рабочая температура реле в автомобиле

Содержание

Song Chuan

Диапазон рабочих температур реле

В настоящее время потребности в реле, способных работать в широком диапазоне температур, неуклонно повышаются.

Реле нагреваются от высокой температуры окружающей среды и/или при переключении контактов. Высокие температуры могут разрушить систему изоляции реле и вызвать нарушения его работы.

Для того, чтобы предотвратить возможные нарушения, вызванные высокими температурами, SONG CHUAN в течение нескольких лет предлагает на мощных миниатюрных реле систему изоляции класс B (130°) (Классификация UL).

Данный класс В имеет существенное преимущество по отношению к классу А( 105°). Недавно SONG CHUAN предложил новую систему изоляции для реле серии 832. UL классифицирует данную систему по классу F (155°)

Данная статья рассматривает возможности применения реле при различных температурах.

Прежде всего необходимо определить, что такое система изоляции.

Это прежде всего комбинация изоляционных материалов, применяемая в электрооборудовании. Применительно к реле это комбинация каркаса катушки, покрытия обмоточного провода и защитного покрытия катушки реле.

Правильный выбор системы изоляции оцень важен, ибо он отделяет блок управления реле (катушка) от блока переключения реле (контакты).

Блок переключения может применяться при высоких напряжениях, потенциально опасных для человека, а также для схемотехники, подсоединенной к блоку управления реле (катушке). Это в свою очередь грозит поломкой и в отдельных случаях создает аварийные ситуации.

В связи с этим UL разработаны тесты, подтверждающие возможность, что нарушения системы изоляции не произойдет при воздействии времении и нагрева.

Документ 1446 UL посвящен системам изоляции материалов. Системы изоляции классифицируются по их способности противостоять возрастанию температур. Понятия Class A, B, C, F взяты из этого документа.

Максимальные активные температуры изоляционных систем

Класс системы	°C
B	130
F	155
H	180
N	200
R	220
S	240

Таблица воспроизведена непосредственно из материалов UL.

При комнатных температурах большитнство катушек не нагреваются выше 130 °С даже при полной нагрузке и длительном использовании. Однако, отдельные электрические схемы требуют функционирвания реле при высоких температурах окружающей среды, либо при превышении напряжения катушки. То есть температура катушки может превышать 130 °С.

Иногда разработчик не придаёт этому значения до тех пор, пока сертификационные тесты не определяют, что в данном случае требуется система изоляции повышенного класса.

Если класс B ( до130 °С) недостаточен, логично применять класс F (до 155 °С).

Реле класса F идеальны для применения в следующих областях:

В связи с тем, что мощные реле больше и больше используются в блоках управления, где идет борьба за компактность, в связи с чем остается меньше места для теплоотвода, реле класса В и F становятся все более привлекательными.

Источник

Рабочая температура реле в автомобиле

Нет,на одном из них постоянный плюс,на противоположный(с него на предохранители идет).Нет схемы под рукой.Можно иначе проверить-достать предохранители и реле,подключить мультиметр в режиме амперметра(10а) к ответным контактам на МБ(которые буквой Т стоят), мультиметр покажет ток левого потребителя.

А если подумать, какие ещё потребители работают при включенном зажигании независимо от человека. Панель приборов, ещё?

А цепь управления греть не может?

А цепь управления греть не может?
А что думать?Сюдя по всему-на данном участке цепи не должно быть сторонних потребителей.Посмотри-не отходят ли лишние перемычки от предохранителей.Цепь уравления-очень маловероятно,там от силы 0,3а.Кстати-на какой ток стоит реле и какой ток в схеме?

Итак, друзья, доброго времени.
Авто 31602.

Реле на 70А, четырёхконтактное.

Ну тогда все просто-замок зажигания в режиме стартер,должнен размыкать цепь обмотки возбуждения реле,а сделано так на самом деле-отдельнл смотреть.Мне думается-это никак не относится к проблеме.А какой контакт в реле греется сильнее?

Все цепи указанные на схеме разомкнул вынув предохранители.
Реле заменено на новое.
Ответные клеммы реле (в блоке) чистые. Оставляют чёткие дорожки на вилке реле без следов подгорания. Включение всех «официальных» потребителей сидящих на этом реле к заметному повышению температуры не приводит.

Реле на 70А, четырёхконтактное.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%2071.3747-01&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.3160.ru%2Fpublished%2Fpub licdata%2FARH3160WBS%2Fattachments%2FSC%2Fproducts _pictures%2F00611_resize_resize.JPG&pos=1&rpt=simage&lr=47&nojs=1
Реле
Ну вот-между 30 контактом реле и предохранителями,ничего по схеме нет,а что там на самом деле. Если греется при отсутствии предохранителей-явно что то накосячено.

Ну вот-между 30 контактом реле и предохранителями,ничего по схеме нет,а что там на самом деле. Если греется при отсутствии предохранителей-явно что то накосячено.

Ладно. Управляющая цепь отпадает.

Что ещё может работать без участия водителя? Приборный щиток, ещё?

Где и как искать косяк? Вскрывать монтажный блок (это реально?) и проверять на наличие несанкционированных перемычек?

Источник

Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять

Машины год от года становятся все умнее – они уже самостоятельно вращают рулем, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей автомобиля, скромная «рабочая лошадка» – это реле, практически не изменившее свою конструкцию аж с 1831 года, когда впервые было изобретено… Что обычному автовладельцу полезно знать о реле?

Как устроено и применяется реле

К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.

В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.

Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:

Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.

Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.

К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…

Что нужно знать о работе реле?

Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…

Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.

Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.

Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.

Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.

Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.

Проверка реле

При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Тема: Нагревается реле.

Опции темы

Поиск по теме

Lupo Регистрация 10.03.2007 Адрес Россия, Королев Возраст 50 Сообщений 188

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

Phaeton Регистрация 30.12.2004 Адрес Россия, Новые Химки (Моск. обл) Возраст 48 Сообщений 3,853

Спасибо:

Получено: 17
Отправлено: 1

Pointer Регистрация 16.02.2007 Адрес Россия, Казань Возраст 62 Сообщений 72

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

Скорее всего попался такой экземпляр реле. Греется обмотка его, а не рабочие контакты.

А в комплекты сигнализаций чаще всего Г кладут, не рекомендую.

Lupo Регистрация 10.03.2007 Адрес Россия, Королев Возраст 50 Сообщений 188

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

Реле попробовал 2 разных,но эдентичных- нагрев одинаковый.
Мне тоже думается, что надо поставить что-то по более 30А.
Только вот не пойму неужели на бензонасос такой ток большой идет? Предохранитель если не ошибаюсь там стоит 20А и ничего.
Я эту релюху взял лишь потому что к ней колодка продается, удобно подсоединять.

А греются, скорее всего, не контакты, по которым течёт большой рабочий ток, а обмотка электромагнита. Может реле рассчитано на другое напряжение или у тебя там сильно больще 12 вольт?
Возьми такое же реле, как стоит в цепи питания бензонасоса.

Греться может из-за плохого контакта в гнезде рэле

Lupo Регистрация 10.03.2007 Адрес Россия, Королев Возраст 50 Сообщений 188

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

Заодно и физику вспомнить. Это конечно уже делать вряд-ли буду.

А контакты проверял и поджимал, там вроде-бы плотнее уже не бывает. Наверное все-же особенность реле.
А вот купить-бы нормальное импортное как советуют, так колодки на него нет, провода как цеплять?

ааааа. так вот за каким надом это было сделано. гыыы, а я то сижу еще спросони и не понимаю, на кой фиг надо было цепь разрывать?

Lupo Регистрация 10.03.2007 Адрес Россия, Королев Возраст 50 Сообщений 188

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

Забыл у Вас спросить. Или может что по теме будет? А так обычно курилочка вроде-бы не далеко.

Pointer Регистрация 16.02.2007 Адрес Россия, Казань Возраст 62 Сообщений 72

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

Passat Регистрация 20.05.2006 Адрес Россия, Москва, СЗАО Возраст 69 Сообщений 1,199

Спасибо:

Получено: 0
Отправлено: 0

Источник

Какая рабочая температура реле

Как устроено и применяется реле

Как известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.

Что нужно знать о работе реле?

Реле с диодом параллельно катушке

Проверка реле

Зачастую реле используются в автомобиле, в качестве дистанционного силового коммутатора для включения таких серьезных потребителей тока, как например вентилятор, радиатора или обогрев.

Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь. В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЛЕ:

— рабочее напряжение срабатывания

Максимальный ток — это второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Все выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома:
— два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86».
— выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

— используемые материалы и типы выводов

В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод.
Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться.

Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.
Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

В качестве дистанционного силового коммутатора для включения таких серьезных потребители тока в автомобиле, как, вентилятор, радиатора или обогрев стекла выступает реле.

МАТЕРИАЛ И ТИП ВЫВОДОВ :

ПЛЮС И МИНУС ПИТАНИЯ :

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться.

Источник