавливания масла из полости Г необходимо дополнительное усилие. Кроме того, одно из отверстий Д в несущей трубе (при 113 ми хода скользящей трубы вниз) перекрывается верхней втулкой и масло из полости Е может выдавливаться только через одно отверстие Д и зазоры между нижней втулкой и стенками труб. Когда до конца хода скользящей трубы остается 18 мм, между иижиим поршнем и поршнем штока начинает сжиматься пружина отбоя 4. В результате гидравлические сопротивления и сила сопротивления пружины отбоя (б сумме) создают так называешь верхний буфер.
Как устроена передняя вилка мотоцикла ММВЗ-3.112? Передняя вилка мотоцикла ММВЗ-3.112 (и предшествующих моделей вплоть до М-103) телескопическая. Основными узлами передней вилки являются левое и правое перо, соединенные в верхней части нижним и верхним мостиками. В нижнем мостике перья фиксируются с помощью стяжных болтов, в верхнем — путем затяжки гайками в конусные расточки. Для присоединения вилки к рулевой колонке рамы в нижний мостик запрессован стержень. Сочленение вилки с рамой осуществляется при помощи двух упорных шариковых подшипников 746905, которые обеспечивают поворот вилки относительно рамы. Для присоединения к вилке переднего колеса, щитка переднего колеса, фары, фонарей указателей поворота вилка имеет дополнительные устройства и конструктивные элементы: наконечники скользящих труб, кронштейны щитка колеса, кронштейны фары и другие. Устройство передней вилки мотоцикла ММВЗ-З.112 показано на рис. 80. Б каждое перо вилки залито 150 см8 веретенного масла АУ ГОСТ 1642—75. Устройство вилки мотоциклов ММВЗ-3.115, выпущенных после 1975 г., такое же, как и вилки мотоцикла ММВЗ-3.112. Вилки, изготовленные до 1978 г„ имели несущие трубы диаметром 33 мм (с соответствующими размерами всех сопрягаемых деталей). В вилках более позднего выпуска диаметр несущих труб — 32,5 мм.
Как сменить масло в перьях передней вилки? Первую смену масла в перьях передней вилки рекомендуется произвести после 500 км пробега мотоцикла, так как в процессе обкатки происходит приработка новых деталей вилки и масло быстро загрязняется продуктами износа и приработки, которые в дальнейшем могут вызвать быстрый шпос деталей и снизить стабильность работы вилки. В дальнейшем смену масла производите через 6000 км пробега, но не реже одного раза в год, желательно в начале сезона. Для смены масла производите работы в следующем порядке: установите мотоцикл на центральную подставку, отверните гайки 16 крепления перьев (см. рис. 80), извлеките из несущих труб пружины 4, отверните оси штоков 32 <придерживая колесо на весу), вместо осей штоков поочередно вставьте в отверстия какие-либо штыри (например, болты или винты М4 — Мб, 138 или гвоздь 0 3. 5 км) так, чтобы не допустить смещения отверстия в штоке относительно отверстия в наконечнике. Выждав, пока через резьбовые отверстия ДЛЯ осей штоков масло вытечет из перьев вилки, установите оси штоков на место, залейте в каждое перо по 200 см* керосина, заверните гайки крепления перьев и несколько раз энергично сожмите и разожмите вилку. Затем выверните гайки креплении перьев, выверните оси штоков (поочередно заменяя их ранее упоминавшимися штырями), слейте керосин. Повторите промывку перьев керосином еще одни раз. Затем промойте перья веретенным маслом, слейте его. Это нужно сделать для того, чтобы удалить из перьев остатки керосина. Установите оси штоков (не забудьте установить уплотнительные шайбы), залейте в каждое перо по 150 см’ веретенного масла. Очистите пружины и вставьте их в несущие трубы, заверните гайки крепления перьев.
Какой порядок разборки и сборки пера, вилки? Для снятия пера вилки установите мотоцикл на центральную подставку, отсоедините гибкий вал привода спидометра (отвернув фиксирующий винт в приливе тормозного диска), отсоедините трос переднего тормоза, снимите переднее колесо и щиток переднего колеса. Выверните гайку крепления пера, извлеките пружину из несущей трубы, отверните гайку стяжного болта нижнего мостика, движением вниз извлеките перо вилки из отверстии в мостике. Если это не удается, заверните гайку крепления пера в верхнем мостике на 3. 4 витка, затем ударьте по ней деревянным молотком (или обычным молотком через деревянный брусок). Несущая труба при этом должна сдвинуться вниз. После чего выверните гайку и извлеките перо, слейте масло из несущей трубы. Перед разборкой очистите наружную поверхность пера вилки кистью, смоченной в керосине. Разборку пера выполняйте в следующем порядке; отверните корпус сальника 6 (см. ряс. 80) и снимите его с несущей трубы, выверните ось штоке 32, выньте из скользящей 5 несущую трубу 7 и верхнюю втулку 27, снимите с верхней втулки резиновое уплотнительное кольцо 26. Переверните несущую трубу, извлеките из нее шток 1 с поршнем и пружину отбоя 28. При помощи отвертки выведите из канавки стопорное кольцо S1 и извлеките нижний поршень 2, затем выведите из канавки стопорное кольцо 30 и снимите с несущей трубы нижнюю втулку 29. Детали тщательно промойте в керосине или бензине и высушите. Перед сборкой смажьте сопрягаемые детали веретенным маслом или маслом M-8B. При сборке соблюдайте чистоту. Сборку осуществляйте в порядке, обратном разборке. Вилка при работе «закусывает». В чем причина? Как устранить дефект? Причин «закусывания» вилки (т. е. произвольного стопорения или ощутимого сопротивления перемещению скользящих труб в любом положении) может быть несколько. Соответственно отличаются и способы устранения неисправности. 1. Загрязнение амортизаторной жидкости продуктами износа или посторонними включениями (песок, грязь). В этом случае твердые инородные частицы попадают в зазоры между трущимися деталями <втулками и несущей или скользящей трубами) и значительно затрудняют взаимное перемещение де- пей вплоть до «закусывания». Для устранения неисправности следует промыть каждое перо вилки керосином и заправить Предварительно профильтрованной амортизаторной жидкостью.
2. Деформация несущих или скользящих труб. Прямолинейность наружной образующей несущей трубы должна быть в определенных пределах. Для проверки состояния несущей трубы разберите перо, тщательно очистите ее поверхность, положите трубу на проверочную плитку и с помощью щупа определите непрямолинейность (щуп толщиной 0,1 мм не должен проходить между трубой и плитой). При отсутствии плиты можно воспользоваться металлической линейкой, прикладывая ее ребром к несущей трубе, а при отсутствии щупа его можно заменить лезвием безопасной бритвы толщиной 0,08. 0,1 мм, В случае значительной непрямолинейности трубу можно отрихтовать (например, на прессе с ручным приводом), подложив в местах контакта пуансона и опор деревянные прокладки. Если отрихтовать трубу не удается, ее следует заменить новой. Состояние скользящей трубы можно проверить визуально, обращая внимание на лунки и вмятины (даже незначительные) на поверхности трубы, так как они могут создать значительные силы сопротивления перемещению нижней втулки несущей трубы. Ремонт скользящей трубы с таким повреждением в домашних условиях крайне затруднен, поэтому поврежденную деталь следует заменить новой.
4. «Закусывание» вилки в конце хода сжатия в основном происходит вследствие перекоса перьев вилки. Для устранение неисправности отверните гайку стяжного болта левого наконечника скользящей трубы, несколько раз энергично сожмите к разожмите переднюю внлку. При этом наконечники скользящих труб должны самоустановиться таким образом, чтобы оси перьев были параллельны. Сожните вилку и в таком положении затяните гайку стяжного болта наконечника. Если устранить неисправность указанным образом не удается, можно установить дистанционные шайбы или втулки между тормозным диском (или распорной втулкой) и наконечниками вилки, учитывая, что межосевое расстояние между перьями вилки равно 170 мм.
5. Неполное разжатие вилки может быть вызвано остаточной деформацией пружин (номинальная длина в свободном состоянии 455±7 мм). Для устранении неисправности (как временная мера) можно рекомендовать установку дистанционной втулки между пружиной и гайкой крепления пера. Длину втулки в каждом конкретном случае следует выбирать из условия, что суммарная длина втулки и деформированной пружины в свободном состоянии должна быть в пределах 455±7 мм. Причиной «закусывания» вилки может быть выпадание стопорных колец, деформация втулок или трубы щтока вследствие небрежной разборки и сборки перьев вилки, поломка пружины и другие поломки.
Вилка стучит при обратном ходе. Почему? Как устранить стук? Причин стука вилки, а следовательно, и способов их устранения может быть несколько. Рассмотрим некоторые из них, наиболее часто встречающиеся в практике эксплуатации мотоцикла.
1.Малое количества амортизаторной жидкости или масла, а также низкая ее вязкость. В этом случае рекомендуем слить амортизаториую жидкость из перьев передней вилки, промыть перья вилки и залить более вязкую жидкость. Доливать жидкость в амортизаторы не рекомендуется, так как, во-первых, трудно определить количество масла, необходимое для доливки в амортизаторы, во-вторых, имеющееся в амортизаторе мас-ю загрязнено продуктами износа деталей и оставлять его в амортизаторе нецелесообразно.
2.Увеличенные зазоры между втулками и трубами, а также между поршнем штока и несущей трубой из-за износа трущихся поверхностей деталей. Неисправность может сопровождаться течью масла через сальниковое уплотнение. Устраняется неисправность путем замены изношенных деталей новыми (рис. 81). Если изношен поршень штока, можно улучшить работу амортизатора передней вилки путем установки на поршень уплотнительного кольца. Для этого на поршне выполняют канавку, как показано на рис. 81, е (размеры отмечены звездот-кой), в которую вкладывают полоску, изготовленную из листового фторопласта толщиной 1 мм согласно рис, 81, г. Если нет возможности изготовить полоску самому, можно использовать подобные полоски, устанавливаемые в амортизаторы мотоциклов иж. Временное улучшение работы вилки, устраняющее стук в ней, может дать заправка амортизаторов вилки более вязкой амортизаторной жидкостью. В передних вилках минских мотоциклов, выпущенных до 1975 г., не устанавливалась пружина отбоя. Для ликвидации стуков при обратном ходе в таких вилках рекомендуем установить под поршень штока шайбу, изготовленную из бензомасло-стойкой резины, имеющей следующие размеры: наружный диаметр—23,5 мм, внутренний — 14 мм, толщина 4. 8 мм. На мотоциклах, имеющих пружины отбоя, можно заменить эти пружины резиновыми втулками с размерами: наружный диаметр — 23,5 мм, внутренний диаметр — 14 мм, высота — 25 мм. Резина для втулок должна быть обязательно бензомаслостойкой. Напоминаем, что любые изменения, произведенные в одном пере, должны быть осуществлены и в другом.
3.Стук в подшипниках рулевой колонки. Устраняется регулировкой подшипников. В случае, если причиной стука является зазор между чашками подшипников и рулевой колонкой, установите пластинки, как указано на рис. 75.
4.Стук в вилке при прямом ходе. Причинами могут быть: малое количество масла, недостаточная затяжка корпуса сальника, остаточная деформация, износ или поломка пружины. Установите точно причину стука. Деформированную пружину следует заменить новой. Как временную меру можно рекомендовать установку дистанционной втулки между деформированной пружиной и гайкой крепления пера вилки. Изношенную ужину (обычно она изнашивается в средней части по наружному диаметру вследствие изгиба и трения о стенки несущей трубы) следует заменить новой.
5.Стуки в передней вилке могут быть вызваны ослаблением крепления щитка переднего колеса, фары, приборов, чехлов. Для ликвидации этого дефекта следует проверить затяжку деталей крепления, наличие установочных колпачков чехлов вилки, наличие резиновых прокладок между нижним мостиком и чехлами фары. При работе пилки масло вытекает через узел сальника. В чем причина? Как устранить течь? Прежде всего следует установить причину течи. Поэтому проанализируем разные признаки неисправностей и рассмотрим способы устранения течи амортизаторов передней вилки.
1.Течь масла через резьбовое соединение корпуса сальника со скользящей трубой. Обычно при этом дефекте корпус сальника остается сухим. Дефект может быть вызван повреждением уплотнительного резинового кольца, установленного под буртик верхней втулки; самоотворачиванием корпуса сальника или вследствие повреждения торца верхней втулки. Для устранения неисправности прежде всего необходимо затянуть корпус сальника. Если после этого течь не прекратится, проверьте состояние резинового уплотнительного кольца и в случае необходимости замените его новым. Кольцо должно устанавливаться на втулку с натягом. Можно использовать кольцо с внутренним диаметром 32. 35 мм и диаметром поперечного сечения около 2 мм. При этом можно несколько углубить проточку под буртиком верхней втулки (на 0,2..0,5 мм). Проверьте состояние и при необходимости зачистите верхний торец втулки, а между верхней втулкой и корпусом сальника установите уплотнительную прокладку, изготовленную из плотного картона толщиной 0,5. 1 мм, с наружным и внутренним диаметром соответственно 41 и 33 мм. Перед сборкой смажьте резиновое уплотнительное кольцо, картонную прокладку и резьбу на скользящей трубе литолом или другой консистентной смазкой.
2. Масло вытекает по верхнему торцу корпуса сальника. Причиной является нарушение уплотнения в узле сальника. Прежде всего затяните гайку сальника 23 (см. рис. 80). Если желаемый результат не достигнут, снимите корпус сальника, проверьте наличие пружины на манжете и состояние рабочих кромок манжеты. Состояние кромок рекомендуем проверять, вывернув манжету кромками наружу. Манжету с изношенными или поврежденными кромками следует заменить новой. Если износ кромок манжеты небольшой, желаемый результат можно получить путем уменьшения длины пружины (надфилем или наждачным бруском) на 15. 20 мм. Это приведет к более плотному прилеганию кромок манжеты к несущей трубе. В случае установки новой манжеты ее рабочие кромки следует смазать литолом или маслом М-8В1. Определенный положительный эффект при течи масла через сальник можно получить, просверлив в несущей трубе отверстие 0.6 мм между имеющимися там двумя отверстиями. Обязательно снимите заусенцы.
При подготовке материала использовались данные из книги Ф.И.Берина «Советы сельскому мотоциклисту»
