Замена радиатора и смена антифриза на мотоцикле
Замена радиатора на мотоцикле может потребоваться по причине его физического повреждения, например после аварии при которой передняя часть мотоцикла могла пострадать.
Так же иногда повреждение радиатора на мотоцикле может произойти из-за попадания камня на скорости, так же возможно повреждение радиатора в следствии силы трения, например сетка защиты радиатора сместится со своего крепления, ляжет близко к ребрам радиатора, а из-за вибраций двигателя мотоцикла, сетка ранее выполняющая защитные свойства, способна “протереть” один из протоков радиатора, как следствие возникнет течь.
Помните, даже если трещина будет в один миллиметр, из-за давления в системе охлаждения мотоцикла, вытекать антифриза будет достаточно много, при больших потерях антифриза, охлаждение двигателя будет хуже, как следствие может возникнуть перегрев двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Возможно ли отремонтировать радиатор на мотоцикле?
Радиатор на мотоцикле относительно пригоден для ремонта, все зависит от степени повреждения радиатора, так например если радиатор был “протерт” защитной сеткой, его можно попробовать отремонтировать защитной пастой, называемой так же “холодной” сваркой, на нашем сайте несколько лет назад была статья на эту тему – Ремонт радиатора мотоцикла.
Можно ли “заварить” сваркой поврежденный радиатор мотоцикла?
К сожалению “подварить” поврежденный радиатор для мотоцикла нельзя.
Заварить радиатор аргоном не получится, по той простой причине, что металл на радиаторах мотоциклов очень тонкий и при попытке его пайки или сварки, метал прогорает. Возможно временную “латку” поставить получится, но из-за вибраций и резкого перепада температур такой ремонт долго не продержится.
Крайне желательно подремонтированный радиатор, заменить при первой же возможности.
Причина проста – при повторной протечке, можно оказаться на трассе за городом или в лесу, в зависимости от типа вашего мотоцикла разумеется, так вот сэкономленные средства от покупки нового радиатора будут потрачены на вынос вывоз мотоцикла из леса и последующей его транспортировке на эвакуаторе дл места хранения.
Какие варианты для замены поврежденного радиатора для мотоцикла?
Вариантом для замены радиатора на мотоцикле три.
Первый вариант приемлем когда сменный радиатор удастся найти, еще и в хорошем состоянии, часто бывает, что цена б.у радиатора для мотцоикла соизмерима с ценой нового аналога от стороннего производителя!
Второй вариант это вариант установки оригинального радиатора, чаще всего такой радиатор будет сложно найти, стоимость нового оригинального радиатора на мотоциклы колеблется от 10 до 30 тысяч рублей, в зависимости от модели мотоцикла.
Третий вариант самый приемлемый. Покупка аналогичного заводскому радиатора.
Процесс замены радиатора на мотоцикле
Процесс замены радиатора на мотоцикле, довольно прост. Если все штатные крепления к которым радиатор крепился ранее в хорошем не поврежденном состоянии, крепления не загнуты их не “повело”, можно приступать к установке нового радиатора, в противном же случае рекомендуем выровнять крепления и привести их к максимально близкому положению до повреждения.
Демонтаж поврежденного радиатора
Сливаем остаточную жидкость из системы охлаждения мотоцикла через сливное отверстие или просто сняв один и нижних патрубков. Подробнее о процедуре можно посмотреть в статье на нашем сайте. Статья называется – Замена антифриза в охлаждающей системе мотоцикла.
Далее ослабляем все хомуты на патрубках, аккуратно стягиваем хомуты с патрубков и так же легкими вращающими немного в стороны движениями стягиваем патрубки.
Если поврежденный радиатор сильно изменил геометрию, нужно максимально вернуть его в исходное состояние, так будет легче демонтировать радиатор, это актуально, если места где радиатор был смонтирован очень мало.
После демонтажа, устанавливаем новый радиатор в обратном порядке.
Патрубки изнутри и места фиксации на радиаторе с наружи, лучше смочить новым антифризом, так патрубки будет легче одеть на места их фиксации.
Обтягивая хомутами не переусердствуйте. Хомут должен быть затянут, но не перетянут!
Заодно не плохо проверить состояние патрубков, при сдавливании не должно быть “хруста” от резины и не должно быть трещин на материале патрубка.
Если в процессе прогрева двигателя, вы увидите, что из под какого то патрубка немного подтекает антифриз, плавно подтяните хомут на этом патрубке.
К слову стандартные патрубки охлаждающей системы, можно заменить на силиконовые, купить такие патрубки можно у нас в онлайн мото магазине.
Заливать следует антифриз в новый радиатор подходящий к вашей модели двигателя мотоцикла, посмотрите инструкцию по эксплуатации мотоцикла. Заливая антифриз, лейте его тонкой струйкой, так вы максимально снизите риск образования воздушной пробки. Заливать антифриз следует до покрытия всех ребер в радиаторе и не много с верху.
В расширительный бачек залейте антифриз по среднему уровню т.е. между отметками LOW и UPPER.
Далее заводите двигатель мотоцикла, не устанавливая пробку на радиатор мотоцикла, по мере прогрева, если это возможно, легко сдавливаете патрубок находящийся после термостата, таким образом вы выгоните воздух из системы охлаждения, сдавливая патрубок и его отпуская, поглядывайте в радиатор, когда воздушных пузырей выходящих их недр охлаждающий системы будет не видно в радиаторе, процесс замены радиатора на мотоцикле и заодно замену антифриза можно считать завершенным.
Замена радиатора на мотоцикле. Смена антифриза на мототехнике.
Замена радиатора на мотоцикле может потребоваться по причине его физического повреждения, например после аварии при которой передняя часть мотоцикла могла пострадать.
Так же иногда повреждение радиатора на мотоцикле может произойти из-за попадания камня на скорости, так же возможно повреждение радиатора в следствии силы трения, например сетка защиты радиатора сместится со своего крепления, ляжет близко к ребрам радиатора, а из-за вибраций двигателя мотоцикла, сетка ранее выполняющая защитные свойства, способна “протереть” один из протоков радиатора, как следствие возникнет течь.
На фото радиатор для мотоциклаHonda CBR1000RR 2006-2007 года выпуска
Помните, даже если трещина будет в один миллиметр, из-за давления в системе охлаждения мотоцикла, вытекать антифриза будет достаточно много, при больших потерях антифриза, охлаждение двигателя будет хуже, как следствие может возникнуть перегрев двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Возможно ли отремонтировать радиатор на мотоцикле?
Радиатор на мотоцикле относительно пригоден для ремонта, все зависит от степени повреждения радиатора, так например если радиатор был “протерт” защитной сеткой, его можно попробовать отремонтировать защитной пастой, называемой так же “холодной” сваркой, на нашем сайте несколько лет назад была статья на эту тему – Ремонт радиатора мотоцикла.
Можно ли “заварить” сваркой поврежденный радиатор мотоцикла?
К сожалению “подварить” поврежденный радиатор для мотоцикла нельзя.
Заварить радиатор аргоном не получится, по той простой причине, что металл на радиаторах мотоциклов очень тонкий и при попытке его пайки или сварки, метал прогорает. Возможно временную “латку” поставить получится, но из-за вибраций и резкого перепада температур такой ремонт долго не продержится.
Крайне желательно подремонтированный радиатор, заменить при первой же возможности.
Причина проста – при повторной протечке, можно оказаться на трассе за городом или в лесу, в зависимости от типа вашего мотоцикла разумеется, так вот сэкономленные средства от покупки нового радиатора будут потрачены на вынос вывоз мотоцикла из леса и последующей его транспортировке на эвакуаторе дл места хранения.
Какие варианты для замены поврежденного радиатора для мотоцикла?
Вариантом для замены радиатора на мотоцикле три.
Первый вариант приемлем когда сменный радиатор удастся найти, еще и в хорошем состоянии, часто бывает, что цена б.у радиатора для мотцоикла соизмерима с ценой нового аналога от стороннего производителя!
Второй вариант это вариант установки оригинального радиатора, чаще всего такой радиатор будет сложно найти, стоимость нового оригинального радиатора на мотоциклы колеблется от 10 до 30 тысяч рублей, в зависимости от модели мотоцикла.
Третий вариант самый приемлемый. Покупка аналогичного заводскому радиатора.
Где купить радиатор дешево без потери на качестве?
Стоимость аналогичного заводскому радиатора, значительно ниже цены оригинала. Так на те радиаторы которыми мы распологаем, средняя цена составляет, три-четыре тысячи рублей.
Качество изготовления таких радиаторов – отличное.
Нами было протестировано более 20 радиаторов на наших собственных мотоциклах. За три года эксплуатации, проблем не выявлено. Все доступные модели радиаторов можно найти в нашем интернет магазине в соответствующем разделе
Процесс замены радиатора на мотоцикле.
Процесс замены радиатора на мотоцикле, довольно прост. Если все штатные крепления к которым радиатор крепился ранее в хорошем не поврежденном состоянии, крепления не загнуты их не “повело”, можно приступать к установке нового радиатора, в противном же случае рекомендуем выровнять крепления и привести их к максимально близкому положению до повреждения.
Демонтаж поврежденного радиатора.
Сливаем остаточную жидкость из системы охлаждения мотоцикла через сливное отверстие или просто сняв один и нижних патрубков. Подробнее о процедуре можно посмотреть в статье на нашем сайте. Статья называется – Замена антифриза в охлаждающей системе мотоцикла.
Далее ослабляем все хомуты на патрубках, аккуратно стягиваем хомуты с патрубков и так же легкими вращающими немного в стороны движениями стягиваем патрубки.
Если поврежденный радиатор сильно изменил геометрию, нужно максимально вернуть его в исходное состояние, так будет легче демонтировать радиатор, это актуально, если места где радиатор был смонтирован очень мало.
После демонтажа, устанавливаем новый радиатор в обратном порядке.
Патрубки изнутри и места фиксации на радиаторе с наружи, лучше смочить новым антифризом, так патрубки будет легче одеть на места их фиксации.
Обтягивая хомутами не переусердствуйте. Хомут должен быть затянут, но не перетянут!
Заодно не плохо проверить состояние патрубков, при сдавливании не должно быть “хруста” от резины и не должно быть трещин на материале патрубка.
Если в процессе прогрева двигателя, вы увидите, что из под какого то патрубка немного подтекает антифриз, плавно подтяните хомут на этом патрубке.
К слову стандартные патрубки охлаждающей системы, можно заменить на силиконовые, купить такие патрубки можно у нас в онлайн мото магазине.
Заливать следует антифриз в новый радиатор подходящий к вашей модели двигателя мотоцикла, посмотрите инструкцию по эксплуатации мотоцикла.
Процесс заменыы антифриза после установки нового радиатора на мотоцикл
Заливая антифриз, лейте его тонкой струйкой, так вы максимально снизите риск образования воздушной пробки. Заливать антифриз следует до покрытия всех ребер в радиаторе и не много с верху.
В расширительный бачек залейте антифриз по среднему уровню т.е. между отметками LOW и UPPER.
Оформить заявку на поиск б.у. радиатора для мотоцикла можно пройдя по ссылке – запчасти для мотоциклов.
Ремонт радиатора мотоцикла.
Довольно часто на мотоциклах разных классов случается схожая поломка, которая способна не только доставить легкие неприятности, но и полностью вывести из строя двигатель мотоцикла.
Если вы обнаружили под мотоциклом лужу с зеленоватой жидкостью, стоит внимательно осмотреть радиатор мотоцикла на наличие течи и повреждений.
Никогда не используйте специальные присадки для быстрого ремонта охлаждающей системы. Используя такую присадку течь обычно не останавливается, а вот вся охлаждающая система будет забита медным шлаком, вымыть который будет проблематично!
В данной статье поговорим о ремонте радиатора мотоцикла.
Радиатор мотоцикла изготовлен из алюминия, реже на старых моделях встречается комбинированный вариант, металла с алюминием (мотоциклы 80х годов выпуска).
В отличие от автомобильного радиатора, все швы мотоциклетного радиатора проварены сваркой и сам радиатор не имеет пластиковых крышек с верху и с низу. Я не имею ввиду крышку на горловине радиатора. Речь идет о пластиковых элементах по верхней и нижней части автомобильного радиатора, такие пластиковые детали введены для удешевления производства, на мотоциклах все сделано более качественно.
Повреждение может быть по тонким проточным магистралям через которые протекает антифриз.
На этих протоках как раз и установлены «крылья» для охлаждения. Так же может быть поврежден сам корпус радиатора с боку или с низу. Причем достаточно трещины или повреждения в 1мм для того, чтобы весь антифриз вытек.
Дело в том, что в охлаждающей системе мотоцикла присутствует давление, на одной модели больше на другой меньше. На заведенном двигателе из поврежденного отверстия на радиаторе антифриз будет «бить ключом», если вовремя не обнаружить течь и не отремонтировать, к сожалению двигатель мотоцикла может перегреться и выйти из строя (заклинить).
Описанный способ ремонта подойдет больше, как временный, хотя отремонтированный данным способом радиатор (ремонт был произведён еще в 2004 году) до сих пор все еще не потек и продолжает исправно работать. Здесь играет роль место, где радиатор поврежден и качество произведенного ремонта.
Как произвести ремонт радиатора мотоцикла своими руками.
Обнаружив течь как таковую, перво-наперво откройте крышку радиатора и посмотрите уровень антифриза, если его совсем нет, до лейте хотя бы воды и заведите мотоцикл.
Открывать крышку радиатора можно лишь при заглушенном мотоцикле и когда температура антифриза и давление минимально! Иначе есть риск получить ожоги и повредить глаза!
По мере прогрева двигателя будет открываться термостат.
Термостат – это такой клапан, который задействует внешний контур охлаждения двигателя мотоцикла. По мере увеличения давления течь будет усиливаться и место утечки будет легче всего найти.
Как я писал выше, чаще всего течь обнаруживается на трубках радиатора на которых установлены охлаждающие «крылья», по внешней или внутренней стороне радиатора. Такой дефект случается из-за удара камнем или прилегания сетчатой защиты к радиатору, при вибрации сетка защиты протирает радиатор, иногда в нескольких местах.
Реже может быть повреждена боковая часть радиатора и как правило при боковом ударе будет присутствовать трещина или вмятина, но не как не «дыра». Такие повреждения случаются из-за того, что мотоцикл упал на бок, говоря байкерским сленгом «положили».
Если это все-таки радиатор. Ни в коем случае не используйте спец присадки с медью и вяжущими веществами, которые якобы оседая, заделывают и дыры.
Давления настолько сильное, что такие присадки позволяют только доехать автомобилю и мотоциклу до места ремонта, только для этого они и предназначены.
Осевши «лечащая» присадка может просто-напросто за коксовать вместе с дырами и все шланги, помимо смены антифриза нужно будет под давлением промывать всю охлаждающую системы мотоцикла.
В другом случае лучше заварить или заклеить радиатор, это более надежнее и намного бережливее по отношению к охлаждающей системе мотоцикла.
Обнаружив дырку на радиаторе нужно слить антифриз из системы, снять радиатор и отнести его к сварщикам. Алюминий несем сварщикам по аргону, обычная сварка только прожжет радиатор.
Если дырка расположена между ребрами радиатора мотоцикла, заварить аргоном такую дыру навряд ли получится. Дело в том, что стенки радиатора мотоцикла слишком тонкие их аргоном, к сожалению, не заварить. Аргон проделает дыру в радиаторе таких размеров, что уже никак радиатор нельзя будет восстановить.
Если дыра или трещина находится в толстой части радиатора с боку или по низу, такой дефект можно попытаться заварить аргоном. К сожалению гарантий, никто не сможет дать. Так у приятеля на кроссовом мотоцикле заваренный аргоном толстый радиатор потек от вибрации через пару лет после ремонта.
Мелкую дырку в фронтальных протоках радиатора, удавалось не однократно отремонтировать (заклеить) так называемой холодной сваркой. Какой клей-герметик продается в любом авто магазине и магазине хозтоваров.
Главное при покупке смотрите дату выпуска найдите максимально «свежую», лучше всего брать холодную сварку произведённую в США.
Цена на 2008 год была 100 рублей, в 2019 году качественная «холодная сварка произведена в США» стоит 450-500 рублей.
Используя воду и зубную щетку отмываем место повреждения от грязи. Так же рекомендую место нанесения герметика, обезжирить.
Растворитель, спирт, бензин не подойдет – все они оставляют масляную пленку и герметик будет плохо держаться.
Дальше место сушим, для ускорения процесса сушки используем обычный бытовой фен.
Когда радиатор очищен, место нанесения в районе повреждения подсушено, пора нанести ремонтный состав.
Наливаем немного воды в любой открытый сосуд, чтобы можно было пальцы мочить. От «колбаски» с холодной сваркой отрезаем кусок среднего размера. Начинаем мять, как пластилин. Чтобы ремонтный состав не прилипал к пальцам, смачиваем пальцы в воде, но не сам ремонтный состав!
Рекомендую взять такой кусочек, чтобы вокруг по радиусу от дыры повреждения в 1см «холодную сварку» можно было бы размазать.
Дело в том, что если нанести, герметик только на дырку не обеспечив дополнительного пространства для прилегания остального материала, скорее всего материал просто выдавит давлением.
Разминаем сварку до тех пор, пока не пропадут комочки и «сварка» не начнет прилипать к пальцам, у вас примерно 5-10 минут. Смачиваем пальцы в воде и месим клей снова и снова.
Как только холодная сварка стала однородной, сразу греем феном место ремонта на радиаторе и немедленно прикладываем сварку. Разравниваем стараясь оставить в месте повреждения слой в 3-4 мм, а уходя в бок выровнять на 1см по радиусу. Не переживайте если перекроете часть радиатора, катастрофической потери тепло отдачи не произойдёт.
Нанося сварку на место течи, желательно постараться вдавить ее прям в отверстие.
Используя фен, греем и сушим сварку на радиаторе. После получасового обдува накладывайте второй слой, стараясь захватить меньшую площадь, но одновременно же максимально приклеивая окончания «пластилина» к ребрам радиатора мотоцикла.
При этом старайтесь не громоздить «кучкой» сварку, а как бы делайте гладким и пологим. В принципе на моих фото приведенных ниже с нашей починки радиатора мотоцикла вполне все понятно.
После такого ремонта, оставляйте мотоцикл на несколько часов, мои стояли почти сутки, чтобы сварка-клей успела засохнуть до действительно железного состояния.
После отведенного времени на сушку, эксплуатируем мотоцикл по назначению.
Бесспорно, так можно чинить любые радиаторы на любой технике, не зависимо мотоцикл ли это, другая мото-техника или это радиатор автомобиля.
При пробое радиатора мотоцикла его лучше заменить, особенно если вы путешествуете на мотоцикле, будет очень прискорбно если где-то в дороге радиатор вашего мотоцикла даст течь после описанного выше ремонта.
Однако, как я уже писал выше, подобный ремонт я проводил на своем мотоцикле (Honda VFR 400R) и отлично отъездил практически два года, проблем с починенным таким образом радиатором я больше не испытывал (дополнено в 2019 году, мотоцикл до сих пор ездит с этим радиатором с 2004 года).
Чтобы предотвратить пробой радиатора мотоцикла, лучше установить сетку, даже самопальную, мелко зернистую, приобретается легко в любых строительных магазинах. Однако устанавливайте сетку так, чтобы чтобы она не касалась ребер радиатора вашего мотоцикла.
Иначе при вибрации сетка просто-напросто протрет тонкие стенки мотоциклетного радиатора, будьте аккуратнее.
Я ремонтировал радиатор именно из-за того, что «родная» защитная сетка, установленная на нижнем радиаторе Honda VFR 400R, оторвалась с пластмассовых клёпок и плотно прижалась одной стороной к радиатору, а так как мотоцикл постоянно испытывает вибрации, сетка попросту протерла дырки в ребрах.
Защитная сетка крайне нужна, но следите за ее положением.
После ремонта радиатора холодной сваркой, сетка была демонтирована и приклепана на новые места, при этом сетку выгнутой частью пришлось установить наружу. Так же поперек сетки приспособил железную шину, к которой проволокой примотал сетку, в свою очередь железная шина упираясь в пластик натягивала сетку в сторону от радиатора.
Так, что всем владельцам мотоциклов и в особенности старых мотоциклов Honda VFR 400R и Honda RVF 400R крайне рекомендуется обратить внимание на защитную сетку нижнего радиатора, а других владельцев мотоциклов предостерегу.
Устанавливая защитные сетки на радиатор быть более аккуратными. Ниже приведены некоторые дополнительные фотографии с процесса ремонта.
Оригинальная статья была написана в далеком 2006 году однако актуальность все еще не потеряла, обновлена в 2015 году, переписана и дополнена в 2019. Мы стали старше, грамотнее и умнее.
Диагностика и ремонт жидкостной системы охлаждения мотоцикла.
Приветствую всех читателей сайта, имеющих мотоцикл с жидкостным охлаждением — эта статья для вас. О системе охлаждения автомобилей я уже писал, и почитать об этом желательно вот тут. У автомобильной и мотоциклетной системы охлаждения двигателей много общего, и поэтому советую почитать обе статьи. Но всё же в мотоциклетной системе есть некоторые особенности, и поэтому я решил написать и про охлаждение мотоциклетного двигателя. Так же мы постараемся научиться выявлять неисправности, то есть грамотно проводить диагностику мотоциклетной системы охлаждения.
Даже не смотря на то, что мотоциклетный двигатель открыт всем ветрам (кроме закрытых пластиком спортбайков конечно), частенько на дорогах, особенно забитых пробками, можно наблюдать животрепещущую картину: байк окутан клубами пара, его двигатель шипит и не держит обороты, а рядом в панике кипятится его водитель. Нетрудно догадаться, что и всадника и его коня, довёл до состояния кипения отказ системы охлаждения.
Первые молниеносные мысли водителя — это во что обойдётся ремонт, как добраться до дома, ну и из-за чего это случилось. Могу смело сказать, что в вышеописанной трагедии, в 99 случаях виноват сам водитель. Ведь именно он ничего не предпринял, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости, застыла в красной зоне. И при этом водитель знал, что это предвестник перегрева двигателя, но всё же продолжал двигаться дальше.
Но вот чтобы предпринял водитель, даже остановившись и заглушив двигатель. Ведь многие начинающие байкеры даже понятия не имеют с чего начать диагностику в случае перегрева (особенно когда нигде ничего не течёт). И не всегда есть возможность вызвать эвакуатор. В любом случае, особенно отправляясь в дальнюю дорогу, или например при покупке древнего сэкондхэнда (кому охота платить за перегретый движок), разбираться в тонкостях системы охлаждения нужно обязательно научиться.
Рис 1.Жидкостная система охлаждения мотоцикла.
1 — радиатор, 2 — расширительный бачок, 3 — пробка радиатора, 4 — верхний резиновый патрубок, 5 — термостат, 6 — датчик температуры, 7 — двигатель мотоцикла, 8 — помпа, 9 — нижний резиновый патрубок, 10 — датчик включения вентилятора, 11 — моторчик вентилятора.
Первое, что нужно запомнить новичку, это то, что все системы жидкостного охлаждения, изготовлены по одинаковой схеме (смотрим рисунок 1) — даже будь это крутой японец или наш простенький водяной ИЖ. Есть конечно отличия в расположении деталей и их качестве, но это не столь важно. Главное знать где они расположены и уметь выявить их неисправность.
Расширительный бачок системы охлаждения.
Действия по выявлению неисправностей одинаковы для всех систем и основные признаки болезней системы охлаждения определяются без каких то приборов, а на ощупь и на глаз — смотрите таблицу в самом низу под статьёй.
И первое, что нужно сделать при признаках перегрева, это заглянуть в расширительный бачок. И если охлаждающая жидкость в нём присутствует, (посередине между верхней и нижней меткой на бачке) то значит двигателю есть чем охлаждаться, если же нет, то ищем возможные утечки и устраняем их.
Вентилятор системы охлаждения.
Второе на что нужно обратить внимание — это работа вентилятора. Запускаем двигатель, прогреваем его и даём газку. При повышении температуры вентилятор должен включиться, при понижении температуры (например вы стояли, а затем начали движение и температура немного падает) вентилятор должен выключиться. Но эффективность вентилятора и его работоспособность характеризуется не только тем, что он включается и выключается, но ещё и силой напора воздуха. Проверить эффективность вентилятора не сложно: возьмите листок бумаги и поднесите его к радиатору, исправный вентилятор с хорошим напором воздуха, должен плотно притянуть (приклеить) бумажный лист к наружной решётке радиатора.
Ещё на что следует обратить внимание, это не только на напор прокачиваемого вентилятором воздуха, но и на его температуру. Подставьте руку на пути воздушного потока, и если вы почувствуете не тёплый, а прохладный воздух (а двигатель прогрет) — это значит теплообмен нарушен.
Радиатор системы охлаждения.
забрызганные грязью соты радиатора.
Нарушение теплообмена часто бывает от того, что наружные соты радиатора забиты грязью или слоем раздавленных насекомых, и от этого надо срочно избавиться с помощью мягкой щётки, воды и компрессора (давление не более 1,5 атмосферы). Можно воспользоваться самодельным «керхером», описанным в этой статье. Радиатор может быть забит и изнутри, ведь внутренности радиатора — это тонкие трубки, и при переходах этих трубок в верхний или нижний бачок радиатора, оседает всякий сор и накипь. Откуда им взяться? Да легко, если вовремя (раз в два года) не менять антифриз или разбавлять его чем попало.
Кстати, современные мотоциклы (да и машины тоже) уже оборудуют не латунным радиатором, а более лёгким алюминиевым. И такой радиатор рассчитан на специальный антифриз, который не разъедает алюминий, и заливать следует только его. В противном случае, закупорка внутренностей радиатора, от продуктов коррозии алюминия обеспеченна, и соответственно и перегрев двигателя.
Перед заменой антифриза, желательно промыть радиатор специальным составом — Radiator Flush. Но учтите, что тем людям, кто экономил на качественном фирменном антифризе, промывка радиатора может выйти боком, так как могут отслоиться от внутренних стенок радиатора хлопья накипи, которые пойдут по системе и заклинят термостат, или прикончат помпу.
При обнаружении течи радиатора, запаять его, как мы делали ранее с латунными радиаторами, не получится, особенно если течь не снаружи, а где то между сотами. Да и мастерских, способных это грамотно сделать, очень мало. Придётся поискать такой же на разборке, так как новый радиатор для иномарки достаточно дорог. Бывает что утечка охлаждающей жидкости очень незначительна, и определить место утечки не реально, так как она быстро испаряется от нагретых деталей. Обнаружить место утечки можно опрессовкой системы, и сделать приспособление для опрессовки не сложно своими руками. Об этом подробно я уже писал и советую почитать вот в этой статье, а так же вот здесь.
Обычно радиатор мотоцикла может дать течь после падения байка, и о том как радиатор и другие части вашего мотоцикла проверить после аварии, подробно читаем тут.
Помпа системы охлаждения.
Любая помпа мотоцикла имеет отверстие в зоне А, из которого течёт антифриз при износе сальника.
Следует помнить, что в исправной системе какой либо расход антифриза (даже минимальный) неуместен. И если даже без опрессовки визуально видно, что жидкость уходит например через дренажное отверстие помпы (см. фото ), значит износился сальник помпы и его следует заменить. Утечка недопустима не только потому, что вместе с охлаждающей жидкостью текут на пол и деньги. Ещё и потому, что система охлаждения должна работать под определённым давлением (примерно 0,5 — 1,0 кг/см²), а что бы это давление было нормальным, система должна быть полностью герметична. От давления в системе повышается на 10 — 15°С температура кипения любой жидкости, и за счёт этого физического явления, конструкторы всегда экономят на площади радиатора. А это значит, что при понижении необходимого давления, радиатор уже не справится со своими обязанностями и результатом станет перегрев двигателя.
Напор охлаждающей жидкости (давление) в системе можно проверить и на ощупь, сжимая пальцами резиновые шланги. И при прогреве двигателя, шланги должны постепенно становиться упругими (давление растёт при нагреве) примерно минут за 10 — 15. А когда заглушите двигатель, при его остывании вы почувствуете как давление в шлангах постепенно падает.
Бывает, что после прогрева двигателя и увеличении его оборотов, давление в шланге верхнего бачка радиатора очень резко возрастает — это причина засоренного радиатора (его плохая проходимость). В таком случае радиатор необходимо снять и хорошо промыть. Если же на прогретом двигателе, даже при поднятии оборотов коленвала, резиновый патрубок на ощупь мягкий, то в этой ситуации виновна не качающая помпа (поломана или сгнила крыльчатка) или закисший термостат (о термостате чуть ниже).
Пробка радиатора.
Часто виновником потери давления оказывается пробка радиатора, и как её точно проверить можно узнать в статье «ещё раз о неисправностях системы охлаждения», кликнув по ссылке немного выше в тексте. Пробка выполняет не только роль обыкновенной затычки радиатора или расширительного бачка, но она имеет два предохранительных клапана (см. рисунок 2). Один из клапанов отвечает за избыточное давление в системе, и сбрасывает избыток антифриза в расширительный бачок. А второй клапан, при остывании двигателя, позволяет охлаждающей жидкости возвращаться назад в радиатор. Поэтому почаще осматривайте эти оба клапана в пробке и очищайте тарелочки клапанов от грязи или накипи (особенно если ездите на дешёвом антифризе). Так же обращайте внимание на эластичную прокладку пробки, он не должна иметь разрывы, трещины и быть твёрдой (обычно со временем она дубеет, и тогда желательно поменять её на эластичную).
Когда откроете пробку и будете заполнять систему охлаждающей жидкостью, то не забудьте об удалении воздуха из системы (воздушная пробка тоже может стать причиной перегрева). Сделать это можно если при заливке антифриза, немного ослабить хомут и патрубок на входе в штуцер термостата (не забудьте на всякий случай подложить ёмкость, вдруг антифриз потечёт). Можно не ослаблять хомут, но при заливке, периодически сжимать и разжимать рукой резиновые патрубки, и вы увидите сколько воздушных пузырей будут выходить из заливной горловины.
Термостат.
термостат мотоцикла.
1 — верхний шланг радиатора, 2 — корпус и крышка термостата, 3 — патрубок соединяющий термостат с двигателем, 4 — датчик температуры антифриза (на некоторых моделях стоит не в термостате, а в головке мотора).
В случае, если термостат неисправен и перекрыл проход охлаждающей жидкости, следует заглушить двигатель и дать ему остыть. Затем слейте жидкость из системы (обычно в нижнем бачке радиатора имеется сливная пробка) в чистую канистру подходящего объёма. Теперь можно открыв крышку корпуса термостата и извлечь термоэлемент. Виновником заклинивания может быть мусор, и если он есть, то следует хорошо промыть термоэлемент. Проверить открывание клапана термоэлемента несложно. Подогревайте на газовой плите кастрюльку с водой, опустив в неё на проволоке термоэлемент.
Температуру контролируем градустником и одновременно следим за клапаном термоэлемента. При достижении температуры примерно 80 градусов (у разных моделей небольшие отличия и точную температуру можно найти в мануале двигателя мотоцикла, или на упаковке нового термостата) клапан термостата должен открыться, на расстояние Н (см. рисунок) примерно на 8 мм (но у некоторых моделей другое расстояние). А когда вы вытащите из горячей воды термоэлемент, то клапан должен закрыться. Если этого не происходит, то термостат неисправен. Ремонту термоэлемент не подлежит, поэтому ищем в магазине новый.
Соединение шлангами радиатора и двигателя.
1 — соединение с радиатором верхнего патрубка, 2 — радиатор, 3 — нижний патрубок, 4 — помпа, 5 — патрубок соединяющий помпу и двигатель.
Но исправность термостата можно проверить прямо на мотоцикле. Заводим холодный двигатель, и ощупываем нижний резиновый патрубок 3, идущий от радиатора к помпе 4 (смотрим фото слева). Примерно за 5 — 10 минут работы двигателя, нижний патрубок должен разогреться почти как и верхний патрубок.
Неисправный термостат может не только стать причиной перегрева двигателя, но и переохлаждения тоже (мотор не прогревается до положенной рабочей температуры). Это можно увидеть на панели приборов при поездке на крейсерской скорости. И если стрелка указателя температуры антифриза постоянно показывает недобор рабочей температуры (обычно менее 80 градусов) то это значит, что термостат заклинило в открытом положении, и его нужно заменить.
И если от перегрева может выгорать масло на стенках цилиндра, заклинить поршневую, или повести (искривить) головку двигателя, то от постоянного переохлаждения тоже хорошего мало, так как будет постоянный недобор мощности мотора и усиленный износ цилиндропоршневой группы двигателя (из за ухудшения условий смазки, от конденсации паров топлива и смывания масла со стенок цилиндров, и разжижения масла в картере).
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Датчик температуры выходит из строя редко, но всё же следует знать как его проверить. Это сделать несложно, нужно выкрутить датчик и подключив плюсовой щуп мультиметра ( выставленного в режим омметра) к клемме датчика, а минусовой щуп подсоединяем к корпусу датчика (редко, но бывают две клеммы, плюсовая и минусовая, значит минусовой щуп подсоединяем не к корпусу, а ко второй клемме).
Затем обычной зажигалкой немного подогреваем нижнюю часть датчика (та которая при вкручивании находится внутри термостата, или головки мотора), и во время подогрева сопротивление на омметре должно начать меняться (показатели у разных моделей разные). Если при нагреве датчика сопротивление не меняется или омметр вообще показывает обрыв, датчик неисправен и естественно его нужно заменить.
Если у кого то возникнут проблемы с проверкой электрических деталей, почитайте статьи про ремонт электрооборудования, которых у меня на сайте несколько (ищите в карте сайта), и я уверен что вы со временем научитесь устранять проблемы в электрике вашего байка.
Включатель вентилятора.
датчик включения вентилятора охлаждения.
1 — биметалический датчик, 2 — клемма питания моторчика вентилятора (минусовая).
Он тоже имеет свой датчик (биметаллический), и при нагреве биметаллическая пластина начинает изгибаться и замыкает контакты, которые включают электродвигатель вентилятора. Проверяется элементарно: нагреваем его в воде (в воде легче контролировать температуру градустником, а при нагреве зажигалкой нет) и при достижении определённой температуры (находим в мануале вашего двигателя) контакты датчика должны замкнуться — проверяем замыкание контактов мультиметром выставленным в режим омметра или зуммера (пищалки) Один щуп тестера подсоединяем на корпус датчика, а второй на клемму.
Если при достижении температуры перегрева, контакты не замкнутся (или замкнутся раньше, нужной температуры, то датчик неисправен, и значит меняем его. Еще проще проверить датчик прямо на мотоцикле, включив зажигание и сняв провод с датчика и замкнув клемму 2 на массу мотоцикла. Если вентилятор заработает, (а при горячем моторе он не работает) то всё дело в неисправном датчике. Этим же способом можно включить вентилятор, что бы доехать домой (прикрепив клемму 2 к массе) при неисправном датчике.
Кстати, датчик можно проверить так же как и термостат, если нагреть в ёмкости с водой до определённой температуры (температуру ищем в справочной литературе вашего мотоцикла или бывает она выбита на корпусе датчика) и при достижении этой температуры, контакты датчика должны замкнуться (можно проверить тестером, если выставить его в режим зумера, или подключив последовательно контактам лампочку).
Действия водителя после перегрева двигателя.
И только когда до двигателя можно будет спокойно дотронуться рукой и не обжечься, только после этого потерянную охлаждающую жидкость можно будет временно заменить водой (долив в радиатор), что бы добраться домой. И по дороге обязательно поглядывайте на указатель температуры.
Добираться домой своим ходом очень не советую, если после перегрева антифриз попадёт в систему смазки. Это бывает если появились микротрещины в рубашке охлаждения или пробило прокладку головки цилиндров. Это можно понять, если вынуть щуп из блока двигателя и увидеть на нём следы охлаждающей жидкости.
Тоже не советую двигаться своим ходом, если вас постигнет другая серьёзная неприятность — прорыв отработанных газов из камеры сгорания в рубашку охлаждения. Определить эту беду можно по определённым признакам, а именно: мотор вашего байка не устойчиво работает на холостых оборотах и без подгазовки стремиться заглохнуть, а выхлопной газ превращается в дымовую завесу и становится бело-густым или сине-белым. Ну а если осторожно открыть пробку расширительного бачка, можно обнаружить пену и пузыри при работе двигателя. Виновником этих неприятностей, тоже является негерметичность прокладки, между блоком мотора и его головкой.
В обоих вышеописанных случаях, следует сразу заглушить двигатель и вызвать эвакуатор, так как при малейшем попадании антифриза в моторное масло, последствия могут быть весьма печальны, почему? Об этом подробно узнаём вот здесь.
По приезду в гараж, поменять прокладку не проблема, а вот если повело плоскость головки или имеются трещины в рубашке охлаждения, то потребуется серьёзный ремонт, описанный вот в этой статье, или замена дорогостоящих деталей (при обнаружении трещин в рубашке, скорей всего придётся заменить блок, а это не так просто, если учесть, что нужно переоформляться.)
Но если вовремя обнаружить перегрев, то чаще последствия не столь ужасны. И причины неисправностей обычно довольно банальны, например окислились клеммы на каком нибудь датчике, или моторчике вентилятора, плохо закрыта пробка радиатора или испортилась её прокладка, течёт антифриз где то из прохудившегося или неплотно обжатого шланга и другие мелочи, которые лежат только на совести хозяина мотоцикла.
Для полноты знаний, по теме жидкостного охлаждения двигателя мотоцикла, очень советую прочитать ещё вот эту статью, которая ощутимо дополнит вашу способность самостоятельно найти причину неисправности и устранить её.
В заключении хочу сказать, что не следует лениться и хотя бы пару раз за сезон, внимательно осматривать жидкостную систему охлаждения вашего байка, ведь это поможет сэкономить и ваши нервы и ваши деньги, и что бывает особенно обидно, не сломаться в самый разгар сезона; удачи всем на дорогах!
