Монголия: далекая и близкая
Фото автора и Марии Сапрыкиной
12 августа 2015 г. 20 комментариев около 11 минут на чтение
Жизнь за стенами женского монастыря
Как живут монахини, и почему они решили прийти в монастырь.
Где отдохнуть на Байкале и что посмотреть: 10 вариантов
Шаманка, КБЖД или Большое Голоустное?
Баргуджим – Токум: путешествие на родину ветра. Часть вторая
О достопримечательностях правой стороны Баргузина.
Бугульдейка, Аршан или Тажераны? Выбираем, куда поехать на майских праздниках
«Когда попадаешь в Калининград, не веришь, что ты в России»
Своими впечатлениями поделилась Анна Свинаренко.
Отдыхаем в России: Екатеринбург
Что посмотреть в столице Урала.
Куда полететь в отпуск? Открытые страны и их требования к въезжающим
«Это Африка, ребята». Иван Вильчинский — о поездке на Занзибар
Горячие обсуждения
С 8 ноября в Иркутской области расширят и продлят действие QR-кодов в общественных местах
Памятник Ленину открыли в селе Новожилкино Усольского района
521 человек заболел коронавирусом в Иркутской области за сутки
Татьяна Китова вместе с семьей и друзьями в июле этого года побывала на озере Хубсугул в Монголии. Посещение этой страны стало еще доступнее в связи с отменой виз. О своих впечатлениях о новой для себя стране Татьяна поделилась с «Клубом путешественников».
— Мысль о поездке в Монголию возникла после того, как побывали там наши весьма привередливые приятели. Обычно они останавливаются в гостиницах не ниже 4 звезд, а тут вдруг Монголия! Жили в юртах, были на Хубсугуле уже три раза раза и о путешествиях рассказывают всегда с восторгом. При этом тогда еще была виза — три тысячи рублей. Мне безумно жалко было платить 12 000 на мою семью, а в этом году визы отменили, и мы решили отметить мой день рождения в Монголии, потому что отдых в любимом многими Таиланде стал очень дорог.
Как оказалось, информации о поездках в Монголию очень и очень мало. Где останавливаться? Что посмотреть? Какие нюансы при пересечении границы? Информацию буквально по каплям собирала. Самым важным посчитала размещение. Им в первую очередь и занялась. Выбор весьма и весьма небогат. Из наиболее известных — база «Край земли» и «Серебряный берег». Обе находятся рядом. «Край земли» привлек наличием благоустроенных номеров, которыми мы все-таки не воспользовались. Но отдельно стоящими благоустроенными туалетами, умывальниками и душевыми кабинами пользовались на полную катушку. Не бронировали базу через известные сайты лишь потому, что на них просто нет никаких предложений по Хубсугулу. К слову сказать, погоду в данном месте тоже не так легко узнать в интернете. Приложение в телефоне не может найти ни озеро, ни поселок Ханха, но утверждает, что Ханха — это город в провинции Чай-Нат Таиланда.
Итак, нас собирается большая компания — 9 взрослых и 6 детей, самому младшему нет и года. Планируем ехать на 4 машинах. Семейной паре из двух человек я бронирую 3-местную юрту (800 рублей с человека за ночь). Двум семьям из 2 взрослых и 2 детей по 4-местной юрте (700 рублей с человека). При этом оплата только за взрослых. Детям до 7 лет бесплатно. Четвертая юрта моя — на компанию из 3 взрослых и 2 детей.
Итак, в начале мая все забронировано. К концу месяца оплачено 20% от заявленной суммы. Остальное на базе. Выезжаем 2 июля, возвращаемся 6-го. Что брать? Что покупать? Какие продукты-вещи? Читаю таможенные правила: запрещено к ввозу сырое мясо, а на месте можно купить только баранину и мясо яка. А мы же как-то больше привыкшие к свинине в шашлыках. Далее — можно провезти 1 литр крепкого и до 5 литров некрепких напитков. Рекомендую взять овощи и фрукты, этого там вообще нет. Забегая вперед скажу, что еще очень пригодились кухня-палатка, туристические стулья и столы, в общем, снаряжаться нужно как на Байкал — не ошибетесь!
Отправились в путешествие мы в 7 утра. Первая машина ушла далеко вперед из-за появления у нас непредвиденных обстоятельств. Переписываемся посредством смс-сообщений и приложений, узнаем, что на посту в районе поселка Шалуты, где собирают деньги за проезд в Аршан, у друзей спрашивали загранпаспорта. Дабы удостовериться, что они действительно в Монголию, а не в Аршан. У нас тоже спросили паспорта, но смотреть не стали.
Теперь немного цифр. Расстояние от Иркутска до озера Хубсугул — около 330 километров. Ехать нужно до поселка Монды, дорога асфальтированная. От поселка до границы примерно 10 километров. Необходимо сделать полную заправку машины в Култуке и дозаправиться в Кырене. В Мондах заправка негарантированная. Так пишут. Но мы заправились там, в Мондах. На Хубсугуле заправиться можно только в поселке Ханх, но только дизтопливом и бензином А-80. От границы до Ханха 22 километров гравийной дороги.
В Мондах на КПП забирают паспорта минут на 10. Там, на границе, мы познакомились с огромным полчищем паутов, поэтому спреи нужно брать обязательно. Колонны машин пропускают по очереди. Сначала с одной стороны границы, потом с другой. Время прохождения у нас получилось 2—2,5 часа. Водители заполняют декларации, если везут что-то тяжелое, более 50 килограммов. Мой муж заплатил пошлину в размере 70 рублей — ее оплачивают все водители. Пассажиры заполняют декларацию, если везут что-то подлежащее декларированию, на границе скажут об этом.
На монгольской границе заполняли регистрационный лист. Водитель дополнительно заполняет листок, в котором ставят отметки таможня и пограничники. Вам все расскажут и покажут. КПП на границе работает с 9 до 17 часов без выходных.
Вот мы и в Монголии, отъезжаем от границы, и тут же какое-то КПП со шлагбаумом. Люди в форме собирают по 100 рублей со взрослого за посещение нацпарка. Если на обратном пути не предъявите квитанцию, то снова придется платить. Еще один немаловажный момент — регистрация. При въезде или выезде нужно зарегистрироваться в администрации поселка за 170 рублей с человека.
При обмене мнениями с другими путешественниками на Хубсугул выясняется, что кто-то платил и за детей тоже. Кто-то платил не 170, а 300 рублей. В общем, ясности по этому вопросу никакой.
От границы идет гравийная дорога, ближе к поселку видим указатели с названием нашей базы и вот мы уже перед воротами. Какое-то время ищем администратора и идем знакомиться с местом размещения. И тут выясняется, что с тремя юртами все в порядке, а четвертая юрта — какая-то юрта Хана. Идем смотреть. Это самая крайняя юрта, уединенная, со своей территорией. В ней огромная 2-спальная кровать, раскладывающийся диван, стол со стульями, шкаф с вешалками, две тумбочки, два комода, печка, обогреватель. В юрте 4 розетки. В обычных юртах тоже печь и обогреватель. Про эту юрту нас никто не предупредил, а стоит она 4000 рублей в сутки — мы как-то не рассчитывали на такие деньги. Но в процессе оплаты нам говорят, что это с двоих взрослых 4000 рублей, а еще за третьего 1500 в сутки доплатите, в итоге сошлись на 4000 за юрту.
Поездка на Хубсугул (Монголия) из Иркутска.
Подумывая с товарищем куда можно поехать на выходные, пристегнув пару дней к уик-энду, мы постепенно отмели такие варианты как Братское море (шумно), Горячинск/Гремячинск (далеко), Аршан (были и не раз), Малое море (шумно и были), остановились на варианте поездки на озеро Хубсугул.
Решено было ехать на двух машинах в пятницу рано утром и вот забив багажник разными полезными и не очень вещами в семь утра стартуем из Иркутска.
До приграничного поселка Монды около 300 км. Дорога на удивление в очень хорошем состоянии, лишь перед пограничным переходом на нашей стороне около 10 километров волнистого асфальта. Сразу же после пересечения границы до самого поселка под названием Ханх на берегу озера 20 километров прямой дороги с отличным асфальтом.
Пройдя несколько раз процедуру проверки документов и не очень тщательного таможенного досмотра мы попали сначала на нейтральную полосу, а затем на Монгольскую сторону, где опять повторилась процедура пограничного контроля, проверки документов и досмотр. За въезд на Монгольскую сторону берут какой то взнос в размере 50 рублей с авто.
Первый переход из России в Монголию в пятницу занял около трёх часов.( На обратном пути нам не повезло и переход занял почти семь часов. Подъехав к границе в понедельник в 11-10, мы смогли попасть в РФ лишь около семи вечера.)
Из Монголии нельзя вывозить рыбу и мясо
в любом виде. Не смотря на кажущийся формальный досмотр, на обратном пути видели как несколько машин задержали за ввоз в Россию рыбы.
Как бы то ни было около четырех часов дня мы приехали в Ханх, небольшой поселок или деревню на берегу озера.
Изначально задумывали жить на турбазе в самом Ханхе, но как выяснилось по нашему прибытию на той турбазе, на которой планировали остановится и заранее звонили с просьбой забронировать не оказалось ни мест, ни человека с которым по телефону разговаривали по поводу бронирования. Но как говорится, что не делается всё к лучшему. На въезде в Ханх на дороге есть пост, где берут плату с туристов за въезд на территорию национального природного парка (200 руб с человека), я разговорился с одним монголом по имени Амар, который оказался хозяином новой турбазы на берегу Хубсугула. Он сказал, что если вдруг не будет мест, то можно приехать к нему на турбазу. Амар очень хорошо говорит по русски и объяснил как проехать к его турбазе под названием «Норд Хубсугул»
Сама турбаза расположена километрах в шести от Ханха и ещё в процессе строительства, готовы пять гостевых домиков и пять юрт, вместимостью на 3-5 человек. Мы решили выбрать экзотику и поселились в юрте.
Монголия, Хубсугул с детьми
Часть Монголии со стороны Иркутскй области малонаселена и плохо обеспечена автомобильными дорогами. От Иркутска можно доехать до границы за 4 часа. И часть иркутян с удовольствием ездит на озеро Хубсугул каждый год. Мало людей, чистое озеро, рыбалка, нет интернета — многим достаточно и этого для отдыха.
Итак, берем загранпаспорт, садимся на машину из 4 часа поездки по живописным местам доезжаем до границы. Дорога на подъезде к границе плохая, едьте аккуратно:)
Виза не нужна сейчас, но не забудьте уточнить, правила могут меняться. Важно узнать время и дни работы пограничного пункта заранее. Угадать время, когда на границе будет минимум человек, сложно. Можно и с утра проехать быстро, а иногда и в обед. Вначале проходится российская граница, потом монгольская. Каждая с оформлением документов, заполнением бумаг и живыми очередями. Вас запускают на территорию КПП, водитель идет отдельно оформлять машину, все остальные сдают паспорта и ждут. На территории есть туалет типа сортир и все. Запасайтесь перекусами, на границе можно долго простоять. И да, примерно в этом месте заканчивает работать сотовая связь:)
Вот так выглядит монгольская часть пограничной службы.
Забавно смотрятся монгольские пограничники в форме американского образца. Кстати по-русски могут не говорить вообще, это норма.
Отсюда в хорошую погоду хорошо виден Мунку-Сардык — высочайшая точка Саян, куда любят ходить альпинисты.
Ну вот, граница пройдена, осталось совсем немного до озера. Здесь еще могут остановить и попросить оплатить въезд на территорию нацпарка. Готовьте наличные.
Единственное место, куда можно доехать на своей машине от границы — деревня Ханх.
Она стоит прямо на берегу озера. Есть магазины, местный банк (терминала нет, не обольщайтесь). Вот отделение банка
В нем дровяное отопление и туалет на улице. В магазинах расчет рублями без проблем. Но на шоппинг не расчитывайте особо:) Есть сувениры, одежда, верблюжьи одеяла. А основном магазины выглядят вот так:
Ассортимент в них сводится к категории сухпайка — лапша, молоко, печенье-конфеты, чай, консервы, почти нет овощей (лук, морковка, картошка и все) и фруктов. Монголы на своей земле ничего не выращивают, говорят землю нельзя копать, священная. Или просто ленивые, кто их знает:) В общем, открытий по части еды тут не ждите. Хотя нас сильно удивило наличие немецких и корейских товаров. Доширак, например, корейский. Дело в том, что провоз продуктов из России облагается гигантскими пошлинами, никто не хочет заморачиваться. Вот и весь ассортимент везется из основной части Монголии на перекладных.
Вариантов где остановиться много. Можете жить в палатке, не возбраняется. Имейте ввиду, что ехать наугад не стоит — там полно мелких рек, которые после дождей могут разливаться и найти дорогу обратно до снижения уровня воды не получится.
Знакомый почти каждое лето ездит с семьей в палатках, берет лодку надувную, ловят рыбу, загорают. Но есть одно, но — воровство со стороны местного населения. Один раз к ним залезли ночью в кухню, второй раз пацан направил стадо овец через их лагерь и пока они доплыли до берега на лодке, успел там помелочи унести: ножи, продукты. Больше они его не видели. Теперь говорит, буду брать походную сигнализацию.
Безопасно на турбазах, ни разу не слышали, чтобы были случаи воровства. Турбазы, как правило в традицином стиле, с юртами.
Юрты бывают на разное количество человек, как правило выглядят вот так:
Синяя жемчужина Монголии
Поездка в Монголию не была спонтанной — моя подруга уже была там несколько раз, и мы решили совместить мой приезд в Иркуск с поездкой на Хубсугул.
Я и не ожидала, что озеро произведен на меня такое впечатление. Оно прекрасно в любую погоду.
Озеро Хубсугул — самое глубокое озеро в Монголии. Оно пресноводное как и Байкал. Находиться на Севере Монголии и до Байкала по прямой всего чуть более 200 км. Хубсугул называют младшим братом Байкала, и в геологическом плане Хубсулуг — водоем байкальского типа. У них даже форма похожа))).
В озеро впадает 46 рек и ручьев. Из Хубсугула вытекает река Эгийн-Гол (бассейн Селенги).
Возраст Хубсугула около 6 млн. лет.
В озере водиться много рыбы, говорят, что там потрясающая рыбалка. Однако, вывоз рыбы из Монголии в Россию запрещен. Поэтому ловить надо столько, сколько сможете съесть там.
Географ Э. М. Мурзаев в книге «Годы исканий в Азии» приводит легенду о самом большом острове озера Хубсугул: «Вдруг из земли ударил мощный фонтан воды, заливая все вокруг. Много земли исчезло под водой, и с каждым мгновением все больше гор, чудесных пастбищ и лесов покрывалось водой. Тогда схватил богатырь скалу побольше, подбежал к фонтану и, борясь с водой, заткнул дыру, откуда бил поток. Фонтан прекратился, а там, где вода уже залила землю, возникло озеро Хубсугул. Скала, которой богатырь заткнул фонтан, торчит и теперь на поверхности озера лесистым островом Далай-Хуйс».
Я съездила в Монголию за 6990 ₽
История читательницы Т—Ж
Этот текст написала читательница в Сообществе Т—Ж. Бережно отредактировано и оформлено по стандартам редакции.
Монголия — очень популярное направление среди моих друзей-иностранцев. Истории о том, как туристы покупали там лошадь и путешествовали на ней по стране, всегда казались мне забавными.
Но мной двигал другой интерес: в моей копилке 54 страны, и я никогда не упускаю возможности посетить еще одну. В 2018 году у меня были билеты в Иркутск с 9 по 21 мая. Я подумала: почему бы не посмотреть Монголию, когда она так близко.
До его приезда у меня было много свободного времени, и я поехала в Монголию, где провела шесть дней.
Как победить выгорание
Как я добиралась до Монголии
Я использую автостоп только в крайних случаях, когда общественный транспорт неприлично дорогой или его попросту нет. В остальных случаях передвигаюсь на поездах, самолетах, автобусах, изредка на такси.
Поезд из Иркутска в Улан-Удэ идет по красивому маршруту, часть его лежит вдоль Байкала. Я пару месяцев мониторила сайт РЖД, чтобы поймать эти билеты дешевле обычного.
На маршрутке из Улан-Удэ я съездила на день в Иволгинский дацан. А из Улан-Удэ отправилась на ночном поезде до поселка Наушки. Отличный способ сэкономить на хостеле — спать в поезде. Там были и сидячие места, но я заплатила на 150 Р больше, чтобы выспаться.
Траты на транспорт в 2018 году — 6412 Р
| Поезда Воронеж — Москва и Москва — Воронеж | 1716 Р |
| Перелет Москва — Иркутск — Москва | 1017 Р |
| Автобус Улан-Батор — Мурэн | 860 Р |
| Поезд Иркутск — Улан-Удэ | 714 Р |
| Такси на четырех человек из Сухэ-Батора в Улан-Батор | 660 Р |
| Поезд Улан-Удэ — Наушки | 530 Р |
| Такси в Иркутске | 250 Р |
| Такси по Улан-Батору | 170 Р |
| Маршрутка Улан-Удэ — Иволга — Улан-Удэ | 160 Р |
| Маршрутка из аэропорта в Иркутске | 115 Р |
| Метро в Москве | 110 Р |
| Такси Кяхта — граница | 110 Р |
Переезды по Монголии
От границы до Сухэ-Батора я ехала автостопом бесплатно. Я смогла поменять около 1000 Р на монгольские тугрики, MNT, в продуктовом магазине и хотела уже отправиться в Сухэ-Батор, но машина остановилась быстрее, чем автобус. Ребята с радостью подвезли меня до автостанции, поболтали со мной на английском и даже угостили булочкой.
Я ему не поверила, так как знала, что поезд из России прибудет через два часа. Кстати, сесть в этот поезд в Иркутске и доехать до Улан-Батора — плохая идея. В этом случае вся поездка тарифицировалась бы как международная и стоила бы дорого. Поэтому всегда берите за правило ехать до границы, выходить из поезда, пересекать ее и продолжать движение уже по новому билету в пределах одного государства.
В итоге мы разговорились с женщиной, которая озвучила реальную стоимость такси. Я дождалась, когда водитель набрал четырех человек и повез их по заранее оговоренному маршруту. Это распространенный способ передвижения в Монголии. В итоге поездка до Улан-Батора стоила 660 Р с человека.
На следующий день я еще раз воспользовалась такси, когда сильно устала. Не уверена, что существует приложение для заказа такси, — мне машину просто поймал местный. В столице Монголии еще ездят по таксометру — не бойтесь быть обманутыми.
Из Мурэна я планировала доехать до Ханха — поселка на озере Хубсугул рядом с границей России. Но мы не смогли найти расписание транспорта заранее даже с моими знакомыми из Монголии. На месте мне сказали, что автобуса сегодня не будет. Я снова решила использовать старый добрый метод — автостоп.
Ко мне пару раз подъезжали местные и предлагали подбросить за деньги до Хатгала — это другой поселок на озере. Я перевела в рубли и подумала, что это слишком дорого. Потом местные рассказали мне, что водители предлагали цену в три среднемесячные зарплаты. В итоге я смогла доехать на автобусе с группой детей, которых везли на турбазу у озера.
Где отдохнуть за рубежом в 2021 году?
Жилье
Но мне повезло: подъехало такси, оттуда вышла женщина, которая жила в соседней квартире. Мы начали стучать, кто-то из постояльцев проснулся, но дверь открывать не хотели, хотя по мне явно было заметно, что я туристка, пришла одна и никакой опасности для них не представляю.
В итоге они все-таки меня впустили, и я переночевала на диване в прихожей. Утром пришла администратор, приготовила нам завтрак и снова ушла. Стало понятно, почему у меня возникли сложности с заселением накануне.
Следующую ночь я спала в автобусе Улан-Батор — Мурэн. Не самое комфортное место для сна, плюс ко всему мой веселый сосед-лама играл на гармошке прямо над моим ухом.
Ночевки в юртах и дорога домой
В Хатгале меня обрадовали новостью, что автобусов сегодня не будет. Тогда я снова начала автостопить. Я шла пешком минут сорок, прежде чем увидела хоть какую-то машину, — она и остановилась. В ней был мужчина лет семидесяти со своей дочерью. Они навещали его жену в городе и возвращались домой. У них своя турбаза в нескольких километрах от дороги.
В Монголии часто можно встретить людей старше сорока, которые говорят по-русски. Мне повезло с этой семьей. Я объяснила им ситуацию, поэтому они решили оставить меня в юрте у дороги дожидаться вечернего автобуса и не взяли за это денег.
Монголы живут в одной-трех юртах. В одной жили мать со взрослым сыном, в другой — ее зять, дочка и внучка. Когда я была у них, дочь находилась в городе: она скоро должна была родить ребенка. Еще у семьи было огромное стадо овец — кажется, около 200 голов.
Юрта условно разделена на две части. Одна застелена коврами, на них сидят, отдыхают, едят. Другая часть — хозяйственная, там разуваются, моются, готовят еду. У моих монголов была солнечная батарея, от которой в юрту тянулась лампочка. Еще был телефон.
Мне выделили отдельную кровать с кучей одеял, но это все равно не спасало. Примерно к часу ночи все дрова в печке-буржуйке прогорали и становилось дико холодно. Один раз я выходила ночью на улицу. Было около −10 °С, задержаться там не удалось, но это было лучшее звездное небо, которое я видела! Отсутствие искусственного освещения и крупных городов в радиусе сотен километров делают небо абсолютно ясным.
Автобус не пришел ни в этот день, ни на следующий. Я уже хотела идти пешком до следующей юрты, но меня остановили словами «Аня, у-у-у, мням-мням-мням», что означало «куда ты идешь, глупышка, тебя же съедят волки».
Потом в лесу, в 200 метрах от юрты, я и правда видела останки барашка, а когда мы ехали к следующей юрте — несколько волков.
Только через два дня мы услышали звуки машины. Хозяин моей юрты усадил меня на мотоцикл, и мы быстро спустились к дороге, но автомобиль свернул, даже не заметив нас.
На следующий день нам все-таки удалось остановить машину. В ней были три монгола, они ехали на охоту к хозяину другой юрты. Он согласился, чтобы я у него переночевала. От юрты было примерно 40 километров до Ханха, а этот город совсем рядом с российской границей.
Мне кажется, что за время путешествия по Монголии я съела целого барана. Там все блюда с мясом. Особенно мне приглянулись хушур — монгольские чебуреки. Стоят примерно 90 Р за три штуки. И козье молоко с соком облепихи — 20 Р за бутылочку 0,5 литра.
В хостеле в Улан-Баторе был включен завтрак: обычная яичница с салатом, тосты с маслом и джемом. Причем все продукты были российские.
В остальное время они едят пресные пряники, запивая их прессованным зеленым чаем с добавлением соли и жирного молока. Несколько литров чая всегда есть в доме в термосе.
Они едят много молочных продуктов, поэтому даже у 80-летней бабули в Монголии голливудская улыбка.
Ребята из экспедиции, которые подвозили меня на джипах, готовили на полевой кухне и угостили меня кашей с тушенкой, а в Иркутске и Улан-Удэ я ела позы, или буузы, байкальскую рыбу.
Достопримечательности
Гандантэгченлин, или, коротко, Гандан, — самый крупный буддийский монастырь в Улан-Баторе и, наверное, во всей Монголии. Если вы никогда не были в таких монастырях в Бурятии, Туве или хотя бы в Калмыкии, советую его посетить. Очень интересно прослеживать, как буддийские храмы отличаются друг от друга. В Таиланде, например, они совершенно другие. Интересно, что Гандан построен из кирпича, а в Монголии религиозные постройки очень часто сделаны из дерева. И поэтому выглядят обветшалыми и поблекшими. Вход бесплатный.
Музей монгольских динозавров. Их окаменелые останки находят там с начала прошлого века. За Улан-Батором есть парк динозавров с их фигурами в натуральную величину. О нем, кажется, даже рассказывали в «Орле и решке». Но туда сложно добираться, и я ограничилась музеем, посмотрела на скелеты и останки. Билет стоил 3000 MNT (75 Р ).
Дворец Богдо-гэгэна построен на рубеже 19—20 веков. Это музей в китайском стиле. Я не была в Китае, только в Гонконге, и не видела такой архитектуры. Мне было интересно на него посмотреть. Он деревянный, поэтому выглядит древнее своего возраста.
Музей искусств Дзанабадзара. Первый зал впечатляет, там много статуй Будды. В другом зале я увидела работы совершенно потрясающего художника. Его имя Балдугийн Шарав, кто-то назвал его монгольским Босхом. Его картины состоят из множества миниатюр с монгольским бытом, юртами. В сувенирном магазине я потом купила тарелку с репродукцией его картины или подражанием ему — на ней изображены разные типы юрт и других жилищ. Этот художник мне очень понравился.
Озеро Хубсугул называют младшим братом Байкала. Я читала, что по составу воды, флоре и фауне они очень похожи. В один из дней я встала рано утром и пошла к озеру. За ночь на нем образовалась корка льда, которая начала трескаться. Я услышала необычные звуки, будто кто-то стреляет из лазерных ружей. Очень странный звук, я думала, что сошла с ума, но на самом деле так звучит это озеро. Если посмотреть в Youtube видео «Голос Байкала», можно услышать точно такие же.
Я передвигалась вдоль восточного берега Хубсугула. Там относительно ровная местность и холмы, а с западной стороны — очень красивые горы со снежными шапками. Именно с восточного побережья открывается шикарный вид на эти вершины, поэтому, на мой взгляд, путешествовать лучше по этому берегу озера. Там есть минимальная инфраструктура: три юрты и хоть какая-то дорога. Но проехать по ней могут только УАЗы-«буханки» и джипы — нужно быть к этому готовым.
Местные, которые живут, как 500 лет назад, в юртах, ведут натуральное хозяйство, носят национальные костюмы, — это самое интересное, что вы найдете сейчас в Монголии.
Мне понравилось, как радушно меня принимали люди в юрте. Там никогда не оставят человека в беде, ведь кругом — дикая природа, хищные звери и суровый климат. Они были искренне заинтересованы мной, пытались объясняться, хотя я и не говорю на монгольском языке, подарили подарки.
По приезде домой я отправила им небольшую посылку со сладостями, духами для хозяйки юрты — она очень просила, — карандашами и раскраской для ребенка. Причем старалась выбирать понятных для них животных.
Слон на моем кошельке вызвал у них недоумение: они никогда не видели его раньше.
Сувениры
Из Монголии везут кожаные изделия, кашемир, шерстяную одежду: носочки, варежки. В Улан-Баторе на тот момент был один торговый центр — State Department Store, где на последнем этаже работал сувенирный магазин. Я купила друзьям носочки из верблюжьей шерсти. Видела потом такие, кажется, в Кисловодске, но они были дороже в 10 раз. Еще я искала что-нибудь интересное на рынке. Но единственный отдел с предметами местного производства там был для лошадей. Только амуниция и товары для лошадей были вручную сделаны в Монголии. Остальное поставляют из Китая.
Мобильная связь и интернет
Я не пользуюсь мобильной связью и интернетом за границей. В хостеле в Улан-Баторе был вайфай, в кафе и музеях в 2018 году я его не обнаружила. Кстати, если рядом с юртой подняться на холм, то можно было даже отправить смс. Удивительно, что там была какая-то связь.
Что в итоге
Я советую всем после снятия ограничений на перемещения отправиться в Монголию. На то есть своя причина: цивилизация добирается и туда. Если 10 лет назад в Улан-Баторе можно было запросто найти юрты, то теперь за пару дней в городе я видела только одну. Соблазнятся ли мои друзья из юрт на озере Хубсугул перебраться в город в скором времени, тоже вопрос. Так что поспешите!
Читатели путешествуют. Воспоминания о самых впечатляющих поездках
