По Ирану на машине 5500км (ч1)
Дело было не так давно, в мае 2019 г., в ту до COVIDную эпоху, когда границы были открыты. Собрались мы с сыном в авто-путешествие за 4 моря: Черное, Азовское, Каспийское и Аравийское.
Была надежда найти экипаж для совместного путешествия, но увы… Вернее, экипаж нашелся, мы даже визы вместе открыли, но за неделю до старта TLC80 неожиданно встал на кап ремонт двигателя всерьез и надолго.
Пришлось ехать самим. Откатав 9500 км одной машиной (Nissan Patrol Y61) и благополучно вернувшись домой, решил, что писать надо не о всей поездке и моряx, а сосредоточить внимание на Иране. Повествование будет не слишком щедрым на повороты сюжета — перед вами типичный каток «куда еду, о том и пою». Зато, от части к части рассказ наполнится описанием этого странного мира и деталями, мимо которых нельзя было пройти.
Начну с вводной части:
Для путешествия в Иран на машине, кроме открытия визы заранее нужно оформлять карнет-де пассаж (фр. Carnet de Passages en Douane) — это международная таможенная декларация, необходимая для временного ввоза транспортного средства, а это уже не просто и не дешево. Прибавить к этому языковые трудности, малопонятный денежный оборот, другая культура, менталитет людей, живущих по исламским законам изолированно от «всего прогрессивного человечества».
Для полного счастья священный месяц Рамадан в этом году начался 5 мая, то есть совпадает со временем нашего пребывания в Иране. На время этого поста истинный мусульманин должен отказаться от многого: приём пищи до заката, половые отношения и т. д. Постом верующие проверяют силу своего духа. Соблюдать пост обязаны практически все, а значит весь общепит до 7–8 часов вечера закрыт.
Вооружившись подобными знаниями, мы поняли, что образ Ирана вырисовывался туманно, поэтому ехать нужно и обязательно через всю страну с севера на юг, от Каспийского до Аравийского моря, посетив самые красивые и знаковые места Ирана. Ну не может быть там все плохо! Ведь персы — это древнейший народ, мы же помним из школьного курса Персидскую империю — влиятельный культурный и политический центр Азии.
Визы открыли в Иранском посольстве без проблем, (одноразовая, на 30 дней, срок действия 3 месяца) карнет-де пассаж решили оформлять на месте, по старой русской традиции понадеявшись на «авось», ибо официальное оформление в «Нерезиновой» грозило банкротством всей экспедиции. А мы, напомню, ехали без спонсорской поддержки, на свои деньги, на своей машине и никак не застрахованы от неожиданностей.
Промчавшись по республикам Сев Кавказа пересекли границу в ТПП Самур и после ничем не примечательного досмотра оказались в Азербайджане, заплатив их таможне авто-страховку (минимум 30 дней) и дорожный сбор, который тоже как бы на 30 дней, но в отличии от страховки теряет силу после выезда из страны, поэтому на обратном пути пришлось еще раз заплатить дорожный сбор. Вот мы уже мчимся по прекрасному автобану, как нитка, соединяющим всю страну до самой иранской границы, общей длиной около 600 км. Проскочили AZ сквозняком, рассудив, что лучше осматривать его на обратном пути. Цена на дизель в конце апреля 2019 по всей стране одинакова =23 рублитр
Прибыли на Азербайджано-Иранскую таможню в Астаре вечером, и остались ночевать перед ней, на ТиР стоянке. Т. к. знали, что заходить в Иран нужно до обеда, ибо на оформление всех бумаг понадобится пол дня, а ночевать на Иранской таможне в планы не входило.
Нашими соседями оказались два дальнобойщика славянской наружности — один из Украины, другой из Белорусии. Накрыли общий стол, посидели, пообщались и разошлись спать по машинам. Ночью подьехал иранец на раритетном Volvo и встал рядом. Потом мы увидим еще много подобной техники, но первое впечатление об иранском международном автопарке оставило в памяти неизгладимый отпечаток.
С утра легко прошли AZ таможню с ее чистотой и порядком европейского уровня, переехали по мосту через пограничную реку Астарачай и оказались в Иране на…. какой-то огромной торговой базе, заполненной хаотично двигающимися фурами. На таможню это было никак не похоже, но это была она) Кто откуда и куда ехал, мы так и не поняли, ведь АZ таможня была пустая, а здесь движняк зашкаливал. Подьехали к обшарпанному зданию, стоявшему по пути, легковушек нет, что делать хз.
Остановились на подумать. И тут подходит к нам иранец в гражданском, знакомимся, из разговора на фарси-англо-русском диалекте узнаем, что он ждет «рюсия авто-турист» по предварительной договоренности. Узнав от нас, что мы не они, и на АZ таможне никакой другой русской машины нет, он связывается по телефону со своим шефом, после чего берется помочь в оформлении всех необходимых документов. Забрав наши доки, он много бегал по разным местам на таможне, приносил нам кофе, в итоге часа за 4 все было готово.
Выехали с ним в город, там из офиса его тур фирмы вышел специально обученный человек, который попытался прицепить к диагностическому разьему патруля датчик слежения — они ведь за нас залог внесли немалый (схему оформления корнета в Иране описывать не буду) Но ничего у них не вышло — наш любимый Nissan Patrol безмозглый, и всех этих современных электронных прибамбасов не понимает) Пришлось им отправить нас в свободное плавание без GPS слежения.
Купили местную симку с интернетом, поменяли валюту, пообедали и заодно получив сеанс шокотерапии по вождению, поехали исследовать страну, в которой деньги официально меняют не в банках (это вам не Россия и не Европа) а в специальных конторах «Money Exchange» или в городах на определенных улицах у менял. Официальная денежная единица в Иране это РЕАЛ… но один реал настолько ничтожен, что все считают в «туманах», это жаргонная единица, причем плавающая. 1000 реалов = 1 туман… Но это не всё. 10 000 реалов, это тоже 1 туман, и 1 млн реалов тоже 1 туман, ага)))
По Ирану на своей машине
Как я уже говорила ранее, когда писала о въезде на своей машине в Армению в предыдущем отчете «Сквозь Армению на своей машине», мы, отметив великие грузинские праздники Тбилисобу, Мцхетобу и Сигнахобу и закупившись вином и чачей в Мукузани (в Кахетии), сразу же утром по возвращении в Тбилиси поехали в посольство Исламской республики Иран (на Чавчавадзе, 80), чтобы получить визу. Посольство располагается рядом с украинским посольством. Работает с понедельника по пятницу включительно — несмотря на то, что в Иране в пятницу выходной (а иногда и в четверг).
Небольшое отступление. В украинское посольство мы тоже заглянули, так как хотели на пароме (с машиной или без) сплавать в Одессу, где никогда не были (пока делается иранская виза). В посольстве нам сказали, что для россиян нужно приглашение от украинского гражданина. Если такого приглашения не будет — то на границе пограничники могут развернуть. Хотя могут дать добро и пустить. Поэтому в Одессе мы так и не побывали. Зато посетили Иран (в очередной раз).
Итак, зашли мы в иранское посольство. Там в приемной сидело человек пять с какими-то бумагами. Но нас сразу заметили и спросили (по-английски), что мы хотим. Мы ответили. Нам дали адрес сайта и сказали, чтобы мы вначале на сайте заполнили заявку, с фотками и копией паспорта, а потом бы и приходили. Сайт такой: http://e_visa.mfa.ir
Мы попрощались и ушли. С мобильника сайт может отображаться некорректно. Заполняла я анкеты в отеле с ноутбука. Чача из Мукузани очень помогла разобраться. Нужно в анкету-заявку загрузить копию паспорта и фото. (Требования к файлам jpg по ссылкам можно прочитать.) Так как у меня с собой был фотик, макрообъектив и ноутбук, я все это сделала быстро и без проблем. Отфоткала паспорта, затем мы друг друга пофоткали на фоне светлой стены (фон я потом удалила в «Фотошопе»). Копия паспорта цветная — одна страница (НЕ разворот) — 900×613 пикселей. Фото фэйса (цветное) произвольно, у меня было 866×1134 пикселей. Я фотографировалась без платка. Хотя везде в интернете написано, что женщина должна быть в платке. Отправила всё это, обе заявки. Мне на е-мейл никак не приходило сообщение, что моя заявка отослана и зарегистрирована в системе — сообщение должно прийти сразу на почту. Я поменяла свой е-мейл (у меня две почты на Яндексе) — и сообщение пришло — с tracking кодом. Это не что иное, как еще одно название референс-кода.
На другой день мы пошли в этнографический музей Тбилиси и заодно посмотрели с высоты сванской башни на Черепашье озеро — Кус тба. Зашли и в иранское посольство, которое расположено там же, рядом. Мы дали свои паспорта и сказали в приемной, что послали заявку посредством веб-сайта. И — о чудо! — нас пропустили через рамку — в кабинет консула! Там сказали, что наши заявки в системе (и даже показали их нам на компьютере), и спросили, желаем ли мы отослать заявки в МИД Ирана. Конечно, я сказала что «йес оф коз». На мой вопрос, как долго ждать нам визу, сказали, что максимум через 10 дней визу мы получим.
В общем, эти 5–10 дней мы решили поездить по Грузии. Поехали на Черное море искупаться (пляжи пустые, а вода теплая), потом поехали в горы Сванетии… Погода в конце октября была прекрасная. Вернулись как раз к нужному времени. А по пути из Сванети в Тбилиси заехали в Рачу в село Хванчкара, чтобы купить вина (возвращаться с пустым багажником в Тбилиси не хотелось, ибо вино Мукузани мы допили в сванских горах).
В понедельник пошли в посольство с трекинг кодом (он же референс код).
С трекинг-кодом можно заходить на сайт www.e_visa.mfa.ir и смотреть статус заявки. Через 5 дней (рабочих) должен быть статус «Одобрено» — тогда можно идти в посольство. Трекинг-код надо предъявить консулу. Мобильники, большие сумки перед входом нужно оставить — выдают номерок.
В общем, далее в кабинете консула выдают бумагу с банковским счетом, на который надо перечислить денежки за визу в отделении TBC банка. Еще нужно сделать по 1 цветной фотографии на каждого, в бумажном виде, чтобы прикрепить к анкете, бланк которой выдают в посольстве.
По пути от посольства до отеля мы и фотки сделали, и заплатили по 40 евро в отделении TBC банка. Но чтобы оплатить, нужно создать аккаунт в этом банке — то есть заполнить анкету в базе банка, с адресом и грузинским номером телефона… Девушки в банке владеют русским, так что помогли нам…
Вечером в отеле заполнили бумажные бланки анкеты, 2 страницы. Вино из Хванчкары очень мне помогало.
На другой день, во вторник, в 10 утра мы вернулись в иранское посольство и отдали квитанции об оплате, фотки, анкеты. И в паспорта нам сразу вклеили визы.
На следующий день мы уже ехали по направлению к Армении.
Как мы проехали сквозь Армению, я уже рассказывала ранее.
В пятницу нас были готовы пустить в Иран, но не машину. На машину нужна была ИРАНСКАЯ страховка, а ее оформление было возможно только в субботу. Поэтому мы развернулись обратно в Армению, оставив на границе машину.
Переночевав в отеле в Агараке, мы вернулись на армянскую границу. Снова нам поставили штампы о выезде. Мы нашли свою машину, которая ночевала на стоянке около армянской таможни. Снова прошли осмотр, выдвинулись к иранцам. Они сразу отправили нас ставить в паспорта штампы о въезде в отдельное здание, где с нас взяли немного армянских драм за медицинскую страховку (напечатана на А4 на фарси и армянском), поставили штампы и, когда мы вернулись к машине, послали нас на стоянку около следующего офиса, где оформляется страховка на машину. Переговоры с иранцами происходили на английском. В офисе иранцы долго заполняли бумаги, потом дали заполнить анкету на машину, куда надо было вписать номер транспортного средства, цвет и пр. В тот же день из Армении ехал на автомобиле армянин с женой, который знает и русский, и фарси (так как в Иране у него бизнес). Он нам помог общаться с иранцами, рассказал, как найти нужное топливо в Иране и другие необходимые вещи.
Пока ждали ответа от страховой компании, выучили арабские (они же иранские) цифры. Это пригодилось нам в оплате за платные дороги, при покупке овощей и фруктов — иногда цену писали.
Наконец к нам подошел армянский друг и сказал: страховку они сделали, надо им 20 долларов заплатить. Типа это бакшиш. Заплатили.
Туалет на границе (иранской) — только мужской. Женский был закрыт… Не впервой я наблюдаю такую несправедливость, и поэтому мне как-то пофиг… Ну, а что делать оставалось. На улице — раковина с водой. Можно умыться или попить воды. (В иранских туалетах (часто на заправках), где мы наливали воду, иранцы говорили, что вода не для питья, а для мытья, но мы воду эту кипятили и пили чай и кофе. В пустыне Маранджаб и в прилегающих районах вода в туалетах была соленая, что, конечно, сказывалось неприятно на вкусе чая и кофе….)
Итак, наконец иранцы вышли с бумагами и осмотрели машину, сверили данные в бумаге… Выдали страховку (на 2 листах А4). Сказали, что это копия, присланная по е-мейлу. А оригинал надо щас поехать получить в офисе в городе и там же заплатить. Так как мы знали иранские цифры, то рассмотрели, что в графе TOTAL была написана сумма чуть более 250 долларов. Вся страховка была на фарси и на армянском. То есть ни слова и ни буквы не понятно. Но TOTAL было написано латинскими буквами. А сумма — иранскими цифрами.
Итак, армянский друг сказал, что тоже едет в город (ехать 2 часа) и ему тоже нужна страховка, так что он всё покажет и расскажет.
Ок. Поехали. Уже темнело… Получается, что приехав на границу в 10 часов, мы весь день провели, оформляя страховку на машину.
Наконец приехали в город. Не могу сказать, в какой. Возможно, это была Джульфа. Но не уверена. Долго кружили по городу, искали нужную улицу, спрашивали… Наконец нашли контору без вывески. Зашли. Оформили всё, вернее получили оригиналы и заплатили денежки. Ну, округлили сумму, ну, бакшиш еще учитывать надо. В итоге с нас взяли 300 долларов. При условии что через 15 дней мы вернемся в Армению через тот же погранпереход. Возвращаться через Азербайджан наверняка вышло бы дороже. Армянский друг сказал, что если мы вернемся на 4–5 дней позже, а не через 15, то ничего страшного.
Там же, в конторе, поменяли 400 долларов на иранские риалы. И распрощались с армянским другом. Он поехал в Тебриз, а мы — куда глаза глядят.
О топливе. В Иране заправки для дизеля и для бензина чаще всего разделены. Красные колонки — для бензина, а желтые, грязные, с лужами на асфальте — для дизеля, и там можно видеть грузовики. Часто заправки для дизеля находятся в каких-то подворотнях и имеют только одну колонку, куда выстраивается очередь из грузовиков. Оплата по карточкам. Если карточки нет — то и заправляют дороже и наливают меньше. Но, даже в этом случае, в Иране топливо стоит очень и очень дёшево (от 8 рублей российских за литр дизеля). Заправки только с бензином встречаются чаще. Но в крупных городах мы ни одной заправки не видели, поэтому начинали дёргаться и искать заправку, когда топлива оставалось на 250 км. Всегда спрашивайте у местных в городах, где заправка. Дизель на фарси — газойл.
В Иране мы были не в первый раз, поэтому решили посмотреть то, чего еще не видели. Например, минеральные источники Бадаб-е Сурт. Около города Сари, недалеко от Каспийского моря. Путь лежал через Тегеран.
В иранской столице, как вы понимаете, вечные пробки. Мотоциклы, пешеходы появляются отовсюду. Светофоры мигают кто желтым, кто красным. Это значит: езжай как тебе нравится, но будь осторожен. Редко когда светофоры сменялись немигающим красным или немигающим зеленым.
Таксисты при виде иностранцев радуются и непонятно как при таком безумном движении догоняют, обгоняют, сравниваются с окном и, высовываясь в окно, говорят: «Привет, ты откуда? Хэлло. Вэ, а ю фром?» И машут рукой! Как они при этом следят за дорогой? Нужно не только за дорогой, за навигатором и следить, да еще и смотреть на таксиста в окно и говорить: «Русия». Приветствовать туриста могут и мотоциклисты. И прохожие тоже. Так как движение по загруженным дорогам Тегерана медленное.
Наконец мы проехали Тегеран и добрались до источников Бадаб-е Сурт, до кемпинга, откуда можно пешком дойти до желто-красных террас с минеральной водой или же доехать на тракторе с иранцами по камням. Мы спросили разрешения въехать на машине на площадку для кемпинга и там переночевать. Иранцы дали согласие. Мы переночевали бесплатно и даже помылись в ручье (там была пресная вода). Купили у них литр сока из горных ягод, который прекрасно заменил нам красное грузинское вино в пустыне Маранджаб.
Следующая остановка у нас была около Каспийского моря. После плотного ужина иранским кебабом в городе Сари.
Заплатили за въезд к морю, ночевали в машине, выбрав место потемнее — около утиной фермы.
Другую ночь, проехав снова через Тегеран, мы ночевали, съехав с трассы почти в сумерках, около древнего заброшенного разрушенного города. Иранец, пришедший перекрыть воду в ручье и отправить ее на другое поле, пожелал нам приятных сновидений.
Поездка в Иран на машине, автобусе, автостопом
Поездка в Иран по земле возможна на личном автомобиле, автобусе или автостопом. К каким подводным камням готовиться, нужно ли делать карнет и через какие КПП строить маршрут далее в статье.
Мы уже писали о том, как можно добраться до Ирана за 700 рублей и какие авиакомпании совершают рейсы между Россией и Ираном. В этот раз расскажем, что ожидать при поездке в Иран на собственной машине, а также поделимся личным опытом автостопа и перехода КПП.
Поездка в Иран на машине
Говоря честно, идея для отчаянных авантюристов. Во-первых, из центральной России до Ирана почти 3 000 км. Во-вторых, к вождению в Иране нужно заранее подготовиться морально: правила дорожного движения там носят скорее рекомендательный, а не обязательный характер. Не стоит ожидать, что иранские водители будут включать указатель поворота или заранее перестраиваться в нужный ряд. Повернуть налево с правого ряда и наоборот тут обычное дело. К тому же в Иране настолько хорошо развит общественный транспорт, что при наличии небольших денег можно легко добраться даже в самую отдаленную точку страны и не напрягать себя вождением. Но если все-таки вы твердо решили совершить поездку в Иран на машине, читайте дальше.
В Иране вас ждет один большой и немаловажный плюс – бензин невероятно дешевый, буквально 5 рублей (1 000 туманов) за литр! К несомненным преимуществам также можно отнести возможность доехать до самых удаленных уголков страны, где еще не ступала нога туриста, и увидеть тихую аутентичную жизнь в иранской глубинке. Дороги тут хорошие и широкие, а плата за скоростные магистрали смехотворно мала.
Поездка в Иран на автобусе
Лично для меня автобус самый неудобный вид транспорта: едет медленно, если что, только ради тебя не остановится, постоянно нужно ждать остальных пассажиров (а при переходе границы это может значительно увеличить потраченное время). Однако справедливости ради стоит отметить и несомненные плюсы: поездка получается бюджетной да и багажа можно взять гораздо больше, чем, скажем, на борт самолета.
Путешественнику первым дело нужно будет добраться до Баку. Именно отсюда ходят регулярные недорогие рейсы до Ирана. Из России доехать до Азербайджана можно практически из любого крупного города: Сочи, Дербент, Махачкала, Нижний Новгород, Казань, Волгоград, Самара, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар и т.д. Диапазон цен варьируется от 4 000 до 6 000 рублей в одну сторону. Самую точную и актуальную информацию по ценам и времени отправления стоит уточнить на местном автовокзале. Важно отметить, что через российско-азербайджанскую границу каждый пассажир может пронести 40 кг личных вещей.
Рядом с Астарой очень красиво!
Между столицей Азербайджана и Ираном несколько раз в неделю ходят комфортабельные автобусы. В Баку они отходят от современного международного автобусного терминала, который находится не севере города.
Более подробную и актуальную информацию обязательно стоит проверить на официальном сайте.
Между Россией и Азербайджаном
Между Россией и Азербайджаном работают четыре КПП. Причем один из них находится высоко в горах, так что его сразу можно отбросить. Остальные три это Яраг-Казмаляр, Ново-Филя и Джалама. Если едете на своей машине, то лучше выбрать основной Яраг-Казмаляр или Джалама. Пешком эти две границы перейти нельзя! Обязательно придется брать такси и платить 250 рублей с человека.
Мы до границы с Азербайджаном добирались автостопом. В 20 км от Дербента остановилась машина, водитель спросил, куда едем – оказалось по пути. Мы и подумать не могли, что это было такси, т.к. никаких опознавательных знаков не было. Когда уже вышли из машины, водитель сказал, что вообще-то он таксист, но так и быть, с нас денег не возьмет. Вообще, ловить попутку в приграничных пунктах не то чтобы нереально, но очень сложно и времязатратно. Если есть возможность, лучше сразу заплатить за такси и сэкономить свое время. В этот раз нам повезло, таксист оказался добрым и сочувствующим – дагестанцы вообще народ очень гостеприимный и радушный.
Жду, когда выпустят из РФ. Из-за большого количества штампов Ирана пограничники любят со мной пообщаться 🙂
Первый раз российско-азербайджанскую границу мы перешли через КПП Ново-Филя. Это идеальный вариант для пешеходов. Только помните, что в 17:00 граница закрывается.
Второй раз границу я пересекала через КПП Яраг-Казмаляр. Пограничники тут работают круглосуточно. И это все из плюсов 🙂 Большие очереди, запрет на пешеходов, монополия таксистов. Но если вы едете на машине, другого варианта практически нет. После пожара КПП Джалама работает нестабильно по своему строгому графику. Будете ехать оттуда – обязательно узнайте режим работы.
Между Азербайджаном и Ираном
Трасса до Баку идет от Самура, поэтому если вы перешли границу в Новых Филях, придется сначала все-таки добраться до основного КПП и уже оттуда ловить машину до азербайджанской столицы. Живут тут, в основном, лезгины, которым после распада СССР приходится разрываться на две страны. Между друзьями и семьями построили границу, не спросив людей ни о чем.
На азербайджанской стороне ужаснейшие дороги! К такому мы не были готовы абсолютно. Это не какие-то ямы и выбоины, а целые овраги на дороге! Будьте осторожны и не рассчитывайте доехать до Баку с ветерком. Хороший асфальт и широкие трассы появятся только в пригороде города.
Кстати, что касается туалетов. Лучше сходить в России 🙂 В Азербайджане все туалеты неожиданно становятся платными.
Между Азербайджаном и Ираном работают два КПП: не самый популярный Биле Савар и основной Астара. Границу проходить там очень быстро и легко, пограничники практически не задают лишних вопросов, общаются дружелюбно и весело. Желающих попасть в Иран почти нет 🙂 А вот в обратную сторону попадаются путешественники с большими баулами и сумками.
Добро пожаловать в Иран!
Поездка в Иран: путешествие через Грузию и Турцию
Отчет путешественника, который на собственном автомобиле проехал от Киева (Украина) до Тегерана (Иран) через Россию, Грузию и Турцию. Особенности поездки, фотографии и полезные советы туристам.
Неожиданный план
Собрались быстро — примерно за три дня. Муж занимался подготовкой машины, я — чемоданами.
Выезд из Киева. Украинско-российская граница
Планировали выехать с утра в среду 5-го июля. Нам почти удалось не отклониться от плана: Киев мы покинули в среду, только не с утра, а в 18:00.
Прощайте, родные просторы
Мы думали, что за день сможем проезжать по 1200 километров, ведь водителей двое — муж и я. Однако наши планы разрушились еще на первой таможне Украины и России — Гоптовке, где мы благополучно провели три часа. Оказалось, что необходимо оформить декларацию на ввоз машины и на каждого пассажира (вспомнила 90-е).
Покинув таможню в 02:00 ночи и проехав еще пару часов, мы решили остановиться в гостинице. Тут нас ждал сюрприз — поблизости не было ни одного варианта. Нашли какой-то мотель над дорогой с общим туалетом. Стоимость четырехместного номера, напоминающего общежитие, в котором, кроме четырех кроватей, ничего не было, — 4000 рублей. В поисках лучшего ночлега встретили рассвет в дороге. Плюс к этому попали на участок с ремонтом, где можно было ехать со скоростью не более 5 км/ч. Казалось, это никогда не кончится. Муж был уставшим и злым, и я уже пожалела, что не согласилась на мотель. Однако вскоре наши муки были вознаграждены: прямо над дорогой выросла хорошая гостиница. Сняв два номера (одноместный и трехместный) за 3000 рублей (60 долларов), мы завалились спать. Проснувшись, я удовлетворенно оценила комнату: свежий современный ремонт, чистота, качественная мебель, кондиционер и плазменный телевизор, хорошее постельное белье. Наверное, из-за усталости я не запомнила название гостиницы. Быстро перекусив, мы двинулись дальше.
Итог первого дня — всего лишь 600 километров.
Дорога до Тихорецка
В Тихорецке в час ночи задумались о ночлеге. С помощью карт Google нашли несколько гостиниц — выбор пал на «Канцлер». Взяли два шикарных двухместных номера за 4500 рублей (90 долларов). Внутри все новое и чистое: белоснежная постель, очень тихий кондиционер, удобные матрасы. Гостиница добротная, персонал культурный, обходительный.
Итог второго дня — 700 километров.
Верхний Ларс
После завтрака в гостинице за 1000 рублей (три яичницы, сырники, чай и кофе) продолжили путь. Дорога от Тихорецка до Армавира местами не очень хорошая. На некоторых участках всего по одной полосе в каждую сторону с непрерывной линией. Грузовик уже не обгонишь.
В этот день нас трижды остановили сотрудники ГАИ. Сначала — сразу за Тихорецком, потом еще два раза — в Северной Осетии, по территории которой мы ехали со скоростью всего лишь 100 км/ч. Именно здесь мы встретили много работников ГАИ, а до этого на протяжении 1900 километров мы лишь один раз видели доблестных представителей закона. Об этом интересном факте я уже была проинформирована, прочитав заранее отзывы в интернете. Сотрудникам ГАИ не понравились наши тонированные стекла.
Стоит сказать, что мы пересекли еще два таможенных пункта: на въезде в Кабардино-Балкарию и Северную Осетию. Это заняло у нас не более пяти минут. Наконец, мы в Верхнем Ларсе — на границе России и Грузии. Было очень холодно, видимо, из-за гор. Пригодилась теплая одежда.
Прохождение российской таможни заняло два часа — нужно было сдать декларации на машину и пассажиров. Грузинскую таможню прошли за 10 минут. Читала много отзывов в интернете о красоте Верхнего Ларса, но вот незадача — на улице стояла ночь. Решили где-нибудь поесть и потом переночевать.
В Гудаури (30 километров от границы) заметили над дорогой ресторан Dariali. Зашли поужинать в полночь — нас любезно обслужили, хотя рабочий день у них уже закончился. Еда была очень вкусной, персонал — обходительным. Ужин стоил 70 лари (35 долларов). Оказалось, там же есть и гостиница. Сняли два двухместных номера за 120 лари (60 долларов). Сначала цена была 200 лари, но хозяин уступил нам, узнав, что мы уедем рано утром. Гостиница только открылась, внутри все новое. Уснули без задних ног.
Необычная подача шашлыка
Итог третьего дня — 700 километров. Увиденные достопримечательности: гора Казбек, Дарьяльское ущелье, горнолыжная трасса.
Дорога до Батуми
Проснулись в 07:00, чувствовали себя отдохнувшими. Видимо, воздух здесь очень чистый — организм быстро восстановился. В номере было холодно. Оказалось, на улице всего + 10 градусов. Выглянув в окно, я поразилась красоте природы: белые воздушные облака слегка прикрывали горы, на вершинах которых в июле лежал снег. Позавтракали хачапури с сыром, заплатили 20 лари (10$). В 10:00 выехали.
Горы, район Гудаури
Проехали около 80 километров в живописных горах. Речушки то тут, то там стекали со склонов, также было много водопадов. Вдали увидели красочное водохранилище Жинвали с водой насыщенного синего цвета — оно раскинулось у подножия гор.
От Мцхета дорога ровная почти до самого побережья Черного моря. Дальше начинаются серпантины, и поэтому мы снизили скорость. К 18:00 были в Батуми. Сняли очень хорошую трехкомнатную квартиру в историческом центре в пяти минутах ходьбы от моря за 120 лари (60 долларов). Погода в Батуми очень переменчивая, часто идет дождь. Жара приятная, влажности, как обычно бывает у моря, не чувствуется.
Итог четвертого дня: 440 км.
Отдых в Батуми
Заранее ознакомились в интернете с достопримечательностями, пошли посмотреть на них воочию. Скульптура «Али и Нино», Башня Азбуки, колесо обозрения, порт, Мечеть Орта Джаме, площадь Пьяцца, перевернутое здание «Белый ресторан», дом юстиции, музыкальные фонтаны, маяк — почти все они сосредоточены в одном месте.
Скульптура «Али и Нино»
Башня часов на площади Пьяцца
Перевернутое здание «Белый ресторан»
Хотелось бы отметить ненавязчивость туристического сервиса и торговых точек — за руки не хватают, в магазин не тащат, ничего не заставляют купить. Действительно, можно расслабиться и отдохнуть. Атмосфера в Батуми очень дружелюбная, приятная. Выбор жилья, ресторанов и кафе очень большой, как говорится, на любой вкус и кошелек. Мы останавливались поесть в турецкой сети ресторанов «Стамбул». Обед на четырех человека стоил 50 лари (25 долларов) — все не осилили, забрали с собой.
Теперь о море: оно достаточно чистое, но обязательно нужно надеть специальную обувь для купания. Берег там каменистый, очень легко пораниться. Людей на пляже мало, хоть это и сезон. Также в Батуми есть порт. Здесь ходит паром до Ильичевска два раза в неделю. Время в пути — 36 часов. Стоимость — около 120 долларов с человека с питанием и 400 долларов — за внедорожник. Кроме того, есть паром из Поти (80 километров к северу от Батуми) до Ильичевска.
Ключи от квартиры оставили в ящике (так попросил хозяин). При выезде состояние помещения никто не проверял — очень интересный подход. Сделали вывод — здесь, вероятно, высокий уровень безопасности.
Грузино-турецкая граница
Выехали в сторону турецкой границы. До нее рукой подать — всего 170 километров. Через 100 километров дорога начала подниматься в гору и потому резко испортилась. Асфальт сменился грунтовкой с камнями, крутыми разворотами почти на 180 градусов. Мы держали скорость не более 10 км/ч. Кто бы мог подумать, что в Грузии очень хорошие дороги — даже в горной местности (Гудаури).
В грузинских горах установлено очень много крестов. Я не знаю, с чем связана эта традиция. Мне пришла в голову мысль, что тот, кто выжил на такой дороге, в благодарность поставил крест, а атеисты же уверовали в Бога, когда живыми выехали из этих гор. Наконец, наши мучения закончились. Еще 20 километров, и мы попадем на границу с Турцией — Туркджезу.
К нашему счастью, таможню прошли быстро — меньше, чем за час. Однако потом мы выехали на дорогу и попали в такой туман, что дальше капота ничего не было видно — даже противотуманки не помогали. Крутые горные развороты добавляли остроты ощущениям. На улице было всего + 13 градусов. Через 50 километров дорога стала ровнее, а мы тем временем спустились вниз. Еще три часа провели в пути, прежде чем увидели гору со снежной верхушкой — древний Арарат.
Через час мы попали на границу Турции и Ирана. Прошли ее за час. Мест в гостинице не было. С трудом нашли номер за 25 долларов с мини-кухней и мобильным кондиционером. Было очень жарко — днем +40 градусов.
Итог седьмого дня: 500 км.
Турецко-иранская граница
Парк Шах-Голи, Тебриз
Кандован — поселок в горах (неподалеку от Тебриза). Дома вырублены в скалахы
Иранские вкусности — тах-чин
С обменниками проблемы — их просто нет. Можно попытаться поменять валюту в частных магазинах. Ехали около 10 часов. Дороги хорошие. Нам повезло — мы сняли двухэтажный домик на берегу Каспийского моря в коттеджном городке за 50 долларов.
Итог восьмого дня: 1000 км.
Отдых на Каспийском побережье
Каспийское море теплое, чистое, но очень мелкое. Женщинам разрешено купаться только в буркини (исламский купальный костюм) или на специальном пляже. Еще забыла сказать: женщины непременно покрывают голову платком, даже туристки. Мы также покатались на канатной дороге в Чалус.
Канатная дорога в городе Чалус
Дорога в Тегеран
Горные реки стекают в виде водопадов с крутых обрывов скал. Температура на вершине всего + 18 градусов, в то время как у подножия было + 38 — только представьте себе этот контраст. Мы провели еще четыре часа в пути, преодолели последние 160 километров. Наконец, мы в Тегеране. Июль и август — самые жаркие месяцы здесь (+ 40 градусов). Днем находиться на улице просто невозможно. Население Тегерана — около 15 миллионов человек, поэтому здесь очень большие пробки и грязный воздух.
Телебашня Бордже Милад
Мечеть Имамзаде Салех
Мост в парке Або-о-Аташ
Вот и закончилась наша поездка. В конце августа мы вернулись в Украину. В планах была поездка на пароме из Батуми до Ильичевска. Однако это уже совсем другая история.
