Маршрут: по дороге в Гродно
Сгонять на выходные в Гродно – всегда отличная идея: ни в одном беларусском городе не сохранилось такого количества достопримечательностей и памятников архитектуры, к тому же тут царит своя очень «западная» атмосфера. Но не спеши равномерно гнать по прямой – по дороге в Гродно есть еще целая россыпь крутых населенных пунктов и мест силы, которые стоят того, чтобы время от времени сворачивать с пути. Посмотреть все за раз тут, конечно, никак не получится – каждая вторая деревня Гродненской области готова предъявить тебе хоть одну видную достопримечательность. Поэтому мы выбрали пятерку достойных мест по пути из Минска в Гродно, заезжая в которые, ты успеешь в течение дня добраться из пункта А в пункт Б. Культурная программа будет супернасыщенной – обещаем!
Самый классный и удобный вариант путешествия по маршруту – поездка на машине. Потому как, если до Лиды из Минска добраться на общественном транспорте не проблема, то дальше делать рейд по деревням без личного авто будет проблематично. Можно воспользоваться автостопом, но учти – в таком случае есть опасность не вместить весь маршрут в один день и заночевать в какой-нибудь деревне.
Лида
Лида находится примерно на полпути от Минска до Гродно – ехать около 2-х часов. Гони по трассе Е28 (это в сторону Ракова), а затем сворачивай на М6. На подъезде к Лиде будет поворот и минут через 10-15 ты окажешься у цели.
Лида – очень хороший западный городок Беларуси с приличной историей – упоминается он в первые в 1323 году. Настоящая гордость и символ города – Лидский замок, который был заложен здесь самим князем Гедимином. В то время город относился к Виленском воеводству и был центром Лидского повета. Кстати, расстояние от Лиды до Вильнюса – всего 100 км.
Знакомство с городом стоит начать с этого самого Лидского замка, тем более он находится на самом въезде в город, прямо у дороги. Для начала просто обойди его по периметру, чтобы прочувствовать всю мощь и былое величие этих мест. Ты, конечно, сразу обратишь внимание на то, что стены замка сделаны из разного материала: часть из камня, часть из красного кирпича. Все дело в том, что замок – конструкция оборонительная, и кто его только тут не брал и не рушил: доставалось ему и от московского княжества, и от крымских татар, и от шведов, которые взорвали обе башни замка. А в 1891 году Лида сгорела, и часть замка пустили на восстановление города. В результате от замка остались руины. В 1953 году их взяло под охрану государство, а в 1983 году памятник архитектуры законсервировали. С тех пор замок отстроили, хотя понять теперь, где стены с историей, а где новострой – не просто.
С 2017 года одну из двух башен Лидского замка открыли для посещений. Входной билет стоит € 3,65, но скажем прямо – это будет не лучшая экспозиция в твоей жизни. Самые интересные в ней, пожалуй, первый и второй этажи, где собраны реальные артефакты, найденные на территории замка при его восстановлении. С другой стороны – почему бы не зайти внутрь, раз уж ты здесь. Тем более без оплаты входного билета забраться на башню не получится.
После изучения главной городской достопримечательности, прогуляйся и по самой Лиде. Ее центр компактный и симпатичный. Недалеко от замка находится еще одна гордость города – Крестовоздвиженский костел, построенный примерно в 1765 году. Настоящее виленское барокко! А если будешь проходить мимо костела во время богослужения – обязательно загляни внутрь. Там очень красиво.
Двигаясь дальше вперед по центральной Советской улице, увидишь памятник Франциску Скорине. А если не поленишься дойти до перекрестка с улицей Мицкевича, сможешь зайти на одноименную площадь и поглазеть на памятник Адаму Мицкевичу.
Тарново
Дальше гоним в деревню Тарново, которая находится примерно в 20 км от Лиды. С трассы М6, которая ведет на Гродно, нужно будет съехать на Р11 и всего через 4 км ты у цели.
Тарново впервые упоминается в XVII веке – тогда поселение принадлежало беларусскому роду Завишей. Чуть позже деревня стала принадлежать Радзивиллам, затем очень долго переходила в собственность то к одному знатному роду, то к другому. Но главная достопримечательность деревни – дворец Мавросов – был построен здесь при графе Мавросе. Здание усадьбы датируется 1884 годом. В те годы деревня прям-таки расцвела: появились также винокурня, парк, конюшни, пруды.
Долгое время здание усадьбы пустовало и было полузаброшенным, при этом сама постройка неплохо сохранилась до наших дней. Чтобы имение окончательно не пришло в упадок, к нему было решено применить чудеса беларусской реставрации – дворец реконструировали, разделили на квартиры и устроили в нем обычный жилой дом. То есть, если внешний облик усадьбы практически не изменился, то внутреннее убранство дворца утеряно полностью. Но взглянуть на него стоит хотя бы для того, чтобы поразиться, как такое здание пережило все трудности XX века.
В Тарново есть и еще одна важная достопримечательность – старая мельница из камня и кирпича. Построили ее примерно тогда же, когда и усадебный дом. Ветряки мельницы сгорели, но сама постройка выглядит пока живее всех живых.
По Тарново раскидано еще много хозяйственных зданий XIX века, но все они перестроены под современные нужды местных, поэтому выделить их из общего пейзажа не так и просто.
Мурованка
Следующий пункт нашего маршрута – деревня Мурованка в Щучинском районе. Она находится чуть меньше, чем в 20 км от Тарново. Чтобы не блуждать по проселочным дорогам, лучше вернуться на трассу М6, проехать вперед около 15 километров и свернуть на Можейково. Затем ехать еще несколько км до Мурованки.
Сама деревня – очень и очень маленькая, с населением не превышающим 200 человек. Но здесь находится настоящее сокровище Беларуси – церковь Рождества Богородицы оборонительного типа, возведенная в начале XVI века. Изначально храм был построен как православный, но за долгую свою историю успел побывать и униатским, и католическим. Православным церковь вернули лишь в 1993 году.
Церковь уникальна не только своей стариной, но и самой архитектурой – не часто на территории Беларуси встретишь оборонительный храм. По углам постройки находятся башни с маленькими окошками-бойницами, совсем как в замках или крепостях. Храм в готическо-ренессансом стиле в XIX веке немного перестроили, но он по прежнему хранит все черты местного зодчества, характерного для XVI века.
В Мурованку лучше приезжать в воскресенье или в церковные праздники – тогда есть шанс заглянуть внутрь древнего сооружения. В обычные дни в церковь просто так не попасть и очень близко не подойти – она обнесена забором, который закрыт на замок. Но даже просто полюбоваться величественным сооружением безоговорочно стоит.
Читай также: Маршрут: Щучин и окрестности
Желудок
Дальше выдвигаемся в Желудок – один из самых старых населенных пунктов ВКЛ. От Мурованки до Желудка ехать примерно 15 км, и тут уж навигатор, указатели и на крайний случай подсказки местных тебе в помощь. Хотя в этих трех соснах ты вряд ли заблудишься.
Начиная с XVI века Желудок успел побывать в собственности Сапегов, Фрацкевич-Радзиминских и Тизенгаузов. А жемчужину Желудка, дворец в стиле необарокко, начали строить тут в 1907 году при Четвертинских. До 1939 года имение процветало, но затем история взяла постройку в оборот – в усадьбе устраивали то военный госпиталь для немцев, то советскую военную часть, то еще не понятно что, но очень секретное. Про то, что здесь снимал кино «Беларусьфильм», и после этого дворец стал выглядет гораздо хуже чем раньше, ты уже, возможно, слышал(-а). Сейчас усадьбу выкупили – она находится в частной собственности.
Сегодня в Желудке можно прогуляться по внушительному саду, полюбоваться на здание таинственной усадьбы снаружи, а также попытаться пробраться внутрь. Для этого нужно позвонить смотрительнице усадьбы, которая впускает в здание любопытных путешественников. Номер телефона: +375447415342, вход платный – 4 BYN.
Внутри дворца сохранилось много оригинальных элементов: к примеру лестница, которая осталась еще со времен Четвертинских, плитка на полу, деревянные двери. А на потолке можно увидеть советскую символику.
Кроме дворца Четвертинских в Желудке есть еще одна достопримечательность – костел Вознесения Девы Марии, построенный в 1853 году. Костел действующий, отреставрированный и в отличном состоянии – обязательно загляни, раз уж ты здесь.
Читай также: Место недели: таинственная усадьба в Желудке
Скидель
Выходим на финишную прямую и выезжаем в Скидель. Из Желудка проще всего выехать на трассу Р141 и через Щучин (а если время еще позволяет – можно остановиться в этом хорошеньком городке) держать курс все к той же М6. Оттуда до Скиделя по прямой ехать около 30 км. Находится городок прямо по пути в Гродно, не доезжая 25 км до областного центра.
Современный Скидель – маленький тихий город, а ведь когда-то тут находился великокняжеский двор, основанный самими Витовтом! История городка развивалась бурно – кого здесь только не было: то Радзивиллы, то шведские войска, то Российская империя. В итоге в 1795 году Екатерина II подарила Скидель вдове князя Антония Святоплока-Четвертинского Колетт и ее семье. Тогда-то тут и появилась усадьба в классическом стиле с огромным парком, хозпостройками и часовней-костелом.
От роскошной усадьбы тут к сожалению сегодня и след простыл – в 1920 году случился пожар, который уничтожил строение. А вот часовня-костел Вознесения Девы Марии отлично сохранился до наших дней. Сегодня он выглядит очень ухоженно, но при этом вполне аутентично, а по выходным тут проходят богослужения. Кроме того, в Скидели сохранилась и брама из двух башен разной высоты, которая находится у входа в княжеский парк.
Обязательно прогуляйся по старинному парку – ты даже не представляешь, какие удивительные растения и здоровенные деревья тут можно встретить! Ну и, само собой, хорошенько осмотри костел – он очень компактный и удивительно красивый. Находится он в очень уеденном месте, в стороне от жилых домов города. Чтобы найти его ориентируйся на небольшой красный мостик, перейдя который и увидишь среди деревьев неоготических костел.
Читай также: Место недели: культурное наследие в Скиделе
В путешествие на автомобиле по западной Беларуси
В путешествие на автомобиле по западной Беларуси
Описание
Каролино
Это путешествие по Гродненской области начните вдалеке от городской суеты – в живописном месте на берегу реки Татарка. Здесь расположился довольно масштабный и очень колоритный агроусадебный комплекс «Каралінскі фальварак Тызенгауза», который в полной мере является ценным культурно-историческим наследием белорусов. В XV веке эти земли принадлежали влиятельным татарским родам, затем имением владел князь М. Глинский. Но особо яркую страницу в истории Каролино вписал знаменитый граф Антоний Тызенгауз. Это по его инициативе началось создание великолепного дворцово-паркового комплекса, был заложен парк, возведены жилые и хозяйственные постройки.
После Тызенгауза имение переходило из рук в руки. И к началу XX столетия усадьба начала приходить в упадок, здания постепенно превращались в руины. К счастью, нашлись люди, понимающие ценность того, что осталось в Каролино. Они рискнули возродить имение графа Тызенгауза. И им удалось.
«Каралінскі фальварак Тызенгауза» удивительным образом сочетает в себе дух истории и современную инфраструктуру. Здесь есть уникальная действующая часовня, восстановленная из руин, и современные теннисные корты, большой конный двор с прекрасными лошадьми и музей, большой гостиничный комплекс, ресторан. Гости могут насладиться тишиной и спокойствием загородного отдыха, а могут и поактивничать: прокатиться на квадроциклах, велосипедах, сплавиться по реке на байдарках или поплавать на лодке.
Гродно
Чтобы прочувствовать атмосферу и настроение самого европейского уголка Беларуси, отправляйтесь в центр города. Гродно без преувеличения можно назвать городом-музеем. В историческом центре на площади около 200 га расположены три сотни памятников истории и культуры. И конечно, одного дня здесь слишком мало, чтобы увидеть всё.
Прогуляйтесь по улице Советской, где расположились здания XIX – начала XX вв. Побывайте в невероятной красоты Кафедральном соборе Святого Франциска Ксаверия (иначе Фарном костёле), величественном и снаружи, и внутри. Костёл построен в конце XVII-начале XVIII века, высота его башен 65 м. На одной из них размещены часы – старейшие действующие часы в Восточной Европе. В убранстве собора использованы скульптуры, живопись, фресковая роспись. Главная достопримечательность собора – 21-метровый барочный алтарь, выполненный из дерева и украшенный фигурами апостолов и святых.
Справа от Собора располагается дворец «Баториевка», овеянный множеством легенд и тайн, связанных, в первую очередь, с именем Стефана Батория. А слева – городская тюрьма, построенная два века назад в стенах иезуитского коллегиума по принципу американских тюрем. Здесь же и старейшая в Беларуси аптека-музей, созданная в 1709 году.
В главном парке города, который назван в честь французского ботаника Жана Эммануэля Жилибера, любят отдыхать, без преувеличения, все. Здесь очень живописно и уютно. Поблизости от парка – лютеранская кирха, созданная на рубеже XIX-XX веков (а по некоторым сведениям – в XVIII). После реконструкции здание изменилось до неузнаваемости, но примечательна кирха тем, что это единственная действующая лютеранская церковь Беларуси. В пяти минутах ходьбы — Покровский кафедральный собор. Он построен в самом начале XX века в псевдорусском стиле в честь солдат и офицеров 26-й артиллерийской бригады, погибших в ходе русско-японской войны. Рядом – Гродненский университет им. Я. Купалы, дом, где жила Элиза Ожешко.
Старейший католический храм Гродно – костёл Обретения Святого Креста, относящийся к монастырю бернардинцев (XV век). Внешне он сочетает в себе элементы ренессанса, барокко и готики, а вот если зайти внутрь, то здесь скульптуры Ренессанса и потрясающий орган.
Церковь Рождества Богородицы является частью действующего женского православного Рождество-Богородичного монастыря. Уникальность её в том, что изначально была построена как униатская. Лишь в 1843 году храм стал православным, отсюда и непривычная стилистика.
Несколько минут пешком – и перед вами Старый замок. История его интересна: он был построен на месте деревянного в начале XV века по указанию Витовта в готическом стиле. Позже король Стефан Баторий перестроил его в стиле ренессанс. Совсем рядом со Старым находится Новый замок, построенный в середине XVIII века в стиле рококо. Двухэтажное здание с трёх сторон окружает большой парадный двор. Во время Великой Отечественной войны дворец был разрушен, но в 1952 году построен заново в стиле неоклассицизма, таким он дошёл до нас. Внутри находится библиотека и Музей естественной истории. Именно в Новом замке 3 мая 1791 года была принята первая в Европе и вторая в мире конституция.
Прогуливаясь по городу, невозможно не заметить пожарную часть и пожарную каланчу. Посетите Большую хоральную синагогу, которая действует до сих пор, а ведёт свою историю с XVI века.
Обязательный пункт посещения – Борисоглебская (Коложская) церковь. Построенная в XII веке, церковь является единственным современным примером гродненской школы зодчества, основанной Петром Милонегом. Необычайной красоты внутри и величественная снаружи, она сегодня открыта для посещений прихожан.
Сынковичи
В деревня Сынковичи находится церковь Святого Архангела Михаила (Михайловская церковь) – один из самых ранних готических православных храмов Беларуси и одна из первых церквей-крепостей в Великом княжестве Литовском. Церковь открыта для посещений, но лучше заранее уточнить, будет ли служба в день вашего приезда.
Жировичи
В деревне Жировичи расположен Свято-Успенский Жировичский монастырь – один из главных центров белорусского православия и крупнейших в стране архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков. Православный монастырь возник на месте, где, согласно преданию, в 1470 году, по другим данным в 1490 году, 20 мая была явлена Жировицкая икона Божией Матери. В комплекс монастыря входят четыре храма и примыкающие постройки – Явленская церковь, Крестовоздвиженская церковь и Успенский собор, звонница, зимний храм во имя святителя Николая Чудотворца, церковь великомученика Георгия Победоносца, здание семинарии, жилой монастырский комплекс, трапезная, хозяйственные постройки, огород. В этом комплексе можно провести целый день, и сюда хочется вернуться еще, благодаря особой атмосфере. Комплекс имеет свой сайт со всей необходимой информацией. В церковной лавке здесь можно купить иконы, свечи, оставить пожертвование храму, взять с собой воды из знаменитого Жировичского источника.
По дорогам Беларуси. Гродненская область.
Понравилась мне когда-то тема у нас на Форуме — «Народная карта дорог…», да, увы, что-то она не получила развитие. Вот и решил поддержать ее делом и словом, конечно.
Вновь и вновь сразу же сильно извиняюсь за качество фото — делал их на ходу, через стекло машины, все-таки ездил по делам, времени всегда мало, чтобы остановиться, осмотреться, выбрать композицию, представить как будет выглядеть кадр.
И еще раз немного информации. В Белоруссии основные дороги между Минском и областными центрами и некоторые другие, являются платными для: — а) легковых автомобилей, кроме стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, Киргизия, Армения и Беларусь); — б) всех транспортных средств массой более 3,5 т. Для оплаты проезда, необходимо приобрести бортовое устройство, которое продается практически на любой АЗС. Подробности здесь.
такая арка над дорожным полотном, увешенная камерами и датчиками, служит для контроля за оплатой движения.
В продолжение предыдущих тем о дорогах Могилевщины и Гомельщины, хочу поделиться собственными впечатлениями о дорогах Гродненской области.
Конечно, в этой части страны самая основная трасса — это М6, соединяющая Минск и Гродно. Я как-то немного рассказывал о ней здесь. Сейчас, летом 2017 года, на большей её части кипит работа, проезд из-за этого затруднен, но по финалу предполагается, что дорога М6 (она же Е28), из когда-то вот такой
превратиться в настоящую двухполосную магистраль, куда более удобную и современную. Дай бог, как говорится.
Только я сейчас приглашаю вас проехать из Минска на запад в сторону Гродно или в Белосток, немного другим маршрутом.
Начало его будет по главной дороге страны — М1, ведущей из Москвы в Брест (было дело, рассказывал тут). Едем до Барановичей («Баранок» в просторечии), это порядка 150 км от Минска, плавно объезжаем по трассе этот славный город, причем совсем не снижая скорость, разрешено 120 кмч и плюс еще 10. Правда, камеры, но хотя еще года 3 назад завели разговоры о возможности взаимного взыскивания штрафов с Россией, поныне это осталось разговорами. Проезжаем еще километров 15 и видим справа указатель на Слоним. Нам сюда.
Дорога здесь попроще, но и она платная! Если честно, можно понять «платность» реконструированных магистралей, той же М1 или «Могилевки», ничего не скажешь, сделано всё добротно, вложено немало средств, но этой Р99. За что? Дорога так себе, на добрую троечку. Ну, с плюсом на отдельных участках.
Может потому, что это самый короткий путь в Белосток? И фуры, в большинстве своем польские и белорусские, бодро пыхтя моторами прут и прут в обоих направлениях? Живые деньги мимо проезжают! Нет других причин, как мне кажется.
Мы на протяжении многих лет, обычно в своих поездках в Польшу «на закупы» или куда дальше в Европу, в подавляющем большинстве случаев едем именно так.
Жизнь многих людей в приграничных Гродно и Бресте тесно связана с возможностью оказаться в Польше и по этой причине, близлежащие пункты пропуска через границу — «Брузги» в Гродно и «Варшавский мост» в Бресте, достаточно хорошо освоены местными жителями. Но есть еще минчане, а также борисовчане, солигорцы, могилевчане и многие другие, которые тоже регулярно-периодически мечтают приобщиться к радостям шопинга «за бугром». Если ехать через Гродно и Брест, то приходится создавать проблемы местным, а заодно и себе, толпиться, а порой даже злобно ругаться, задерживаясь в безразмерных очередях. Вот и стал пункт пропуска «Берестовица» родным в качестве ворот в Белосток для минчан и тех самых «многих других».
Есть еще те, кто по делам рулят в замечательные города Слоним и Волковыск, например, а также те, кто живут там. Поэтому в любое время суток дорога Р99 жива и полна машин. Хотя ситуацию тут совсем не сравнить с тем, что я наблюдаю по дороге из Москвы в Казань. Небо и земля, откровенно говоря.
Помню летом 1993 года я в Германии купил вскладчину со своим товарищем, Юрой, свой первый автомобиль. «Ладу»-четверку (или «Жигули» 2104, просто экспортный вариант именовался «Ладой»). Права я получил еще в училище, к тому же на первом курсе, ну и понятно, что за руль, пока служил, сам больше не садился. Но навык-то, вроде как есть! Вот и отправили меня куда более опытные друзья, из той Гремании домой на машине, а сами остались еще чего-то поискать. Я не мог тогда толком первую передачу включить и стартовать, куда там говорить про заднюю:)) Эти же изверги еще и поспорили между собой, доеду ли я до дома и где примерно разобью машину! Никогда им не прощу то пари.
Кое-как стартовал, выехал, никаких тебе тогда навигаторов — только карта и указатели, плюс ориентация по солнцу. В общем, голова была нужна! Мне объяснили, что доехав до Берлина надо повернуть направо, на восток. Всё понятно!
На трассе я ехал еще нормально, правда, шоком было, что по дороге в Берлин на скорости 140, до которой я, пусть и с дрожью в коленках, но разогнался, меня запросто обгоняли все подряд и даже фуры. Как пережил границу Польши с Германией, не передать, валил потом без остановки до Варшавы, по дурным дорогам, боялся остановиться даже нужду справить, а то ведь рэкет наедет, машину отберет! Как оправдаюсь тогда перед семьей, изъяв все денежки из дома до копеечки? Справедливости ради надо сказать, что у меня в салоне была попутчица, которую те друзья срочно отправляли на родину и отец, только, увы, он тоже навыки вождения имел уже слабые.
Доехал! Продали мы ту четверку дома, да так выгодно, что засобирался я уже за машиной себе. Так у меня и появился тот самый Опель-Кадет, с которым натерпелся я в приключении под Бобруйском (подробности по ссылке выше на «Могилевщину»).
Эх, «Кадет»! Ехали мы за машинами осенью уже того же 93-го года, втроем: — тот самый мой товарищ, Юра, спортсмен, перегнавший уже немало машин, я и тесть, уже человек в возрасте. Тесть быстро нашел себе «шестерку» «Жигули», я достаточно скоро того «Кадета», а он выбрал Ауди 100 на автомате с удивительно-удачно низкой ценой, которую явно надо было расценить как подозрительную. Мы ж просто обрадовались тогда. И зря, еще не подъезжая к польско-немецкой границе Ауди ушла в себя и не вернулась, не смотря на все старания. Искра в землю ушла! Вымучились ее толкая, ковыряясь во внутренностях, к тому же не очень представляя себе где искать ту самую искру. Куда деваться? Взяли ее тестю на веревочку, поскольку у меня навыки вождения были еще слабоваты, что скрывать. Прошли-таки границу, но осень на дворе, пошел дождь, а в Ауди дворники не работают, к тому же стеклоподъемники электрические, не то что у нас — «на веслах», короче, далеко наш опытный товарищ проехать не мог. Как назло стемнело-завечерело, пришлось встать на польской заправке. И знали же, что в пределах 50 км от границы вставать нельзя, приедут. Ну и приехали!
Задремал я уже в машине, вроде вот только что. Тут стук в окно. Уверенный голос — «Открывай. Выходи». Смотрю, человек 8. На двух машинах, одна из них на немецких номерах, бумер. Ко мне подошел один, трое немного в стороне, а еще один явно на стреме, возле выезда, остальные в машинах и не выходят.
— В курсе, что дорога платная? — ясен перец, в курсе, провалитесь вы пропадом.
И говор такой, вроде и смоленский, а может и белорусский, сразу не понял.
— Что, пограничный контроль? — спрашиваю, понимая прекрасно кто это такие.
— Вы только без причуд, у них есть стволы. Сразу перешел он на «вы» и на доверительную тональность.
— Как же ты так? — спрашиваю. — Меня вот в аэропорту Иванчук как раз встретил, он в милиции служит, в Смолевичах. А ты? Совсем с другой стороны теперь?
— Вот так бывает — сдержанно так отвечает.
Мой «Кадет универсал» был забит беушной, бесплатной у немцев резиной, которую у нас продать пусть и недорого, но вполне было возможно. Сумка еще, в ней майка-трусы-носки, пакет конфет детям. На случай подобной встречи обручальное кольцо осталось отдыхать дома, часы на руке пластмассовые, никаких тебе цепей на шее и всего такого, даже обувка какую не жалко:))
Деньги у меня оставались, тогда это была огромная сумма — 200–300 баксов, я их предусмотрительно завернул в отвороты рукавов джинсовки, когда их засучил. В кармане была жменя польской мелочи после заправки и чуть своих «зайцев».
Подошли те трое, бывший солдат примолк. Я тоже. Тестя они даже не побудили. «Шестерка», пожилой. Может такие благородные робингуды? Машинами тоже особо не заинтересовались, ну, куда там! Подняли Юру. Проверили карманы, кошельки, ощущения у меня от такого общения были явно не самые приятные. Как это унизительно дать безропотно выворачивать свои карманы и вещи.
У Юры тоже особо ничего не было. Просто грамотно спрятал! На виду в портмоне была купюра в 1000 итальянских лир, он пару месяцев назад был в Италии. Это примерно 1 доллар. Его спросили, что это, а он уверенно так отвечает, мол, австрийские шиллинги и на полном серьезе просит не забирать их, приличная, все-таки сумма, больше 100 американских. Ничего, говорит один из них, как раз за всех оплатить проезд хватит. Так та бумажка и осталась в руках тех уродов. Напоследок сказали пароль, чтобы нас их «коллеги» больше не трогали, да и уехали…
Поляки с АЗС к нам ни разу не подошли. И полиция польская тогда особо не интересовалась такими делами.
Памятен мне тот пункт пропуска Берестовица (правда с польской стороны, где он называется «Бобровники») еще и потому, что приехав с тем «Кадетом» туда, мы попали в гигантский хвост. Пришла колонна военных из ГСГВ, тогда уже Западной группы войск, машин 150 с женами, имуществом, детьми и мы явно застряли надолго. Веселье бьет ключом, одним словом! По голове, конечно…
Тут как раз на польскую сторону заехала колонна французских машин, на проезжей части стоят люди, машут руками, француз выглядывает, спрашивает, и без знания языка легко понять — чего прете? А в ответ — «Страйк», забастовка значит. О! Это ж французы, где сильны профсоюзы, коммунисты, права рабочих и всё такое: «О-ля-ля. Страйк, значит страйк, это по-нашенски. Они и встали, окончательно парализовав пункт пропуска.
Поляки взволновались. Сначала пригрозили вызвать местный ОМОН (или что у них там?), потом наряды с собаками… Ага! Потом привезли наших пограничников во главе с целым майором. Ему не дали даже рта открыть — нефиг болтать, работайте веселей, а нет, мы здесь до победы стоять будем, обучены!
Дело пошло, но потом опять заглохло, вновь устроили демонстрацию, участвовали в том числе и те, кто подъехал позднее. Вот так за 3 суток как-то проехали. Где и чем питались, откуда брали воду и главное, где справляли естественные малые и большие надобности — не спрашивайте! Местным жителям было несладко. С тех пор дорогу к границе в Польше вывели за пределы населенных пунктов.
Ладно, хватит лирических отступлений, это я просто пока по той дороге ехал, нахлынули воспоминания. В общем был у меня не «Кадет», а какой-то «Адвенчер»:)))
Выезд к Слониму лежит через леса, небольшие местечки, есть там и населенный пункт Альбертин, но эта табличка, замеченная около нечаянной остановки, как-то смутила
