Разборка передней вилки мотоцикла днепр
РЕМОНТ ЭКИПАЖНОЙ ЧАСТИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
РАЗБОРКА И СБОРКА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
Для разборки пера (рис. 61) отворачивают гайку 17 крепления трубы пера вилки к траверсе 19, немного вытягивают кверху шток амортизатора, ослабляют контргайку штока и отворачивают гайку со штока амортизатора. Вставляют в наконечник пера вилки переднюю ось и кольцевым ключом отворачивают корпус сальника в сборе 24. Снимают вниз наконечник пера вилки с трубы пера вилки вместе с амортизатором 4 и пружиной 7. Снимают пружинное кольцо 12 крепления нижней втулки трубы пера вилки 9, нижнюю и верхнюю втулки трубы пера вилки и сальник в сборе. Отворачивают на 2. 3 оборота гайку стяжного болта мостика 16 и вынимают вниз трубу пера вилки (для облегчения навинчивают затяжную гайку на конец трубы пера вилки на четыре-пять ниток и выбивают из конуса траверсы трубу легкими ударами резинового молотка).
Первый наконечник пера вилки при ремонте может иметь следующие дефекты:
— вмятины на трубе — править трубу до устранения дефекта;
— срыв резьбы на трубе более двух ниток — заменить трубу или отремонтировать, сточить резьбу, обварить поверхность, проточить и нарезать резьбу нормального размера М48Х1.5;
— износ поверхности отверстия трубы наконечника пера вилки под нижнюю втулку до диаметра более 42,2 мм (для мотоциклов «Днепр», «Урал» М-66 и М-67-26) и более 37,2 мм (для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63) — обработать отверстие до ремонтного размера 42.5 мм под ремонтную втулку;
— срыв резьбы отверстий в наконечнике более двух ниток — рассверлить отверстия, обварить, просверлить и нарезать резьбу нормального размера соответственно М18Х1.5 (левая) и Мб, заварить трещины; при обломе ушков основания у левого наконечника пера
вилки — наварить их и обработать до нормального размера.
Стержень рулевой колонки с мостиком в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:
— трещины, облом стержня или мостика любого размера и расположения— заменить деталь;
— погнутость мостика рулевой колонки в местах перехода к ступицам крепления перьев вилки более 0,02 мм на длине 100 мм —выправить мостик до устранения погнутости;
— износ поверхности шейки мостика под шариковый радиально-упорный подшипник до диаметра менее 33,95 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера 34 мм. Допускается обварка и обработка шейки до нормального размера;
— ослабление посадки стержня рулевой колонки — при износе поверхности стержня до диаметра менее 28,100 мм его поверхность хромировать и шлифовать до нормального размера 28 мм или ремонтных размеров 28,2 ; 28,4 мм (ремонтные размеры допускаются только при устранении дефекта обваркой поверхности). При износе поверхности отверстия мостика до диаметра более 28,05 мм поверхность обварить и обработать до нормального размера отверстия 28 мм. Допускается обработка отверстия до ремонтных размеров 28,2 и 28.4 мм под ремонтный стержень рулевой колонки;
— износ пальца мостика под шайбу амортизатора руля до диаметра менее 11,7 мм — заменить палец;
— срыв резьбы на стержне более двух ниток — заменить стержень;
— ослабление посадки шпилек в отверстиях мостика — при срыве резьбы в отверстиях более двух ниток дефектную шпильку заменить новой; при срыве резьбы более двух ниток отверстие рассверлить и нарезать резьбу ремонтного размера М10Х1 под ремонтную шпильку.
Правый кожух в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:
— облом держателя троса переднего тормоза, ушка крепления щитка, кронштейна крепления указателя поворота — заменить дефектную деталь;
— трещины кронштейна фары или чулка кожуха — заварить трещины и зачистить заподлицо с основным металлом;
— вмятины глубиной более 1,5 мм — выправить кожух до устранения недопустимых вмятин;
— смятие и выкрошивание зубцов шайб кронштейна фары числом более четырех — заменить дефектную шайбу.
Щиток переднего колеса в сборе при ремонте может иметь трещины и вмятины — заварить трещины и зачистить, выправить вмятины. У мотоциклов «Урал» М-63, М-66 и М-67-36 при обрыве резиновой части щитка допускается постановка заплаты на клею с внутренней стороны.
Труба пера вилки изготовлена из стальных труб (сталь 35) и имеет твердость НВ 200-240. При ремонте может иметь следующие дефекты:
— погнутость трубы пера вилки более допустимой (допускается взаимное биение поверхностей не более 0,1 мм)—выправить трубу до устранения погнутости;
— износ поверхности трубы до диаметра менее 36,75 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера трубы 36 мм, для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63 нормальный размер трубы —35 мм;
— износ конусной поверхности под траверсу (допустимо, чтобы конусный калибр (кольцо) находил на длину не более 30,95 мм) — обварить поверхность и обработать до нормального размера конуса;
— износ поверхности под нижнюю втулку до диаметра менее 30,9 мм (только для мотоциклов «Урал» М-62 и М-63) — хромировать поверхность и обработать до нормального размера трубы 31 мм;
— срыв резьбы в трубе более двух ниток — рассверлить отверстие, обварить, расточить и нарезать резьбу нормального размера М27 мм.
Корпус сальника изготовлен из стали 35. При ремонте может иметь следующие дефекты:
— трещины любого размера и расположения — заменить корпус;
— срыв резьбы более трех ниток — заменить корпус;
— износ поверхности отверстия до диаметра более 4,7 мм—заварить отверстие и просверлить до нормального размера 4 мм (допускается сверление новых отверстий в промежутках между старыми, которые заваривают и зачищают).
Траверса изготовлена из стали 35 или 45. При ремонте может иметь дефекты:
— трещины любого размера — заменить траверсу;
— погнутость более 0,2 мм на длине 100 мм — выправить траверсу до устранения погнутости;
— износ поверхности отверстия под гайку подшипника до диаметра более 32,15 мм— обварить отверстие и обработать до нормального размера 32 мм;
— износ конусной поверхности под трубу пера вилки, утопание конусного калибра более 0,2 мм от номинального положения — обварить поверхность и обработать до нормального размера.
При износе поверхности отверстия в трубке корпуса амортизатора под поршень и направляющую до диаметра более 16,2 мм отверстие обрабатывают до ремонтного размера 16,3 мм под ремонтный поршень и ремонтную направляющую. Ремонтные детали изготавливают из стали 35.
Сборка. Собирают переднюю вилку в обратной последовательности. Перед сборкой все детали тщательно промывают в керосине. Особое внимание обращают на чистоту внутренних полостей труб, наконечников, перьев вилки и цилиндров. После предварительной сборки конуса корпуса амортизатора с трубой проверяют перпендикулярность торца конуса относительно трубки. Неперпендикулярность допускается не более 0,15 мм на длине 100 мм. При необходимости можно механически обработать торец конуса, при этом длина трубы в сборе с конусом должна быть не менее 202 мм. Зазор между поршнем амортизатора и трубкой корпуса должен быть 0,06. 0,55 мм, между нижней направляющей амортизатора и трубкой— 0,12. 0,5 мм и между штоком и отверстием гайки трубы — 0,35. 0,7 мм. Гайку штока наворачивают на шток до упора. При этом размер от торца штока до торца гайки должен быть не менее 32 мм. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях при сборе передней вилки представлены в таблице 24.
После установки штока с поршнем и направляющей в трубу корпуса и установки гайки трубы амортизатора шток должен перемещаться свободно, без заеданий. Зазор между верхней втулкой пера вилки и трубой должен быть 0,075. 0,36 мм, между нижней втулкой пера и наконечником — 0,025. 0,25 мм. Трубы, собранные с втулками, должны свободно перемещаться внутри сопряженных наконечников, собранных с амортизаторами и втулками (проверяют до установки сальников в сборе). Зазор между наконечником верхней пружины и гайкой должен быть 0,2. 0,5 мм. Сальники в сборе устанавливают на наконечники перьев на железном густотертом сурике. При монтаже корпуса сальника на трубу пера пользуются оправкой. После сборки проверяют перья вилки на герметичность под давлением 50 кПа в течение 10 с, погрузив вилки в воду. Утечка воздуха в местах разъема соединений не допускается. Масло в вилку перед испытанием не заливают. Допускается появление за время испытания не более двух-трех пузырьков воздуха из-под сальника. Допустимая разница в длинах левого и правого перьев — не более 2,5 мм.
Перед завертыванием затяжной гайки крепления трубы пера вилки в траверсу заворачивают пробку или винт для, спуска масла. Сверху заливают в трубу пера вилки 135 см3 моторного масла.
При затягивании затяжной гайки для плотной посадки конусного соединения в траверсе вилки отпускают гайку стяжного болта мостика вилки и заворачивают ее уже после затягивания затяжной гайки.
ВИЛКА УРАЛ
Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь
пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые
качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить
инструмент для поглощения пищи.
1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с
пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.
2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с
верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.
Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но
некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в
нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки
трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней
траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник
пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника.
Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника,
периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как
только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать.
Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками
на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите
контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку
до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении,
зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.
Разборка и сборка пера вилки Днепра (Страница 1 из 6)
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Сообщений [ с 1 по 20 из 113 ]
1↑ Тема от mexanik62 19-11-2011 11:44:22
Тема: Разборка и сборка пера вилки Днепра
Слить масло Ежели нет спускничков просто перевернуть
Добавлено: 18-11-2011 19:48:37
Отвернуть корпус сальника с гайкой
Добавлено: 18-11-2011 19:54:30
Сдвинуть корпус сальника и вынуть перо из наконечника
Добавлено: 18-11-2011 20:03:59
Выкрутить болт крепления амортизатора Не потерять алюминевую уплотнительную шайбу
Добавлено: 18-11-2011 20:13:00
Открутить верхнюю крышку и вынуть шток с поршнем
Добавлено: 18-11-2011 20:18:24
Все разобрать помыть должно вот что получится
Добавлено: 18-11-2011 20:27:53
перечислю сверху вниз слева направо Пружина Шток с верхней гайкой закрученой до отказа Гайка-фиксато пробки Верхний наконечник пружины Штифт Поршень направляющая поршня стопорная гайка Гайка сальника фетровый пыльник обжимная шайба сальник корпус сальника Нижний наконечник пружины корпус амортизатора конус болт с алюминевой шайбой Наконечник пера верхняя втулка перо с нижней втулкой
Добавлено: 18-11-2011 20:35:20
Увеличено детали амортизатора При сборке на шток надеть нижний наконечник пружины вставить штифт на него надеть поршенек закрутить направляющую фаской резьбы вперед до отказа зафиксировать гайкой
Добавлено: 18-11-2011 20:46:12
Сборка вообще не должна озадачить Некоторые советы Корпус амортизатора трубным ключем держать без больщого усилия чтобы не помять ежели в тисках то через призьму Сальник в корпус вставить так чтоба участок с пружинкой попал в проточку а пружинка не слетела Собрать корпус сальника с сальником и пыльником поджать гайкой не дотягивая один оборот надеть на перо и прикрутить к наконечнику на герметик или краску
Добавлено: 19-11-2011 07:44:22
Это после сборки амортизатора Собранный шток с амортизатором вставить в наконечник наживить болтом и покручивая за пружину по часовой попасть зубом конуса в отверстие на дне наконечника потом затянуть болт 3,5 кгс Вообще чтобы пружина не слезла с наконечников за пружину надо крутить по часовой за наконечник против
Как снимать вилку с мотоцикла урал
Изготовление длиннорычажной вилки
При подготовке кроссового мотоцикла М-63К к соревнованиям выполняют большие работы по регулировке и доводке узлов экипажной части.
К наиболее крупным переделкам относится изготовление длиннорычажной передней вилки (вместо телескопической) и облегченной коляски с пружинно-гидравлическим амортизатором. Мотоцикл с длиннорычажной передней вилкой более устойчив на неровностях и поворотах. Параметры вилки можно легко отрегулировать в зависимости от трассы.
рис. 62. Длиннорычажная вилка, изготовленная на основе узлов вилки мотоцикла М-63. 1 — верхний мостик, 2 — нижний мостик, 3 — перо вилки, 4 — удлинительная втулка, 5 — ось колеса, 6 — крыло, 7 — амортизатор, 8 — ось рычага, 9 — кронштейн крепления амортизатора; 10 — качающийся рычаг (маятник), 11 — проушины, 12 — ушки крепления амортизатора
По кинематической схеме рычажные вилки можно разделить на толкающие (ось качания рычагов расположена сзади оси колеса) и тянущие (ось качания рычагов находится впереди от колеса). В зависимости от конструкции качающихся рычагов как тянущие, так и толкающие вилки подразделяются на длиннорычажные и короткорычажные. У длиннорычажных вилок длина рычагов близка к величине радиуса колеса. Длина рычагов короткорычажной вилки значительно меньше радиуса колеса. Примером короткорычажной вилки является вилка мотоцикла К-750, а длиннорычажной — передние вилки отечественных мотороллеров. Подавляющее большинство спортсменов нашей страны используют толкающие длиннорычажные вилки.
Рассмотрим конструкцию длиннорычажной вилки (рис. 62). Два ее пера соединены нижним мостиком при помощи сварки. В этот мостик запрессован стержень, на который надевают верхний мостик при монтаже вилки на раму. В нижние концы перьев вставлены удлиняющие втулки, к которым приварены втулки для размещения подшипников осей качающегося рычага, а в средней части перьев под нижним мостиком приварены кран-штейны под амортизаторы.
Качающийся рычаг выполнен в виде единой изогнутой трубы, к которой приварены проушины для крепления осей и ушки для крепления оси колеса. Амортизаторы через резино-металлические шарниры крепят верхней втулкой к кронштейну пера вилки, а нижней — к ушкам качающегося рычага.
При изготовлении длиннорычажной вилки от унифицированной телескопической берут трубы перьев вилки, мостик рулевой колонки со стержнем траверса, затяжные гайки, детали крепления вилки в раме мотоцикла, наконечники перьев.
Дополнительно следует изготовить удлинители перьев, маятник, кронштейны и ушки, крепления амортизаторов, проушины крепления маятника, усилительные стяжки, узел крепления маятника. Перья вилки можно сделать из цельнотянутых труб, имеющих внешний диаметр 36 мм и толщину стенки 5—6 мм. При использовании хромансилевых труб толщина стенки может быть уменьшена. Усилительные стяжки делают из цельнотянутой трубы диаметром 20—22 мм с толщиной стенки 1—1,5 мм.
Рис. 63 Детали и узлы передней вилки: а — маятник с вставками крепления оси б — ушко крепления амортизатора, в — проушина крепления маятника, г — распорная шайба между подшипниками и проушиной, д — обойма крепления подшипников, е — распорное кольцо между подшипниками, ж — развертка крепления кронштейна амортизатора, з — крепление удлинителя и обоймы к перу вилки, / — вставки для крещения оси, 2 — места сварки, 3 — обойма, 4 — удлинитель, 5 — перо
Качающийся рычаг (маятник) изготовляют, пользуясь трубогибом, из цельнотянутой бесшовной трубы диаметром 32 мм с толщиной стенки 2,5—3 мм. Из наконечников перьев вилки М-63 делают вставки для крепления оси колеса. С этой целью наконечники протачивают на токарном станке. Проточенные вставки запрессовывают в торцы маятника и закрепляют сваркой. Из стали 20 (рис. 63) изготовляют две проушины для крепления маятника и два ушка крепления амортизатора, а также два кронштейна для крепления верхней втулки амортизатора.
Существуют различные варианты узла крепления маятника. В одном варианте маятник качается на шариковых подшипниках № 202, запрессованных по две штуки в обоймы, которые приваривают к удлинителям перьев. В другом варианте конструкция крепления маятника более проста. Маятник качается на резино-металлических втулках, в качестве которых используют укороченные резиновые сайлент-блоки заднего маятника ирбит-ского мотоцикла, т. е. узел решен так же, как узел заднего маятника.
Примерный порядок сборки вилки таков: в перья вилки (если применяются перья от М-63) вставляют удлинители и закрепляют сваркой Затем к удлинителям (или непосредственно к перьям), если они изготовлены из целой трубы, приваривают обоймы подшипников. На раму ставят и закрепляют в подшипниках нижний и верхний мостики, устанавливают перья вилки. В обойму крепления подшипников вставляют втулки, с помощью вспомогательной оси размещают отверстия соосно и закрепляют перья в мостиках вилки. Прогревая перья газовой горелкой, загибают их у основания нижнего мостика до тех пор, пока расстояние между осью подшипника маятника и осью крепления двигателя не составип 360 мм (см. рис. 62).
ИЖЕВСКАЯ вилка с колесом на Урел.
Реально ли это замутить без особых переделок??
для Кирпидон
: Сам не знию, но планирую замутить что то в это же роде. Если кто скинет инфу, скинь её мне на «мыло» плиз. [email protected]
че вы хотите поставить вилку от ИЖа на Урал иль колесо от Урала на Ижевскую вилку
:для
Shnaps
: без переделок нереально. Разное расстояние между стойками (у ИЖ оно меньше), и разный диаметр оси (у ИЖ оно так же меньше), и если его растачивать под уральскую ось, может сломаться её крепление.
:для
Timik
: А если только Ижевское колесо.
: Чего Ижевское колесо. Погоди, так ты хочешь просто ЦЕЛУЮ вилку с колесом на уральскую раму поставить? Тогда больших проблем не будет. А вот если в ижевскую вилку уральское колесо, тогда гимор обеспечен.
Ещё, от такой переделки (вилку ИЖ на уральскую раму) сильно изменится радиус поворота в сторону уменьшения.
: Вилка сама по себе хлипковата, а колесо, можно ставить но оно меньшего диаметра. А на счет изменения радиуса поворта брехня
— ничего подобного, у меня так сделано, так что говорю на основе опыта. Тут даже по самой вилке это будет заметно: во первых траверсы выгнуты вперед больше чем уральские, во вторых ижевская вилка уже. Вот так. И насчет хлипкости ты не прав. Орионовская вилка используется на Юнкере — отнюдь не легком мотоцикле, может потяжелей другого урала. И насчет радиуса колеса ошибаешся — переднее колесо то же 19 дюймов.
[Редактировано 2/5/2004 Deathdoor]
Так чё, покупать ИЖёвскую вилку или нет?
: тебе решать, и вообще походи по форуму вроде уже были такие темы. Вообще так многие делают.
Братцы, да вы че! Уральское перо 36 мм, Ижевское (Орион) — 38 мм. И кто из них хлипковат? Да и простая Ижевская 2 год у соседа на колясочнике ходит, только песни поет. Вердикт однозначен: Ижевская (Орион) вилка — луччая отечественная вилка. Переделка заключается в вытачивании 2 переходников под Ураловские подшипники рулевой колонки (у них диаметр больше).
ЁПтыть! Так значит чо. ОРИОНОВСКАЯ ВИЛКА С ИЖЕВКИМ КОЛЕСОМ НА УРАЛ?? ТРАВЕРСЫ ОСТАВЛЯТЬ УРАЛЬСКИЕ. УДЛЕННЯТЬ ЕЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТАВОК НЕ НАДО БУДЕТ??
: Траверсы тоже оставь орионовские. Удлиннять то же ничего не надо, если только не для понта. Единственное, где надо будет поколдовать в месте крепления вилки к раме, диаметры там несколько разные (см. пост RIB выше).
[Редактировано 4/5/2004 Deathdoor] [Редактировано 4/5/2004 Deathdoor]
Что-то ты путаешь. Юнкер минимум на 50кг. легче.
А если точнее — сухая масса «Юнкера» 185кг. А самая тяжёлая одиночка ИМЗ»Волк» 250кг.
короче если ставить орионовские вилку и колесо, то нужны другие траверсы, т.к.
либо родные траверсы расчекрыжить под 38мм, но я не стал-вид больно галимый
: или использовать родные орионовские
:или так,но я не знаю как их с родной осью колонки совмещать
Мдя. Осталось только скапить денег если еще ничего не полетит в двигле.
: пару примерно вот таких шняг у токаря заказываешь https://www.yakutia.ru/
:Я так думаю, что разницу дают двигло+коробка+рама дуплексная. Многие говорят что вилка «Орион» хороша на «Урале», но почему-то никто не говорит сколько она так проходила. Или положительные впечатления только в начале эксплуатации, а потом что — бесконечный ремонт?
а ее на колясыче пользовать можно? в смысле не крякнет?
колясыч груженный за полтонны тянуть может.
:спасибо я просто новые траверсы сделал вот они:
если кому надо могу чертежи дать.
для MadMazy
:кинь чертёжик на почту: [email protected]
:Ижевский передок легко и непринужденно встаёт на Урал, целиком вродне, вместе с Ижевскими траверсами. Тебе понадобится сделать уплотнительное кольцо на нижнюю траверсу. Кольцо это делается для того, чтобы поставить родной, уральский подшипник. Внутренний диаметр кольца — это диаметр трубы рулевой колонки Ижа, той трубы, что торчит из траверсы. Внешний диаметр кольца — диаметр уральского подшипника, высота — соотвецно, равна высоте внутреннего буртика обоймы. Ессно, все делается с допусками, чтоб село плотно. Одеваешь кольцо на трубу, на кольцо одеваешь обойму уральского подшипника. Теперь о верхней гайке, которая затягивает подшипник. В принципе, они похожи с уральской, в некоторых случаях даже взаимозаменяемы. Прикинь — если садится нормально, то затягиваешь ей. Если (как в моем случае) была чуть-чуть великовата, то ставишь родную Ижевскую, предварительно сбив Ижевский пыльник и ижевскую же обойму и набив туда уралячьи. Если вдруг уралячьи окажутся велики (ну, пыльник-то стопудово окажется, но это неважно, он потом прижмется обоймой подшипника, отрегулируешь его по центру) тогда делаешь второе кольцо — соотвецно, по параметрам верхней гайки. Вот и все дела.
Я вообще обошелся без шариков, внутренняя часть уральского подшипника (блин незнаю как объяснить точне, понятней), удачно ложится в канавку для шариков ижевского (что-то вроде > сверху) получается 2 подшипника скольжения (обильно смазанный литолом).
урал ладно а на к-750 если поставить такую вилку она выдержит?
:Во первых привет славному городу Королеву (я там мот покупал ), а во вторых спасибо за разъяснения!
Как удлинить вилку на Урале?
Рулевая вилка является не только одним из важнейших элементов конструкции, но и неотъемлемой частью общего стиля мотоцикла. Ее заводские параметры приходятся по душе далеко не всем, поэтому удлинение и изменение угла наклона данной детали – далеко не редкость.
Одной из основных причин выполнения данной процедуры, является желание владельца превратить свой агрегат дорожного образца в чоппер (тип мотоцикла с низким посадочным местом, удлиненной рамой и передней вилкой). Перед тем, как удлинить вилку на Урале, следует определиться с необходимой длиной, которая, по рекомендациям специалистов, не должна превышать заводскую более чем на 15 см.
Для увеличения длины вилки обычно используется специальная вставка, выточенная из стального прута. Деталь представляет собой цилиндрическую заготовку. Конусная ее часть оснащена резьбой под пробку и предназначена для установки в верхнюю траверсу. Другая сторона вставки имеет разъем с резьбой для вилочного штока и резьбу подобно той, что на пробке.
Параметры удлинителя должны быть аналогичны параметрам стандартной Ураловской вилки (диаметр 36 мм и идентичный шаг резьбы на вкручивающейся в вилку гайке). Заготовка должна быть цельнокорпусной, иметь отверстие и резьбу для штока пружины вилки. БзЮВ случае самостоятельного изготовления вставки осуществляются следующие действия:
ИЖЕВСКАЯ вилка с колесом на Урел.
Реально ли это замутить без особых переделок??
: Сам не знию, но планирую замутить что то в это же роде. Если кто скинет инфу, скинь её мне на «мыло» плиз. [email protected]
че вы хотите поставить вилку от ИЖа на Урал иль колесо от Урала на Ижевскую вилку
:для
Shnaps
: без переделок нереально. Разное расстояние между стойками (у ИЖ оно меньше), и разный диаметр оси (у ИЖ оно так же меньше), и если его растачивать под уральскую ось, может сломаться её крепление.
:для
Timik
: А если только Ижевское колесо.
: Чего Ижевское колесо. Погоди, так ты хочешь просто ЦЕЛУЮ вилку с колесом на уральскую раму поставить? Тогда больших проблем не будет. А вот если в ижевскую вилку уральское колесо, тогда гимор обеспечен.
Ещё, от такой переделки (вилку ИЖ на уральскую раму) сильно изменится радиус поворота в сторону уменьшения.
: Вилка сама по себе хлипковата, а колесо, можно ставить но оно меньшего диаметра. А на счет изменения радиуса поворта брехня
— ничего подобного, у меня так сделано, так что говорю на основе опыта. Тут даже по самой вилке это будет заметно: во первых траверсы выгнуты вперед больше чем уральские, во вторых ижевская вилка уже. Вот так. И насчет хлипкости ты не прав. Орионовская вилка используется на Юнкере — отнюдь не легком мотоцикле, может потяжелей другого урала. И насчет радиуса колеса ошибаешся — переднее колесо то же 19 дюймов.
[Редактировано 2/5/2004 Deathdoor]
Так чё, покупать ИЖёвскую вилку или нет?
: тебе решать, и вообще походи по форуму вроде уже были такие темы. Вообще так многие делают.
Братцы, да вы че! Уральское перо 36 мм, Ижевское (Орион) — 38 мм. И кто из них хлипковат? Да и простая Ижевская 2 год у соседа на колясочнике ходит, только песни поет. Вердикт однозначен: Ижевская (Орион) вилка — луччая отечественная вилка. Переделка заключается в вытачивании 2 переходников под Ураловские подшипники рулевой колонки (у них диаметр больше).
ЁПтыть! Так значит чо. ОРИОНОВСКАЯ ВИЛКА С ИЖЕВКИМ КОЛЕСОМ НА УРАЛ?? ТРАВЕРСЫ ОСТАВЛЯТЬ УРАЛЬСКИЕ. УДЛЕННЯТЬ ЕЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТАВОК НЕ НАДО БУДЕТ??
: Траверсы тоже оставь орионовские. Удлиннять то же ничего не надо, если только не для понта. Единственное, где надо будет поколдовать в месте крепления вилки к раме, диаметры там несколько разные (см. пост RIB выше).
Как удлинить вилку на Иже?
На Иже, как и на Урале, по возможности лучше использовать готовую вставку, описание которой указано выше. Для того чтобы удлинить вилку на иже при отсутствии таковой, понадобятся две рамы (верхняя и нижняя часть) и две трубы, которые вставляются для усиления. Трубы дуплекса верхней рамы отрезаются так, чтобы они были как можно ближе к рулевой колонке, но не дальше изгиба. С трубами второй рамы все наоборот — обрезка производится в предельной близости к нижнему изгибу.
Трубы вставляют друг в друга и обваривают, после чего стыки стачивают при помощи шлифовального лепесткового круга на болгарке.
