Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция
Автор: Сочи Авто Ремонт
Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:
Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:
1. Снимаем его с автомобиля.
2. Отсоединяем сцепление.
3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.
4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.
5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.
6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.
7. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления. Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.
8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.
9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем. Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.
10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.
11. Отсоединяем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.
12. С коленчатого вала снимаем шкив. Внимательно следим за сидящей не очень плотно шпонкой в пазу коленвала, которая не должна потеряться, ее вынимаем и откладываем в сторону.
13. Открепляем масляный насос с прокладкой, снимаем у коренных подшипников крышки, откручивая соответствующие болты, и коленчатый вал.
14. Для осмотра крышечных вкладышей коренных подшипников на средней опоре снимаем упорные полукольца коленвала. Вкладыши осматриваем. При обнаружении повреждений или следов износа детали заменяем новыми. Если следы повреждений или износа отсутствуют, то наносим маркировку в соответствии их установке относительно постелей и крышек при сборке.
15. Для того чтобы снять генераторные кронштейны и опору двигателя, отсоединяем трубу подвода водяного насоса с откручиванием соответствующих крепежных элементов.
16. Поршневые кольца снимаем специальным съемником, при его отсутствии кольца снимаем руками, разведя замки колец, во избежание повреждения детали эту операцию выполняем очень аккуратно. Затем с поршня снимаем стопорные кольца, закрепляющие поршневые пальца, и пружину разжима маслосъемного кольца. Бобышки поршня имеют специальные выемки, благодаря им кольца удобно вытаскиваются. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь, удалив кольца, снимаем поршень с шатуна, для этого палец предварительно выталкиваем из поршня, достаем вкладыши из крышки и из самого шатуна, внимательно осматриваем их. Поврежденные или изношенные вкладыши меняем на новые. Если они не повреждены или не изношены, то их маркируем относительно крышек и шатунов. Все маркировки производим только на той части вкладышей, которая не работает.
17. Отсоединяем приемную трубу глушителя.
18. От выпускного коллектора открепляем и снимаем термостат.
19. Отсоединяем колодку вместе с проводами от датчика масляного уровня в картере двигателя. Для этого снимаем гайку, крепящую кронштейн к трубе подвода водяного насоса, и поворачиваем один-два раза гайку, присоединяющую деталь к коллектору. После ослабления крепления кронштейн отводим в сторону. На некоторых марках ВАЗа дополнительно ослабляем на один-два оборота крепительную гайку поддерживающего кронштейна и отворачиваем крепление, после чего отжимаем пластмассовую защелку и от датчика положения коленвала отсоединяем колодку с проводами.
20. С натяжного ролика и зубчатых шкивов снимаем приводной ремень распределительного вала.
21. Снимаем натяжной ролик, отводя ремень в сторону.
22. Зубчатый шкив с вала снимаем путем откручивания соответствующего болта крепления детали. При откручивании болта распределительный вал проворачивается, во избежание этого его фиксируем отверткой. Затем двумя отвертками с вала снимаем шкив. Снимать нужно аккуратно, чтобы не повредить сальник вала.
23. Снимаем с головки блока крышку и осматриваем ее. При необходимости изношенные детали заменяем.
Порядок разборки двигателя автомобиля — делайте все по пунктам и не запутаетесь в последовательности при разборке двигателя.
Смотрим видео как разобрать двигатель
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!
Руководство по ремонту двигателя своими руками
Чтобы правильно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками, нужно иметь представление о дефектовке деталей, этапах их разборки и правильной сборки. Проведение капремонта позволяет продлить жизнь мотору путем замены основных деталей и узлов.
Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.
Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля
Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.
Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:
Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.
Как снять двигатель
Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:
Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.
Разборка двигателя, дефектовка
Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.
Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.
Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.
После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.
Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.
После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.
Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.
После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.
Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.
Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.
Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.
Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.
В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.
После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.
Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.
Этапы сборки двигателя
Для сборки мотора нужны следующие новые детали:
Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:
Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.
Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.
Результат ремонта двигателя автомобиля
После капитального ремонта двигатель должен работать, как при нулевом пробеге. При этом качественный ремонт подразумевает ресурс не менее 80% от пробега до первой капиталки.
Двигатель должен пройти обкатку – обычно хватает 1000 км, при этом рабочие обороты должны постепенно повышаться. После обкатки меняем масло и эксплуатируем автомобиль в штатном режиме.
Как продлить рабочий ресурс двигателя
Чтобы как можно реже делать ремонт двигателя своими руками или на СТО, достаточно правильно его эксплуатировать и своевременно обслуживать:
Не допускать перегрузок ДВС.
Вовремя производить долив и замену масла и антифриза.
Не гонять мотор вхолостую без особой на то необходимости.
Выбирать качественное горючее и моторное масло в соответствии с рекомендациями автоизготовителя.
Перебираем двигатель своими руками
Уход за двигателем, действия водителя для продления “жизни” мотора
Для продления жизни мотора, необходимо создавать для него максимально щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться оптимальных оборотов работы мотора и использовать лишь рекомендованные производителем технические жидкости, в частности, высококачественное масло и топливо.
Своевременная замена масла: важнейшая процедура
Кроме того, регулярно проводите различные профилактические мероприятия и не забывайте тщательно заботиться о своем автомобиле.
Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя
О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.
О чем говорит цвет выхлопных газов
Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.
Утечка масла
К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.
Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.
Полагаем даже неопытным автомобилистам приблизительно понятно к чему это может привести:
Из-за высокой температуры (а двигатель во время работы разогревается до очень больших температур) резина из которой изготовлены сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится жесткой и прекращает плотно облегать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает внутрь.
Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.
Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.
Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками
Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.
Работы по двигателю лучше доверить профессионалам
Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.
Запчасти для капремонта двигателя
Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:
И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.
Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.
Инструменты-помощники
Для точного определения потребности в капремонте мотора внутреннего сгорания, вам будут необходимы такие инструменты:
Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция
Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.
В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.
Демонтаж силового агрегата
Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:
Сборка двигателя, пошаговая инструкция
Сборка мотора предполагает следующие действия:
Обкатка двигателя, советы профессионалов
Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут. После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов. Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.
Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 км\час. Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 км\час. Обратите внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику. Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.
«Моторист-конструктор» или как правильно собрать двигатель? ч. 1
Как самому разобрать и собрать двигатель авто
Если опыта в разборке и сборке мотора у вас еще нет, но есть желание попробовать это сделать, то данная статья вам в помощь. Мы расскажем порядок действий и отметим основные нюансы, которые стоит учитывать при выполнении этих работ.
Для начала подготовим все необходимое: новые прокладки или герметик для ДВС, динамометрический ключ, набор гаечных ключей разных размеров, при этом нужны рожковые, накидные и торцевые ключи со сменными головками, длинным и коротким воротками. Учитывайте и тот факт, что времени на работу придется потратить много или очень много (в зависимости от модели и состояния мотора на разбор уходит от нескольких часов до нескольких дней).
Чтобы разбирать двигатель, его нужно сначала снять. Перед этим сливаем масло и охлаждающую жидкость и снимаем все навесное оборудование. Совет: байки и узлы от каждого узла лучше складывать отдельно, еще лучше — в подписанные коробочки.
Разбор ДВС обычно происходит в следующем порядке:
1. Отсоединяем коробку передач (просто откручиваем болты).
2. Отсоединяем сцепление (опять же, откручиваем болты, которые крепят кожух, и снимаем весь узел).
3. Снимаем шкив коленвала. В отверстие крепления вворачиваем болт, между зубцами маховика ставим плоскую отвертку, упираем ее в болт. Затем газовым ключом откручиваем гайку (или храповик), чем-нибудь (например, баллонным ключом) поддеваем шкив и снимаем его.
4. Снимаем маховик (просто откручиваем болты); под ним пластина, которую держат болты, — снимаем и ее.
5. С распределительного вала снимаем ремень или цепь ГРМ. В некоторых машинах на пути к этому элементу есть еще препятствия. Иногда в виде передней крышки двигателя (крепится гайками на шпильках), иногда в виде крышки ГБЦ (крепится гайками или болтами).
Чтобы снять цепь, вытаскиваем из нее натяжитель, затем откручиваем шестеренку распределительного вала и потом снимаем сам ремень (цепь).
Следующая на очереди — шестеренка коленчатого вала. Если у вас есть специальный съемник, то это ускорит работу, т.к. крепится эта шестеренка шпонкой. Если в процессе работы вы немного повредите края шпонки, подправить их потом можно будет напильником. В последнюю очередь снимаем башмак натяжителя цепи.
6. Демонтируем распределительный вал (откручиваем гайки, которые держат его кожух и достаем сам вал).
7. Снимаем головку блока цилиндров, которую держат болты или гайки на шпильках.
После этого этапа мотор можно перевернуть и снять поддон (под ним будет прокладка).
8. Снимаем масляный насос. Откручиваем крышку заднего сальника, откручиваем болты, убираем фиксаторную скобу и с помощью отвертки на задней части двигателя достаем вал насоса и шестерню его привода. Будьте особо аккуратны, эта деталь очень важна в работе ДВС!
9. Далее нужно быть не менее аккуратными — демонтируем кривошипно-шатунный механизм.
10. Следующий этап — изъятие шатунов. Первым делом поворачиваем коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Затем откручиваем гайки и снимаем бугель (крышка сидит плотно, придется помочь себе молотком, только аккуратно). Выталкиваем шатун вместе с поршнем. Так поступаем со всеми шатунами. Крышки же лучше поставить на место, это упростит потом сборку (номера крышек и шатунов должны совпадать).
11. Снимаем коренные крышки, открутив гайки, которые их крепят.
12. Достаем коленвал, убираем старые вкладыши и стопорные полукольца.
Поздравляем: двигатель разобран!
Как не трудно догадаться, сборка силового агрегата производится в обратном порядке. Но здесь важно учитывать некоторые моменты:
— на корпусе шатунов есть специальные метки, которые должны совпасть с метками на корпусе блока цилиндров. Кроме того, крышка и шатун тоже должны соответствовать один другому.
— шатунные и коренные вкладыши нужно устанавливать так, чтобы на них и посадочных местах совпадали замки.
— коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. При этом усилие при затяжке будет разным для разных автомобилей. Узнать об этом подробно можно в паспорте или в специальной справочной литературе по конкретной модели авто.
— гайки на ГБЦ нужно закручивать в шахматном порядке, начиная со средних, при этом затягивать их нужно, тоже соблюдая определенный порядок.
— все поверхности, между которыми будут установлены прокладки, нужно тщательно очистить. Если же есть задиры или заусенцы, их нужно отшлифовать напильником.
Ну и напоследок отметим, что в данной статье приведен общий порядок действий. Тем не менее, для разных моделей могут быть некоторые расхождения в деталях, поэтому, если вы хотите сами разобрать и собрать мотор своей машины, лучше держите под рукой специальную литературу именно по вашему автомобилю.
Комментарий специалиста
Запасные части к двигателям ВАЗа пользуются хорошим спросом. Именно поэтому в продаже столь велика доля некондиционных запчастей. Такие детали поступают из трех источников. Первый — это кооперативные запчасти: их применение особенно опасно. К примеру, ресурс ремней ГРМ может составлять всего несколько десятков моточасов. Второй источник — до сих пор встречающийся брак от официального поставщика. Это запчасть, которая не прошла технический контроль ВАЗа, но поступила в продажу. Такие детали и узлы рушат веру покупателей в надежность вазовских автомобилей. Наконец, третий источник — это восстановленные запчасти для двигателей. Но такие встречаются все реже.
Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция
Автор: Сочи Авто Ремонт
Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:
Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:
1. Снимаем его с автомобиля.
2. Отсоединяем сцепление.
3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.
4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.
5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.
6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.
7. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления. Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.
8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.
9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем. Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.
10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.
Если попались дефектные запчасти
На любом пробеге возможно появление задиров цилиндра, вызванных разрушением поршня, колец либо поломкой свечи зажигания (обломился электрод или кусочек изолятора). Задиры на поверхности цилиндра вызывают потерю компрессии, при этом снижается мощность и появляется масложор.
Если попадутся поддельные фильтры или масла, то срок жизни мотора может быть очень коротким. Фильтр на большой скорости и оборотах способен лопнуть по завальцовке, оставив мотор без масла. А просто плохая фильтрация сократит ресурс подшипников всех валов. Некондиционное масло может стать причиной задиров, а еще оно может столь интенсивно угорать, что водитель запросто пропустит момент, когда мотор останется без масла.
СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.
2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш А без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом.
3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец – этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.
5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала).
7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо сторцами постели.
8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом.
9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. Номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками А в сторону кронштейна генератора Б.
10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.
11. Вверните болты и затяните их требуемым моментом в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на два-три оборота коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.
12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
13. Установите масляный насос и вверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса» ).
14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.
15. Установите держатель заднего сальника и вверните болты его крепления (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).
16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали А на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива Б на бобышке поршня.
Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1–валик; 2–поршневой палец; 3–направляющая втулка; 4–винт; 5–дистанционное кольцо
17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.16) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая его. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.
18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240°С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень, чтобы совпали отверстия под палец, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.
19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.
20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. Обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.
21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца.
22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя их замки.
23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним – верхнее.
24. Обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надписи нет, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении.
Сколько моя Лада проходит без капремонта — экспертный взгляд
Практика показывает, что некоторые вазовские моторы не выхаживают даже гарантийный возраст и пробег. То есть 3 года и 100 000 км. При этом есть немало владельцев Лад, которые рассказывают о пробегах, превышающих 250 000 км без капитального ремонта. И то, и другое правда. Почему же такая большая разница?
Ресурс большинства импортных моторов при правильной эксплуатации колеблется в пределах +/- 20%. А владельцы современных Лад, как и тридцать лет назад, могут сказать о своей машине, что им с двигателем повезло (или не повезло). При этом начальный ресурс одного вазовского мотора может отличаться в несколько раз от ресурса другого, аналогичного. Но даже удачно собранный двигатель не всегда залог его долгой жизни. Ресурс можно сократить в разы, использовав некачественные эксплуатационные жидкости, расходные материалы и запчасти.
Решиться на капремонт двигателя владелец может в двух случаях:
Как разобрать и собрать двигатель автомобиля
Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).
Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.
Когда возникает необходимость делать капитальный ремонт мотора: признаки и причины капремонта
Следует отметить, что надежность современных автомобилей за последние годы заметно снизилась по сравнению как со многими легендарными моделями 90-х, так и с более поздними разработками. Дело в том, что главную роль сегодня играет маркетинг и глобализация производства.
Также существенное влияние на качество и общую надежность транспорта оказывают быстро изменяющиеся экологические нормы и стандарты. Простыми словами, производителям попросту невыгодно создавать машины для развитых стран, которые можно в дальнейшем без особых проблем эксплуатировать 10-15 лет.
Если даже не затрагивать вопросы дизайна интерьера и экстерьера, а также активной и пассивной безопасности, сам двигатель, установленный на старом автомобиле, в плане экологичности и экономичности станет неактуальным уже через 5 или максимум 7 лет.
Вполне очевидно, что производители с учетом данных факторов перестали закладывать в ДВС большой ресурс. Естественно, многих автолюбителей на территории РФ и стран СНГ, где зачастую речь идет о подержанных автомобилях с пробегом, интересует вопрос, когда делать капитальный ремонт двигателя. Давайте разбираться.
Разборка и сборка силового агрегата
Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.
В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы
Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.
Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.
Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.
6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.
Два козыря вазовских моторов
1. Дешевизна ремонта. Она обусловлена несколькими факторами:
2. Можно купить новый двигатель ВАЗ за относительно небольшую сумму. Восьмиклапанный мотор обойдется в 40 000–50 000 рублей, а шестнадцатиклапанный — до 70 000 рублей. При этом, для примера, самый доступный двигатель Renault К4М, который ставят на Logan, а раньше и на Ладу Ларгус, обойдется минимум в 104 000 рублей.
Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать
Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.
Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.
Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.
Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.
Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.
Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.
Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.
Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.
Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.
Неквалифицированное техническое обслуживание
Недостаточное качество очистки воздуха, или, того хуже, прорыв шторы воздушного фильтра сократит срок службы мотора в разы. Сильно засоренный фильтр грязь не пропустит, но и воздух тоже. Мотор будет работать в нерасчетном режиме, и это не продлит его ресурс.
Важно соблюдать периодичность замены, предписанную инструкцией. Более частая замена нужна только в степях и полупустынях с их вечной пылью. Советую не покупать самые дешевые фильтры — они могут пропускать крупные частицы. Хорошая вещь не может стоить слишком дешево. Лучше всего покупать фильтры в сетевых магазинах запчастей.
