Расходники при то автомобиля
Какие расходники нужно менять в автомобиле?
Было бы здорово просто купить машину, периодически заливать бензин и проблем не знать. Но в сложном и напичканном электроникой авто множество частей и агрегатов, которые со временем изнашиваются. С какой периодичностью они теряют свои качества и можно ли рассчитать оптимальный интервал для замены масла, антифриза и колодок? В этом и будем разбираться.
Замена моторного масла
Менять каждые 7 000 км, вместе с масляным фильтром. Проверять не реже, чем один раз в 3 – 4 недели.
Лабораторные анализы отработок показывают, что в 99% случаев предел любого масла 7–10 тыс. км. Водитель, который любит свой автомобиль, меняет масло не реже 9 тысяч км: точные сроки зависят от реальных условий эксплуатации.
Если одному авто суждено неспешно разъезжать по идеальным дорогам Норвегии, то другому – коротать часы на МКАДе, а третьему – часто кататься по песку. Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально – предполагаем, наши читатели в курсе, где находится масляный щуп.
ВАЖНО: При сложных условиях эксплуатации моторного масла (пробки к ним тоже относятся!) межсервисный срок замены масла сокращается в 1,5 — 2 раза! Так и получаются 7 тыс. км, если 15 000 км, рекомендованные сервисом, поделить на 2.
Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально
Замена охлаждающей жидкости
Каждые 160 000 км пробега, или каждые 3 – 4 года. Доливать при необходимости.
Антифриз – универсальный солдат: успокаивает разбушевавшийся мотор в экстренных случаях, отвечает за охлаждение мотора и защиту системы охлаждения от коррозии.
Не ленитесь и проверяйте расширительный бачок каждые 2 недели, впоследствии это может сэкономить кучу денег и нервов. Оптимальный уровень антифриза находится между отметками min и max: жидкость ни в коем случае не должна быть ниже минимума, но и выше максимума ей подниматься не стоит.
Если вы обнаружили антифриз на самом дне, долили до нужного уровня, но спустя несколько километров его стало заметно меньше, отправляйтесь в сервис. Дело может быть в трещине на бачке или поломке его крышки, что решается простой сменой агрегатов.
Куда страшнее, если повреждения внутри мотора. Сервисный центр становится единственным местом, куда можно ехать на автомобиле. Причем предварительно нужно долить антифриз, а во время поездки – внимательно следить за датчиками на панели приборов.
ВАЖНО! Добавлять охлаждающую жидкость можно только после того, как двигатель остыл. Иначе, открывая крышку, рискуете обжечь лицо и руки.
Мешать антифриз различных типов и производителей нежелательно. Ну, по крайней мере, важно придерживаться одного цвета.
Как часто менять тормозные колодки?
На «автомате» каждые 25 000 км, на механике – 30 000 км
Тормоза могут быть дисковыми или барабанными, но все равно колодки менять надо. Причем передние чаще, чем задние: принимая на себя основную нагрузку, они изнашиваются в 3 раза быстрее, вне зависимости от привода автомобиля.
Колодки всегда меняются парно – обе передние или обе задние.
ВАЖНО! Ездить на машине, в которой представители одной пары имеют разную степень изношенности, нельзя.
Колодки дисковых тормозов заявят об износе противным свистом, для барабанной системы характерен сильный скрип во время движения.
Если не решить проблему вовремя, начинают стираться тормозные диски, так что придется обновить и эти запчасти. Нужно ли говорить о проблемах с торможением и резким износом всей тормозной системы. Тут риск совсем не оправдан.
Забив на замену тормозных колодок вы рискуете «попасть» еще и на замену тормозных дисков.
Замена тормозной жидкости
Каждые 40 000 км пробега или один раз в 2 года
Проверять тормозную жидкость полезно всякий раз, когда вы открываете крышку капота. Как бы странно это ни звучало, но меняя «тормозуху», убедитесь в том, что нужная жидкость попадает в правильный расширительный бачок. Смешав масла и жидкости, вы рискуете «убить» автомобиль.
Продолжаем выяснять, как часто нужно менять жизненно важные агрегаты автомобиля.
Замена жидкости ГУР
Менять при необходимости, проверять каждый месяц.
Для проверки уровня жидкости в гидроусилителе достаточно взглянуть на специальное окошко с метками min и max. Если вы сталкиваетесь с сопротивлением при вращении руля или уровень ниже минимума, просто долейте жидкость.
ВАЖНО! Обязательно убедитесь правильно ли вы определили, что именно этот бачок служит для ГУР-овской жидкости.
Замена топливного фильтра
На бензиновом двигателе каждые 80 000 км пробега, на дизельном каждые 20 – 30 тыс. км пробега. Желательно менять вместе с сеткой бензонасоса.
Топливный фильтр как вечный дежурный: когда он на посту и в полной боеготовности, ни одна пылинка не проскочит в блок цилиндров, топливный насос будет работать бесперебойно, а форсунки получат должную защиту от засора. Если долго не менять фильтр, мотор начнет работать неровно и перестанет заводиться с первого раза.
Машина не заводится с первого раза? Вероятно, дело в фильтре.
Замена воздушного фильтра
На бензиновом двигателе каждые 30 – 40 тыс. км, на дизельном – каждые 30 тыс. км пробега
Воздушному фильтру приходится еще тяжелее, чем топливному: в воздухе куда больше пыли, чем в уже обработанном топливе.
Наплевательское отношение к замене фильтра может обернуться снижением мощности мотора, повышением его «аппетита» и, в конце концов, поломкой двигателя. Казалось бы, такая банальная и недорогая деталь, но ее нельзя недооценивать.
Замена салонного фильтра
Каждые 3 – 6 месяцев. Не реже, чем каждые 20 000 км!
Менять салонный фильтр стоит как можно чаще, ведь от него зависит микроклимат в машине, а, следовательно, самочувствие водителя и пассажиров.
Не хотите заработать аллергию или насморк из-за грязного воздуха в салоне? Тогда не экономьте на замене салонного фильтра.
Свечи зажигания
Каждые 30 000 – 50 000 км пробега (когда двигатель начинает плохо работать из-за пропусков зажигания)
Если вы заливаете качественное топливо и не сильно мучаете свой автомобиль, свечи будут служить долго, но рано или поздно менять их все равно придется. Чем чревата поздняя замена? Заметным ухудшением мощности и экономичности двигателя. Доводить до того, что «движок» начинает троить или вовсе выходит из строя, не надо.
Свечи зажигания напрямую влияют на работу двигателя.
Нужно ли вообще менять цепь ГРМ?
Строго каждые 150 000 км (при благоприятных условиях)
Если цепь ГРМ вышла из строя – это очень печальная история: мотор получает серьезные повреждения, деформируется, а впереди ждет дорогостоящий ремонт. Так что в этом случае лучше не тянуть, не лезть в систему самому, а доверить дело профессионалам.
По мере износа меняются и приводные ремни: если на них заметны трещины, время записаться в сервис.
Аккумулятор
Каждые 40 000 – 60 000 км пробега или каждые 3 – 4 года
На работу аккумулятора влияют только 2 фактора – условия и интенсивность эксплуатации автомобиля. Менять его нужно своевременно, хотя бы для того, чтобы при минусовой температуре не гадать: заведется/не заведется.
Лучше ухаживать за автомобилем и предотвращать поломки, чтобы потом не было мучительно больно оплачивать дорогой ремонт.
Удачной и безопасной дороги вам, уважаемые читатели!
Что и на каком пробеге нужно менять (чек-лист расходников)
Для беспроблемной эксплуатации автомобиля просто заправлять его и менять масло недостаточно. Регулярная замена расходников и запчастей – то, что спасает от разорительного ремонта, когда уже поздно грызть локти.
Поэтому работаем на опережение и ухаживаем за своим четырехколесным любимцем правильно. Что и как часто менять в машине – в нашем чек-листе.
10 тыс. км / каждый год
Зачем: качественное и свежее масло необходимо для стабильной работы двигателя и защиты его частей от износа. Вместе с заменой масла обязательно менять и фильтр.
При загрязнении воздушного фильтра вырастает расход топлива, а динамика разгона ухудшается.
Салонный фильтр накапливает аллергены и бактерии а, забиваясь, приводит к запотеванию стекол.
Что касается щеток стеклоочистителей, то, как правило, они выхаживают не дольше сезона, а затем качество их работы резко снижается, что ухудшает обзорность.
Зачем: топливный фильтр задерживает пыль, грязь, ржавчину и частицы воды, не пропуская их в двигатель. Поэтому его необходимо регулярно менять. О необходимости замены свечей сообщат пропуски зажигания на бензиновых ДВС.
Для дизельных двигателей, особенно на автомобилях 15+ лет, замена топливного фильтра перед зимой каждый год помогает завестись без проблем в мороз.
Регулярность замены тормозных колодок зависит от манеры езды. О сильной степени износа сообщит визг при нажатии на педаль. Если педаль отдает в ногу, возможно, деформировался или изношен тормозной диск – и его нужно протачивать / менять тоже.
Тормозную жидкость необходимо менять в среднем каждые 40 тыс. км. Она напрямую влияет на длину тормозного пути и эффективность торможения.
Зачем: «автомат» устроен сложнее «механики» и требует к себе повышенного внимания. Масло в коробке смазывает, защищает от износа и очищает внутренние механизмы, а также поддерживает нормальное гидравлическое давление, продлевая жизнь АКПП.
Зачем: реалии таковы, что современные АКБ «ходят» не более 5 лет, а после – под замену. Поэтому имейте в виду и эту статью расходов. Чтобы продлить жизнь батареи, регулярно заряжайте ее и обслуживайте (для обслуживаемых АКБ).
Зачем: коробка переключения передач, раздатка и дифференциал работают под большой нагрузкой, особенно при езде по плохим дорогам. Рекомендации производителя и наличие посторонних шумов в коробке подскажут, когда менять масло в этих узлах.
Охлаждающую жидкость в радиаторе нужно полностью заменять каждые 70-80 тыс. км пробега, потому что она со временем накапливает вредный осадок, и эту проблему не решить регулярным доливом антифриза. Очень желательно сочетать замену ОЖ с промывкой системы охлаждения двигателя.
Обычно ремень ГРМ «ходит» по 50 тыс. км. Конкретные рекомендации указывает производитель и, даже если визуально все хорошо, рисковать не стоит: растяжение или разрыв ремня грозят капремонтом двигателя.
Зачем: жидкость ГРМ стоит менять в соответствии с рекомендациями производителя, либо при ее потемнении или появлении гари. Гидроусилитель чувствителен к состоянию масла, и нарушение сроков замены напрямую отражается на износе насоса ГУР и проблемах с рулевой рейкой или редуктором.
Цепь ГРМ «ходит», в зависимости от модели мотора, в среднем 100-150 тыс. км. Это более долговечный механизм, чем ремень, но и замена его дороже. Вопрочем, экономить не стоит: растянутая цепь ведет к поломке ЦПГ двигателя, а это уже – заявка на капитальный его ремонт.
Общие рекомендации
Качественные запчасти для исправной работы вашего автомобиля вы найдете в нашем каталоге
ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204
Что и на каком пробеге проверять и менять в автомобиле
Поговорим о том, на каком пробеге необходимо менять в автомобиле те или иные компоненты. Отдельно отметим, что при определении периодичности в первую очередь стоит ориентироваться на рекомендации производителя конкретной марки авто.
Так, например, замену топливного фильтра обычно приурочивают к очередной замене масла. Происходит это событие в среднем каждые 10-15 тыс. км. Также масляный фильтр меняют вместе с маслом в автоматических коробках передач. Делать это надо примерно раз в 30 тыс. км.
Что касается салонного фильтра, рекомендуется проводить его замену каждые 10 тыс. км пробега, что совпадает с заменой масла и масляного фильтра. Впрочем, автомобилям, которые активно эксплуатируются в условиях города, лучше менять салонный фильтр почаще.
Помимо моторного масла, в автомобиле есть другие технические жидкости, которые требуют регулярной замены. Это трансмиссионное масло, антифриз, жидкость гидроусилителя и тормозная жидкость. В стандартных условиях периодичность замены масла в КПП составляет каждые 30-60 тыс. км для «механики» и каждые 80-160 тыс. км для автоматической коробки передач.
За уровнем антифриза надо внимательно следить, лучше проверять его хотя бы раз в месяц и подливать тогда, когда объем жидкости в бачке приблизился к минимальной отметке. При самом грубом округлении получается, что менять антифриз надо примерно не реже, чем каждые 60 тыс. км.
Также регулярно нужно проводить контроль состояния тормозной жидкости. Делать это нужно на специальном оборудовании, поэтому за такой услугой лучше обратиться на автосервис. В среднем замена тормозной жидкости осуществляется каждые 30-60 тыс. км пробега.
Также, согласно регламенту ТО, 1-2 раза в год необходимо проверять состояние жидкости ГУР и по факту ее состояния проводить замену.
Напомним, чтобы не превышать межсервисные интервалы лучше ориентироваться на рекомендации автопроизводителя, который прописывает сроки эксплуатации тех или иных «расходников» и компонентов систем автомобиля. При этом лучше действовать превентивно: регулярно проверять состояния свечей зажигания, ремней, колодок, дисков и уровень технических жидкостей и проч. Иногда они «не выходят» установленный производителем срок, а требует замены раньше. Не пренебрегая этими рекомендациями, автомобилист может избежать более серьезного и дорогостоящего ремонта крупных узлов и агрегатов в машине.
В данной статье рассмотрим плюсы и минусы всех возможных расходных материалов используемых при техническом обслуживание автомобиля. Данный пост является личным мнением автора поработавшем на официальном дилере KIA.
Минусы: Возможность использования некачественных материалов.
Минусы: Возможность использования некачественных материалов.
Минусы: Возможность нарваться на контрафакт.
Ремень газораспределительного механизма ( ГРМ )
Вывод. Фильтр абсорбера можно смело внести в статью экономии. При покупке у проверенных поставщиков поможет сэкономить немного средств семейного бюджета.
ТС не учел, что очень часто ( почти всегда) сам автоконцерн не занимается производством расходнков. Есть компания одна или несколько которые производят запчасть на своем заводе а затем лепят шильдик автопроизводителя. Так например в случе с с дворниками на Фольксваген Тигуаен, производителем является фирма SWF, можно смело брать дворники свф и не партися.
Не знаю как сейчас, но раньше на мазду 3 дворники по умолчанию делала фирма Bosch.
Все тоже самое и с жидкостями, колодками дисками и т.д.
Надо просто знать кто производит оригинал. Но тут надо быть осторожным так как например Колодки TRW которые ставят на Тигуан с завода, отличаются от тех что можно купить в магазинах, толи из делают по спецзаказу, толи это какие-то разные версии.
можно обойтись и оригинальными запчастями, но необязательно покупать их у дилера экономия в польора раза гарантирована
Лучше всего брать оригинальные детали, но б/ушные, проверено не одним годом жизни моей тачки)) На авито частенько попадаются нормального качества запчасти и реально чувствуется разница в цене, с этими запчастями можно уже в автосервис топать))
Записки из автосервиса, 1-серия
История одного экономного клиента на VW Tiguan TDI
Обращается клиент по вопросу замены помпы, ремня, роликов ГРМ. Орига дорого 15500 (03L198119D). Предлагаю установить, по сути, ту же оригу, но в коробке от непосредственного производителя за 8500 (INA/LUK 530055010).
Через некоторое время возвращается с фильтром, коробку сразу в мусор, я даже глянуть не успел. Говорит, купил в ближайшем магазине за 400 рублей (это офлайн розница, какая же там закупка 200 рублей?). Пока разбирали стакан, заметили что вокруг стакана все в дизтопливе. Замыли все вокруг.
Через месяц звонок в 6 утра. Воскресенье. «У меня ремень ГРМ порвался». Судорожно начинаю подсчитывать стоимоть ремонта дизельного двигателя. «Я его убрал, и доехал до дома». Фухх, значит приводной ремень. 5 минут спорим о том, какой ремень мы меняли и о количестве ремней в машине.
Через час я уже у клиента. Ремень расслоился, натяжной ролик сточился и покрошился. Все вокруг залито дизтопливом. Заказываю ремень BOSCH 500 рублей (1 987 946 062), натяжитель 2300 рублей (NTN-SNR GA35724), топливный фильтр KNECHT/MAHLE 1600 рублей (KX342).
Чтобы доехать до сервиса, клиент заряжает аккумулятор старым огромным пуско-зарядным устройством. Интересуюсь что это такое, как работает. Я конечно их видел, но не пользовался ни разу. Эта бандура стоит на улице в метре от машины, идет снег. Сметаю снег с панели переключателей, и вижу что один из переключателей в положении 24 вольта. Минус аккумулятор. Цепляю на трос, тащу в сервис.
Клиент думает что дело в насосе, который в баке (16 тысяч 5N0919088M). Я же не исключаю ТНВД (116 тысяч 03L130755AE). Более точно покажет диагностика. А пока уже сил нет на эту машину.
Сколько потребляет стиралка за месяц
Да, я знаю, что после поста про кипячение чая в микроволновке все ждут сравнения чайника с электроплитой, но для этого ваттметр не годится, т.к. у плиты другая розетка, и для измерений придется использовать электросчетчик, отключив все остальные потребители в квартире, а до этого никак не доходят руки. Я обязательно это сделаю в скором времени.
А пока я постараюсь ответить на вопрос, действительно ли стоит заморачиваться с тем, чтобы ставить стиралку на ночь, чтобы сэкономить на ночном тарифе на электроэнергию, и вообще, много ли она потребляет. Неожиданно? Сам в шоке, но меня давно интересовал этот вопрос.
Стиралка у меня Electrolux EWS 10410W, вот такая:
Она имеет следующие параметры эффективности:
Тут, кстати, указано расчетное потребление энергии, в конце попробуем прикинуть расчеты с ним.
Так как классах энергоэффективности я не шарю, нарыл шпаргалку:
Добавлю, что современные стиралки имеют класс «А» с кучей плюсов, то есть моя стиралка считается еще середнячком.
Я взял ваттметр и засунул его куда-то под кухонный гарнитур в зад стиралки, оставив в таком виде на месяц. Через месяц доставать его было лень (туда очень трудно подлезть), поэтому показания я снял на 37-й день измерений. Вот что я там увидел:
За 37 дней стиралка потребила 10.67 кВт*ч, что соответствует 8.8 кВт*ч/месяц.
Теперь о количестве стирок. За это время было сделано 10 стирок. Чаще всего стирка ставилась на 2 часа при 60 градусах, отжим 1000 об/мин, но пару раз было час-полтора, 40 градусов и 900 об/мин.
Перейдем к подсчетам.
А теперь сравним наши замеры с расчетами исходя из паспорта стиралки. Для этого возьмем:
Вывод: утверждение о возможности сэкономить на ночных стирках немного преувеличено, проще не париться и запускать стиралку когда удобно. Но если 15 руб в месяц не лишние, то лучше ставить на ночь.
Спасибо за внимание!
Кипятим чай в микроволновке
Недавно я выкладывал пост о том, сколько потребляет электрочайник за месяц, с целью выяснить, действительно ли это дороже, чем греть на газу. В комментариях многие просили провести сравнение с микроволновкой. Можно ли сэкономить, подогревая только необходимое количество воды с помощью микроволновки?
Я обратился к ваттметру с этим вопросом.
Итак, я взял обычную кружку объемом 325 мл, вот такую, и налил воды:
По опыту, кружка воды греется в микроволновке около 3 минут. Поэтому сначала я поставил на 3 минуты. После нагрева измерение показало 96°С. Я заварил в этой кружке чай и увидел следующую картину:
Видно, что на поверхности воды плавает какая-то накипь. Такое бывает, если не прокипятить воду хотя бы 5-10 секунд после закипания. Выходит, 3 минут оказалось недостаточно. Все равно пьем чай и идем спать.
На следующий день наливаем новую кружку и ставим уже на 3 мин 30 сек:
На 3:15 я увидел, что вода в кружке кипит, и остановил разогрев. Сразу замерил температуру в кружке:
Кажется, теперь все отлично, накипи не видно! Хотя из воды еще какое-то время выходят пузырьки воздуха, когда мешаешь ее ложкой. Возможно, это связано с таким явлением, как перегретая жидкость. Википедия гласит, что
Перегретую жидкость можно получить, нагревая воду в СВЧ-печи. Это очень частая причина ожогов, когда вода кажется некипящей, но после легкого толчка вода начинает быстро кипеть.
Вдоволь позанимавшись самообразованием, смотрим потребление:
Итак, микроволновка закипятила кружку воды за 0.07 кВт*ч.
Теперь сделаем замеры с чайником. Наливаем в чайник ровно 2.5 кружки воды. Почему 2.5? Во-первых, как мне кажется, это самый частый сценарий. Во-вторых, так погрешность будет меньше, чем при одной кружке. Ну а еще пол кружки я добавил, потому что иначе во вторую чашку попадет вся накипь со дна чайника (нет, сеточка на носике не спасает). Никто же не пьет воду со дна чайника?
Греем 2.5 кружки воды в чайнике и фиксируем показания:
Итак, две кружки чая обошлись нам в 0.086 кВт*ч. Стоимость каждой из них получается 0.043 кВт*ч.
Делим 0.07 кВт*ч на 0.043 кВт*ч и получаем, что греть воду в чайнике в 1.63 раз выгоднее, чем в микроволновке! И это при том, что мы греем больше, чем пьем. Если же греть точное количество воды, то получается аж в 2.03 раз выгоднее микроволновки.
И это неудивительно, ведь КПД микроволновки ожидает желать лучшего. Я выставил мощность 800 Вт и сравнил с тем, сколько микроволновка потребляет на входе:
Целых 1300 Вт! Даже если предположить, что все 800 Вт микроволн уходят на нагрев воды, то КПД микроволновки получается 0.62. КПД же чайника будет близок к единице, т.к. вся электроэнергия уходит на нагрев. Хотя конкретно у моего чайника еще около 1 Вт уходит на питание вай-фай модуля, но этим можно пренебречь.
Вывод: использовать микроволновку вместо чайника невыгодно! К тому же, чайник кипятит воду гораздно быстрее.
На этом пока все. В следующем посте я сравню чайник и электроплиту.
Чуть подшипник ступичный не поменял
Жена моя водит авто и вполне не плохо, мелкое ДТП и пара столбиков во дворе при парковке не в счет. На днях начала жаловаться, что стучит что то при движении. А бывает что не стучит. Не понятно как то. Сегодня поехал на сервис. Стук какой то присутствует. Похоже на задний ступичный подшипник. О чëм я и сказал на приëмке. Машину закатили, на подъëмнике подняли и. Подшипник. Слабый люфт но есть, только начал появляться, менять! Я решил пощупать сам. Люфта нет! Ни в горизонтали, ни в вертикали. Зато, когда я крутанул колесо я увидел вот это:
Непонятно что это, но похоже, что жена где то наехала на какую-то игрушку, которая благополучно застряла в протекторе новой зимней резины.
Мораль: перед заменой какой то детали в вашем авто, особенно не самой дешëвой, сначала пройдите диагностику на паре сервисов, а лучше сами поприсутствуйте в рем зоне при диагностике.
Денег за диагностику не взяли, экономия составила 14тыс за подшипник и рубля 1.5 за замену.
Всем удачи на дорогах!
Про экономность людей.
Как правильно покупать еду
Экономия в автосервисе №2. Малярка
Обычная окрасочно-сушильная камера (фото для наглядности).
Первый небольшой треш про подъёмники вроде зашёл, поэтому, вот ещё немного «ужастиков», про экономию. Теперь малярный цех.
Слегка прогорел теплообменник)))
И вот тут, чуть-чуть отвалилось(((
Другой объект. Куча дыр в теплообменнике, и проблему пришлось решать кардинально.
Просто разрезали, проварили все «неудобные» места, и заварили, на хрен, обратно). Было очень весело (нет). Два дня оборудование не работало. Это хорошо ещё что нашли сварщика, который варит нержавейку. А таких ещё поискать нужно.
В процессе работы, от грязи и пыли, настройки сбиваются. Горелка загрязняется, форсунка не даёт полный факел, соответственно, сгорание топлива происходит неполное, может начать переливать топливо. Фотоэлемент в горелке, конечно, увидит, что пламени нет, и отключит горелку. Но за эти паузы, вкл/выкл, немного топлива накапает внутрь. А у нас народ перезапустит раз 10-15, потом репу почешет, и поймёт, что что-то не то.
Вот такие насосы наблюдаем постоянно.
Вот такие форсунки с электродами.
Вот это, можно сказать, чистая.
Так и не понял, в чём она. Нихрена не получилось отмыть.
А это то, что образовалось в камере сгорания, вернее, в трубе теплообменника, куда вставляется горелка. Образовалась данная хрень, потому что в малярке не было общей циркуляции воздуха, и готовили детали (шкурили, наносили грун, шпатлёвку) рядом с агрегаткой.
Вся эта хрень закоксовалась так, что еле вытащил горелку. Буквально, вырывал, упираясь ногами в агрегат.
И, так сказать, небольшая вишенка.
Это то, что случается, когда на все эти вещи не обращаешь внимание.
Это называется пожар. На этой фотографии, пламя не сильно распространилось, но бывали случаи гораздо хуже.
Да, и ещё советую проверить у Вас на оборудовании, наличие аварийного термостата. Он должен располагаться над теплообменником. На этой последней «горелой» фотографии, его нет (спёрли монтажники, ещё при монтаже). Если у Вас его нет, то очень советую поставить,
Вот на этом агрегате, он есть.
Ещё немного ужастиков по агрегатке)))
На центробежных вентиляторах, с ременным приводом, никто никогда не смотрит на ремни и их состояние. А зря.
Походит, но не долго.
Почему, так важно следить за состоянием вентиляторов, особенно центробежных с ременным приводом (Nova Verta, SAICO, SAIMA, METRON, Termomeccanica и пр.)? А вот почему. Ответ на фото.
Такую крышу уже не спасти. Жёсткость она потеряла. Не погут и могучие швеллеры и пр. Крыша всё равно будет «дышать». Уже пробовали, и не один раз)))
Кстати, такое может случиться, если Вы забываете (забиваете) про фильтры, которые есть в агрегатной группе. А они там есть, правда))) Заглядывайте туда, когда, например, меняете напольные фильтры в камере. Не доводите их до состояния асфальта, когда их уже вырываешь из рамки и ломаешь саму рамку.
Всем добра, и следите, пожалуйста, за оборудованием.
Экономия в автосервисе
Ось упорного ролика.Износ такой, что можно даже не приближать фото. Внизу, сам ролик.
Это новый, для наглядности.
Второй объект. Наш отечественный, «любимый» (пусть горит он в аду), Дмитровский подъёмник.
Вал, как можно видеть, накрылся медным тазом. Как следствие такого, соскочила звёздочка, и прохерачила вот такой след. Цепь синхронизации не соскочила окончательно, но синхронизация сбилась, и машину перекосило.
Как директор решил сэкономить на свете и что из этого вышло.
Вызвал нас директор к себе и поставил задачу во всем АБК (а это 4-х этажное здание с кучей арендаторов принадлежавшей нашей фирме) поставить датчики движения на внутренне освещение т.к. якобы мы очень много платим за электричество и что он это видел в какой то другой конторе и на этом якобы там экономят офигенно. При том выставить задержку по освещению минимальную.
Но всё было бесполезно ( я умный вы дураки).
Естественно эта цветомузыка ни арендаторам ни остальным не понравилась.
Приехали учредители на годовое собрание и при спуске с лестницы один спотыкнулся т.к. свет потух (задержка минимальная) и разбил себе нос.Крику было много а толку мало экономия составила всего 7 %.
Итог : Ген диру навтыкали по самое не хочу ; нас заставили все переделать обратно да еще и перед учредителями дураками выставили что не убедили ген дира что не надо было так делать; денег потрачено на это до хрена ; по итогам года Ген дир был уволен.
Автокондиционеры
Хотелось бы предостеречь вас от бесплатного сыра в мышеловке. Всех благ и удачи на дорогах!
