Калькулятор спиц
Заполните поля ниже, чтобы рассчитать длину спиц для мотор-колеса. Если вы не знаете как заполнить определённые параметры, нажмите на кнопку «дополнительная информация», чтобы увидеть подсказку.
Дополнительная информация
Что бы узнать данную величину, вам необходимо измерить внутренний диаметр обода, и прибавить к нему длину ниппеля, который будет находиться внутри обода. Обычно это 2-3 мм.
Диаметр вашего мотор колеса нужно измерять от одного отверстия для спиц до другого. Считать следует от внешнего края отверстия.
Это расстояние от начала спицы во фланце мотор-колеса, до центральной оси велосипеда. При этом надо учитывать, что у некоторых двигателей фланец с отверстиями для спиц расположен по центру относительно оси колеса таким образом, чтобы расстояние от оси колеса было одинаковым с обеих сторон (пример А), тогда как у других двигателей фланец с отверстиями для спиц не центрирован относительно оси колеса, поэтому может возникнуть необходимость выбрать разную длину спиц для обеих сторон колеса (пример В).
Крестом называется точка пересечения одной спицы с другой, расположенных на одной стороне колеса.
Общее количество спиц в колесе. Обычно в мотор-колёсах фланцы под 36 спиц и обод 32 спицы не подойдёт.
Форма калькулятора длины спиц для Мотор Колеса:
На экранах более 768px доступен расширенный калькулятор!
| Спицы | |
| Перекрестий | |
| Диаметр обода | mm |
| Диаметр отверстия под спицу | mm |
| Смещение отверстий в ободе | mm |
| Диаметр ступицы | mm |
| Парные отверстия | mm |
| Длина оси | mm |
| Смещение влево | mm |
| Смещение вправо | mm |
| Длина спиц слева: | 323 mm |
| Длина спиц справа: | 323 mm |
Диаметр отверстий под спицу
Общее количество спиц в колесе. Обычно количество составляет 36 спиц, но есть в которых 32 спицы, а также другие варианты. Посчитайте количество отверстий в вашем мотор колесе.
Диаметр МК как на фото
Расстояние между отверстиями под спицы в МК
Если разный диаметр справа и слева
Смещение отверстий в ободе
Пример использования основного калькулятора спиц для МК:
Видео спицовка мотора MXUS в три креста:
Как заспицевать мотор колесо в 3 креста MXUS XF15R в обод горного велосипеда stern.
Заказать спицы по выгодной цене:
Спицы EVFITTING для мотор колеса толщина 2.2 мм
Спицы JQORG для мотор колеса толщина 2.26 мм
Спицы EVFITTING для мотор колеса толщина 2.5 мм
Вопросы и комментарии:
Миша 2021-05-04 10:55:00
Спасибо. Калькулятор очень помог!
Сергей 2021-04-17 11:58:00
Заспицевал мотор в два креста. Спасибо. Калькулятор очень выручил, всё сошлось.
Администратор Elektro-Velik.ru
Здравствуйте. Рады что вам помогла наша информация.
Евгений 2021-04-03 13:02:00
Спасибо. Высчитал длину спиц для своего мотора MXUS, спицевал в 26 обод, собрал в три креста и все подошло по размеру.
Администратор Elektro-Velik.ru
Здравствуйте. Очень рады что калькулятор помог вам высчитать нужную длину спиц. Спасибо за комментарий.
На этой странице сайта хочу провести обзор мощного синусного контроллера от компании Suzhou KUNTENG Electronics сокращённо…
Воздушная вилка Himalo на велосипед. Всем привет. Хочу показать свой опыт в замене жёсткой передней вилки на фэтбайке стелс…
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Информация представленная на сайте носит рекомендательный характер исходя частично из собственного опыта, покупок и использования.
Как правильно подобрать спицы для мотор-колеса
Мотор-колесо – это электродвигатель, который устанавливается на место втулки колеса. Его вал зажимается дропаутами вилки, а корпус – вращается и обеспечивает движение. На фланцах мотор-колеса предусмотрены отверстия под спицы. Большинство моделей рассчитаны под 36 спиц, но встречаются МК и под 32 спицы.
Обод подбирается под количество отверстий на фланцах мотор-колеса и обязательно должен быть двойным, усиленным, чтобы уверенно выдерживать увеличенные нагрузки. Чтобы не заниматься спицовкой колеса, достаточно купить МК уже заспицованным. Но даже в этом случае при дальнейшем использовании электровелосипеда может потребоваться переспицовка колеса.
Методы спицовки МК 
Спицовка МК может выполняться радиально (солнышком), в 1, 2 или 3 креста. Так называются пересечения каждой из спиц на одной стороне колеса. Чем больше таких пересечений, тем равномернее распределяется нагрузка, и ниже риск деформации колеса. Но с увеличением количества крестов возрастает риск искривления спиц.
Поэтому оптимальный метод спицовки выбирается в зависимости от размеров обода и ступичного электромотора:
Расчет спиц для мотор-колеса
При выборе спиц нужно обращать внимание на их длину и калибр (диаметр сечения, обозначается буквой G). Рассчитать подходящую длину спиц для мотор-колеса можно с использованием специального калькулятора. Для этого достаточно ввести значения внутреннего эффективного диаметра обода (с прибавкой 2–3 мм на длину ниппеля), диаметр МК, расстояние от центральной оси байка до фланца МК, количество спиц и количество крестов при их пересечении.
Существующие калибры спиц по американской классификации приведены в таблице:
Как подобрать спицы
Для сборки колеса очень важно подобрать правильную длину спиц. Если возьмёте слишком длинные спицы, то скорее всего они будут выпирать из обода и прокалывать вашу камеру. Если возьмёте слишком короткие, то они будут обламываться и собрать колесо не получится.
В статье будут рассмотрены следующие вопросы:
Если вы просто хотите заменить сломанную спицу на вашем колесе, то это идеальный вариант. Банально берёте линейку и измеряете длину целой спицы, а затем заказываете новую максимально соответствующей длины.
А вот если вы собираете колесо с нуля, то задача может оказаться вовсе не тривиальной. Лет 10 назад, подбор спиц мог оказаться настоящим адом. Люди лезли на форумы, просили советов от профи, взамен получая какие-то сложные формулы для расчёта длины и в итоге плевали на это дело и покупали уже собранные колёса. Сейчас же всё проще чуточку проще, а про основные аспекты, на которые стоит обратить внимание мы сейчас расскажем.
Количество крестов
Сначала нужно решить в какое количество «крестов» вы будете спицевать колёса. Что же это значит? А вот что:
Повальное большинство современных колёс спицуется в 3 креста, так достигается оптимальное соотношение жесткости колеса в поперечном (боковом) сечении и сопротивлению скручиванию (когда вы тормозите дисковым тормозом или разгоняетесь). Но если у вас нет возможности купить спицы необходимой длинны для спицовки в 3 креста, то можно попробовать заспицевать колесо в 4 креста. Это чуть сложнее, зато вы не останетесь без колеса.
Как измеряется длина спиц?
Обращаем ваше внимание, что длина спиц измеряется именно так, как показано на рисунке:
Если вы измерите общую длину спицы, то её может не хватить для нормального накручивания ниппеля.
А если нет такой длинны, какую показал калькулятор?
Если калькулятор показывает вам условные 255,5мм и вы не можете найти такую спицу, то не стоит волноваться. Спицы обычно идут с шагом в 1 или 2мм, так что вы можете взять как спицу 254мм, так и 256мм (мы рекомендуем брать чуть длиннее).
Размер ниппеля
Посадочная ширина у всех ниппелей одинаковая, а вот высота самого ниппеля бывает разной, 14мм или 16мм для латунных или 12мм для алюминиевых.
Материал ниппеля
У латуни и алюминия есть свои плюсы и минусы, давайте их рассмотрим.
+ Не подвергаются коррозии
+ Никелевое покрытие действует как смазка при сборке
– Нет разнообразия цветов
Если вы скажете, что выбор латунных ниппелей очевиден, то смеем с вами не согласиться. Несмотря на то, что они очень прочные, иногда это может сыграть злую шутку. Там, где мог сломаться ниппель, сломается спица. Согласитесь, ниппель поменять проще, чем спицу, особенно если она установлена со стороны звёзд на заднем колесе.
При сборке колёс на алюминиевых ниппелях вам понадобятся качественные ключи и предельная внимательность, чтобы не переусердствовать и не свернуть их. И не забывайте, что алюминий подвержен коррозии. Если вы часто катаетесь в грязных условиях, то ниппели запросто могут закиснуть на спицах и убрать восьмерку без замены спицы уже не получится.
Калькулятор
Существуют калькуляторы, в которых можно выбрать множество моделей втулок и ободов, например, как этот Pro Wheel Builder Spoke Length Calculator:
В принципе, все обозначения понятны и видно, что от вас хотят узнать. Но если у вас большие проблемы с иностранными языками, то советуем вам этот калькулятор от Sapim. Он на русском, так что вы точно поймёте что от вас хотят.
Разная длина спиц
Часто люди пугаются, когда калькулятор выдаёт им разные длины спиц для каждой стороны. Не удивляйтесь, возможно у вас разного размера фланцы, или для компенсации смещения зонта (так называют переплёт спиц) вам нужно воспользоваться более короткими спицами с одной стороны.
Если фланцы одинаковые, а длины спиц всё равно разные, это тоже не ошибка. Из-за наличия на втулке крепления под дисковый тормоз или барабана для кассеты её центр тоже может смещаться и для ровного зонта нужна разная длина спиц.
Если вы в таком случае будете использовать одинаковую длину спиц, то колесо проблематично будет отцентровать. С одной стороны спицы будут либо слишком сильно торчать из ниппелей, или находиться на недостаточной глубине.
О том, как самостоятельно заспицевать колесо мы поговорим в следующей статье.
Журнал Райдер — Идеальный круг: руководство по спицовке колеса
Друзья! Наверное, это не совсем формат Twentysix, но я решил выложить здесь и это небольшое руководство из журнала, чтобы у всех была возможность оценить и обсудить формат постоянной рубрики «Мастерская». Еще и потому, что, мы постараемся в ближайшем будущем провести в отношении этой рубрики «импортозамещение» силами одной из отечественных веломастерских.
Итак, девиз статьи: «Самостоятельная спицовка непременно породнит Вас с байком. От Вас – сноровка и терпение. От «Райдера» – пошаговая инструкция».
1. Для сборки колеса (с камерой) нам потребуются: станок для центровки колеса, зонтомер, штангенциркуль, молоток, тупой пробойник, отвертка, складной метр, подходящий спицевой ключ приблизительно на 3,2 мм для стандартных четырехгранных ниппелей.
2. Для начала измеряем эффективный диаметр обода ERD: аккуратно измеряем внутренний диаметр обода и прибавляем толщину стенки обода. Эта цифра понадобится нам для расчета длины спиц.
3. Теперь измерим диаметр (окружности) расположения (центров) спицевых отверстий втулки. Обратите внимание, что диаметр этой окружности может у каждого фланца быть своим. И в большинстве случаев передняя и задняя втулки различаются по этому показателю.
4. Оформляем «паспорт» каждой втулки. Заносим в него диаметры расположения спицевых отверстий. Затем измеряем длину оси втулки (в данном случае – 142 мм). Делим это число пополам и отмечаем середину втулки. Теперь, расположив втулку на листе соответственно рисунку, измеряем расстояние от ее середины до каждого из фланцев (FD) при помощи штангенциркуля. В нашем случае это 33 и 20 мм. Заметим, что из-за крепления ротора тормоза передние втулки тоже асимметричны.
5. Для расчета длины спиц мы рекомендуем воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов. Например, калькулятором длины спиц на вебcайте DT Swiss.
Перевод терминов для калькулятора: Front wheel – переднее колесо; Rear wheel – заднее колесо; Rim Diameter / ERD – тип обода и/или ERD (см. выше); Hub – втулка; Pitch circle diameter – PCD (см. выше); Flange distance – FD (см. выше); Ø of spoke hole – диаметр спицевого отверстия; No. of spokes – число спиц; No. of intersections – число пересечений (тип спицовки, в данном случае – три); Nipple – тип ниппеля; Spoke length (precise) – точная длина спицы; rounded – округленная длина.
6. Продеваем первую спицу через любое спицевое отверстие во фланце втулки изнутри со стороны ротора и закрепляем спицу ниппелем во втором спицевом отверстии обода от отверстия под ниппель камеры (нижнее фото).
7. Далее продеваем еще семь спиц в каждое второе отверстие фланца также с внутренней стороны втулки. Внимание: ни в коем случае не используем на одной стороне колеса спицы разной длины!
8. Продев спицу в отверстие фланца втулки (шаг 6), вставляем ее конец в отверстие обода, оставляя по три свободных отверстия между соседними спицами. Закрепляем ниппелями. То есть, в каждом четвертом отверстии должна быть спица.
9. Теперь приводим спицы в их рабочее положение: удерживая обод одной рукой, вращаем втулку противоположно направлению движения (см. фото). Спицы должны входить в обод под тупым углом.
10. Завершаем спицовку стороны ротора. Для этого следующие восемь спиц продеваем через оставшиеся отверстия того же фланца втулки с противоположной (внешней) стороны.
11. Поворачивая свободную продетую спицу в направлении вращения втулки (см. шаг 9), проводим ее сзади двух ближайших закрепленных спиц и спереди третьей. Затем, как показано на фото, продеваем эту спицу в среднее из трех свободных отверстий на ободе и закрепляем ее при помощи ниппеля. Так же поступаем со всеми остальными продетыми спицами.
12. На утолщенной (торцевой) части спицевых ниппелей есть шлицы. Вставив в шлиц отвертку или торцевой ключ для спиц (см. фото) навинчиваем ниппель на спицу на два-три оборота, не применяя силу.
13. Теперь продеваем первую «спицу-ориентир» (не путать с «лидирующими») через отверстие второго фланца изнутри. Перед этим поворачиваем колесо таким образом, чтобы ниппель шины оказался в верхней точке. Ориентируясь на ближайшее к ниппелю по ходу движения велосипеда отверстие обода (слева), находим соответствующее отверстие на фланце втулки, также расположенное в направлении движения (см. фото). Закрепляем спицу в этом положении. Так напротив ниппеля шины не будет пересечения спиц, мешающего подключению насоса.
14. Следующую спицу вставляем в ближайшее отверстие фланца слева от спицы- ориентира. Продеваем эту спицу в отверстие снаружи, так чтобы ее головка смотрела наружу от втулки.
15. Остальные семь спиц продеваем в каждое второе отверстие во фланце (в обод пока не вставляем). Следим при этом, чтобы спица не попадала в треугольничек меду спицами другой стороны, а оставалась свободной. Перекидываем третью спицу справа от спицы-ориентира через нее снаружи и вставляем в ближайшее свободное отверстие от ниппеля шины слева (принцип «сзади, сзади, спереди, закрепляем»). Остальные спицы последовательно вставляем в каждое четвертое отверстие обода так, чтобы они не пересекались с другими спицами, и закрепляем ниппелями.
16. Оставшиеся восемь спиц продеваем в той же последовательности с внутренней стороны фланца в свободные отверстия. Затем их нужно будет вставить в свободные отверстия обода и закрепить.
17. Поскольку все остальные спицы уже закреплены, пространства для маневров осталось довольно мало. Поэтому берем каждую из последних спиц двумя руками и вставляем в соответствующее отверстие обода, соблюдая схему трех пересечений «сзади, сзади, спереди» и одинаковые углы пересечения спиц.
18. Теперь, когда у нас сформировался полный зонт, навинчиваем ниппели глубже на каждую спицу, пока вся резьба не скроется из виду – но не дальше!
19. Теперь закрепляем колесо в станке для центровки (правки). Чтобы линия центровки колеса не отклонилась в одну из сторон, проверяем, чтобы оно было прочно зафиксировано в креплениях «вилки» станка. Затем, начиная от ниппеля шины, затягиваем все короткие спицы колеса на один полный оборот. На переднем колесе это будет левая сторона по направлению движения велосипеда, а на заднем – правая (сторона трансмиссии). Затем переходим к спицам противоположной стороны.
20. Необходимо исключить трение головок спиц об отверстия при колебаниях спиц. Для этого осторожными ударами при помощи молотка и тупого пробойника выравниваем головку каждой спицы с поверхностью фланца.
21. Затягиваем спицы еще примерно на пару оборотов в обозначенной выше последовательности (сначала на «короткой» стороне, затем на стороне длинных спиц). Извлекаем колесо из станка и устанавливаем зонтомер на торец втулки колеса со стороны коротких спиц и на обод с обеих сторон. При помощи регулировочного колесика настраиваем длину оси зонтомера таким образом, чтобы устранить зазоры в этих трех точках (борта обода справа и слева, торец втулки). Затем прикладываем зонтомер с противоположной стороны колеса (с длинными спицами).
22. Если обод не равноудален от втулки, подтягиваем все ниппели спиц соответствующей стороны фланца на пол-оборота. Корректировка всегда должна быть направлена в сторону длинных спиц. Результат протяжки проверяем, снова установив на колесе зонтомер и выровняв его.
23. Сводим вместе оба щупа станка для правки колес и подводим их к ободу, пока один из щупов не начнет цепляться за обод. Для выправления эллипса ниппели всегда подкручиваются лишь на четверть оборота. Подтягивается всегда одинаковое число спиц слева и справа.
24. Область радиального биения отмечаем белым скотчем. Подтягиваем спицы (по часовой стрелке по отношению к внешней стороне обода) на четверть оборота. И, если участок биения охватывает только пять спиц, чуть-чуть подтягиваем и шестую тоже, чтобы не сделать восьмерку.
25. О восьмерке говорит боковое биение обода о щуп станка. Чтобы ее выправить, немного ослабляем ниппели со стороны биения и натягиваем ниппели с противоположной стороны, пока обод перестанет со скрипом задевать щуп.
26. Чрезмерное натяжение может повредить как втулку, так и обод. Чтобы проверить натяжение, со средним усилием сжимаем две перекрещенные спицы. Точка пересечения не должна смещаться больше, чем на один сантиметр.
27. После всех протяжек нужно еще раз проверить концентричность колеса. В случае необходимости выправляем. Только следим за тем, чтобы не «перетянуть» спицы.
28. Чтобы предупредить появление восьмерок и эллипсов, после спицовки следует «опрессовать» колесо. Устанавливаем колесо на прочную подставку и аккуратно наваливаемся на него своим весом, после чего снова проверяем его на концентричность и биение.
Автор текста: Кристиан Цимек
