По России с любовью: как подготовить авто к путешествию и куда поехать
Начало июня. На набережных Сочи и Адлера почти никого. Туристы есть, но их не так уж и много, на пляжах полно незанятых лежаков. Однако к концу июня здесь будут сотни отпускников. Уже сейчас забронированы почти все самые комфортные и недорогие отели. В июле не останется мест даже в непрезентабельных гостиницах. Как бюджетно отдохнуть летом? Что ждет тех, кто путешествует своим ходом? Насколько это безопасно и дешево? Об этом рассказывает программа «Совбез» с Игорем Шевчуком на РЕН ТВ.
На чем ехать
Автодом своими руками
Сначала Андрей Наумов путешествовал на обычном пикапе, затем решил приобрести автодом.
Полноценный транспорт стоит несколько миллионов рублей, аренда также влетит в копеечку. Водитель решил: под кемпер дешевле переделать собственное авто. За четыре месяца работы в гараже, используя самые бюджетные средства, он потратил около 300 тысяч рублей. Если что-то сломается, купить замену можно в строительном или хозяйственном магазине. Самыми дорогими оказались солнечные панели и АГМ-аккумуляторы. В машине стоят два аккумулятора по 25-30 тысяч рублей каждый.
Защитите стекла и двигатель
Водители придумали множество хитростей, помогающих в дороге. Можно, например, сделать так, чтобы стекла в автомобиле меньше потели. Для этого на них нужно нанести пену для бритья, а потом насухо вытереть. Другой лайфхак: если натереть лобовое стекло раствором спирта и парафина, то капли дождя будут скатываться, не оставляя разводов и не ухудшая видимость.
Не спи за рулем
Как не уснуть за рулем? Кто-то пьет много кофе, кто-то включает громкую музыку. У Андрея Наумова есть проверенный способ.
Экономим в пути
Можно устроиться на ночевку в своей машине. Иногда это даже комфортнее и точно дешевле. Андрей и Александра Ежовы, например, исколесили на своей «ласточке» все курорты России. Спят прямо в багажнике автомобиля и сэкономили таким образом не одну сотню тысяч рублей. А бывалый путешественник Андрей Бересневич берет с собой палатку, спальники, нагреватели для воды и даже примусы. На них легко приготовить полноценный завтрак, обед и ужин.
Цены на хорошие дорожные примусы начинаются от пяти тысяч рублей. При должных навыках можно не тратиться, а собрать устройство самостоятельно. Готовка в дороге отнимает время, зато помогает сэкономить деньги и сберечь здоровье, ведь гости придорожных кафе иногда попадают на больничную койку. Подъезжая к очередной закусочной, обратите внимание на парковку, есть ли на ней грузовики дальнобойщиков. Уж кто-кто, а они знают, где кормят вкусно и дешево.
Самая красивая страна
На Кавказе недавно сформировали маршрут для авто- и мототуристов «Легенды Эльбруса». Ему ничуть не уступают сибирские маршруты. Маршрут «Заповедные земли русского Севера» включает пять регионов: Архангельская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области и Карелия. Эти места для тех, кто не любит толкотню на пляже, предпочитает тишину и уединение. Миллионы квадратных километров девственного леса и сотни чистейших озер. Все самое необходимое можно увезти в обычном седане.
А заядлые рыбаки едут на Сахалин и Камчатку. Добываемую там красную икру не купишь в магазине. Впрочем, в таких местах без внедорожника делать нечего, да и доехать туда непросто.
О военных секретах, удивительных приемах армий, вооружении, брутальных гаджетах и многом другом смотрите в новых выпусках программы «Совбез» с Игорем Шевчуком на РЕН ТВ! Каждую субботу в 13:15.
ТОП-10 ВИДЕОРОЛИКОВ О ТУРИЗМЕ РОССИИ 2019 ГОДА
В 2019 году состоялись несколько видеофестивалей о туризме в России (Диво России, Диво Европы, Диво Азии и Диво Евразии), в которых приняли участие практически все регионы нашей страны. Лучшими были признаны следующие видеоролики, которые вошли в ТОП-10 по числу достижений на конкурсах видеороликов и количеству просмотров на различных видеоканалах в социальных медиа:
Влюбиться в Нижний, Нижегородская область
Включи свою историю, Ярославская область
Государева дорога, Тверская область
Ярославия. Останется в твоих сторис, Ярославская область
Оборона Таганрога 1855 года, Ростовская область
Золотой город, Тульская область
Саратовская мозаика: от глуши до столицы Поволжья, Саратовская область
Янов день в Березовке, Томская область
Горная корова
Кезеной-Ам, ностальгия по путешествию
Горы, ностальгия по путешествию
Для любителей бесхозного металла
Сложность доступа к покинутому 25 лет назад поселку Иультин на Чукотке хорошо иллюстрируют фотографии ниже. За 25 лет никому и в голову не пришло забрать весь этот абсолютно бесхозный металл.
Заходить в деревянные дома уже попросту опасно. Может обрушиться крыша или провалиться пол. Бетонки еще стоят и простоят еще несколько лет. Но ехать туда стоит уже сейчас, природа неумолимо отбирает свое обратно и довольно скоро город превратится в руины, в которые уже нельзя будет ходить.
Последний житель Иультина Андреич и его Черныш.
Треугольный «кубик рубика» врос в мох.
Идем исследовать гаражи.
Внутри гаражей все достаточно ожидаемо.
Догадаетесь чей лежит позвонок?
Охотники за металлоломом здесь никогда не бывали.
Оцените толщину каменных стен.
Эти Хибинские горы останутся в сердце моем
Заметки заполярного путешественника
За 25 лет работы в журналистике я, кажется, побывал на Кольском полуострове всюду. От устья Поноя до заповедника «Пасвик», от Лиинахамари до Алакуртти, от острова Харлов и Гремихи до Пояконды и Лотты. Велик наш Кольский полуостров, за один раз его не объедешь: чтобы увидеть даже самые известные природные достопримечательности, требуются и время, и немалые усилия. Порой, чтобы добраться до каких-то любопытных мест, приходится немало прошагать пешком по сопкам да болотам или трястись на внедорожнике по ухабам с утра до ночи. Но зато потом, скинув поклажу, растянувшись на густом влажном мху, вдохнув свежий северный воздух и почувствовав аромат тундры, можешь сказать: «А все-таки не зря мы сюда добирались. Красота-то какая!»
Едут на джипах, на мотоциклах, шагают пешком с рюкзаками за спиной. Летят чартерными рейсами самолетов, забивают грудой своих походных вещей плацкартные вагоны.
В серии репортажей «Заметки заполярного путешественника» я расскажу о наиболее популярных туристических маршрутах. Это, впрочем, не путеводитель. Это рассказ о том, что может встретить на своем маршруте путешественник, к каким сложностям надо готовиться, отправляясь в дорогу, какие мелочи стоит учесть, какие любопытные места ни в коем случае нельзя пропустить. Думаю, эти заметки будут интересны и тем, кто еще ни разу не бывал на Кольском полуострове, но очень хочет приехать, и тем, кто живет в Заполярье. Начну же с рассказа о походе в Хибины. Он состоялся в самый разгар сезона, в начале августа, когда и солнца еще было много, и комары уже не так грызли.
Выбирай путь по силам
Надо отметить, в советские годы Хибины также пользовались огромной популярностью, и для удобства туристов выпускались подробные карты с отметками всех туристических маршрутов.
Пожелав ребятам доброго пути, двигаемся дальше. Грунтовка, как всегда, чем дальше, там хуже. И вот уже из нее торчат острые валуны, ямы все глубже, в низинах дорога превращается в огромные лужи.
На фото: Туристы из Калуги.
По долине и по взгорьям
Дорога вглубь Хибин в сторону Куэльпорра проходит по живописнейшим местам. Если даже на нас, северян, привыкшим к родным, поросшим карликовыми березками и ивняком сопкам и серым угрюмым скалам, они производят впечатление, то что уж говорить про жителей столиц, живущих в своих каменных джунглях и разве что по выходным выезжающих на дачи. Тут у них полный восторг.
Перед ручьем остановились две машины, водители вышли посмотреть, проедут ли через бурный ручей, текущий через грунтовку. Пока размышляют, пассажиры вышли из авто, любуются.
На фото: Байкеры из Москвы у ледника.
Ребята любуются ледником, расположенным в одном из ущелий. Снег в Хибинах можно встретить даже в августе. Причем, что интересно, он не белый, а грязно-розоватого цвета. Это оттого что на нем летом поселяются особые водоросли, предпочитающие жить при температурах близких к нулю. Говорят, он пахнет арбузом.
Заблудиться в Хибинах сложно. Наверно, трудности могут возникнуть на перевалах в условиях плохой видимости. Но, если к походу готовиться и изучить карту, ориентироваться будет проще. Если что, всегда можно спросить: туристов в горах очень много.
Объясняем, что дальше в горы мы не пойдем, только до спасательной станции и обратно.
Нам рассказывают, насколько важно регистрироваться. Горы есть горы сами по себе, да еще климат в Заполярье ох какой изменчивый. Сейчас солнце светит, а через полчаса небо затянет, дождь зарядит на неделю.
Возвращаемся обратно, когда за окном уже темнеет. В голове крутятся строчки из песни Юрия Визбора. Он любил наше Заполярье и в Хибинах бывал не раз.
Забудутся песни и споры,
Но там, где мы шли на подъем,
Вот эти Хибинские горы
Останутся в сердце моем.
Места красоты и славы (часть1)
150 километров кольской глубинки
От Мурманска до Рыбачьего каких-то 150 километров, однако асфальт заканчивается в Титовке, дальше идет грунтовка. Порой такая, что и дорогой-то назвать ее трудно. Однако желающих добраться до самой северной точки европейской России с каждым годом становится все больше и больше.
Заполярные путешественники едут на машинах, мотоциклах, есть даже такие, кто идет пешком. Кто-то успевает посетить наиболее интересные места за пару дней, другие предпочитают не спешить, изучают эти заполярные места обстоятельно, тратят недели. И это правильно. Эх, было бы у нас времени побольше! Рыбачий и Средний стоят того, чтобы задержаться.
Рыбники из Титовки
Здесь мы сворачиваем с трассы, уходим на север. Чем дальше, тем больше ям на пути. Дорогой толком никто не занимается, да и надо ли? Ведь многие путешественники за этим и едут: скакать на внедорожнике или квадроцикле по кочкам, форсировать бездонные лужи. А движение здесь, надо сказать, почти как в городе. Желающих посетить эти места хватает.
Максим приветствует всех проезжающих мимо. Те тоже машут в ответ.
Деревянная беседка у Пьяного ручья расписана автографами туристов со всей России. Выпиваем по чашке чая из термоса и дальше в путь.
1200 дней они стояли насмерть, не пуская врага на Рыбачий. Ведь этот полуостров по сути был ключом к Кольскому заливу и Мурманску.
После войны и вплоть до начала XXI века эти места были закрыты для посещения туристами. Время от времени Северный флот проводит здесь свои учения и поныне.
Конечно, многие путешественники, добравшись сюда, предпочитают жить самостоятельно, разбив свою палатку на берегу моря и в любой момент перенеся ее на другое место. Для других есть возможность заночевать на турбазах, построенных в последние годы.
На берегу губы Кутовой делаем еще небольшой привал, любуемся открывшимся простором: Мотовский залив блистает серебром, волна тихо накатывает и тут же отступает обратно. Начинается отлив.
Лис по имени Митрич
Достаем фотоаппараты, осторожно выходим из машины. А она в нашу сторону бежит.
Позже нам расскажут, что никакая она не бешеная, и не лисица это, а лис. Оказывается, зовут его Митрич, он частенько приходит на турбазы, выпрашивая чего-нибудь вкусненького, да и на дороге туристов встречает, совершенно не боясь их.
Нам надо добраться до турбазы АТВ51, она находится на северном берегу Среднего. Не зная, где она точно, невольно заплутаешь.
Фоторепортаж Игоря Громова («Мурманский вестник»).
Эльбрус
Ергаки. День пятый. ОЗЕРО РАДУЖНОЕ
Счастье в том, чтобы чувствовать себя абсолютно живым.
Франсуа Лелорд «Путешествие Гектора, или Поиски счастья».
Сама дорога от места нашей стоянки до озера Радужное была несложной. Путь длиной в девять километров проходил через лес и тянулся вдоль реки Тушканчик практически до самого Перекрёстка – места нашей первой ночёвки. Единственное, что заставляло нас изрядно поволноваться, это разговоры о частом появлении медведей на линии нашего маршрута. Но деваться нам было некуда, поэтому, быстро позавтракав и собрав рюкзаки, мы отправились в дорогу.
В самом начале тропа, проходящая сквозь высокие кедры, и лишь изредка выводившая нас к широким, заросшим травой лесным полянам, не представляла никакой сложности. Практически ровный отрезок пути, длиной чуть больше двух километров, можно было легко пройти минут за тридцать. Но острая боль в мышцах бёдер, усиливающаяся при каждом шаге и не отпускавшая меня уже несколько дней, существенно снижала скорость моего передвижения. Саша нервничал. Он хотел как можно быстрее пройти опасную территорию, чтобы избежать нежелательной встречи с медведями, а я заметно замедляла нашу группу. Многочисленные следы косолапых хищников, оставленные ими прямо на дороге, по которой мы шли, усиливали и без того тяжёлое напряжение. Мы старались идти как можно громче. Мишка пел, Саша периодически посвистывал, ну а я старалась посильнее стучать своими треккинговыми палками.
Добравшись до развилки, расположенной рядом с переправой через реку Тушканчик, мы обнаружили небольшую группу туристов, отдыхающих в тени деревьев. Присоединившись к ним, мы сбросили тяжёлые рюкзаки и немного поболтали. Оказалось, что тех, кто шёл по нашему маршруту, было совсем немного. В основном, все направлялись в сторону озера Мраморное и к одноимённому водопаду.
Передохнув, мы снова вышли на тропу и через некоторое время достигли переправы. Пара крупных брёвен, перекинутых через бурную горную речку, отнюдь не внушали доверия. Предварительно расстегнув поясные и грудные стяжки на рюкзаке и держа в голове Мишкины слова о том, что в случае падения, нужно скидывать рюкзак, чтобы он не утянул на дно, я осторожно ступила на импровизированный мост. Не спеша, осторожно передвигая ногами, будто нашкодившая кошка, я перешла на другой берег и глубоко вздохнула. Казалось, что все трудности остались позади, но я, конечно же, ошибалась.
Вскоре тропа стала резко набирать высоту, уходя в сторону крутого безлесого склона. Для моих ног, изнывающих от мышечной боли, несложный подъём стал настоящим испытанием. С каждым шагом мне приходилось стискивать зубы и в буквальном смысле заставлять себя двигаться вперёд. В какой-то момент я даже почувствовала, что начинаю терять сознание, но внутренняя сила и неутолимая жажда жизни не давали мне упасть. В конце концов, природа наградила нас болью не только для того, чтобы мы считали её симптомом болезни или предостережением к получению серьёзных травм. Благодаря боли, вернее испытывая то блаженное чувство после того, как она отступит, мы узнаём, что существует наслаждение. В таких случаях боль полезна, потому что всё, так или иначе, познаётся в сравнении. Ведь если на пути к цели мы не испытываем ни малейшей боли и напряжения, то опыт пребывания на вершине будет в лучшем случае поверхностным. И только тяжёлый труд, связанный с преодолением боли, может наполнить человека истинным восторгом. А чтобы его испытать, нужно напрягать силы.
Не дойдя до перевала буквально несколько метров, я остановилась и распахнула руки навстречу ветру, завывающему со всех сторон. Глаза мои наполнились в тот момент слезами, а лицо озарила счастливая улыбка. У португальцев и бразильцев для обозначения подобного состояния есть даже специальное слово, непереводимое на другие языки, – saudade. Его значение объединяет в себе любовь, боль и счастье. Это может быть мысль о чём-то радостном, которая приятно тревожит душу, либо нечто жгущее, беспокоящее, но при этом наполняющее жизнь смыслом.
Спустя пару минут, я возвратилась на тропу и вскоре достигла перевала. С левой стороны нашим взорам открылся вид на зелёные склоны горы Тушканчик, справа – на причудливый рельеф горного массива Западных Саян, а впереди виднелся плавный спуск в долину реки Нижняя Буйба. Немного отдохнув и вдоволь налюбовавшись окружающим нас пейзажем, мы снова отправились в дорогу.
Несмотря на усталость, идти на удивление стало гораздо легче. После изнурительного подъёма спуск со склона внезапно превратился в приятную прогулку. Природа вокруг словно трансформировалась. Лес в течение нескольких минут преобразился до неузнаваемости. Густая растительность стала не просто зелёной, а заиграла бесконечным количеством оттенков этого цвета. Двигаясь вперёд, я чувствовала, как постепенно становлюсь частью окружающей меня природы, будто моё тело не заканчивалось кончиками пальцев. Время шло, и я становилась одним целым с травой, мхом, камнями, деревьями и воздухом. Лучик солнечного света, пробившийся сквозь густую листву и касающийся моего лица, казался мне крошечным чудом. На короткое мгновение я почувствовала, что стала частью чего-то всеобъемлющего, чего-то неизмеримо большего, чем я есть. И это чувство было прекрасно.
Приблизительно через три километра мы вышли к Перекрёстку – стоянке на пересечении троп, ведущих на перевал Тушканчик и Висячий камень, где решили устроиться на обед. Пока Саша готовил суп, Мишка отошёл к расположенной вблизи нас палатке, чтобы воспользоваться разожжённым рядом с ней костром и сжечь мусор, оставшийся после распаковки еды. Оказалось, что в палатке отдыхали местные, которые после разговоров о медведях, поделились необычным методом защиты кемпинга от одиночно бродящего хищника: нужно взять баллон с дихлофосом, обмазать сгущённым молоком и уложить в 100-120 метрах от лагеря. Когда медведь найдёт баллон и прокусит его, то больше никогда не возвратится в это место. Лично меня всегда восхищала изобретательность человеческой хитрости в борьбе с надвигающейся угрозой. И как только удалось узнать, что медведь не выносит запах дихлофоса?!
Пообедав, мы неспешно собрали вещи и отправились к нашему месту ночёвки – озеру Радужное. Расстояние длиной чуть больше полутора километров мы преодолели достаточно быстро, в большей степени благодаря оборудованной тропе, тянущейся от указателя на Висячий камень к самому озеру. Деревянные доски отлично защищали от риска провалиться в грязь на заболоченных участках дороги, а металлические лестницы делали небольшие спуски и подъёмы лёгкими и стремительными. Радуясь скорому завершению походного дня, я бодро шагала по тропе и мысленно желала здоровья и долгих лет жизни всем тем, кто так прекрасно обустроил путь до озера.
Когда мы добрались до Радужного, то на несколько секунд замерли от увиденной красоты. С берегов чистейшего как горный хрусталь озера отрывался живописный вид на хребет «Спящий Саян» и знаменитый Висячий камень, казавшийся маленькой каменной бусинкой, скатывающейся с ожерелья горных вершин.
Сделав пару красивых снимков, мы направились к месту официальной туристической стоянки, которая располагалась в четырёхстах метрах от Радужного. Переходя по камням речку, протекающую через озеро, я вдруг потеряла равновесие и упала, разбив до крови левое колено. Было досадно и больно, но я совсем не расстроилась. Ведь какие могут быть приключения без пары синяков и десятка царапин.
Дойдя до кемпинга, мы расположились на одном из деревянных настилов, установленных на берегу реки Малая Буйба. Заплатив символическую цену в 150 рублей за место, парни установили палатку и пошли прогуляться по округе. Пока Саша с Мишкой исследовали территорию, я отдыхала в лагере. И уже к вечеру, когда мы втроём лежали в палатке, завернувшись в свои тёплые спальные мешки, я думала о том, что всё складывалось именно так, как и должно было быть. Я хожу в горные походы, за плечами у меня первые категорийные перевалы, бесчисленное количество подъемов со спусками, ночёвки под звёздами и бодрящие прикосновения холодной воды горных озёр, а впереди – новые дорогие и неизведанные тропы.
