Раскоксовка мотоцикла как делать
Сообщение Vitoz85 » 31 май 2016, 07:21
Здравствуйте, стидоводы.
Прошу совета у бывалых.
Прокатился на чужом стиде, решил, что мой плохо едет. Пробег 40 000 км.
Поменял диски сцепления. Поехал чуть лучше, но ситуация кардинально не изменилась.
Купил раскоксовыватель лавр.
Теперь возникшие вопросы:
Куда его лить? Какие свечи основные какие на дожиг? Лить же только в колодцы основных свечей? Сколько лить?
Сначала сливать масло, потом лить Лавр? или лить так, а потом сливать Лавр вместе с маслом?
сколько лить? Надо ли его толкать с залитым лавром, чтоб поршня походили?
Пардон за много вопросов, ни разу с этим не сталкивался, в нете тоже толком информации нету.
Раскоксовка
Сообщение artmem » 31 май 2016, 07:37
на стиде, все свечи основные, нет разделения на основные и второстепенные, поршня желательно выставить в среднее положение, ну примерно, масло необходимо будет заменить после лавра, лучше делать это под замену масла. Лить в оба цилиндра поровну, залив, закрыть свечами отверстия и оставить на сутки, желательно в ровном положении двигателя. Вот и вся наука.
Раскоксовка
Сообщение Vitoz85 » 31 май 2016, 07:55
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Как найти среднее положение поршней? Выкрутить свечи вставить отвертку в колодец и катить?
Раскоксовка
Сообщение artmem » 31 май 2016, 08:08
Отправлено спустя 43 секунды:
ща народ проснется. тебя просто запинают, мда..
Раскоксовка
Сообщение Vitoz85 » 31 май 2016, 08:26
Не ругайся на чайника )
Карбюраторы чистили и синхронили.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Единственное компрессию не меряли. Нечем, негде; и некогда куда-то его везти далеко. Да и все эти измерения компрессии носят очень приблизительно-относительный характер.
Раскоксовка
Сообщение Rupreht_34 » 31 май 2016, 08:32
Раскоксовка
Сообщение ShaitanArba » 31 май 2016, 08:39
«Плохо едет» чаще всего вызвано проблемами впуска-выпуска, всем, что даёт неправильную смесь: засранные, убитые или неотрегулированные карбы, рваные или рассохшиеся РТИ, засранный фильтр, колхоз во впуске или выпуске.
Далее идут севшие кольца. Раскоксовка не лечит износ. Впрочем, у большинства стидов низкие пробеги относительно ресурса.
Примерно там же сожжённое, изношенное или неотрегулированное сцепление. Либо некошерное масло.
Неверный выбор звёзд. Неверные режимы ускорения. Убитые ступичные подшипники (впрочем, их слышно).
Неверно отрегулированные клапана.
Раскоксовка спасает далеко не от всего.
Раскоксовка
Сообщение Захар » 31 май 2016, 08:39
Раскоксовка
Сообщение ShaitanArba » 31 май 2016, 08:46
На чём основано такое мнение? о_О
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Раскоксовка
Сообщение Vitoz85 » 31 май 2016, 09:20
Да и причем тут это всё?! Оффтоп.
Вопрос был как сделать раскоксовку с помощью ЛАВРа?
Раскоксовка
Сообщение ShaitanArba » 31 май 2016, 09:42
Ок, ни при чём. Успехов в нелёгком деле освоения матацыкола. Как раскоксовывать написано прямо на пузырьке с лавром, остальные нюансы тебе уже уточнили в треде.
Раскоксовка мотоцикла как делать
Как-то стрельнуло в голову измерить компрессию на мотоцикле. На тот момент компрессометра не было, поэтому поехал на СТО и там мне намеряли… 6-7-7-7. Что-то негусто, думал что будет побольше, при чем по мануалу диапазон 7,7-12 атмосфер. Мастер посоветовал сделать раскоксовку, говорит иногда помогает. Масло не капали в цилиндры.
Замена масла как раз подходила, и решил что отжалею лишние деньги на раскоксовку, промывку после нее (не знаю так ли необходима она была, но 2$ особенно погоды не сделают), и масло с фильтрами. Причем масло брал на тысячу-полторы пробега, чтобы потом слить окончательно всю грязь что вымоет, и залить масло которое лью себе постоянно (Petronas Sprinta F500 10w40)
Раскоксовку делал сам, там все несложно, по методике — на горячем движке поршни примерно в среднее состояние, заливаю жижу через шприц, закручиваю свечи чтобы была паровая баня. Через пол часа выкачиваю что осталось с цилиндров — а там ничего нет! Второй заход, заливаю, в конце часа уже по несколько кубов жидкости вышло с каждого цилиндра.
Не буду повторять инструкцию, после всех процедур собрал. Завелся нормально, подудел недолго.
Промывка, замена масла и естественно новый фильтр, новые свечи DR9EA.
Месяц наката, снова смена масла и фильтра, и замер компрессии.
В итоге компрессия показала почти 10 очков.
На всякий случай взял на работу компрессометр, чтобы сравнить с эталоном, ведь мало ли как он может врать. В итоге показания он занижает на 5 psi. Как следствие можно сказать, что компрессия десятка, как раз этих 5 psi и не хватает до нее 🙂
В заключении: масло как ел до 200гр на тысячу, так и ест (за 5.5 тысяч пробега после раскоксовки ушел литровик масла), в гоночную ракету он не превратился, запуск по-моему такой же. Разве что как профилактика. Ровных дорог!
Раскоксовка мотоцикла как делать
Привет всем.Да, вы не ослышились, и в этом посте мы будем раскоксовывать двигатель с помощью воды или то что не убивает нас, делает сильнее. Так же хочу затронуть тему смены масла, регламентов замены и прочего что с этим связано.Прошу под кат.
А вы понятия не имеете, теоретики, практики
Играйте лучше в крестики-нолики, собирайте фантики
Вы ищите то, что давным-давно
Найдено, запатентовано и работает
А именно устройство общества и смысл существования
Но здесь вы далеки, далеки от истины познания. Каста — людям вряд ли
Итак, откуда взялась эта, немного сумасшедшая идея лить в бензиновый ДВС воду? Наверное каждый второй знает, что вода в двигателе способна вызвать гидроудар и последствия с этим связанные. На самом деле всё решает способ подачи и обьем этой воды. Обьем более 20-30 см.куб который единоразово и быстро попадая в камеру сгорания способен вызвать гидроудар. А что если вода сама будет участвовать в цикле ДВС как 3-й компонет вместе с топливом и воздухом. Хочу сказать, что эта идея не нова и я не изобретатель, метод активно применяется в машинах, но не слишком широко распространен, то на мотоциклах применять данный метод, как показывает гугл никто пока не решился. Не скрою, идею я взял у мотобрата который занимается ремонтов мотоциклов, даже снял видео на ютуб, а я же хочу более детально описать сей процесс и что вышло именно у меня.
Итак, зачем впрыскивается вода в двигатель? Многие наверно видели когда антифриз прорывая прокладку под головой, попадая в камеру сгорания, отмывал все внутренности цилиндра и клапана настолько что они блестели как новые. Теория впрыска воды в двигатель родилась ещё около века назад, когда ее начали использовать на самолетах в поршневых ДВС при форсаже, дабы повысить мощность двигателя, уменьшить температуру камеры сгорания, уменьшить расход топлива. Так же на драговых моторах сейчас это применяется водометаноловая смесь чтобы поднять октановое число топлива и мощность двигателя для того чтобы охладить двигатель. Я консультировался в Pasisом, известным мотогуру по построению драговых турбомотокицлов, на эту тему в его группе и при правильном использовании есть только одна опасность этого метода, это получение гидроудара. Но об этом ниже. Так впрыск воды в ДВС налажен на серийной машине БМВ М4, но на мой взгляд использование на постоянной основе это немного сырой метод, хотя если инженеры смогут наладить идеально эту технологию, на большинства машинах рядового потребителя, хотя мы стоим на пороге эры ухода от ДВС на горящих теплоносителях. В БМВ говорят что впрыск воды способен продлить жизнь мотора, вполне думая так, учитывая что двигатель внутри постоянно находится в чистейшем состоянии. Но это всё лирика, такая система постоянного типа на мотоцикле не нужна, потому что мощность на кг веса и так зашкаливает, да и сама философия целей которые преследует впрыск воды в двигатель на мотоцикле на мой взгляд неприемлема рядовому потребителю.
Итак раскоксовка и для чего она нужна. Дело в том что по мере работы двигателя, с течением пробега, в двигателе откладываются различные отложения: лаки, шламы и прочие углеродистые соединения.Все это появляется в следствии неидеальной смеси двигателя, плохого бензина, плохого масла и\или несоблюдение интервалов его замены. Всё это приводит к налипанию нагара и прочего на стенках камеры сгорания, седел клапанов, и пазов колец, что в свою очередь приводит к увеличению расхода масла, падению компрессии вследствии залегания колец. Безусловно я убежден что лучшим лучшим способом для удаления этой каки была бы разборка двигателя, но для меня это не самый рациональный метод, тем более это не конструктор лего. Кто то скажет, просто чаще меняй масло и всё, не езди на короткие расстояния и не тошни. Всё верно. Более частая замена масла чем по регламенту, по мануалу оно вообще раз в 12к у меня, против 5-6 тысяч как бытует мнение. Но, в большинстве своем идеальных условий эксплуатаии нет, при наваливании шлам действительно уходит из двигателя, но не полностью, да и частые замены масла не панацея, в регламенте мотоцикла, они и так частые относительно его ресурса. Нагар и шлам всё равно будет прогрессировать с годами и пробегом, какое масло ни заливай. В мотоцикле, масло нужно менять раз в 5-6к км, не потому что в двигателя мотоцикла меганагрузки, хотя это так, а потому что при обогащённой смеси, топливо становится менее вязким т.е разжижает масляную плёнку, делая масло более жидким, к этому пробегу, но по моющим и по состоянию защиты от износа, оно всё равно будет в отличном состоянии на этом пробеге.
Есть много способов как раскоксовать двигатель, от дедовских слить масло, залить через свечные отверстия керосина доверху, дать отстояться сутки и смыть, так и осовремененые, в виде раскоксовки ЛАВР и прочих. Честно, я изучал всю эту тему около полугода, ну а чем же заниматься в несезон), и пришёл к выводу, что лавр и прочие раскоксовки не справляются со своей задачей полностью. Во первых ЛАВР сможет раскоксовать только канавки поршней и основания. До клапанов и сёдел он не доберётся, да и керосин и прочее, слишком едкая штука, и на различного рода сальники, точно позитивно влиять не могут. Когда я капиталил двигатель своего скутера, даже керосин и щётка не слишком весело отмывали нагар по своему опыт. Было видео на ютюбе, как были куплены все раскоксовки кооорые более\менее представлены на рынке и проведена раскоксовка. Ни одна из них, не справилась со своей задачей хотя бы в своем диапазоне возможностей, нагар остался тем же, может быть чуть чуть разрыхлился, но кольца как активно не ходили по канавкам, та и дальше не двигались. Конечно, эффект опредеденный был, компрессия выравнивалась по цилиндрам, но в реальности это не слишком эффективно.
Отличие раскоксовки водой от химии, тем что вода непосредственно участвует в смесеобразовании и горении, а химия воздействует на отложения лишь косвенно. Вода в процессе сгорания, превращается в пар, который расширяется, тем самым уменьшая обьём камеры сгорания, повышая степень сжатия и мощность + отбирая тепло у камеры сгорания, тем самым охлаждая мотор. А пар в свою очередь под воздействием температуры отпаривает канавки колец, клапана, седла и камеру сгорания.
Вообще для чего я затеял это всё? С мотором у меня всё отлично. Но дело в том что у меня стоит повер коммандер, и смесь чуть более обогащена. В сети присутствуют упоминания что после установки командера может снизиться ресурс.Но на kawasaki z750s мотор форсирован слабо изначально, и на мой взгляд, так как у мотоцикла изначально смесь более богатая чем у автомобилей, это приводит к появлению нагара. Конечно, и масло меняется чаще, да и пробеги не такие как на авто, но факт остается фактом, профилактика не помешает, потому что время так или иначе делает своё дело. Я расскажу тонкости, которые нигде не были указаны которые были получены мной из опыта. В любом случае, будет возникать много вопрос: А вдруг гидроудар, а вдруг двигатель заклинит, а что если вода смоет масляную пленку с цилиндров? Отвечу заранее, если соблюдать рекомендации по подаче воды, гидроудара не получить. Остальные ответы вы поймете сами ниже.
Хочу сказать, что чудес не бывает, если у вас окаменелые кольца, хон превратился в чистое зеркало, и мотор жрет литрами масло, то раскоксовка не сделает из вашего двигателя абсолютно новый мотор. Возможно положение дел она вполне может поправить и предотвратить залегание, выровнив компрессию и уменьшит расход масла. Раскоксовки на основе химии я считаю неэффективными, просто потому что жижа может просто стечь в картер, а до клапанов и камеры сгорания вообще не добраться.
Итак, что нам понадобится.
— 2 литра дистилированной воды.По 0.5л в каждый цилиндр + перексиь
— 2 флакона перекиси водорода 200 мл
— 2 капельницы
— 2 пустые бутылки
Итак, наливаем в бутылку 0.5 литра воды + добавляя половину флакона перекиси. Так же и со второй бутылкой Зачем перекись? По отзывам она лучше отмывает, потому что по формуле в соединении находится больше свободного кислорода. Вода строго дистилированная, потому что залив из под крана, можно получить отложения солей в двигателе и прочих металлов из воды. Протыкаем пробки бутылок капельницами, закрываем подачу на шланге. Прогреваем хорошо мотор на холостых, до того момента как включится вентилятор. Далее подсоединяем шланги. Теперь важно, если у вас инжектор, подсоединяем к штуцерам на синхронизацию, чтобы мотор разряжением засасывал воду. Если у вас карбы, то придется скидывать воздушный фильтр и подсоединять к главному воздушному жиклёру. По изучению информации, конечно лучше подавать воду до дросселя, так капельки превращются в мелкодисперсную смесь, что лучше для мотора. Хотя если лень заморачиваться, можно и через штуцера на синхрон как я сделал в своем случае. 2 шланга подсоединяем к крайним сбоку цилиндрам, если у вас 4х котловый рядник, дабы мотор всё таки сохранял стабильную работу и не было разбаланса.Мотор прогрет, запущен, потихоньку начинаем добавлять воду, сначала по капле в секунду. С выхлопной начинает активно идти пар. После подачи воды, обороты чуть упадут, и лучше включить подсос и подгазовывать. Я старался держать обороты примерно на 2-4 тысячах. Когда мотор сильнее прогреется, пар перестанет идти с выхлопа, тогда добавляем воды так, чтобы была почти струйка из капель, но при этом мотор не глох. Скажу сразу, что в 1 раз меня постигла неудача, были сильные вибрации, и явно чувствовалось что смесь обеднилась и прочие признаки того что мотор работает нестабильно. Мотор на инжекторе чуть задушен по смеси, в отличии от карбового впридачу добавив в воду перекись, выделяется достаточно много кислорода, что ведет к обеднению смеси + было достаточно холодно в гараже что дало о себе знать. Лямбды у меня в моте нету. По этому обогатив смесь командером, у меня всё получилось. На заливку по 0.5 л в 2 цилиндра ушло примерно 30 минут, так же примерно для остальных двух. Ушло примерно литров 6 бензина. После раскоксовки, я залил старые карты, мот работал ровно и стабильно. После этого я слил старое масло, поменял фильтр и залил новое. Поразительно, но во время впрыска воды, вентилятор ни разу не запустился, но как только я останавливал подачу, через пару минут он запускался, что говорит о том что вода действительно охлаждает камеру сгорания.
Хочу заметить, масло было в отличном на вид состоянии, эмульсии не было вообще. Стружки так же не было обнаружено в нем. Для пущего успокоения я сделал капельную пробу масла, чтобы оценить его состояние и наличие воды в нем. Способ конечно не лабораторный, но воду в масле он покажет точно. Так вот, воды в масле по судя по пробе не было вообще. Края масляного пятна ровные, небольшая клякса, это я смахнул каплю чуть пальцем. Так же само по себе масло было ещё очень свежим. Проехал на нем около 4000 км. Кстати ENI i-ride 10w40 полусинтетика. Тысячи 2 оно вполне бы ещё себе откатало. Так же был распилен старый масляный фильтр, в поисках той самой стружки. Состояние его можно увидеть самим. Присутствуют лишь редкие очень мелкие пылинки и могу сказать что масло по износу отработало отлично. Вообще не мешало бы замерить компрессию, чтобы увидеть результат, но увы у меня нет компрессометра, по этому в ближайшее время я надеюсь он у меня появится и внесу результаты в пост. Кстати, масло которое я залил на этот раз Лукойл Genesis Armortech 5w40 синтетика. Не буду говорить ничего за мотомасло, об этом всё расскажут в коментах).Всем спасибо за внимание.
Раскоксовка мотоцикла как делать
Наверное поиск скажет лучше 
| Нет ничего лучше LAVR. GDI чистится за пару часов! Есть LAVR для раскоксовки,ваще вещь убойная! Впускные коллектора до идеала отчищяет. Африку нескотько раз «гонял» на LAVRе,потом выкручивал свечу и «глазком» смотрел что делает LAVR,поршень почти аллюминевого цвета,на клапанах нагара вообще нет,впускной тракт блестит как у кота яйца! |
Лавр уматная вещь! Постоянно им пользуюсь. Результат всегда был положительный
Скорее по нагару на свечах ориентироваться надо, наверное.
Зависит от условий эксплуатации.
и лить химию в исправно работающий движок, думаю, не есть хорошо
Чистку нужно использовать для профилактики. Снашим бензином нагар будет постоянно накапливаться (на поршнях,под поршневыми кольцами,на ктапанах). И эту всю какашку нужно удатять переодически. Незнаю как действует другая химия,но лавр с этими какашками справляется отлично. В нашем техцентре лавром пользуются уже много лет и никаких проблем после использовании данной химии небыло.
На своём мотоцикле пробовал чистку через топливную систему (просто подключал банку с лавром к топливному насосу (можно и б ез насоса просто к карбу),заводиш и пускай работает (периодически подгазовывая) пока банка не кончится. И так примерно каждые 3-4 тыс.км и поршень и клапана будут чистыми.
Ой! это написал Я Валера Africa Twin 
все правильно
но тут главное не перестараться. а то начнем жрать всякие присадки типа гербалайфа и паразитов высокочастотными импульсами выводить
Когда высверливал обломаный болт в картере, заметил нагар на выпускных плапанах. Мотор ел масло, но не дымил. Заводился, тянут отлично.
Думал чудо жидкость спасет мой джебель 250 от пожирания масла. Нашел в магазине Кэмп рядом с домом.
Приехал на дачу вечером-ночью. Скинул бак и пластик с сиденьем, залил положеные 45мл в цииндр, закрутил свечу и поставил мотоцикл в сарай.
ППотом заметил, блин, а кик то еле сопротивляется. Залил масла в камеру- компресия есть.
2 день.
В жуткий ливень поехал на велосипеде в город за быстрым стартом и новой свечей( 2бу у меня итак есть). Свеча немного короче от скутера была куплена и эфирная радость тоже.
Прикатил на дачу радостный, но от эфира неполучил эфекта.
Пробывал все. Обычно технику с нулевой компресией ( 2т моторы, а у меня 4т) заводил кубик бензина под свечу, эфир во впуск и резкий прокрут мотора- любой мертвый мотор оживал, но тут дел непрокатило.
Немного подогревал цилиндр прожектором в 500вт( я его использую для прогрева при пайке), эфекта ноль.
Заметил, что если долго крутилть стартером(электро), ну до посади акка) томожет пару раз стрельнуть в глушак. свеча зачастую мокрая, искра в нужный момент.
Пробывал толкать. Раньше и на 6 передаче на амфальте струдом толкал, тут на 3 передаче по грунту толкается.
3 день(сегодня).
Трупик бобика остался в сарае, я злой поехал домой на электричке. Мне через 2 недели в армию, а мотег сдох.
На слебущих выходных приедет друг на такомже мотоцикле, попробуем сильнее греть цилиндр и на тросу потаскать.
Предполагаю что был нагар на тарелках клапанов, сейчас этого кокса нет и надо притирать клапана. Цилиндр никасилиновый, причина в врятли в ЦПГ
Раскоксовка двигателя
Раскоксовка двигателя и поршневых колец — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. Раскоксовка как своими руками, так и на СТО проводится с применением специальных средств — химических составов, растворителей и сольвентов. Удалить кокс можно 4-мя способами, три из которых осуществляются без вскрытия мотора, и являются исключительно профилактической мерой. Избавиться от нагара можно не только специально предназначенной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. Причем как те, так и другие, будут иметь хорошую эффективность. Качество раскоксовки зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.
Любая раскоксовка — хороша как профилактика! Как гигиена полости рта у человека. Ее лучше всего производить периодически, не доводя состояние двигателя до критического, когда «реанимировать» сможет только переборка. Очень актуальна для немецких моторов (VAG и BMW) склонных к расходу масла.
Чтобы справиться с такой задачей придется изучить список популярных средств, позволяющих сделать раскоксовку, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию, по которой проводится процедура.
Зачем нужна раскоксовка
Первый логический вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, — зачем вообще делать раскоксовку двигателя? Второй — чем собственно можно очистить ЦПГ и КШМ? Закоксовка колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им работать должным образом, что и влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндра, уменьшение мощности двигателя, выгорание клапанов, и как результат — капитальный ремонт. Поэтому главная задача раскоксовки — удалить нагар сверху на поршне, расшевелить кольца и почистить маслоотводящие каналы.
Такая регулярная процедура позволит устранить неисправности, возникшие в результате появления отложений. В частности, пропадет детонация и выровняется незначительный разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от сизого, типичного масляного дыма, придется еще устранить и причину попадания горючесмазочного материала в камеру сгорания.
Справиться с продуктами отложения поможет одно из химических средств, относящееся к так называемым “мягкой” или “жесткой” группам раскокосвок. Стоит отметить, что каждая из них имеет как свои плюсы, так и минусы.
10 лучших средств для раскоксовки
Приняв во внимание исключительно результаты реального применения и стоимость, а не рекламную агитацию, составим список 10 средств из разных ценовых категорий, вариантов применения и методов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для раскоксовки бензинового, так и дизельного двигателя, поскольку принципиальной разницы нет. Может быть лишь слой нагара, больше или меньше.
Итак, какую же раскоксовку лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания показавших хороший результат и количество положительных отзывов дали возможность выстроить популярные средства в таком порядке:
| Средство | Цена | Способ раскоксовки | Метод | Вариант применения | Область применения | Дополнительные процедуры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi SHUMMA | 1500р. | грубая | химический | без вскрытия | поршневая группа | нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла |
| GZox | 500р. | мягкая | химический | без вскрытия | поршневая группа | нужна замена масла и фильтра |
| Kangaroo ICC 300 | 400р. | мягкая | химический | без вскрытия | верхняя часть поршня и кольца | нужна замена масла и фильтра |
| ХАДО Verylube | 800р. | грубая | химический | без вскрытия | верхняя часть поршня и кольца | нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла |
| Гринол REANIMATOR | 900р. | жесткая | химический | без вскрытия и/или конкретные детали | верхняя часть поршня и кольца | нужна замена масла и фильтра, а также очистка поддона |
| Лавр МЛ-202 | 400р. | грубая | химический | без вскрытия и/или конкретные детали | верхняя часть поршня и кольца | нужна замена масла и фильтра |
| Эдиал | 300р. | динамическая | химический | без вскрытия | поршневая группа | без замены масла, но с заменой свечей |
| Ацетон и керосин | 160р. | жесткая | химический/механический | без вскрытия и со вскрытием | поршень и кольца | лучше эффект если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 ч. |
| Димексид | 150р. | жесткая | химический | без вскрытия | верхняя часть поршня и кольца | работает только при 50-80℃ |
| Средство для чистки плит | 300р. | жесткая | химический/механический | со вскрытием | поршень и кольца | держать не более 5 минут |
* Сольвенты, которые добавляются как присадка в топливо для чистки форсунок, мы в список не включали (исключение составляет Edial, ведь это действительно раскоксовка), поскольку их влияние на нагар минимальное, действие в основном направлено на чистку форсунок, а не детали поршневой группы. Также имеется еще и 204-СУРМ-НМ, он заливается к топливу, и в цилиндры, но о нем очень мало данных, чтобы сделать объективные выводы.
** Также хотим отдельно отметить, что в рейтинг мы не включили те раскоксовки, которые вливаются как присадка к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung или Ормекс), поскольку их действие эффективно лишь в комплексе, и отмывать ими загорелые поршни безрезультатно.
Чистка поршня от нагара
Так что как видите, не все разрекламированные средства для раскоксовки являются универсальными и стоят внимания. Лишь первые три средства, которые заливаются в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшат ситуацию с расходом масла. Другие же не дадут такого радостного эффекта, особенно когда ситуация запущенная. А если говорить о хозяйственных средствах, то их и вовсе лучше применять исключительно лишь непосредственно для чистки клапанов, поршней или блока двигателя при капремонте, но никак не для раскоксовки двигателя, когда имеет место расход масла и снижение компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок ДВС.
Дабы разобраться почему, и узнать о каждом средстве более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, испытавших однажды ту или иную жидкость, рассчитанную на удаление нагара отложений масла.
Характеристики, особенности и отзывы – рейтинг лучших раскоксовок
Наилучший результат при замачивании клапанов и поршней. Там где нагар не отъело, он станет мягкий и легко удаляется механическим путем.
Mitsubishi Shumma Engine Conditioner японское средство для раскоксовки двигателя №1 по мнению большинства как профессиональных автомастеров, так и бывалых водителей. Раскоксовка Шума от Митсубиси является растворителем на нефтяной основе, на 20% из этилен глюколя и моно-этил эфира, пахнет нашатырем, является представителем жесткой раскоксовки. Этот очиститель — активная пена, разрабатывался для чистки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), но на самом деле удаляет нагар в любом двигателе. Вводится в цилиндры через трубочку. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.
Одного баллона хватает лишь для раскоксовки двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и камеры сгорания. Может применяться не только без разборки двигателя, в нем также можно замачивать детали поршневой группы для удаления шлама. Цена на Shumma более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартный 220 мл. баллон. Во многих регионах России бывает достаточно трудно купить. Но такой ажиотаж вполне оправдан. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что уже сможет помочь только ремонт. Код для заказа — MZ100139EX.
Отзывы
Эффект от чистки почти аналогичен всеми полюбившейся Шуме, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для раскоксовки моторов.
GZox Injection & carb cleaner химическое средство разработанное японской фирмой Soft99. Уже из названия понятно что предназначено для чистки форсунок и карбюраторов, но хорошо себя зарекомендовало и при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных как удалять нагар на поршнях, но пусть это не пугает применяйте как и другие жидкости для очистки заливаемые в камеру сгорания.
В состав входит нефтяной растворитель и этиленгликоль. Создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому несмотря на то, что похож на средства из раздела жестких раскоксовок, действие намного мягче. Рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км.
Баллона 300 мл хватает для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 литра, а также достаточно для V-образного 6-ти цилиндрового двигателя. По результатам тестов показало что Гзокс отменно чистит от нагара поршень и способен расшевелить колечки. Но вот открыть зацементированные коксом отверстия поршней все же не смог. Состав хотя и почти аналогичен лидирующему, но все же чуть проигрывает в результативности. В продаже более доступен чем Шумма. Средняя стоимость в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокса — 1110103110.
Отзывы
Лучшее доступное средство. Аналог Гзоксу, стоит дешевле, но и в результативности незначительно проигрывает.
Kangaroo ICC300 очиститель EFI и карбюратора сделан в Корее. Как и предыдущий образец GZox не является средством именно для раскоксовки, но тем не менее прекрасно справляется с такой задачей. А вот открыть масляные каналы данной жидкостью не получится. Отличный вариант чтобы устранить закоксовку после длительной стоянки авто когда залегают кольца.
Есть мнения что у Кангару схожий состав с топовыми средствами поскольку тоже пахнет нашатырем, но это не так. ICC300 cleaner на водной основе и имеет хорошую эмульгированность (растворимость с маслом), в его составе: оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на прогретом до 70℃, для результата нужно около 12 часов.
Слабо испаряемый и хорошо размягчает шлам. В результате проникновения в масло и недолгой работе двигателя после раскоксовки благоприятно влияет на промывку масляной системы. По борьбе с отложениями окаменелого лака на поршнях чуть хуже Гзокса но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 рублей. Артикул для заказа 300 мл. баллона — 355043.
Отзывы
Раскоксовка VeryLube (ХАДО) антикокс относится к химическому способу удаления нагоревших отложений масла. Этот аэрозоль призван быстро очищать цилиндры, поршни и камеры сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также возвращать подвижность кольцам бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле едва справляется с очисткой поршней, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс значительно хуже нежели предыдущие, но если применять на не сильно закоксованном моторе, то вполне достойный внимания. По крайней мере в 7 из 10 случаев когда есть небольшое расхождение показателей компрессии по цилиндрам помогает. Первый запуск после раскоксовки будет очень трудным.
Интересной особенностью средства VERYLUBE Антикокс является то, что оно может использоваться для промывки маслосистемы двигателя. Поэтому производитель убеждает что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла, его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.
В составе Моющее-диспергирующие компоненты, углеводороды алифатического ряда. Хотя и безопасен для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать попадания на лакокрасочное покрытие.
Одного баллончика объемом 250 мл. хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя артикул такого средства — XВ30033, средняя цена по Москве составит 300 р. Как показали реальные тесты эта новинка плохо себя проявляет. Но в продаже также имеются и другие упаковки, с лучшим действием, которые, кстати, позиционируется не как раскоксовки двигателя, а поршневых колец. Жидкость антикокс 320 мл. в расчете на 20 цилиндров, но на самом деле максимум на 8-10. Код для заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на один цилиндр) — XB40151 стоимостью в 130 рублей.
Отзывы
Раскоксовка Greenol Reanimator professional быстро но не безопасно удаляет нагар, отмывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способно размягчить отложения в маслоотводящих каналах. Это российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не отвечает международным нормам экологической безопасности.
Раскоксовка Гринол действующая но агрессивная. В составе химии мощные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцем автомобилей с крашеным внутри поддоном стоит удержаться от его применения. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки попросту разбухают в 2 раза, но счастью за ночь могут восстановиться).
Гринола будет достаточно чтобы промыть большинство двигателей, в том числе и V6 поскольку объем его флакона составляет 450 мл, что гораздо больше чем у большинства раскоксовок на рынке. Со средней закоксованностью справляется на 5 с минусом. Чтобы достичь максимального эффекта, мало того что нужно раскоксовывать на прогретом моторе, так еще и заливать сразу по 50-80 мл (или сколько войдет), а в процессе испарения и просачивания доливать.
Отзывы
Раскоксовка ЛАВР МЛ-202 самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, его канавок и колец не разбирая двигателя. Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином, — очень посредственно. Хотя создает куда более агрессивную среду.
Продукт Lavr МL202 Anti Coks Fast относится к жесткому способу раскоксовки. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и направленных растворителей разной химической природы. Созданы воздействовать на смолисто-коксовые и нагаровые отложения. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все же остается. И полностью очистить поршень можно разве что механическим путем. Так что всеми заявленными производителем свойствами к сожалению не обладает.
Раскоксовка ЛАВРом в обязательном порядке требует замены масла, поэтому рекомендуют применять её перед плановым ТО. Прилагаемая инструкция, Lavr предусматривает заливать в цилиндры по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий промежуток выдерживается исключительно для экспресс очистки при регулярном применении. А вот когда случай запущенный, появились весомые симптомы закоксованности поршней и колец, то нужно как минимум 12 ч. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре не более 24 часов. Без разбора хорошо отмывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не главная задача применения. Самое главное раскоксовать маслосъёмные кольца. Количество жидкости рассчитано для раскоксовки мотора с объемом чуть выше 2.0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.
Отзывы
Раскоксовка ЭДИАЛ является присадкой к топливу из-за чего относится к “мягкому” способу очистки. Поэтому замену масла можно не делать, но вот свечи все же рекомендуется поменять. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.
В составе раскоксовывающего средства Edial не содержатся щелочи, кислоты или растворителей. В отличие от жидкостей заливаемых в прямо в цилиндры способно не только убрать кокс с поршней и колец, но и очистить от отложений клапана их седла, а также свечи. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВы), обладающие огромной проникающей способностью. Но к сожалению это все равно ему не помогает очищать от лаковых отложений кольца и масляные каналы.
Один флакон 50 мл в расчете 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин так и дизель. Раскоксовка Edial одинаково эффективна для двух этих видов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создаёт активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, которая препятствует появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит в движении свыше 60 км/ч. Купить можно у одного из официальных представителей продуктов ЭДИАЛ.
Отзывы
Раскоксовка ацетоном с керосином это старый “дедовский” рабочий метод который достаточно хорошо работал на ВАЗовских моторах при советском качестве топлива и масла. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто усовершенствуют маслом или другими хим веществами. Как и раскоксовка лавр имеет «жесткой» характер очистки от кокса и лаковых образований. Для приготовления жидкости, следует исходить из того, что ее потребуется около 150 мл на один цилиндр. В камеру сгорания также как и другие средства такой группы заливать в горячий мотор причем небольшое количество масла улучшит эффект, оно не позволит быстро испарятся. Позволяет уменьшить расход масла, улучшить динамику избавиться от детонации вызванную неполным сгоранием топливной смеси.
Масло менять обязательно, так как Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры в обязательном порядке менять смазку. При первом запуске и прогазовках, на период пока будут сжигаться остатки смеси и нагара, лучше поставить старые свечи, дабы не испортить более новые.
Раскоксовой керосин + ацетон “лечат” залегание поршневых колец вследствие нагара или после долгого простоя обездвиженного автомобиля. А также в такой жидкости ставят откисать детали поршневой группы при чистке отложений когда мотор разбирают для капитального ремонта. Так как требуется много чистящего средства, а цена раскоксовки не маленькая. Поэтому приготовить жидкость с раскоксовывающим свойствами один из лучших вариантов сэкономить бюджет.
Дабы сделать раскоксовку с ацетона и керосина нужно по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавить моторное масло. Пропорция смешивания 50:50:25. В сумме такая смесь обойдется в 160 рублей.
Отзывы
Раскоксовка димексидом должна производится с особой осторожностью, так как это едучий синтетический лекарственный препарат. Диметилсульфоксид (Dimexidum) SO(СН3)2 — является серосодержащим органическим соединением. Очень гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом. Превращается в лёд, когда температура на улице опустилась под 10 градусов тепла.
Работает это препарат только когда он теплый или горячий. Поэтому если им очищают при отмачивании отдельных деталей емкость ставят в теплом месте, если же заливают эту кислоту в цилиндры, то исключительно в горячий двигатель, а когда он остынет откачивают. Но раскоксовывать димексидом не все двигатели. Этот препарат способен разъедать краску, в окрашенном изнутри, поддоне картера, а вот к алюминию инертен. После процедуры в обязательном порядке нужно не только менять масло но и промыть двигатель промывочной смазкой.
С риском можно заливать диметилсульфоксид и непосредственно в масло как присадку BG. Исключительно на горячую и масло не ниже вязкости 5w40 в пропорции 5-10% от общего объема масляной системы. А затем дать поработать двигателю полчаса на холостых оборотах или не более 2000 об/мин. С моторным маслом не смешивается в отличии от этанола, ацетона или касторового масла. Так что есть опасность разжижения и масляного голодания.
Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна, как для двигателя и вызывает раздражение человеческой кожи, то стараются работать в резиновых перчатках, используя его для замачивания уже снятого поршня. Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти 100 мл. бутылочек диметилсульфоксида. Купить можно в любой аптеке, стоимость одной составляет около 50 рублей.
Отзывы
Раскоксовка средством для чистки плит, как открыли для себя многие автовладельцы, тоже очень хорошо справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Но при его применении очень много нюансов.
Первым — это будет не столько раскоксовка, столько именно очистка, поскольку его не заливают в цилиндры, а обрабатывают непосредственно сами поршни или другие поверхности двигателя имеющие сильный нагар. Второй — все средства для очистки плит и духовых шкафов в составе содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В этом случае алюминий станет уязвимым к окислению при взаимодействии с водой. На поршнях такое влияние отображается тем, что они темнеют. Поэтому выдерживать такой состав дольше 5-ти минут категорически не рекомендуется! Третий — агрессивен не только к алюминию и коксу на поршне, но и коже человека, поэтому обязательно нужно обрабатывать в резиновых перчатках.
Отзывы
Все те средства для раскоксовки, будь то бензинового или дизельного двигателя, о которых производитель заявляет, что они не влияют на масло и после их применения не требуется его менять, является исключительно маркетинговым слоганом.
Стоит отметить, что у всех тех средств, которые рассчитаны для заливки непосредственно в камеру сгорания, принцип раскоксовки один и тот же. И отличаться может исключительно лишь выдержкой внутри. Некоторые производители раскоксовок рекомендуют держать средство не более 2-3 часов, поскольку оно работает исключительно на горячую. А еще периодически делать небольшое движение коленвала (±15°), это будет способствовать лучшему проникновению жидкости под кольца поршня и их отляганию. В остальном же, все составы заливаются в прогретый, но не сильно горячий мотор, и после какого-то времени откачиваются остатки, продуваются цилиндры или прокручивается КВ (пятисекундными запусками стартера).
Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы BG 109 (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу) — она хорошо приводит в движение кольца и чистит масляные каналы, а затем непосредственно само средство для удаления. Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы или топливной без применения, той, которая вливается в камеру сгорания, не имеет смысла. В тех случаях где наблюдался большой расход масла, кроме двух этих этапов стоит произвести еще и третий — устранить причину «масложора» (зачастую заменить колпачки).
В подведении итога.
Проводить раскоксовку нужно каждые 20 тыс.км. Основным показателем является разброс компрессии по цилиндрам. То-есть дабы залегшие кольца не стали поводом грандиозного ремонта, нужно делать профилактику и следить за внутренней полостью двигателя, так же как вы следите за здоровьем своих зубов. Поскольку если залить химию в цилиндры, когда там совсем уже все плохо, то вы можете лишь навредить. Существует вероятность, что после раскоксовки машина вовсе не заведется. Такое часто случается когда залегли сильно изношенные и с большим количеством нагара кольца.
