Красавец–Гороховец
В Гороховец мы приехали на денек из Нижнего Новгорода, что в 80 км. от городка. Гороховец находится уже во Владимирской области на границе с Нижегородской. Здесь заканчивается цепь гор, идущая с запада, дальше на восток местность уже ровная. Получается — «Гороховец» в буквальном смысле означает «горам конец». Есть и другая версия: в названии города заложены слова «гора» и «ховаться» — спрятанный среди гор. Древняя крепость Гороховца находилась на Пужаловой горе, рядом есть Ужова гора, Лысая гора, Поповская гора; Никольская гора, Гребенская и Швивая горы — склоны Никольской горы, посад был спрятан за горками у реки. Гороховец хоть и маленький с населением не более 13 тыс. чел., но богат памятниками культуры и истории — их здесь около двухсот и четверть из них — федерального значения. Основал город Андрей Боголюбский в 12 веке на правом берегу реки Клязьма.
Въехали мы в город по Московской улице, она же является трассой М-7 с активным движением. На этой Московской увидели красивый купеческий дом под номером 21, здесь и остановились.
Оказалось, это бывший дом купца Кучина, теперь здесь мотель и кафе. Ну что ж, заглянем на обед. Особняк с двумя башенками, резные наличники, первый этаж каменный, второй — деревянный — все это соответствует купеческому стилю. Кучин был богатым купцом города, являлся меценатом строительства церкви, вкладывал средства в развитие школы, больницы.
Чуть дальше на Московской 43 мы видим удивительный дом купца Шорина, один из красивейших особняков России. Построили его в 1902 году знаменитые местные плотники — якуши — мастера из соседнего села Якушево, а жил в нем сын владельца судостроительного завода М. И. Шорин — управляющий этого завода со своей семьей.
Сейчас здесь Дом народного творчества и музей. Мы сначала обошли дом вокруг, во дворе познакомились с царем Горохом, который сидел в беседке на реставрации,
дошли до избушки бабы Яги, отдохнули на ее ступеньках и зашли в дом-музей.
В доме прошлись с экскурсией, увидели много интересного, восхитились народным творчеством, посмотрели на старинную утварь, изразцовую печь, сохранившуюся со дня постройки.
Поездка на букву Г
Я, как и многие, в день своего рождения всегда уезжаю из дома. Я могу позволить отвести себе в конце октября для этого максимум 3–4 дня, поэтому выбираю города недальние. Вот и на этот раз решил съездить из Москвы в Россию и взглянуть на два города: Гороховец и Городец. Маршрут предельно прост, оба города в одной стороне. Я ни разу не был в этих городах, но был наслышан о них как о двух старинных и самобытных городах, в которых есть на что посмотреть. Да и отчёты туристеров на сайте подтверждали это.
Забегая вперёд могу сказать, что оба города действительно хороши, тихи и провинциальны. На каждый из этих городов стоит отвести по одному дню. Пускай не полному, но и торопиться никуда не надо. Через какое-то определённое время приходит понимание, что осмотрено всё, без всякой беготни и суеты, и тогда можно садиться в машину и ехать дальше.
Погода. Она всегда доставляла проблемы в конце октября: то дождь, то мокрый снег, то мряка бесконечная. На этот раз повезло невероятно, погода была изумительной: светило солнце и было необычно тепло. Это были самые последние сухие и тёплые дни осени.
Первый город на нашем пути был Гороховец. Он находится на стыке Владимирской и Нижегородской областей. Гороховец — город древний и степенный, почти ровесник Москвы. Он был основан как форпост на юго-восточных рубежах Ростово-Суздальского княжества. Упоминается в летописях с 1239 года. Расцвет Гороховца пришёлся на XVII век благодаря торговле, ведь он стоит на Клязьме на пути в Нижний Новгород. Но к XIX веку с возникновением железной дороги отпала необходимость в речных перевозках грузов и развитие города прекратилось. А железная дорога «Москва — Нижний Новгород» обошла Гороховец стороной.
Город замер в своем развитии, словно уснул. В нём полностью сохранилась его историческая самобытность, которая в сочетании с природным ландшафтом делают Гороховец привлекательным для туристов.
Попадая в Гороховец понимаешь, что этот город с уникальной архитектурой и завораживающими пейзажами. Первое, что сражает наповал — это архитектура Гороховца, а точнее — деревянный модерн. Вот только несколько образцовых шедевров.
Гороховец. Мой маленький рай
Однажды осенью свершилось…
Было у меня два города, о которых грезилось давно. В одном из них (Торжке) я побывала в прошлом году. Про другой — Гороховец — периодически вспоминала, видя очередное фото оттуда. И вот, наконец, благодаря (или вопреки) пандемии, решительно собралась туда на встречу с золотой осенью. Поездку даже перенесла на неделю раньше, так как погоду обещали теплую и солнечную. Жизнь показала, что поступила я правильно! В этом отзыве, как обычно, будет больше эмоций, чем фактов. Их вы сможете и без меня найти в сети.
Я тот человек, который умеет и любит получать удовольствие и радость от поездки. Любой. Даже в соседний район города) Однажды я уже предприняла попытку попасть в Гороховец из Владимира. Но автобусы оттуда ходят редко. Как и электрички. Хотя, Гороховец принадлежит именно Владимирской области, а не Нижегородской, к которой он географически ближе. В этом раз я подошла к путешествию более серьезно. Решила объединить Гороховец с Нижним Новгородом, в котором (как ни странно) ни разу не была. Купила билеты на Ласточку до станции Гороховец из Орехово — Зуева (мне оттуда удобнее). А обратно в Москву — Из Нижнего. В Гороховец хотелось попасть не в выходные, а к концу недели. Чтобы народу поменьше, а настроение уже пятничное) Перенесла поездку на неделю раньше еще и потому, что палаты мои купеческие, не всегда свободны. Остановиться хотелось именно в Доме Ершова. И здесь мой выбор был идеален! Для меня отель — не место, где можно «кости бросить» или «ночку скоротать», а вишенка на торте. Это важный аспект, акцент путешествия. Вспоминая место ночлега, перед глазами должен вставать образ места! Расположен отель в историческом центре. Номера большие, комфортные. Сразу за углом — набережная.
В Гороховец я попала к обеду. Ведь станция находится не в самом городке, а километрах в десяти. Пыхтящий пазик ходит четко по расписанию. Ехать минут 10–15. Погода стояла такая волшебная, что, заселившись, я через пять минут уже была на набережной Клязьмы. Река здесь достаточно широкая. В воде синее небо отражалось. Колокольный звон плыл над всем этим великолепием…
Снежно-белый Гороховец
Время отдыха: март 2021
В любой поездке немаловажна транспортная составляющая. До Нижнего Новгорода из Москвы без проблем можно добраться на поезде, мы уезжали на Ласточке с Курского вокзала в 9-33. В пути 4 часа, до Гороховца 3 часа 10 минут, но от ж/д станции до трассы М7, за которой и начинается всё интересное, расстояние 11 км. Есть автобус с неизвестным расписанием, но многие пользуются местным такси.
Из Нижнего Новгорода до Гороховца также можно доехать на поезде, а можно и на автобусе. Мы автобусом и воспользовались, отправление – с автостанции Канавинская, она находится рядом с одноименной станцией метро. Думали – нормальный автобус, с мягкими сидениями, а оказалось – нечто вроде маршрутки, окна грязнущие, да и внутри не блещет чистотой. В пути полтора часа.
Автостанция Гороховца не в центре, но хотя бы в пешей доступности. Кстати, ни Гугл-карты, ни Яндекс-карты, ни Maps.me не показывают правильное расположение автостанции. Правильный адрес – ул. Гагарина, 30, до перехода через трассу М7 – 700 м.
Здесь, у перехода, как раз находится первый интересный объект – Дом Кучина, в котором сейчас «Мотель М7».
Перейдя дорогу, двигаемся вдоль трассы, любуясь деревянным узорочьем:
Сугробы в эту зиму намело знатные, а снег белый-белый. А вскоре и всё окружающее пространство становится белым-белым – снег пошел через полчаса после нашего приезда, ветер хоть и небольшой, но гулять не очень приятно. На всех следующих фото в кадре будут снежинки.
Через трассу сфотографировали Дом Шорина:
Зашли погреться в церковь Казанской иконы Божией Матери
Дальше шли по улице Ленина, фотографируя интересное – а его в Гороховце немало.
Где-то старые наличники, где-то новодельные – но молодцы, сохраняют эту красоту и нам показывают.
Да, я не сказала, что ещё дома мы скачали на izi.travel аудиогиды по Гороховцу, один называется «Гороховецкий посад», другой – «Гороховец – кладезь купеческих традиций», они частично пересекаются, и всё же не все интересные объекты охватывают. К тому же некоторые дома указаны в маршруте, но аудио для них нет. Дополнили информацией из прекрасного отзыва Татьяны А.М., спасибо ей!
Вообще по Гороховцу на этом сайте немало хороших отчетов, все они дополняют друг друга, и все разные, как говорится – нет двух одинаковых путешествий в один и тот же город.
Просматривая фото в отзывах в хронологическом порядке, можно сделать вывод, что в последние несколько лет город заметно похорошел, многие объекты отремонтировали, ведь в 2018 году Гороховец отмечал 850-летний юбилей. Город имеет заметную ориентацию на туристов. И это правильно, и местным жителям станет лучше.
На городском турсайте http://gorokhovets.ru/ тоже можно почерпнуть немало интересной информации. Мне кажется, в Гороховец нужно ехать подготовленным, имея определенный багаж знаний, если бродить просто так – будет совсем не то впечатление.
Завернули на Нагорную улицу к Музею купечества, также его называют Дом Ершова – Сапожникова по имени владельцев. Первоначально дом был построен купцом Семеном Ершовым (вторая половина 17 века), впоследствии дом купил М.Ф. Сапожников и передал его городу.
Красивый дом, и летом, наверное, в усадьбе хорошо.
По этому музею тоже скачали аудиогид, а он оказался не «аудио», а текстовый – нужно пояснения читать с телефона. А в музее и так везде таблички с пояснениями есть, и интерактивный экран, где тоже много информации.
Фильм про Михаила Федоровича Сапожникова посмотрели – уникальный был человек, столько сделал для родного города.
В музее воссозданы старинные интерьеры. На верхнем, третьем этаже комнаты большие, светлые:
На втором этаже потолки пониже и сводчатые:
На самом нижнем этаже – хозяйственные помещения, кладовые
Весь дом облазили сверху донизу и всего за 120 рублей с человека. Хороший музей, понравился. Заодно самый сильный снегопад переждали.
и выходим к площади Патоличева (бывшей Базарной) перед Сретенским монастырем:
Патоличев С.М. – уроженец Гороховецкого уезда, комбриг 1й Конной, участник Гражданской войны. Людям старшего поколения больше известен его сын – Н.С. Патоличев, министр внешней торговли СССР во времена Хрущева и Брежнева.
Белокаменные палаты, примыкающие к монастырю и частично закрывающие его на фото – это ещё один из купеческих особняков 17 века – Дом Ширяевых (Шумилиной). Из двадцати каменных жилых домов 17 века, сохранившихся в России, семь находятся в Гороховце. Значит, два из них мы уже увидели.
Перед посещением монастыря мы решили пообедать, тут же, на площади есть кафе «Изба», когда-то она располагалась в припаркованном автобусе. Сейчас не так экзотично – в домике, интерьер оформлен с фантазией. Выбор блюд небольшой, самообслуживание, готовят не скажу, что вкусно, но вполне приемлемо.
Рядом с кафе находится тот самый отель «Дом Ершова», на который я засматривалась. Это номер три из семи купеческих особняков 17 века. Но даже таблички нет на фасаде, или мы не увидели, так как вплотную не подходили. На Букинге отель сейчас доступен.
В монастырь вход совершенно свободный, на территории почти никого не встретили.
Мне нравится такая белокаменная архитектура. Вроде бы такой простой декор – и так красиво.
Главный храм – Сретенский – оказался закрыт, а во второй, поменьше – церковь Сергия Радонежского – зашли, чтобы увидеть уникальную изразцовую печь 18 века. Ещё совсем недавно в этом помещении был склад (и аудиогид пока не знает, что церковь восстановили).
На бывшую Базарную площадь также выходят бывшие Торговые ряды
Чуть дальше – Благовещенский собор и примкнувшая к нему маленькая церквушка Иоанна Предтечи.
А сквозь пелену метели вдали на горе виднеется Свято-Троицкий Никольский монастырь, он, как и Сретенский монастырь существует с 17 века.
На переднем плане – недавно отремонтированная Воскресенская церковь.
От Благовещенского собора мы направились к реке по улице Ленина, запечатлев ещё пару симпатичных домиков с резными наличниками.
Обратите внимание, на окна дома (левое фото) – там на стекле ещё и морозные узоры очень красивые, думаю, что рукотворные, но как же они это сделали?
Да, вид на Клязьму несколько унылый, Знаменский монастырь, что за рекой, вообще не виден. И, оказывается, зимой есть мост, при хорошей погоде, наверное, приятно прогуляться до монастыря и обратно. Мы не пошли.
А летом здесь красота – судя по фото в интернете.
На Набережной улице посмотрели ещё два каменных купеческих особняка 17 века. Первый – Дом Опарина (Селина). Сейчас здесь находится городской ЗАГС.
Второй – Дом Канонникова. Как поясняет аудиогид – «купцы жили скромно» ))
Муж неважно себя почувствовал, и мы зашли в этот дом. В нем сейчас находится археологическая экспозиция на 2-ом этаже, а на первом – салон-магазин по продаже сувениров с очень любезной продавщицей. Также при входе есть небольшой уголок отдыха с мягкими диванами, где можно посмотреть видео про Дом Канонникова.
А в салоне-магазине мне очень понравились работы двух местных мастериц. Вот некоторые из них:
Вообще там много интересных и нестандартных вещиц. Также есть краеведческая литература.
Еще дальше по Набережной улице находятся два каменных дома 17 века, но они более простые, неинтересные, мы не пошли к ним.
От стен монастыря открывается вид на Гороховец, в нашем случае – на то, что можно разглядеть в снежной мгле.
Ах, как красиво было бы в хорошую погоду, даже зимой! А летом, когда всюду зелень! А золотой осенью!
Хоть было начало четвертого, но ощущалось это как сумерки. Пора было заканчивать нашу экскурсию.
Обратно в Нижний Новгород возвращались также на автобусе с автостанции, они там все проходящие. Когда автобус прибывает, водитель заходит в кассу и говорит, сколько у него свободных мест. Только после этого кассир продает билеты.
Кстати, на автостанции есть сиденья для отдыха, приличный туалет и буфет, который после 15 часов был уже закрыт.
В Нижнем Новгороде автобус приехал на Канавинскую автостанцию, но есть такие рейсы, которые прибывают на автостанцию Щербинки, это южная окраина города, далеко от центра, имейте в виду.
Гороховец в целом понравился, интересный, самобытный городок. Конечно, лучше ехать летом или ранней осенью, в хорошую погоду. Возможно, когда-нибудь …
Знакомый Муром и незнакомец — Гороховец
начало истории здесь
Считается, что Муром назван по имени древнего народа Мурома, хотя есть мнение, что все было наоборот — поди разбери нынче, как оно было тысячу лет назад. Мне это название напоминает древнее заклинание, а еще в памяти сразу всплывают слова песни барда-классика «…В заповедных и дремучих страшных муромских лесах, Всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх…». Конечно, нынче и леса поредели и страхов уж нет давно, но места все равно очень интересны. Первый раз мы попали в Муром еще совсем молодыми в 84г по профсоюзной путевке. Характерно, что даже тогда мы были вместе с Татьяной — нынешней спутницей и водителем. Что видели в тот раз, и не вспомню, но впечатления остались самые теплые.
В город домчались еще засветло: снежок, морозец, старинные провинциальные домики в центре — все выглядит симпатично. В отличие от Касимова, здесь я забукал Гостевой дом, не очень понимая, что это такое. Хозяева большого частного дома, располовинили второй домик с соседями и сдают свою часть путникам. Большой холл с диваном, кухня со всеми прибамбасами, спальня на троих. Все сияет чистотой, тепло, по-домашнему уютно и душевно, и, в отличие от отельных номеров, просторно.
После Гусь Железного, Погоста и 100 км перегона мы устали и малодушно решили заказать пиццу на дом. Но, выпив перцовки, неожиданно силы вернулись, к тому же сегодня Рождество, не сидеть же праздничным вечером в четырех стенах? Решили пойти в ресторан со странным названием Virsavya, что неподалеку от Спасского мужского монастыря. Главное требование, чтобы поменьше народа: по сообщениям и-нета в Муроме эпидемия на самом пике и больницы забиты ковидными больными. Кроме нас была всего одна пара, на удивление, покормили великолепно, качественно и много. До чего же редко бывает так, чтобы удовольствие от ресторана оказалось выше, чем стоимость чека — браво поварам! Контраст по сравнению с ужасным обедом в Касимовском дворике, где порции мизерные, официанты ленивые, а цены ломовые, был огромным.
После сытной и вкусной трапезы заглянули в монастырь: хрустящий белый ковер под ногами, город укрыла ночная тьма, соборы монастыря белеют в вечерней подсветке, справа шум от жд составов, громыхающих по мосту через Оку, а с небес крупные снежинки падают.
На утро были огромные планы, и в первую очередь, поездка на смотровую авто-моста через замерзшую Оку, который считается едва ли не самым фотогеничным в России. Смотровую нам посулила maps.me прямо в центре моста. Я предвкушал великолепные кадры, однако, найти точку оказалось архисложной задачей, на которую мы потеряли часы. Мaps.me коварно обманула — в означенной точке никакой смотровой не было. Мост абсолютно сквозной, остановка на нем запрещена, для обратного разворота нужно около 10 км ехать вглубь горьковской области(((Сам мост великолепен, в и-нете видел его кадры сбоку, но точку съемки знают только местные.
Возвращаясь в город, стоит заглянуть в Воскресенский женский монастырь, по преданию, он выстроен на месте загородного дворца святых Петра и Февронии, которых издревле на Руси считают покровителями семьи и брака. Монастырь стоит на холме над Окой, с его кручи открывается замечательный вид на реку, авто- и жд- мосты, что слева и справа, только в снегопад их не видать. Интересный факт, нынче считается, что именно большевики разгромили все монастыри, однако, еще в 18веке монастырскую вольницу сильно урезали цари. Екатерина II в. 1764 г. своим указом о секуляризации монастырских земель закрыла множество монастырей, в число которых попал и этот. Только в 1998 году монастырь вернули церкви: вот и ругай нынешние власти!)))
В городе у водонапорной башни нас ждал гид и густой снегопад, который сократил видимость до минимума. Башню построил местный купец меценат Ермаков, а еще он создал систему водоснабжения города. Как говорят, его очень огорчил тяжкий труд женщин, что таскали воду из родников, вот и решил помочь. В хорошую погоду на башню можно подняться, увы, это не сегодня…(((Сколько читаю о богатых людях, что жили при царе, каждый раз сравниваю их дела с выкрутасами нынешних богатеев. Поколения купцов при «проклятом» царизме пытались делать добро для народа и общества. Нынешние нувориши в условиях «развитой демократии» крадут добро у своей страны и народа и прячут его за границей в оффшорах. Что случилось с русским купечеством — не пойму?
Конечно, первым делом к Муромскому Кремлю, но его уже не найти, на том месте Окский парк с колесом обозрения и памятником местной знаменитости — Илье Муромцу. Фигура богатыря на высоком постаменте едва проглядывает сквозь густую пелену снегопада. Интересная история, если верить легендам — жил-был мужик, но до 33 лет сидел себе на печи и двинуться не мог. Однажды мимо проходили калики — это не калеки убогие, а наши люди — странники-путешественники по святым местам, которые поют церковные псалмы и былины. Попросили калики воды, спели псалом и вдруг, болезный мужик встал, почувствовав невероятную силушку богатырскую. На печи больше бока не пролеживал, пошел служить князю Владимиру. Долгое время этот персонаж был исключительно героем былин и сказок, который успешно боролся с Соловьём-разбойником, идолищем, жидовином и татарами.
Однако, находка мощей с его именем в пещерах Киево-Печерской лавры неожиданно превратила былинного героя в реального человека. Даже болезность Муромца удалось объяснить параличом за счет редкого заболевания костей, найденного в мощах. Все отлично, но, одно не стыкуется между сказкой и былью: в летописи указана дата кончины героя — 1188 г. Между тем, князь Владимир Мономах, кому служил Муромец, жил в конце 11 века и умер раньше подвигов богатыря. Есть два варианта разгадки — Илья служил другому князю Владимиру, или же год его смерти в летописях указан с ошибкой, что тоже возможно.
Главная фишка Мурома — это родина и место упокоения самых семейных святых: Петра и Февронии, что жили на рубеже 11-12вв. Их история стара, как мир — настоящие принц и Золушка. Приболел сын Муромского князя страшной заразой — покрылся язвами и струпьями, приснился ему вещий сон, будто исцелит его крестьянская дочь Феврония, что с рязанщины. Послал гонцов, девушка обещала результат, но взамен попросила замужество, сын согласился (а куда ему деваться-то — болезному?). Когда болячки ушли, парень рассудил, что сам хозяин своему слову — сам дал, сам и забрал, и жениться передумал. Однако, зараза быстро вернулась и пришлось парню идти под венец в добровольно-принудительном порядке. Одна радость — любовь у них потом приключилась настоящая.
«Ко всем питали равную любовь, не любили жестокости и стяжательства, не жалели тленного богатства, но богатели божьим богатством. И были они для своего города истинными пастырями, а не как наемниками. А городом своим управляли со справедливостью и кротостью, а не с яростью. Странников принимали, голодных насыщали, нагих одевали, бедных от напастей избавляли».
По легенде умерли в один день, только не стали монахи их в один гроб класть — вроде как не положено. Утро наступило, а тела лежат в двухместном гробу, попытались их вновь разлучить, и опять не получилось. Так и покоятся тела супругов-праведников вместе. В местных краях их почитали с давних пор, а потом и в масштабах всей Руси начали, когда в XVI в. монах Ермолай-Еразм написал «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Памятник святым воздвигнут у стен действующего женского Свято-Троицкого монастыря. Из-под бронзовых одежд выглядывает любимый кролик святой пары — нос у него всегда натерт до блеска. Мощи святых покоятся в Троицком соборе Троицкого монастыря в том самом двухместном гробу. К ним всегда стремится народ помолиться о семейном счастии и любви…
Казалось бы — идеальный пример именно русских семейных ценностей. Однако, современной молодежи, которая все дальше уходит от славянских устоев семьи и брака, навязывают другой образец, пришедший с католического Запада — Св. Валентина. История этого покровителя влюбленных очень запутана: вроде бы он венчал римских воинов, которым император запрещал жениться. Вполне закономерно ему сделали секир-башку. Но, есть сведения, что венчал он не только влюбленных воинов с девами, но и гомосексуальные пары. Мужеломство в римском обществе было очень развито.
За спинами монумента врата Свято-Благовещенского монастыря, выстроенного по велению Ивана Грозного в честь победы над Казанью. Сколько же таких храмов на земле русской, видать, татарское ханство сильно досаждало русским царям, если самые красивые храмы воздвигали в честь той славно виктории. В Смутные времена польско-литовские стервятники разграбили монастырь так, что на его восстановление ушло 80 лет. Благовещенский собор с белыми стенами поражает своим богатым внутренним убранством и росписью невероятной красоты, жаль только фотать там низ-за(((Что характерно, оба монастыря, стоящие рядом, поразительно похожи друг на друга!
Покинуть город, не зайдя в Спасо-Преображенский монастырь — категорически неправильно, ведь эта обитель упоминается в летописях 1095 г., где описана гибель Изяслава — сына Владимира Мономаха. Расцвел монастырь при Иване Грозном, а в период патриарха Никона здесь держали оборону старообрядцы. Во времена социализма разместили военную часть. На месте монастырского кладбища построили казармы, потревожив святые мощи. После возврата монастыря в лоно церкви, казармы снесли, храмы подновили, оскверненные мощи с кладбища поместили в часовню-костницу, написав сакраментальные слова: «Мы были такими как вы, вы станете такими, как мы…». В храме интересно увидеть деревянную статую Ильи Муромца-воина, лежащего во весь рост. Все классно — но и здесь строгий запрет на фото!
А еще монастырь до сей поры промышляет вкусными калачами — в былые времена монахи не только сами калачным делом занимались, но и крышевали все калачные лавки в городе, собирая с них дань.
Вечер застал нас у Гороховца, где с отелями все оказалось хреново: бюджетные номера давно разобрали. Остались только необъяснимо дорогие для провинции локации, поэтому ночевали в придорожном мотеле, который радости не доставил.
Этот город в последнее время ассоциируют с Царем Горохом, в доме Шорина ему даже резиденцию устроили. Однако, это только умелый маркетинговый ход: Гороховец и царь Горох не имеют друг к другу никакого отношения(((В реальности город известен своими старообрядческими традициями — потомки старообрядцев здесь живут до сей поры.
В этот раз гидом была дама сильно забальзаковского возраста, бывшая учительница с прекрасной речью. Казалось бы, что еще нужно? — только свободные уши. Однако, мощный поток аргументов и фактов не сумел увлечь, а лишь опрокинул сознание и заблокировал память. А жесткое напоминание о том, что она работает от сих до сих, и за лишние минуты придется доплачивать, вообще свело на нет все впечатления.
Почему-то был уверен, что город на равнине, но ошибся: гор и пригорков здесь предостаточно. Чего только стоит одна Лысая гора на окраине, с которой открывается потрясающий вид на реку Клязьма и заречье, правда, только в хорошую погоду. У горы есть собственная легенда о том, что в былые времена там ведьмы шабаши устраивали, да так лихо кутили, что после них трава не росла. Думаю, что поговорка «после нас хоть трава не расти» — именно отсюда пошла. Мы зимой были, на счет травы ничего сказать не можем — все снегом занесено. Решил я вниз спуститься, да неудачно — с крутизны на пятой точке съехал!
Другая горка — Пужалова, тоже без легенды не обошлась. С давних пор татары покоя этим местам не давали. Первый раз в далеком 1238 г. местный Кремль сожги, да и потом много раз нападали, городок то приграничный был с ордынскими чертогами. Лет через 300 в очередной раз татары набег устроили, да перед осадой посетило их видение: над горой поднялся огромный силуэт русского ратника. Застремались супостаты русской силушки и свалили от греха подальше, не тронув городище, с той поры гора и стала Пужаловой.
Нынче на вершине горы Свято-Троицкий Никольский мужской епархиальный монастырь, который будто парит над городом, на него, да и на весь город открывается замечательный вид с другого берега Клязьмы. Каменный Троицкий собор в монастыре возведен на деньги купца Ершова.
От врат монастыря идет крутой спуск вниз к центру городка — к Сретенскому монастырю. Напротив — самый заметный и большой храм города — Благовещенский собор с пятью золочеными куполами, они видны с любой точки, зайти в него можно только в теплое время года. Его также финансировал Семен Ершов в честь своего попадания в «гостиную сотню» — топ-100 самых богатых россиян. И построил хитрый купец храм не абы-где, а напротив крыльца своего заклятого конкурента — купца Опарина. Тот разозлился и осмелился на святотатство: перенес крыльцо на другую сторону, по легенде Бог его наказал, оставив бесплодным.
Вообще в городе интересны не только храмы, построенные купцами, но и множество палат каменных купеческих. Среди них дом Ширяевых, необычно встроенный в стену Сретенского монастыря, дом Опарина и соседний дом Канонникова. Дом Судоплатова, дом Ершова — самое богатое здание города. В городе столько Ершовского наследия, что я все время думал — не предок ли это нашего активного блоггера Максима Ершова. )))
Еще одна необычная фишка — деревянные купеческие особняки с округлыми формами. Местные мастера освоили технологию гибки бревен и строили настоящие диковинные терема. Лучшим из них является дом Шорина, что стоит на трассе у выезда из города: прямо-таки сказочный дворец-ларец получился.
ДИСКЛАЙМЕР — На многих фото заметны точки и пятна — это не грязный объектив и не моя оплошность. Большая часть фото сделапны в густой снегопад, именно снежинки и испортили кадры…
ВЫВОДЫ И ПОЛЕЗНОСТИ1.
1.Любая поездка на НГ или сразу после него, это прекрасно. Рождественский автопробег в период пандемии нынче очень актуальная штука: относительно безопасно, бюджетно и, вроде бы удобно.
На удачную фотосъемку рассчитывать не стоит. У нас из 5 экскурсионных дней, три были просто ужасны — густой снег, туман и небеса, чернеющие тучами.
В Муроме приличных, но бюджетных отелей уже не было, поэтому взяли Гостевой дом в частной застройке — остались несказанно довольны
В Касимове отельчик Дилижанс разместился прямо у перрона автостанции, но ничего плохого сказать о нем не могу.
А вот в Гороховце здорово подставились — в городе оставался всего один бюджетный отель, но с ужасными отзывами. Решили взять отель на трассе за городом и очень просчитались — расположение оказалось катастрофически неудачным.
В Муроме гид Анна восхитила: увлеченная, знающая, эрудированная, позитивная — великолепный образец настоящего гида, любящего свой город и дарящая свою любовь приезжим туристам.
Гид в Касимове был неплохой, но очень академичный, все ж мы уже привыкли к облегченной манере общения с нашими коучами. А гид в Гороховце сильно огорчила.
Кстати, гиды в провинции совсем не скромничают в своих хотелках — 2–4 тыс. за два часа на группу 1–3 чел.: в Москве совсем не каждый работающий имеет такой тариф.
Тем не менее, считаю, что гидов брали не зря — они резко сокращают время поисков интересностей, и быстро погружают в исторический контекст. Но, найти хорошего гида непростая задача. Кстати, именно на Туристере нашел замечательного гида Анну из Мурома, а вот гиды Гороховца и Касимова здесь отсутствуют
Зато, с самими дорогами все намного лучше: за неделю мы одолели 1300 км по трем областям, и надо сказать, что даже провинциальные дороги уже совсем не так плохи, как раньше.
3000 отель в Касимове
3000 Гостевой дом Муром
2200 ресторан Муром
2000 ресторан Муром
3000 Отель Гороховец
1000 кафе Гороховец
2000 прочие расходы (музеи, свечи, еда, напитки)
Итого: 26 400 руб, т. е. по 8 800 рэ с человека — на мой взгляд, весьма бюджетно.
11 Без сомнения, любая поездка, это прекрасно и у нас все получилось весьма неплохо. Однако, думая о будущих сам-турах по России, автопутешествия на машине я буду планировать только на лето-осень, зимние деньки для автотуристов — абсолютно не лучшее время.
