Какая температура двигателя мотоцикла
Оптимальная температура прогретого двигателя
При сгорании топливных смесей в цилиндрах выделяется огромное количество тепла. В камерах сгорания температура достигает +2000 °С и более. Именно поэтому в конструкцию силовых агрегатов обязательно включена система охлаждения, элементы которой отводят тепло от рабочих узлов.
Охлаждающая система позволяет поддерживать оптимальную рабочую температуру двигателя – +80-90°С. В отдельных типах силовых агрегатов эти нормы расширены до +110°С (чаще всего это механизмы с воздушным охлаждением).
При работе двигателя в указанном выше тепловом диапазоне создаются наилучшие условия для полноценного наполнения цилиндров топливовоздушной смесь и стабильной работы мотора.
Специалисты допускают, что движение можно начинать уже при температуре около +50 °С. При этом до выхода на рабочий режим не стоит слишком нагружать двигатель.
Силовые агрегаты современных автомобилей доходят до этого значения за 3-5 минут. Однако целиком ориентироваться на время не стоит. Очень важно опираться и на собственные ощущения. Например, обратите внимание на печку: если вы чувствуете, что идущий из нее поток воздуха уже холодный, но в салоне стало значительно теплее, значит, двигатель достиг рабочей температуры. Исключение составляют машины с электрическим нагревателем. Его работа никак не зависит от температуры мотора.
Рабочая температура бензинового двигателя
Рабочая температура бензиновых силовых агрегатов – как карбюраторных, так и инжекторных – не должна превышать +90 °С. Нагрев свыше +130°С опасен для таких двигателей – существует риск заклинивания некоторых элементов.
Слишком высокие рабочие температуры свидетельствуют о проблемах, появившихся в системе охлаждения – скорее всего, уровень антифриза слишком низок (такое происходит в результате его закипания, испарения, утечек). Если вовремя не решить этот вопрос, под воздействием высоких температур детали начнут деформироваться, расширяться в объеме, двигатель может выйти из строя и потребовать дорогостоящего капитального ремонта.
Рабочая температура дизельного двигателя
Оптимальная рабочая температура дизеля – +70… +90 °С. Допустимый максимум для силовых агрегатов, работающих под усиленными нагрузками, составляет +97 °С.
Поддержание этого теплового режима – необходимое условие для оптимального функционирования механизмов и систем транспортного средства. Принцип действия дизельного двигателя иной, чем у бензинового. Топливная смесь не готовится заранее. Первым в камеру попадает воздух. При сильном сжатии он разогревается до +700 °С. В момент топливного впрыска происходит «взрыв» с последующим равномерным сгоранием образовавшейся смеси. В результате этого поршень перемещается в нижнюю «мертвую» точку.
Температура в дизеле зависит от типа двигателя, периода задержки воспламенения топливовоздушной смеси, качество и равномерность сгорания топлива.
Ещё раз о жидкостном охлаждении мотоцикла.
Об устройстве жидкостной системы охлаждения мотоциклов я уже писал, а так же о типичных неисправностях, которые могут произойти в пути и привести к перегреву двигателя. Желающие могут почитать об этом здесь. В этой же статье мы дополнительно рассмотрим компоненты жидкостной системы охлаждения мотоцикла, а так же рассмотрим некоторые неисправности более подробно, и уточним некоторые способы ремонта и полезные советы, которых нет в первой статье.
Прочитать всё таки советую обе статьи, и тогда у вас будет достаточный объём знаний, для самостоятельного обслуживания мотоциклов с жидкостным охлаждением. Это полезно, ведь качественный мотосервис с грамотным персоналом есть пока только в крупных городах, а в глубинке владельцам мотоциклов приходится всё делать самим.
А вообще, опытный и наблюдательный водитель, по положению и перемещению стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости, может довольно точно определить, нормально ли работают компоненты системы охлаждения. Ведь когда все компоненты системы исправны, то после запуска мотора и после его прогрева, стрелка прибора через несколько минут установится в среднее положение и замрёт там без лишних дёрганий. Ну а когда мотоциклу придётся остановиться и долго стоять с работающим двигателем (например в пробке), то стрелка указателя температуры может подкрасться к красной зоне прибора, и если вся система охлаждения (все её компоненты)исправна, то стрелка никогда не пересечёт красную черту (зону, означающую перегрев).
Если же двигатель вашего байка прогревается очень долго, а стрелка указателя температуры всё время дёргается в движении или двигается вверх-вниз по шкале прибора, а по мере прогрева стрелка пытается подойти или войти в красную зону, то с системой охлаждения или с каким нибудь из её компонентов что то не так. И нужно искать причину. Вообще советую быть наблюдательным и изначально запомнить на вашем исправном мотоцикле, как ведёт себя стрелка прибора температуры при прогреве двигателя, в движении, в пробках и т.д. Это поможет вам впоследствии легко заметить сбой в системе охлаждения по поведению стрелки.
Термостат. 1 — Крышка корпуса термостата, 2 — датчик температуры (на некоторых мотоциклах крепится в другом месте), 3 — корпус термостата, 7 — штуцер для удаления воздуха из системы, 8 — минусовая клема (масса).
Если во время прогрева и работы двигателя вашего мотоцикла, стрелка указателя температуры бегает по всей шкале прибора, то скорей всего плохо работает или вообще вышел из строя термостат. От этого может довольно долго прогреваться двигатель. На большинстве мотоциклов добраться до термостата довольно легко (в одноцилиндровых двигателях некоторых мотоциклов, чаще кроссовых, термостат может находиться в самой головке мотора). Перед тем, как вынуть термоэлемент из корпуса, слейте антифриз и затем вскрыв корпус, извлеките и осмотрите термоэлемент. Его клапан должен быть полностью закрыт, а если нет, то это и есть причина долгого прогрева мотора вашего байка. Замените не полностью закрывающийся термоэлемент исправным и предназначенным именно для вашей модели мотоцикла
Термостат в разобранном виде. 1 — крышка, 2 — датчик температуры в крышке, 3 — корпус термостата, 4 — резиновое уплотнительное кольцо, 5 — термоэлемент, 6 — болты крепления крышки термостата к корпусу.
Если же при извлечении вы обнаружите, что клапан термоэлемента полностью закрыт, то для собственного успокоения следует проверить открывается ли клапан при нужной температуре (находим в мануале вашего мотоцикла или бывает температура выбита на корпусе термоэлемента), или вообще открывается ли он. Как проверить термостат, я повторяться не буду, и желающие легко могут это узнать, кликнув по самой верхней ссылке в тексте.
Кстати, двигатель любого современного транспортного средства с жидкостным охлаждением, может перегреваться и с исправной системой. Например если вместо антифриза кто то вздумает залить в систему воду. Ведь как известно, температура кипения воды ниже чем у нормального антифриза, и во время работы мотора могут возникнуть паровые пробки, которые могут способствовать местному перегреву какой то части цилиндров двигателя или его головки.
И ещё об антифризе. В состав современных антифризов вводят специальные скользкие присадки, которые снижают износ сальника помпы (насоса). Ну а в воде этих присадок естественно нет, и сальник помпы довольно быстро изнашивается. И самое главное — радиаторы современных машин и мотоциклов изготавливают их алюминиевого сплава, который очень не любит воду и наш отечественный Тосол. Для таких радиаторов (да и для рубашки охлаждения блока двигателя тоже) предназначен антикоррозийный (чаще красный) антифриз, который поможет уберечь радиатор и ваш мотор от коррозии их внутренних стенок и полостей ( в состав современного антифриза вводят антикоррозийные ингибиторы коррозии).
Поэтому при покупке у кого то бэушного мотоцикла, даже не пытайтесь спросить у бывшего владельца, что у него в системе, а просто слейте то, что там находится и замените свежим антифризом. И если даже там окажется антифриз, то сливая его обратите внимание на его цвет. В состав антифризов вводят специальный краситель, который со временем меняет цвет (обесцвечивается). И вместе с обесцвечиванием, в антифризе вырабатываются (стареют) специальные присадки, которые предназначены для нормальной работы системы охлаждения современных мотоциклов и автомобилей. Старение присадок происходит примерно через два сезона эксплуатации, и замену антифриза производители рекомендуют проводить примерно через такой же срок (как правило 2 года).
Если сливая жидкость из системы охлаждения, вы обнаружите, что слитая жидкость рыжего цвета или мутная, то скорей всего этот байк эксплуатировался на воде, или просто в радиаторе была течь, и бывший хозяин засыпал в радиатор порошковый герметик, или того хуже горчицу. Это могло привести к отложениям на стенках радиатора и эти отложения могли даже закупорить некоторые тонкие трубки, и от этого могла снизиться способность радиатора нормально охлаждать жидкость. В таком случае необходима промывка радиатора специальным средством, каких сейчас в продаже полно (только внимательно читайте инструкцию).
Но лучше всего промывать радиатор сняв его с мотоцикла, так как отложения, разбухшие и отслоившиеся от стенок (под действием химии), могут пойти путешествовать по системе и прикончить помпу, или заблокировать термостат. После промывки радиатора от остатков герметика, могут появиться течи, которые придётся устранять, но ведь это всё же лучше и намного дешевле, чем ремонт перегретого двигателя или перегретой головки.
О том, что соты радиатора должны быть чистыми, я уже писал, добавлю только, что если от попадания камней соты радиатора смялись, то советую аккуратно выправить их с помощью отвёртки (см. фото). А как проверить радиатор на герметичность (если у вас есть подозрение на течь) читаем вот тут. Кстати, радиатор пока холодный может и не течь, а при нагреве трубки его расширяются и жидкость начинает просачиваться. В таком случае проверка его на герметичность просто необходима.
Когда будете менять антифриз, то при заливке свежего, могут образоваться воздушные пробки, вызывающие местный перегрев двигателя, особенно когда только он заведётся. Чтобы избавиться от воздушных пробок, я уже писал, что нужно при заливке сминать резиновые шланги руками, и пузырьки выходящего воздуха будет видно в горловине радиатора. Но хочу добавить, что на многих двигателях существует специальный штуцер для выпуска воздуха (почти такой же, как на тормозных суппортах), или маленький краник. И находятся они в самой верхней точке системы охлаждения.
На некоторых байках штуцер 7 для выпуска воздуха можно обнаружить внизу корпуса термостата (см. второе фото сверху). Но следует учесть, что при таком расположении штуцера, при холодном двигателе (когда термостат закрыт), выпустить воздух не удастся, и следует дождаться когда мотор немного прогреется и термостат чуть приоткроется, вот тогда и нужно будет выпустить воздух, чуть отвернув штуцер (появится выход пузырьков и характерное шипение). Когда шипение прекратится, штуцер зажимаем, но без фанатизма, ведь на конце его имеется притёртый конус, и герметичность здесь отличная, и сильно затягивать не следует, так как корпус термостата из довольно хрупкого лёгкого сплава.
После прогрева двигателя, давление в системе охлаждения должно быть выше атмосферного давления, и при этом температура охлаждающей жидкости становится ещё выше. И исходя из этого явления конструкторы мотоциклов делают площадь радиатора меньше. Поэтому величина нормального давления должна быть в норме. Для каждого двигателя эта величина своя, но величины давления разных двигателей отличаются не сильно и находятся в пределах примерно от 1,1 до 1,3 кг на см². Для контроля давления можно конечно при желании установить манометр, врезав его в шланг системы, но в этом нет особой необходимости, так как давление легко проконтролировать и рукой.
У холодного двигателя резиновые патрубки на ощупь вялые, а по мере прогрева мотора они становятся упругими, и это значит, что с давлением в системе всё в порядке. Если шланги вялые и при горячем двигателе, и вы уверены,что помпа в исправном состоянии, то скорей всего виновниками являются клапаны в пробке радиатора. О клапанах в пробке радиатора я уже писал подробно в первой статье (ссылка в самом верху текста), а вот как проверить работу этих клапанов с помощью несложного приспособления, об этом советую почитать вот тут.
Если же с пробкой и её клапанами всё в порядке, то ищите течь в системе. Если прохудилась прокладка между блоком и головкой, то в таком случае можно наблюдать выход пузырьков воздуха из расширительного бачка, когда двигатель работает. Но как правило могут давать течь старые шланги, а течь может быть столь незначительной, что как правило капель антифриза на полу вы не увилите — он успевает испаряться. В таком случае, определить точное место утечки охлаждающей жидкости и потери давления в системе, поможет опрессовка системы, о которой вы подробно узнаете вот в этой полезной статье. Утечка может быть ещё из соединения шланга и штуцера. В этом случае нужно будет снять шланг, хорошо его вытереть в месте соединения с металлическим штуцером, затем обезжирить, обмазать герметиком (советую Виктор рейнз) и надев на штуцер затянуть хомутом. Запускать двигатель следует не ранее, чем через час.
Не забудьте проверить и работу вентилятора. Я уже писал, что поток воздуха исправного вентилятора, должен притянуть листок бумаги к наружной стенке радиатора — это при работающем моторчике. Но проверять вентилятор нужно и когда мотор не работает (не забудьте выключить зажигание). Для начала прокрутите рукой пропеллер, он должен вращаться не очень легко и без заеданий. Если вал вращается слишком легко, значит зависли или стёрты щётки электродвигателя. Если же он вращается туго, то введите в зазор между валом и втулками (подшипниками) из шприца немного масла, прокручивая пропеллер рукой и попытайтесь разработать его. Ведь если обороты моторчика упадут, то охлаждения радиатора (стоя в пробке) будет недостаточно, и это опасно.
Далее проверьте люфт вала пропеллера, покачав вал рукой. Если обнаружите люфт, то желательно моторчик разобрать, и поменять его втулки на нормальные подшипники, как я описал вот в этой статье. Это позволит в несколько раз увеличить ресурс моторчика вентилятора, и беспокоиться о том, что моторчик вентилятора заклинит, и что ваш двигатель мотоцикла закипит стоя в пробке, вы больше не будете. Ведь время, от заклинившего моторчика вентилятора, до заклинившего двигателя вашего мотоцикла очень короткое.
Проверьте, в нужную ли сторону вращается пропеллер вентилятора. Частенько бывает, что после вмешательства не опытных «электриков», вентилятор вращается не в ту сторону (должен быть поток воздуха в сторону двигателя). Вернуть моторчику правильное вращение, можно всего лишь перекинув полярность подключенных к нему проводов (поменять плюс с минусом).
Как проверить датчик включения вентилятора, я уже писал в первой статье. Но добавлю, что эта проверка очень проста. Запустите двигатель мотоцикла и прогрейте его до рабочей температуры. И когда стрелка указателя температуры на приборной панели подойдёт к красной черте (мотоцикл ведь стоит без движенья и потока встречного ветра), моторчик вентилятора должен начать работать. Если он не заработал, то снимите провод от датчика температуры и подключите этот провод к раме байка. Если моторчик заработал, то виноват датчик температуры, меняйте его. Если нет, то проблемы в самом моторчике вентилятора или в подходящих к нему проводам.
Бывает такая ситуация, когда вентилятор включается только тогда, когда стрелка уже зашла в красную зону. Не допускайте в такой ситуации работать двигателю более полторы минуты, глушите его. В такой ситуации врёт или сам прибор (указатель на панели приборов) или датчик указателя температуры, который может на некоторых моделях мотоциклов располагаться рядом с датчиком включения вентилятора (см. фото), или врёт датчик включения вентилятора.
Слева показано расположение датчика включения вентилятора внизу радиатора. А на правой фотографии (на другом мотоцикле) показано, что датчик включения вентилятора 1 и датчик указателя температуры 3 расположены рядом. А между ними крепится винтом минусовая клема массы 2.
Как проверить датчики с помощью мультиметра, я написал в первой статье (самая верхняя ссылка в начале текста). Но можно просто заменить датчик включения вентилятора заведомо исправным и попробовать снова запустить двигатель. Повторяется тоже самое? Значит неисправны или стрелочный прибор, или датчик температуры и их следует проверить по порядку (повторяя эксперимент с запуском двигателя) или заменить исправными. Кстати, проверьте все клеммы на всех датчиках, и если обнаружите окись, то зашлифуйте их до блеска. Ведь если они окислены, то на них образуется переходное сопротивление, которое будет ощутимо искажать правильные показания прибора указателя температуры. Провод, дублирующий массу (см фото слева) тоже должен иметь хороший электрический контакт, поэтому не забудьте шлифануть и его клемму и место, куда эта клема присоединяется.
Вот вроде бы и все подробности, которые желательно знать любому мотоциклисту, имеющему байк с двигателем «водянкой» и которые позволят легко определить и устранить неисправности в системе жидкостного охлаждения мотоцикла; удачи всем!
Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.
Причины повышения температуры
Конструктивно в двигателе предусмотрены тепловые зазоры, так как при нагреве детали подвержены расширению. Если температура силового агрегата поднимается сверх допустимых значений, зазоры нарушаются, что вызывает интенсивный износ, задиры и различного рода поломки. Помимо этого, наблюдается снижение мощности двигателя из-за ухудшения наполнения цилиндров, а также появление детонации и самовоспламенение топлива.
Перегрев может происходить из-за:
Причины перегрева моторов с воздушным охлаждением
Данный тип моторов может иметь как два, так и четыре такта, однако причины их перегрева сравнимы между собой. Двигателя с воздушным охлаждение не имеют жидкостного радиатора, а их охлаждение осуществляется за счет потоков набегающего воздуха. В качестве радиатора на «воздушках» используются ребра охлаждения, которые находятся на головке цилиндра. Если в процессе эксплуатации, эти ребра забиваются грязью или мусором, то вероятность перегрева многократно возрастает. Кроме того, их легко перегреть при длительной стоянке на холостых оборотах, так как в большинстве случает они не оснащаются принудительным охлаждением.
Причины того, что двигатель не прогревается до рабочей температуры
Неполный прогрев двигателя так же нежелателен, как и его перегрев. Если топливо соприкасается с холодными стенками цилиндров, оно конденсируется и попадает в картер, разжижая находящееся там масло. Это ведет к интенсивному износу как ЦПГ, так и других пар трения: шейки коленчатого вала, вкладышей, постели распредвала, промежуточного и балансирного валов и пр.
Кроме того, при непрогретом силовом агрегате (особенно зимой) во время поездок на короткие расстояния масляные присадки практически не вступают в работу и не выполняют свои функции.
При слишком низкой температуре двигателя масло более густое и хуже проникает к деталям, вызывая их износ, повышенный расход топлива, падение мощности силовой установки.
Возможными причинами слишком низкой рабочей температуры двигателя могут стать:
Последствия превышения рабочей температуры двигателя
Прежде всего, повышение температуры в двигателе ведет к интенсивному кипению и испарению охлаждающей жидкости. Как только охлаждение прекращается, температура силового агрегата начинает расти еще быстрее.
Перегрев двигателя приводит к изменению свойств металла и его расширению. Детали начинают деформироваться и менять свои нормальные размеры, что приводит к их заклиниванию.
При сверхвысоких температурах тепловые зазоры между металлическими элементами силового агрегата нарушаются, что вызывает следующие негативные последствия:
Почему закипает двигатель мотоцикла, и как с этим бороться
Какая рабочая температура двигателя и почему она поднимается
Поддержание рабочей температуры мотора — важная задача системы охлаждения. От температуры охлаждающей жидкости зависит смесеобразование, расход топлива, мощность и приемистость мотора. Перегрев мотора сулит серьезные проблемы, вплоть до выхода из строя всего агрегата. Как этого избежать — узнаете далее.
Распространенные мифы о «воздушниках», истина или вымысел
К сожалению, недостатки «Запорожца» окончательно подорвали доверие отечественных автолюбителей к воздушной системе охлаждения двигателя. Ее обвиняли в сильном нагревании, недостаточной мощности и быстром выходе из строя. В то время, как немецкий «Жук», оснащенный подобной системой, пользуется неизменной популярностью у потребителей, радуя производителя постоянным повышенным спросом.
Равняясь на характеристики германского автомобиля, подробно исследуем некоторые довольно распространенные легенды, преследующие двигатели, охлаждаемые воздухом.
Утверждение 1. «Воздушник» проигрывает жидкостной системе за счет сильного нагревания
Отнюдь не является непреложной истиной. В действительности температурные особенности, наоборот, можно считать достоинством двигателя, охлаждаемого воздушным потоком. Разумеется, пониженная теплопроводность не позволяет воздуху отбирать тепло с достаточной скоростью, обеспечиваемой водой или антифризом.
Однако, отличие температур на поверхности цилиндров и во внешней среде значительно больше разницы между стенками и жидкостью, перемещающейся внутри системы. Поэтому, погодные условия в меньшей степени влияют на тепловой режим «воздушника». Возможность перегрева мотора с жидкостным охлаждением в жару намного выше.
Утверждение 2. Большие габариты
Также весьма спорно. При сравнении размеров двух двигателей, имеющих равные диаметры цилиндров и одинаковый ход поршня, но оснащенные разными системами охлаждения, преимущество зачастую оказывается на стороне «воздушника».
Несмотря на довольно внушительный вид вентилятора с дефлектором и достаточно громоздкие кожухи, окружающие цилиндры с головками, его параметры оказываются несколько компактнее, чем у жидкостного агрегата.
К тому же, «водянка» занимает значительно большее пространство за счет дополнительного оборудования, выносимого за пределы двигателя. На кузове находится весьма громоздкий радиатор, оснащенный вентилятором. Также большое количество всевозможных шлангов отнюдь не добавляют компактности.
Утверждение 3. Воздушные системы проигрывают жидкостным в надежности
Не соответствует действительности. Статистические исследования утверждают, что в одном из пяти случаев отказа двигателя вина ложится на жидкостное охлаждение. Причиной являются отказоопасные детали наподобие термостата, радиатора, помпы и пр.
Простота конструкции обеспечивает надежность вентилятора с дефлектором, объясняемую низкой вероятностью поломки. Кроме того, привлекательным моментом, свидетельствующим в пользу «воздушника», считается снижение расходов на обслуживание системы.
Утверждение 4. Воздушное охлаждение слишком громкое
К сожалению, является истинным. Конструктивными особенностями воздушной системы не предусмотрены эффективные звукопоглощающие устройства, которыми располагает жидкостной двигатель. Кроме того, ребра цилиндров и головок «воздушника» иногда, наоборот, усиливают шумы, производимые функционирующим мотором.
Конструкторы предусмотрели звукоизоляцию жидкостной системы, осуществляемую благодаря удвоенным стенкам рубашки охлаждения, внутри которой циркулирует антифриз или вода. Поэтому на этой позиции «воздушник» действительно оказался в проигрыше.
Утверждение 5. Воздушные двигатели быстрее изнашиваются
Является правильным применительно к устаревшим системам. Вентилятор просто нагнетал потоки воздуха на ребра цилиндров, не обеспечивая достаточной равномерности обдува. Современные двигатели характеризуются рациональным распределением тепла.
К тому же, более высокая температура на стенках цилиндров «воздушников» способствует сокращению потерь, вызываемых трением колец о цилиндры благодаря лучшему разжижению смазочных материалов. Это объясняет меньший износ деталей. Масло меньше подвергается окислению, что замедляет его старение, позволяя экономить на частой замене.
Утверждение 6. Недостаточная мощность
Не совсем верно. Причиной подобного обвинения является ухудшение весового наполнения цилиндров рабочей жидкостью, вызывающее непродолжительное падение мощности двигателя. Это происходит благодаря повышению температуры цилиндров и головок с увеличением нагрузки, что ведет к нежелательному нагреванию воздуха внутри системы.
Однако, при большем количестве оборотов разница в коэффициенте наполнения у воздушных двигателей и жидкостных моторов становится меньше 3,5%, установленных исследованиями, практически устремляясь к нулю. Поэтому, бороться с потерей отдачи можно, увеличивая обороты.
Какой должна быть рабочая температура двигателя
Считается, что нормальная рабочая температура ДВС от 87° до 105°. Для каждого двигателя рабочая температура определяется своя, при которой он работает наиболее стабильно. Силовые агрегаты современных автомобилей работают при температуре 100°-105°. В цилиндрах двигателя, при воспламенении рабочей смеси, камера сгорания нагревается до 2500 градусов, и задача охлаждающей жидкости — поддерживать оптимальное значение температуры, не выходящей за пределы норм.
avtoexperts.ru
Многие автолюбители задаются вопросом, какова должна быть оптимальная, то есть рабочая температура двигателя. Вопрос далеко не однозначный и здесь многое зависит от его конструктивных особенностей. Так для любого человека нормальная температура составляет 36.6 градуса, обеспечивая его владельцу здоровое существование, когда все жизненные процессы протекают без каких-либо отклонений. Так и для автомобильных моторов есть расчетная температура, при которой они способны работать стабильно, с полной отдачей мощности, в экономичном режиме продолжительное время.
Почему рабочий диапазон нагрева считается оптимальным?
Процесс сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах сопровождается выделением большого количества теплоты, так как температура в камере сгорания составляет порядка 2000 градусов и выше. В задачу системы охлаждения входит поддержание оптимального теплового режима в диапазоне 80-90 градусов. Для некоторых типов силовых установок нормальной может быть температура до 110 градусов, чаще на моторах с воздушным охлаждением.
При оптимальном температурном режиме происходит лучшее наполнение цилиндров, стабильный запуск и надежная эксплуатация автомобиля.
Высокая температура
Конструктивно в двигателе предусмотрены тепловые зазоры при нагреве его деталей, когда они подвержены расширению. При нагреве сверх допустимого значения происходит нарушение зазоров, что вызывает интенсивный износ, задиры и различного рода поломки. Помимо этого, наблюдается снижение мощности из-за ухудшения наполнения цилиндров, а также появление детонации и самовоспламенение топлива.
Основные причины повышения температуры силовой установки:
• Заклинивание клапана термостата в закрытом положении;
• Не срабатывает электровентилятор охлаждения радиатора (неисправен электромоторчик вентилятора, перегорел предохранитель, неисправна цепь питания вентилятора, отказ датчика температуры или гидромуфты);
• Забит радиатор охлаждения;
• Неисправны клапана в крышке расширительного бачка;
• Пробой прокладки блока;
• Ослаблена натяжка или обрыв ремня привода дополнительных механизмов;
• Разгерметизация системы охлаждения.
Не набирается рабочая температура
Неполный прогрев также нежелателен. Поверхность цилиндров не разогрета и топливо соприкасаясь с холодными стенками конденсируется и попадает в картер, разжижая находящееся там масло, что ведет к интенсивному износу как ЦПГ, так и всех пар трения. Основное, это шейки коленчатого вала и вкладыши, а также постель распредвала и сам вал, а также промежуточный (поросенок) и балансирный валы и пр.
Причины перегрева двигателя
Перегреву могут способствовать множество причин, все они связаны с неисправностью системы охлаждения, либо качеством охлаждающей жидкости, а также с загрязнением рубашки системы охлаждения, которая ухудшает пропускную способность жидкости. Немаловажно применять качественные запчасти, иначе нижеуказанные причины произойдут внезапно. Рассмотрим каждую из причин.
Низкий уровень охлаждающей жидкости
Наиболее распространенная проблема — недостаток охлаждающей жидкости в системе. Охлаждающая жидкость, в виде тосола или антифриза, постоянно циркулирует по системе, отводя тепло от нагретых деталей мотора. При недостаточном уровне ОЖ тепло будет будет отводится недостаточно, а значит рост температуры будет неизбежен.
Если нет возможности долить ОЖ, то включите печку, чтобы снизить вероятность перегрева. В крайнем случае долейте обычной или дистиллированной воды, после чего систему охлаждения нужно промыть, после залить свежий антифриз. При t° выше 90 градусов следует немедленно остановить автомобиль и выключить зажигание, дать мотору остыть.
Отказал электрический вентилятор охлаждения
Электровентилятор нагнетает холодный воздух на радиатор, что особенно необходимо при движении на малой скорости, когда воздушного потока недостаточно. Вентилятор может устанавливаться как спереди, так и сзади радиатора. Если стрелка температуры начала подниматься — остановите авто и проверьте на исправность вентилятор. Причины отказа работы вентилятора:
Для проверки вентилятора снимите с него разъемы, и “подкиньте” провода напрямую к АКБ, что позволит определить причину отказа.
Неисправность термостата
Термостат — один из главных элементов системы охлаждения. В системе охлаждения есть два контура: малый и большой. Малый контур означает то, что жидкость циркулирует только по двигателю. В большом контуре жидкость циркулирует по всей системе. Термостат помогает скорее набрать и поддерживать рабочую температуру. Благодаря чувствительному элементу, который при 90 градусах открывает клапан, жидкость попадает в большой круг, и наоборот. Термостат считается неисправным в двух случаях:
Термостат может находится непосредственно в блоке цилиндров, в отдельном корпусе, или как одно целое с датчиком температуры и помпой.
Обрыв ремня вентилятора охлаждения
У автомобилей с продольно расположенным двигателем, вентилятор может приводится в движение посредством приводного ремня от шкива коленчатого вала. В этом случае вентилятор работает принудительно. Ресурс приводного ремня от 30 до 120 тыс. км. Обычно одним ремнем приводится в движение несколько узлов. При обрыве ремня ДВС моментально стремится к перегреву, особенно при снижении скорости движения. Если у вас отечественный авто с ременным приводом вентилятора, рекомендуется установить дополнительно электровентилятор, во избежание неприятных случаев.
Грязный радиатор
Раз в 80-100 тысяч километров требуется промывать радиатор вместе со всей системой охлаждения. Радиатор забивается по следующим причинам:
Для мойки радиатора следует использовать специальные составы, которые добавляются в старый антифриз, на этой “смеси” мотор работает в течении 10-15 минут, после нужно удалить воду из системы. Желательно снять радиатор, промыть его водой под давлением снаружи и внутри.
Отличия по типу двигателя
Существуют разные модели, температурный режим которых будет отличаться. Например, встречаются обычные моторы и форсированные, второй тип более сильно греется. Процессы горения в них происходят иначе, поэтому клапан термостата срабатывает в разное время. Кроме этого, у разных моделей устанавливаются различные системы охлаждения, работающие с конкретной скоростью и интенсивностью.
От того, как настроен и когда срабатывает датчик температуры, зависит момент включения вентилятора с электроприводом. Обратите внимание на то, что модели авто с инжектором и карбюратором имеют разные настройки, и термостат даже для одной и той же машины, но с разной системой питания требуется свой. Этот прибор напрямую влияет на нагрев двигателя, поэтому выбору в случае замены требуется уделить особенное внимание.
Система охлаждения может быть открытой или закрытой в зависимости от конструкции силового агрегата. Открытый тип охлаждения сообщается с атмосферным воздухом, это означает, что он может и покидать ее, но уже в парообразном состоянии. Многие типы охлаждающей жидкости закипают при температуре 100 градусов. Если система закрытая, она оснащается специальными клапанами, которые связывают конструкцию с атмосферным воздухом. Они находятся в радиаторе и могут быть в крышке расширительного бачка. Если в системе резко повышается давление, она имеет возможность выпустить пар через эти клапана.
При закрытой системе антифриз может закипать не при 100 градусах, а при более высокой температуре – 110-120 градусов. Однако опасность такой системы заключается в том, что при ее разгерметизации мотор резко закипает. Это может произойти, например, при отказе клапанов. Все жидкости устремляются наружу, при этом давление в системе образуется высокое, что может вызвать ее серьезные повреждения.
Для современных моторов, которые в угоду экологии имеют несколько другую конструкцию, при которой тепловой режим двигателя становится больше, требуется применять специальные масла на синтетической основе. Они не только сами не закипают при всяких температурах и не оставляют нагар, но и способствуют лучшему охлаждению системы. При их использовании поддерживается стабильная рабочая температура бензинового двигателя.
Чтобы тепловой режим мотора для полного сгорания топлива выдерживался в требуемом качестве, нужны и другие масла, так как нередко использующаяся продукция просто не может обеспечивать полноценную защиту при высоких температурах. Это отрицательно сказывается на ресурсе силовых установок, не рассчитанных работать в подобных температурных режимах. Оптимальный тепловой режим в пределах 85-90 градусов обеспечивает экономию топлива и минимальный износ деталей в различных условиях и режимах работы. Для поддержания системы охлаждения всегда в рабочем состоянии рекомендуется периодически проходить диагностику для беспроблемной эксплуатации вашего автомобиля.
Основные типы систем охлаждения ДВС
Распространенные поломки системы охлаждения и способы их ремонта
Чаще всего выходит из строя термостат, который заклинивает в закрытом положении. В этом случае антифриз просто не попадает в так называемый «большой круг охлаждения», то есть не циркулирует внутри радиатора. Термостат заполнен специальным веществом, которое в процессе эксплуатации теряет свои рабочие свойства, делая приспособление нерабочим. К сожалению, это никак нельзя заметить снаружи. Термостат необходимо заменить, чтобы восстановить штатную схему циркуляции.
Не срабатывает вентилятор при работающем термостате. Без вентилятора остудить двигатель в пробке невозможно, так как набегающего потока воздуха в пробке нет. Часто выходит из строя не сам вентилятор, а контакты разъема питания или провода. Это выявляется в процессе диагностики у электрика.
Датчик температуры вышел из строя и не подает вентилятору команду на включение либо совсем, либо когда уже слишком поздно, и температура уже поднялась. Также выявляется в процессе диагностики.
Сломался рециркуляционный насос, который также называют помпой. Проверка работы и регламентная замена помпы производится во время плановых ТО. Если же автомобиль не обслуживается в техцентре дилера, нужно знать срок службы помпы для своего автомобиля и менять ее вовремя, до появления поломки.
Радиатор забит грязью после зимы и не справляется, хотя остальные части системы работают. Необходимо отправиться на мойку и попросить промыть радиатор. Крайне желательно затем продуть его сжатым воздухом, помогающим удалить грязь из сот радиатора.
Эксплуатация 4-тактного двигателя воздушного охлаждения
Когда куплен новый 4-тактный двигатель, а информации о нем недостаточно, неизменно возникают вопросы: как правильно его обкатывать и эксплуатировать, какие марки топлива и масел использовать? Прежде чем начинать эксплуатацию 4-тактного двигателя воздушного охлаждения, нужно разобраться в некоторых особенностях данного агрегата.
Такие двигатели часто используются в садовой технике, снегоходах, мотопомпах и т. д. Ознакомление с новым оборудованием всегда следует начинать с изучения инструкции. Однако у нас это не принято, а зря. Потому что ошибки при эксплуатации техники могут привести к очень неприятным последствиям.
Проверьте шланги системы охлаждения (и три способа, как их залатать)
Вопреки кажущемуся безупречному внешнему виду, вы должны тщательно следить за шлангами. Желательно раз в сезон (лето, осень, зима…) проводить полную ревизию резиновых патрубков. Поиски отпотеваний, наличие капель жидкости или подтеков под шлангами. Все это свидетельствует об утечке незамерзайки и, как мы уже выяснили, ведет к проблемам.
Временная герметизация поврежденных трубок не всегда легка и часто не способна привести к сколь бы то ни было нормальному результату. Не стоит забывать, что в системе давление может подниматься до двух атмосфер, какая латка из армированного скотча это выдержит?
Лайфхак: можно воспользоваться заплатками для велосипедных камер, но даже они могут не сработать. Дело в том, что, когда вы клеите камеру и накачиваете ее в покрышке, она прижимается к той самой шине изнутри. А в нашем случае внешнего держателя у нее нет, поэтому, скорее всего, она отклеится. Если не сразу, то со временем. Итог: это лишь временный вариант для того, чтобы доехать до дома или до сервиса.
Как правило, шланги могут прохудиться из-за сильного износа или из-за того, что они высохли от старости.
Совет: шланг также можно заменить неоригинальным патрубком, купленным в любом автомобильном магазине, однако следует помнить, что труба может не подойти по диаметру или не согнуться под нужным углом (появятся изломы, зажимы и другие нехорошие вещи). Так что, чтобы такое сделать, нужно быть либо автомехаником со стажем, либо позвать его с собой для подбора…
И наконец третий вариант: прямые участки с трещинами на патрубке могут быть заделаны металлическими обжимками меньшего диаметра и хомутами.
Какое масло использовать?
Часто можно услышать мнение, что для двигателя мототехники подойдет любое автомобильное масло известного бренда. Но прислушиваться к таким советам не стоит. Автомобильный двигатель имеет жидкостное охлаждение, и обычное моторное масло имеет более низкую температуру кипения, чем масло, которое подходит для двигателей с воздушным охлаждением. Необходимо заливать только ту жидкость, которая рекомендована производителем для данного вида техники. Для 4-тактных двигателей с воздушным охлаждением подойдут масла SAE-30 API SG/CD (в летний период) и SAE 5W-30 API SL (в зимний период).
Необходимо всегда соблюдать требуемый уровень масла. Оно должно доходить до последнего витка резьбы заливного отверстия, когда двигатель находится в горизонтальном положении. В агрегате предусмотрены заливное и сливное отверстия, а также мерный щуп. Но результатам замеров с его использованием лучше не доверять.
Чтобы определить, сколько масла потребуется для заливки, нужно знать мощность двигателя:
Какие действия предпринять для устранения неисправностей
Самым простейшим способом является замена неисправного устройства. Но на ранних марках техники отечественного производства даже новые термостаты не всегда справляются со своей функцией, когда систематически падает температура двигателя при движении.
Причиной неприятности является несовершенность его конструкции. Есть способ установки более усовершенствованных регуляторов. Они установлены на десятой модели ВАЗ. Такой термостат оборудован шестью отверстиями, способен сделать так, чтобы температура двигателя зимой эффективно поддерживалась, и является разборным. В последующем времени не потребуется менять полностью узел, только лишь неисправные элементы. Причем в летнюю пору года работа термостатов не отличается.
Возможные причины поломки
Не закрыт топливный кран
В неработающем двигателе топливный кран нужно перекрывать во избежание залива свечи.
Двигатель был перевернут
Топливо и масло содержатся в отдельных резервуарах и смешиваться не должны. Но в перевернутом двигателе это может случиться. Тогда агрегат придется разбирать и чистить.
Ошибки при использовании ручного стартера
При использовании ручного стартера не нужно прикладывать сверхусилия. Достаточно натянуть ручку до зацепления кулачков, после чего ее нужно плавно, но с максимальной амплитудой вытянуть. Исправный двигатель обязательно заведется.
ВАШ МЕНЕДЖЕР
Начиная с первого обращения мы предоставляем Вам персонального менеджера.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Весь товар поступающий на склад проходит через отдел контроля качества.
РАЗЛИЧНАЯ ФАСОВКА
Пластиковые и металлические канистры, евробочки, еврокубы в наличии на складе.
Правильная рабочая температура двигателя
Стабильность работы любого автомобиля зависит от условий эксплуатации и технических характеристик двигателя внутреннего сгорания. Такой показатель, как рабочая температура двигателя, зависит не только от условий окружающей среды, но и от многих эксплуатационных факторов. Если данный параметр соответствует расчетной величине, т. е. находится в допустимом диапазоне, силовой агрегат обеспечивает максимальную отдачу энергии в течение длительного времени. При оптимальных режимах двигателя внутреннего сгорания создаются лучшие условия для функционирования всех систем автомобиля.
Какая должна быть рабочая температура двигателя
При сгорании топливных смесей в цилиндрах мотора выделяется огромное количество тепла. В камерах сгорания температура достигает более 2000°С. В конструкцию силовых агрегатов включена система охлаждения, элементы которой отводят тепло от рабочих узлов. Благодаря эффективной работе элементов охлаждающей системы ДВС, тепловой режим поддерживается в оптимальных границах от +80 до 90°С. Существуют отдельные типы моторов, для которых нормы расширены до 110°С, чаще всего это механизмы с воздушным охлаждением.
При работе двигателя в оптимальном температурном режиме создаются наилучшие условия для:
Можно ли замедлить остывание мотора в холода
В прошлом применяли разные материалы с целью создать утеплитель двигателя. Это разные войлочные ткани, имеющиеся в обращении. Но такие решения ненадолго сохраняли тепло. Сейчас применяются современные теплоизоляционные автомобильные одеяла.
Их состав не позволяет допустить воспламенения, что положительно сказывается на безопасности эксплуатации транспортного средства. Также не потребуются многочисленные прогревы мотора. Это позволит экономить время и топливо. Когда наблюдаются слишком суровые погодные условия, то такие приемы смогут сохранять тепло в короткий промежуток времени. Есть возможность использования специальных чехлов для радиатора. Нижняя его часть вместе с патрубком должна быть теплоизолированной, чтобы удерживалась стабильная температура работающего двигателя.
Отклонения от нормы температурных режимов силовых агрегатов
Показания температуры внутри двигателя можно увидеть на приборе, расположенном в салоне любого современного автомобиля.
К чему приводит превышение нормы рабочей температуры в двигателе? При сверхвысоких температурах технологические тепловые зазоры металлических элементов нарушаются. Это вызывает следующие негативные изменения в работе силового агрегата:
Что означает понятие – низкая температура двигателя? Если в процессе движения автомобиля стрелка прибора находится ниже рекомендуемого уровня температурного режима, имеются веские основания для тревоги. Непрогретая топливовоздушная смесь конденсируется и оседает на стенках цилиндров. При попадании конденсата в масляный поддон происходит разжижение моторного масла. Технических свойства и характеристики смазочного материала резко ухудшаются. При длительной работе в низком тепловом режиме узлы и детали силового агрегата быстро изнашиваются и приходят в негодность.
Если температура двигателя не поднимается до рабочей, во избежание преждевременного выхода из строя компонентов мотора, водителю необходимо отправить автомобиль на диагностику в ближайший сервисный центр.
Как диагностировать причину понижения температуры мотора
Если в движении стрелка датчика падает и перестает реагировать на протяжении некоторого времени, тогда проблема в неисправности самого датчика, и его будет нужно заменить.
Передвижение осуществляется на средней скорости (70 км/час), при этом сохраняется низкая температура двигателя. В большинстве случаев проблема заключается в заклинивании термостата. При нагревании теплоотводящей жидкости устройство переключает ход на большой круг циркуляции и выполняет функцию регулятора. В зимний период жидкость практически все время ходит по малому контуру без участия радиатора.
Естественного обдува вполне достаточно, чтобы поддерживалась рабочая температура работающего двигателя. Но при заклинивании термостата в открытом положении теплоотвод не сможет происходить полноценно. Силовая установка просто не сможет вырабатывать столько тепла, чтобы нагреть теплоотводящий носитель в режиме большого контура циркуляции. Здесь потребуется замена термостата.
Проверка работы регулятора температуры может быть проведена без движения авто. На месте потребуется завести и прогреть машину в течение 20-30 минут. После этих действий открыть капот автомобиля и попробовать нагрев патрубков вверху и внизу радиатора. Одна трубка должна быть теплой, другая – холодной. Если патрубки обладают равной температурой, тогда термостат вышел из строя.
Если автомобильный мотор долго прогревается и не поднимается температура двигателя, тому причина — неисправность клапана устройства.
Рабочая температура бензинового двигателя
Работа каждого двигателя внутреннего сгорания сопровождается выделением тепла. Рабочие элементы мотора функционируют в условиях высоких температурных режимов.
При опускании поршня в самую нижнюю точку затрачивается большое количество энергии, одновременно с этим выделяется тепло. Элементы силовых агрегатов изготовлены из металла. Как известно, при нагревании данный материал расширяется. При изготовлении узлов и деталей двигателей предусмотрены специальные тепловые зазоры, рассчитанные на нагрев изделий до оптимальных значений. Для предотвращения заклиниваний в конструкцию мотора включена система охлаждения двигателя.
Какая рабочая температура бензинового двигателя является оптимальной? Рабочая температура бензиновых силовых агрегатов как карбюраторного, так и инжекторного, не должна превышать +90°С. Задача охлаждающей жидкости – сохранять постоянную температуру двигателя на должном уровне.
Интересно: Существует понятие «опасная температура двигателя». Для ДВС бензинового типа она составляет 130°С. После достижения предельных значений может произойти заклинивание элементов силового агрегата.
Важно: После включения мотора при дальнейшем движении транспортного средства оператор, постоянно держит под контролем значения рабочей температуры ДВС. Отклонения свидетельствуют о проблемах, появившихся в охлаждающей системе:
Проблемы с самой охлаждающей жидкостью – третий вариант кипения
Еще один способ заставить машину кипеть – заливание какой-то неизвестной жидкости в систему охлаждения. Порой достаточно купить странную незапечатанную банку с ужасающего цвета жидкостью и надписью антифриз без особых опознавательных знаков, чтобы заставить машину кипеть. Также возможны проблемы, если количество тосола или антифриза меньше, чем предусмотрено производителем. В бачке охлаждающей жидкости присутствуют метки, которые нужно учитывать при эксплуатации авто, но уровень жидкости можно мерить только на холодной машине. Главные проблемы с антифризом могут быть следующие:
Покупайте антифриз в тех магазинах или сервисных центрах, которые гарантируют его высокое качество. Это очень важный момент, который определит качество эксплуатации автомобиля в ближайшем будущем
Важно выполнить правильную подготовку автомобиля к летнему и зимнему сезону эксплуатации. При подготовке стоит учесть важные моменты, такие как система охлаждения и ее работа, качество всех технических жидкостей, а также исправность важных агрегатов вашего автомобиля
Только это обеспечит нормальную эксплуатацию и не заставит думать, почему машина закипела. Смотрите небольшое видео о том, что делать, если машина перегревается:
К чему приводит переохлаждение мотора
Такое явление, как переохлаждение также негативно сказывается на качестве работы силового агрегата. Чаще всего это случается зимой или при эксплуатации транспортного средства в сложных климатических условиях крайнего севера.
Рабочая температура двигателя зимой может быть резко снижена в процессе движения авто. При этом потоки охлажденного воздуха обдувают радиатор и весь силовой агрегат. В результате, охлаждающая жидкость резко понижает температуру мотора, даже, если он работает на полных нагрузках.
Понижение рабочей температуры мотора опасно по следующим причинам:
Проблемы с двигателем – еще один вариант кипения охлаждающей жидкости
Если вы залили качественную жидкость в систему охлаждения, проверили исправность всех элементов системы, до этого авто работало нормально, но сейчас жидкость начинает закипать в каких-либо ситуациях, самое время проверить двигатель. Возможно, детали изменили свое положение, что вызывает слишком сильное трение и значительное нагревание агрегата при его эксплуатации. В таком случае лучше всего воспользоваться помощью специализированного сервиса. Скорее всего, вы найдете в двигателе одну из следующих весьма сложных неполадок:
Перегрев двигателя иногда является нормальным следствием не слишком разумных поступков водителя. Лучше не допускать таких ситуаций, а также следить за здоровьем силового агрегата в системе автомобиля. Это позволит надолго убрать все неприятности, связанные с перегревом, кипением и прочими проблемами. Нужно заметить, что если вы проводите нормальное ТО по регулярному плану, созданному заводом, а также делаете определенную диагностику всех важных агрегатов, то таких проблем можно избежать. Также стоит постоянно придерживаться определенных условий эксплуатации машины, не нарушая тех рекомендаций, которые дает производитель.
Рабочая температура дизельного двигателя
Температура дизеля зависит от следующих факторов:
Считается, что оптимальная рабочая температура двигателя должна находиться в пределах 70 – 90°С. Допустимый максимум для дизельных силовых агрегатов, работающих под усиленными нагрузками, равен +97°С, не более.
Совет: Если дизельный двигатель исправен, перед началом движения рекомендуется прогреть охлаждающую жидкость до температуры не менее +40°С. При сильных морозах за бортом автомобиля мотор может начинать прогреваться только при движении. На первых порах рекомендуется включить пониженную передачу. В дальнейшем, нагрузка на движок должна повышаться постепенно, только после поднятия температуры хотя бы до 80°С.
Система жидкостного охлаждения мотоцикла – блог мотоклуба RC Crazy Snails
Проблема заключалась в системе охлаждения, о которой подробнее пойдет речь дальше, и выражалась проблема в систематическом срабатывании лампы перегрева двигателя практически на пустом месте. Связано это было с двумя причинами: во-первых текла помпа и жидкость уходила из системы, во-вторых количество жидкости в системе не пополнялось из резервного бачка.
Начнем с того, что есть у меня мотоцикл Honda VTX1800. Это мотоцикл с жидкостной системой охлаждения. Это означает, что охлаждается он специальным термоагентом — охлаждающей жидкостью, которая циркулирует по каналам внутри двигателя и по системе трубок вне двигателя.
Хоть рассказ пойдет на примере VTX1800, все то же самое относится и ко всем мотоциклам с жидкостной системой охлаждения, поскольку в этой области ничего особо не менялось еще с зари автомобилестроения. Нужно отметить, что в качестве охлаждающей жидкости в VTX1800 используется антифриз на основе этилен-гликоля, хотя в других системах может для этих целей использоваться любая другая жидкость.
Основной же проблематикой статьи будет наличие на Honda VTX1800 расширительного бачка охлаждающей жидкости в самой нижней точке системы охлаждения. Суть проблемы заключается в том, как залить охлаждающую жидкость, чтобы система, которая, на первый взгляд, нарушает все законы физики, работала правильно. В статье будут рассмотрены физические основы процесса и даны рекомендации по работе с системой охлаждения.
На рисунке показана общая схема работы системы охлаждения.
Из рисунка видно, что система охлаждения состоит из двух контуров: большого круга (отмечен зеленым) и малого круга (отмечен красным). Эти два контура соединены друг с другом через механическую систему, называющуюся термостат (3). Термостат по сути представляет собой клапан, который реагирует на изменение температуры охлаждающей жидкости. Термостат устанавливается на границе большого и малого контуров охлаждения и является “переключателем” между ними. При разогреве термостата клапан медленно открывается и пропускает охлаждающую жидкость из малого круга в большой.
Также в системе присутствует помпа (1), которая представляет собой насос, заставляющий жидкость циркулировать в системе охлаждения. Для мотоцикла Honda VTX1800 эта помпа напрямую соединена с главным валом двигателя (5) и скорость циркуляции жидкости напрямую зависит от оборотов двигателя.
Еще одной важной частью системы является радиатор(6). Он необходим для повышения площади теплоотдачи, поскольку, как известно из школьного курса физики, чем больше площадь рассеивания тепла, тем эффективнее тепло будет отдаваться. Радиатор представляет собой систему из множества тонких трубок, свернутых в змеевик. Каждая трубка покрыта снаружи тонкими ребрами, увеличивающими площадь рассеивания тепла.
Особо стоит выделить заливную горловину системы охлаждения (4), от которой зависит контроль давления в охлаждающей системе. Заливная горловина снабжена специальной пробкой, о которой пойдет речь подробнее ниже и шлангом для отвода излишков охлаждающей жидкости в расширительный бачок (2).
Зачем все это нужно?
Если Вы уже знаете ответ на этот вопрос, то следующие несколько абзацев статьи Вы можете спокойно пропустить.
Суть жидкостной системы охлаждения заключается в том, чтобы отводить излишнее тепло от горячей зоны двигателя. Как мы знаем из школьного курса физики, материалы при нагреве имеют свойство расширяться, однако различные материалы имеют различные коэффициенты расширения, а следовательно по-разному реагируют на нагрев. Поэтому, при перегреве двигателя, который состоит из деталей разных материалов, изменяются зазоры между элементами, что может привести к преждевременному износу деталей.
Кроме того, при работе двигателя внутреннего сгорания, необходимо учитывать свойства технических жидкостей, таких как масло и бензин.
Масла обладают смазочными свойствами в ограниченном производителем температурном диапазоне и перегрев может пагубно сказаться на их смазочных характеристиках.
Бензин, при различных температурах, также изменяет свои свойства и, в случае перегрева рабочей зоны, может начать самопроизвольно воспламеняться просто от соприкосновения паров с раскаленными стенками цилиндра.
Таким образом необходима система отвода тепла от горячей зоны, чтобы снизить вероятность возникновения пагубных для двигателя условий, описанных выше.
В большинстве мотоциклов не применяется система жидкостного охлаждения, поскольку им для отведения тепла вполне достаточно набегающего потока воздуха на оребрение горячей зоны. Однако в случаях, когда оребрение обдувается не достаточно или в случаях, когда двигатель очень “горяч”, необходимо использовать дополнительные системы отведения тепла, например жидкостную. То есть в этом случае двигатель нагревает жидкость, которая затем остывает на дополнительном оребрении, находящемся за пределами горячей зоны двигателя. В таком случает жидкость выступает в качестве “передатчика” тепла от горячей зоны к охлаждающему оребрению.
Особо отмечу, что значения температур открытия термостата и включения принудительного обдува, для различных двигателей могут быть различны.
Зачем нужен расширительный бачок?
Дело в том, что при разогреве охлаждающей жидкости происходит ее расширение, точно так же, как любых веществ. При этом в системе охлаждения повышается давление и, если вовремя это давление не сбросить, то может произойти разрыв системы охлаждения и проникновение охлаждающей жидкости в окружающую среду или, что гораздо хуже, в камеру сгорания двигателя.
Система охлаждения VTX1800 рассчитана на давления в пределах от одной до 1,35 атмосферы. Рабочее давление системы обычно указывают на крышке заливной горловины.
Вернемся к системе выпуска излишней охлаждающей жидкости при разогреве и расширении. Для этих целей предназначена крышка заливной горловины и расширительный бачок в системе.
Крышка имеет весьма интересную конструкцию. Чертеж ниже я взял из интернет и он напрямую не относится к Honda VTX1800, однако у моего мотоцикла крышка сделана точно так же.
На изображении видно, что крышка, на самом деле не просто крышка, а система из двух клапанов. Клапан 1 на рисунке а является запорным клапаном, реагирующим на повышение давления в системе. Этот клапан запирается пружиной, усилие которой расчитано на определенное давление внутри системы. При превышении давления, клапан открывается, выпуская охлаждающую жидкость.
Куда он ее выпускает? На рисунке ниже показана схема установки крышки с клапаном, относительно системы охлаждения моего мотоцикла. Для других мотоциклов расположение заливной горловины может немного отличаться.
Как можно понять, при открытии клапана жидкость попадает в дренажную трубку расширительного бачка, после чего стекает в бачок и держится там в качестве резерва на случай охлаждения жидкости и уменьшения ее объема.
Почему жидкость не должна увеличиваться в объеме понятно, но вопрос уменьшения ее объема остался за кадром. Дело в том, что не только увеличение объема охлаждающей жидкости несет в себе угрозу системе в целом, но и уменьшение объема также может привести к ряду проблем. Дело в том, что система охлаждения герметична, то есть не сообщается с огружающей средой. Это значит, что при уменьшении объема охлаждающей жидкости образуется разряжение в системе. Это приводит к “схлопыванию” соединительных трубок и возникновению ситуации, когда через стыки трубок в систему может попасть атмосферный воздух.
Для того, чтобы избежать ситуации с разряжением также используется пробка заливной горловины. Дело в том, что в пробке кроме выпускного клапана также предусмотрен впускной клапан, который позволяет охлаждающей жидкости из расширительного бачка восполнить нехватку объема в системе. Впускной клапан отмечен номером 5 рисунка b, схемы устройства крышки заливной горловины.
Почему жидкость будет возвращаться из бачка, который внизу? Закон сообщающихся сосудов заставит всю жидкость просто стечь вниз!
А что делать и почему это так получилось?
Компоновка большинства мотоциклов предполагает вынужденную экономию места. В этом случае расширительный бачок оказывается зачастую в самом низу системы и с точки зрения привычной нам, жидкость должна только стекать вниз, но никак не подниматься по трубке без специального насоса. Однако это не так. Дело в том, что закон сообщающихся сосудов справедлив только в том случае, когда оба сосуда являются открытыми внешней среде. Попробуйте соединить трубкой шприц и открытую банку с водой. Выберите поршнем шприца некоторое количество воды и поднимите шприц вверх. Вы увидите, что вода из шприца не позвращается в банку. Это связано с тем, что шприц является герметичной системой по отношению к внешней среде. Вода может вытечь из него только в том случае, если ее чем-нибудь в шприце дополнить. Без увеличения объема жидкости в шприце, разряжение будет удерживать жидкость на месте.
Примерно таким же образом работает система охлаждения мотоцикла. При увеличении объема охлаждающей жидкости, ей некуда деваться, кроме как в расширительный бачок. При уменьшении объема разряжение само вернет охлаждающую жидкость обратно из бачка в систему.
Примерная схема работы этой системы показана на рисунке
Однако в этой ситуации есть несколько потенциальных угроз. Дело в том, что при возникновении воздушного пузыря в дренажной трубке бачка система перестанет работать. Это связано с тем, что газы сжимаются и расширяются гораздо лучше жидкостей, значит при возникновении разряжения в системе охлаждения первым делом будет изменять свой объем воздух в трубке. Что приведет к тому, что жидкость так и останется в расширительном бачке.
Может хватит уже теории? Давай к мотоциклам!
Теперь переходим к теме статьи, а именно смене охлаждающей жидкости в VTX1800.
Я не буду описывать процесс снятия бензобака и слива жидкости. Там все достаточно очевидно и не вызвало вопросов даже у такого дилетанта, как я. Остановимся особо на процессе заполнения жидкостью системы.
Итак, согласно всему вышесказанному Вам нужно добиться того, чтобы в системе не осталось пузырей с воздухом и убедиться, что охлаждающая жидкость не только уходит в бачок, но и возвращается обратно. Делать это необходимо в несколько этапов.
Этап первый, заливаем жидкость.
Собственно ничего сложного тут нет. Заливаем жидкость точно в отверстие заливной горловины до тех пор, пока она не польется обратно. Однако после этого рано закрывать крышку. Дело в том, что каналы охлаждения достаточно тонкие и в них могут образовываться воздушные пробки. Чтобы от них избавиться необходимо: во-первых заливать жидкость медленно, а во-вторых после залития жидкости аккуратно покачать мотоцикл в разные стороны. Результатом будет понижение уровня жидкости в горловине и идущие из горловины пузыри воздуха. После этого нужно долить еще жидкости.
Повторять этот процесс до тех пор, пока пузыри не перестанут выходить из горловины и уровень жидкости не стабилизируется.
Все, этап первый завершен, закрываем крышку.
Этап второй, прогон жидкости.
После того, как первый этап пройден, заводим мотоцикл. Это нужно, чтобы жидкость окончательно побежала по всем охлаждающим каналам и заполнила их.
Для этого нужно на заведенном мотоцикле несколько раз резко погазовать. В таком случае помпа, напрямую соединенная с валом двигателя, резко повысит давление в системе и выгонит оставшиеся пузыри. Однако не нужно забывать, что система еще не до конца заполнена и серьезный прогрев мотоциклу противопоказан.
На этом второй этап завершен.
Этап третий, долив жидкости.
На VTX1800 очень оригинально расположена горловина, так что мне пришлось придумать вот такую систему для залива.
Собственно это трубка из аквариумного магазина, стойка для растений и воронка из садоводческого магазина. Очень удобно.
Итак открываем крышку и заливаем еще жидкости. Вы будете удивлены тем, сколько ее еще войдет. В процессе долива жидкости уже необходимо контролировать уровень в расширительном бачке. Если уровень после долива жидкости в систему будет не между рисками, то мы рискуем или облиться горячей охлаждающей жидкостью(если жидкость выше рисок), или получить воздушный пузырь в системе при всасывании остывающей жидкости(если жидкость ниже рисок). Так что в бачок необходимо долить жидкости до уровня. На моем VTX1800 для этого есть отдельная горловина расширительного бачка. Она находится слева под водительским сиденьем, за пластиковой крышкой. Крышка держится на резинках, так что смело дергайте, болтов там нет.
После долива, закрываем все крышки и готовимся заводить мотоцикл на этапе четыре.
Этап четыре, контроль работы.
На этом этапе мы избавимся от последего воздушного пузыря в трубке идущей от горловины в расширительный бачок и окончательно приведем систему в готовность.
Еще немного теории того, что будет происходить:
Заводим мотоцикл и прогреваем его до тех пор, пока не сработает датчик температуры и не включится вентилятор. Теоретически это самая горячая точка разогрева системы и следовательно самый больший объем охлаждающей жидкости.
В процессе разогрева контролируем бачок. Вначале из трубки в бачок пойдут пузырьки воздуха. это нормально, из трубки разогревающейся жидкостью выпирает воздушную пробку. Затем уровень жидкости начнет медленно повышаться
На рисунках показано, как повышался уровень в моем случае
После того, как запустится вентилятор, выключаем двигатель и начинаем внимательно следить за уровнем жидкости в бачке.
Уровень жидкости начнет медленно понижаться, поскольку охлажлающая жидкость сжимается и понемногу уходит обратно в систему. Естественно, что без циркуляции жидкость остывает очень медленно и процесс может затянуться. Теоретически, если дождаться остывания жидкости до комнатной температуры, то ее уровень должен быть чуть ниже, чем в начале этапа. Однако объем трубки достаточно мал и отследить это понижение очень сложно, да и не очень нужно.
Если уровень жидкости в бачке уменьшается, то все сделано правильно и мотоцикл можно собирать и выводить на дорогу. Если нет, то необходимо повторить этапы начиная со второго. В системе где-то еще остались пузырьки воздуха. Пожалуйста, будьте аккуратны и дождитесь остывания жидкости в системе. Я не выполнил этой рекомендации и получил пару мелких ожогов в процессе настройки.
А дальше необходимо периодически смотреть на бачок и отслеживать уровень жидкости.
Резкое уменьшение уровня жидкости будет указывать на разгерметизацию системы охлаждения. Разгерметизацию имеет смысл быстро обнаружить и устранить в домашних условиях, поскольку посреди шоссе это будет сделать весьма проблематично.
Прекращение же теплового колебания уровня жидкости будет указывать не только на разгерметизацию системы, но и на то, что в систему попал воздух.
Краткое описание принципа действия системы охлаждения
В данную систему входят следующие рабочие элементы:
Схема работы системы охлаждения силового агрегата:
Как видно из схемы, в охлаждающей системе происходят следующие процессы:
Вентилятор
Если у вас случился перегрев двигателя, при этом радиатор довольно горячий, а с термостатом нет никаких проблем, то в этом случае в качестве причины возникшего перегрева можно рассмотреть загрязненный радиатор или неработающий вентилятор. Вполне возможно, что в последнем отказал датчик температуры или же просто произошла такая неприятность, как перегорание предохранителя. Если вы заменили предохранитель, при этом вентилятор не заработал, тогда придётся проводить эксперименты с датчиком. Некоторые специалисты дают рекомендации отыскать его по электронной схеме, а затем вырвать провода и замкнуть их напрямую. В этом случае вентилятор будет работать в постоянном режиме и даже длительная пробка не приведет к ситуации перегрев мотора. Однако не во всех машинах можно применить такое радикальное решение. К тому же прибегая к нему, вы используете его на свой страх и риск. Да и к тому же после такой манипуляции передвигаться без датчика можно только некоторое время. Лучше всего наведаться в сервисную станцию и решить проблему с вентилятором.
