Кидает машину из стороны в сторону
Если в процессе движения машина гуляет по сторонам – это серьезная проблема, обычно связанная с повреждением колес, деталей подвески, рулевого управления или тормозной системы. Её игнорирование может привести к полной потере управления, поэтому продолжать движение при таких симптомах опасно!
В этом материале разберем все основные причины, почему машину кидает из стороны в сторону на дороге при разгоне, при торможении, в поворотах, при проезде неровностей, и подскажем, как найти причину, чтобы устранить неисправность.
Причины, из-за которых машину кидает из стороны в сторону
Когда машину кидает из стороны в сторону, причины обычно скрыты в следующих системах:
Ниже в таблице рассмотрим все причины неустойчивого движения авто, а также будут перечислены потенциально проблемные узлы и симптомы неисправности элементов.
Почему машину кидает из стороны в сторону: распространенные причины
Почему кидает машину из стороны в сторону, вправо-влево
Ниже детально рассмотрим все возможные поломки, из-за которых машину кидает в разные стороны в определенных ситуациях. Некоторые неполадки, помимо ухудшения управляемости, могут привести к выходу из строя сопрягаемых деталей и узлов, поэтому меры по устранению неисправности нужно принимать незамедлительно.
Машину кидает по сторонам при повороте
Если машина плавает по дороге во время поворотов, ее колеса сами уходят то вправо, то влево, возможны проблемы со следующими системами и агрегатами:
Почему автомобиль уводит в сторону, вправо или влево: видео
Из-за чего автомобиль кидает в стороны при торможении
Если машину кидает в разные стороны при торможении, а при прямолинейном движении и плавных поворотах все нормально, нужно обратить внимание на следующие узлы и системы:
Почему уводит автомобиль в сторону при торможении: видео
Почему автомобиль кидает по сторонам во время разгона
В случаях когда болтает машину в стороны только во время разгона, нужно смотреть следующие узлы и системы:
Почему машину уводит в сторону в движении: видео
Неравномерный износ резины признак нарушения развала и одна из причин увода в сторону
Почему автомобиль плавает вверх-вниз как корабль
В большинстве случаев при наличии поломок в ходовой части и рулевом управлении машины качает вправо-влево, но иногда колебания происходят в вертикальной плоскости. Ниже рассмотрим возможные причины, почему шатает машину вверх-вниз на неровностях и на хорошем дорожном покрытии.
Болтает машину вверх-вниз на кочках
В случае когда машину кидает на неровностях вверх-вниз, наиболее вероятными виновниками вертикальной раскачки являются:
Машина плавает на ровной дороге
Если на ровной дороге машину кидает из стороны в сторону и возникают вертикальные колебания вверх-вниз, вероятными причинами такого поведения являются:
Почему автомобиль плавает на дороге вверх-вниз: видео
Разрушение сайлентблока, отрыв металлической втулки от резины
Из-за того, что многие неисправности могут проявлять себя по-разному и в разных условиях, определить точную причину рыскания и раскачки автомобиля по их характеру крайне проблематично. Поэтому в ходе диагностики нужно постепенно проверять все узлы, начиная с колес и ближайших к ним элементов подвески. Если проблема нигде не обнаружена, все исправно – не лишним будет проверить геометрию кузова по контрольным точкам. Не исключено, что из-за ДТП, попадания в яму или возрастной усталости металла и коррозии произошли деформации несущих элементов, из-за которых расположение деталей справа и слева стало несимметричным.
Кидает зад машины на неровной дороге, очень сильно. HELP!
Кидает зад машины на неровной дороге, очень сильно. HELP!
ничего страшного в этом нет! к этому просто надо привыкнуть) ИМХО
это связано с подруливающим эфектом задних колес!
1) на скорости в повороте когда они загружены равномерно,т.е ровная дорога, колеса поворачиваются на определенный угол и вы плавненько проходите поворот
2) дорога неровная (волнами например) вы входите в поворот, за счет неровностей дороги кузов авто «плавает вверх и вниз» соответственно подвеска в разные моменты загружена по разному. когда подвеска загружена подруливающий эфект срабатывает и задок начинает подруливать, когда подвеска разгружается до определенной нагрузки колеса возвращаются в то положение в котором они находятся при прямолинейном движении. при неоднократном повторении этого и происходит это «виляние» коротко говоря..колеса то подруливают, то нет!
извиняюсь за товталогию но так понятней)))
я лично пришел к этому выводу всвязи с тем что ежедневно проезжаю участки дороги с примерно одинаковым поворотом на одинаковой скорости, но один участок гладкая дорога другой участок волнистая!
з.ы. замечено что при увеличении нагрузки, т.е при пассажирах в салоне это виляние усиливается!
Раскачивает заднюю часть автомобиля
Покрышки (или одна) винтом пошли. Корду хана.
Посмотри колёса!Возможно что грыжа на колесе со стороны протектора!
у них после месячных виляния увеличиваются и носят более сексуальный характер чтоб партнера привлечь, ни текло ли из нее до этого чего нибудь 
У меня такая же проблема, подскажите как определить какое колесо кривое? Замаялся уже как по стиральной доске ездить.
У меня такая же проблема, подскажите как определить какое колесо кривое? Замаялся уже как по стиральной доске ездить.
заехать на шиномонтаж с хорошими станками и отбалансировать-прокатать.
У меня такая же проблема, подскажите как определить какое колесо кривое?
Кама превратилась в гамно.
Посмотри колёса!Возможно что грыжа на колесе со стороны протектора!Решилась проблема заменой покрышки колеса.
Бывало и такое. Но сейчас износ равномерный. И трудно назвать когда это происходит?! Происходит иногда! Как на ваз-2101 без заднего стабилизатора! Может месяцами не беспокоить,а в один момент,так проявиться,что хоть беги смотри не высыпались ли у тебя сайлентблоки с задней балки?! (не высыпались) но еще ничего не менял более пяти лет!
недавно заметил что машину покачивает со стороны в сторону. особенно сзади.если увеличить скорость перестает дергаться.. месяца 2 назад менял задние амортизаторы (fenox газ)
То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?
Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.
Кроме этого…
Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.
Только не прямо!
Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.
И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.
В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.
Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.
Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.
Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.
Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.
Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.
Я вперёд, а ты налево
Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.
Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.
Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.
Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.
Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.
Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.
В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.
Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».
Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.
В двух словах
Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.
И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.
Выявление неисправности амортизаторов
Варианты диагностики:
Варианты диагностики:время от времени каждый автовладелец проверяет исправность амортизаторов, все делают различными способами, вот основные известные способы:
Раскачивание автомобиля
Это самый простой и распространенный способ, автомобиль раскачивают по очереди за все «углы». Есть два варианта проведения данного теста:
Данный тест может провести практически любой, но верность такой проверки очень низкая. Единственное что Вы узнаете так это рабочий или нет амортизатор. Например, амортизатор частично гасит колебания, и это невозможно определить этим способом, будет складываться ощущение полностью исправного амортизатора. А при движении такой амортизатор не обеспечит полноценного контакта с дорожным покрытием на высоких скоростях.
Так же напомню, раскачивая автомобиль давить или тянуть можно только за ребра жесткости, достаточно небольшого усилия и Вы оставите вмятину на мягком металле кузова автомобиля, на крыле, капоте и т.д.
Визуальный осмотр
Данный способ выявления неисправности по эффективности находится на уровне предыдущего способа. Суть его заключается в осмотре амортизатора и обнаружения подтеков масла, что свидетельствует о его разгерметизации и частичной или полной неисправности.
Следует знать, масляное пятно не всегда указывает на поломку амортизатора, необходимо очистить амортизатор от грязи и повторно осмотреть через пару — тройку дней. Если масляные подтеки появились снова, значит амортизатор неисправен.
Необходимо осматривать шины, ведь неравномерный износ является показателем неисправности амортизаторов. Если протектор изношен пятнами, особенно по краю это говорит о «скачках» колеса, данное явление возникает при неисправности амортизаторов.
Оценка уровня нагрева
Очень редкий вид диагностики, во первых из-за неудобства, ведь зачастую амортизаторы находятся в труднодоступных местах. Принцип работы масляных амортизаторов основан на преобразовании кинетической энергии в тепловую, получается, чем горячей амортизатор, тем лучше он выполняет свою задачу.
Чтобы получить точные результаты необходимо как следует покататься. При проверке уровня нагрева температура должна быть приблизительно одинаковая у всех амортизаторов. Если у какого либо амортизатора температура значительно ниже, скорее всего он потерял эффективность. Проверять температуру удобно на эстакаде или смотровой яме.
Анализ поведения автомобиля при движении
Данную проверку может определить только водитель с опытом и знанием своего дела. Если амортизаторы неисправны то уже при скорости 80-90 километров в час автомобиль «водит» по дороге, появляется поперечная и продольная раскачка, уменьшается курсовая устойчивость, раскачка слабо уменьшается, а при наезде на новые неровности дороги она увеличивается. Автомобиль с опозданием реагирует на поворот руля, тормозной путь увеличен.
Диагностика при помощи вибростенда
Ну, тут все просто, Вам необходимо посетить стенд для проверки исправности амортизаторов. Такие стенды имеют солидные автосервисы и станции диагностики. По результату теста Вам выдадут полный список характеристик для каждого амортизатора и скорей всего предложат сделать еще несколько проверок подвески, например: тест бокового увода.
С данным способом связано два больших недостатка:
Спец-стенд
Нужно на стенде проверить усилие полного выхода, а также сжатия штока. В таком случае без демонтажа не обойтись. Эта диагностика является самой достоверной. К минусам можно отнести дороговизну и трудоемкость. После анализа принимается решение о замене или ремонте.
