Разборка и сборка системы охлаждения двигателя
1. С помощью плаката изучите устройство и работу системы охлаждения.
2. Найдите все узлы и механизмы системы охлаждения на автомобиле или на двигателе.
3. С монтажного стола снимите головку цилиндров.
4. На автомобиле рассмотрите расположение радиатора 20, способ крепления его к раме и двигателю. Отверните стяжные болты хомутов одного из соединительных патрубков, снимите резиновый патрубок.
5. 
Снимите крышку с заливной горловины радиатора 17. Рассмотрите, как обеспечивается уплотнение между крышкой и горловиной бака радиатора. Изучите по схеме устройство и действие воздушного и парового клапанов крышки.
6. Ослабьте натяжение ремня привода вентилятора 25 и снимите его.
| Рис. 14. Снятие водяного насоса: 1 — шкив; 2 — водяной насос; 3 — патрубок |
7. Разберите водяной насос 1 и изучите устройство его деталей. Уясните, при износе каких деталей вода может попасть к подшипникам.
 | Рис. 15. Отворачивание гайки крепления шкива: 1 — гайка; 2 — шкив; 3 — стопорная пластина |
 | Рис. 16. Опрессовка шкива: 1 — шкив; 2 — двухлапчатый съемник |
 | Рис. 17. Снятие стопорного кольца подшипника |
 | Рис. 18. Отворачивание болта крепления крыльчатки: 1 — корпус водяного насоса; 2 — крыльчатка; 3 — болт |
 | Рис. 19. Выпрессовка валика водяного насоса: 1— корпус водяного насоса; 2 — выколотка; 3 — крыльчатка |
10. Отверните болты крепления выходного патрубка из головки цилиндров. Достаньте термостат 12.
11. По плакату или рисунку изучите устройство и принцип действия термостата.
12. Отрегулируйте натяжение ремня привода вентилятора.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Система охлаждения жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, с расширительным бачком
Насос охлаждающей жидкости центробежного типа приводится в действие зубчатым ремнем 17 привода механизма газораспределения.
Электровентилятор имеет пластмассовую четырехлопастную крыльчатку 13, установленную на валу электродвигателя 14, включение и выключение которого осуществляется контроллером
Термостат 26 с твердым термочувствительным наполнителем имеет основной и дополнительный клапаны.
Начало открытия основного клапана при температуре охлаждающей жидкости (85 ±2)°С, ход основного клапана при достижении температуры 102 °С не менее 8 мм
Радиатор трубчато-пластинчатый, алюминиевый, с пластмассовыми бачками 6 и 9, двухходовой, с перегородкой в левом бачке.
Охлаждающая жидкость заливается через наливную горловину расширительного бачка 2, пробка 1 которого имеет впускной и выпускной клапаны.
Давление начала открытия выпускного клапана не менее 110 кПа (1,1 кгс/смг), впускного — 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/смг)
Замену охлаждающей жидкости производите в следующем порядке
1. Отверните пробку 1 (см рис 1) расширительного бачка 2
2. Снимите брызговик двигателя, вывернув болты крепления его к кузову.
3. Поставьте под двигатель емкость для слива жидкости, отверните сливные пробки радиатора и блока цилиндров и слейте жидкость
4. По окончании слива заверните пробки.
5. Залейте охлаждающую жидкость через наливную горловину расширительного бачка 2, предварительно отсоединив шланг 3 от дроссельного патрубка
При появлении жидкости в дроссельном патрубке поставьте шланг на место, долейте жидкость до уровня верхней кромки крепежного ремня и заверните пробку.
6. Запустите двигатель и дайте ему поработать 1-2 мин на холостом ходу для удаления воздушных пробок.
Остановите двигатель, проверьте уровень жидкости
Если уровень ниже нормального, а в системе нет следов подтекания, то долейте охлаждающую жидкость
Ремонт насоса охлаждающей жидкости
Разборка
Для разборки насоса сделайте следующее:
— спрессуйте съемником 3 (рис 2). закрепленным в тисках, шкив 2
— выверните стопорный винт и выпрессуйте оправкой 67 7853 Э56Э валик в сборе с подшипником, крыльчаткой и сальником
Усилие прикладывайте к обойме подшипника,
— спрессуйте с валика крыльчатку и снимите сальник.
Контроль
Проверьте осевой зазор в подшипнике.
Эту операцию надо делать обязательно, если отмечался значительный шум насоса Зазор не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 Н (5 кгс). При большем зазоре подшипник с валиком замените новыми
Сальник насоса и прокладку между насосом и блоком цилиндров при ремонте рекомендуется заменять новыми
Трещины и деформации корпуса не допускаются
Сборка
Сборку выполняйте в следующем порядке:
— с помощью оправки 67 7953 9568 установите в корпус сальник, не допуская его перекоса, запрессуйте, прилагая усилие к обойме подшипника, подшипник с валиком так, чтобы совпали отверстия под стопорный винт 1 (рис 3). заверните стопорный винт подшипника и зачеканьте контуры его гнезда для предотвращения самоотвертывания
Повторное использование зубчатого шкива не допускается.
— с помощью приспособления 67 7320 9527 напрессуйте крыльчатку, а затем новый зубчатый шкив 9, выдержав размеры (52 ±0,5) мм и (39,3 ±0,1) мм, проверьте надежность соединения шкива на валике, приложив к шкиву момент 24,5 Нм (2,5 кгс·м)
Шкив не должен провернуться
Термостат
У термостата следует проверять температуру начала открытия основного клапана и ход клапана
Термостат установите на стенде и опустите в бак с техническим глицерином
В основной клапан 4 (рис 4) уприте рычажок кронштейна, связанный с ножкой индикатора
Начальная температура жидкости в баке должна быть 79-90°С
Температуру жидкости постепенно увеличивайте примерно на 1 °С в минуту при постоянном перемешивании, чтобы она во всем объеме глицерина была одинаковой
За температуру начала открытия клапана принимается та, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм
Термостат необходимо заменять, если температура начала открытия основного клапана не соответствует (85 ±2)°С или в случае, если при достижении температуры до 102°С не происходит касания клапана 1 седла патрубка 11
Простейшая проверка исправности термостата может быть осуществлена наощупь непосредственно на автомобиле
После запуска холодного двигателя при исправном термостате нижний патрубок радиатора должен нагреваться, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 85-92°С
Детали радиатора и электровентилятора
Снятие и установка их на автомобиль выполняется на холодном двигателе в следующем порядке (рис 5 )
Отверните пробку расширительного бачка
Отвернув сливные пробки радиатора и блока цилиндров, слейте охлаждающую жидкость
Отсоедините электрические провода от электровентилятора
Отсоедините шланги от радиатора 1 и расширительного бачка
Отверните гайки и болты крепления кожуха 4 и, придерживая радиатор, выньте кожух в сборе с электровентилятором
Выньте радиатор из моторного отсека
При необходимости отверните гайки крепления, снимите вентилятор и электродвигатель вентилятора.
Снимите ремень крепления и выньте расширительный бачок Установку радиатора и расширительного бачка выполняйте в обратном порядке
Проверка герметичности радиатора Герметичность радиатора проверяется в ванне с водой
Заглушив патрубки радиатора, подведите к нему воздух под давлением 0,2 МПа (2 кгс/см) и опустите в ванну с водой не менее чем на 30 с
При этом не должно наблюдаться появления из радиатора пузырьков воздуха
При повреждениях или негерметичности замените радиатор новым
Статьи, заметки, новости
Данная статья посвящена разборке системы охлаждения двигателя Cummins.
Для снятия термостата системы охлаждения требуется снять болты выходного водяного патрубка и сам патрубок.
Для снятия нагревателя охлаждающей жидкости необходимо отсоединить от него проводку, как показано на рисунке.
Затем следует ослабить крепление нагревателя охлаждающей жидкости и снять его с блока цилиндров.
Для снятия водяного насоса необходимо открутить крепежные болты водяного насоса.
Для снятия входного водяного патрубка требуется также открутить болты, как показано на рисунке.
Разборка и сборка системы охлаждения двигателя – Все о Лада Гранта
Водяной насос
Дефектами водяного насоса являются:
Трещины и изломы чугунного корпуса заваривают газовой сваркой, обязательно прогревая весь корпус на древесном угле. Изншенный валик крыльчатки восстанавливают хромированием или шлифованием под ремонтный размер втулок (при скользящих подшипниках). При этом зазор между втулкой и валиком должен составлять 0,02—0,05 мм.
Изношенную шпоночную канавку заваривают, после чего поверхность обрабатывают и прорезают новую канавку под углом 90—180° к старой. Изношенную набивку регулируемых сальников (автомобилей ГАЗ-MM, ЗИС-5) насоса заменяют новой.
Для смены изношенных деталей самоподжимных сальников (автомобилей ЗИС-150, М-20 «Победа» и ГАЗ-51) необходимо:
Масляный насос
При работе насоса изнашивается поверхность крышки, шестерен, ведущего валика и втулок. Поверхность крышки восстанавливают шлифованием. При этом зазор между торцевыми плоскостями шестерен и крышкой насоса должен быть 0,2—0,3 мм. Проверяют зазор индикатором по осевому перемещению ведущего валика.
Изношенные места ведущего валика восстанавливают до нормального размера хромированием или же валик перешлифовывают под ремонтный размер втулок, а изношенные шестерни заменяют новыми. После ремонта и сборки испытывают насос на специальном приборе, состоящем из площадки с электродвигателем и тахометром, ванны с маслом, маслопровода с калиброванным наконечником и манометра. При испытании насос должен создавать давление не менее 0,5- ат при 400 об/мин и 2,5 ат при 1000 об/мин. В противном случае насос бракуют.
Рис. Прибор для испытания масляного насоса: 1 — электродвигатель; 2 — масляный насос; 3 — манометр; 4 — маслопровод; 5 — наконечник с калиброванным отверстием.
Радиатор
Основные дефекты радиатора:
Загрязнения и накипь удаляют промывкой специальным раствором. Для определения, мест подтекания необходимо закрыть нижний патрубок и горловину радиатора деревянными пробками, а в верхний патрубок установить пробку со шлангом для воздушного насоса. Радиатор помещают в ванну с водой и нагнетают в него воздух. Выходящие пузырьки указывают на поврежденные места. Паяние наружных трубок производят без разборки радиатора. Что касается внутренних трубок, недоступных для паяния, то можно заглушить не более 8—10% от общего их количества. Если повреждено больше трубок, то их заменяют новыми.
Для замены трубки необходимо:
Отремонтированный радиатор вновь проверить в ванне под давлением воздуха.
Снятие и проверка термостата
При проверке термостата на автомобиле после пуска холодного двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен оставаться холодным, а затем быстро нагреваться, указывая на начало циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу.
Для демонтажа термостата сливаем охлаждающую жидкость.
Снятие термостата показываем на примере двигателя ВАЗ-2111.
Ослабляем хомут отводящего шланга радиатора
Ослабляем хомут подводящего шланга трубы насоса и шланга, соединяющего термостат с выпускным патрубком
Для проверки термостата опускаем его в сосуд с охлаждающей жидкостью, подогреваем сосуд и контролируем по термометру начало открытия основного клапана.
Устанавливаем термостат в обратной последовательности.
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
Электродвигатель – постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, типа МЭ-272.
Технические характеристики электродвигателя
Номинальная частота вращения вала с крыльчаткой, мин –1 2500–2800
Потребляемый при этом ток, А, не более 15,3
На двигателе 2110 электродвигатель включается датчиком, ввернутым в бачок радиатора. Температура замыкания контактов датчика 99±2°С, а размыкания 94±2°С.
Контакты датчика рассчитаны на большой ток, поэтому реле электровентилятора – в отличие от прежних моделей ВАЗа – здесь не применяется.
На двигателях 2111 и 2112 электродвигатель включается контроллером системы впрыска через реле.
В этом случае датчик в радиатор не устанавливается.
Электродвигатель не нуждается в обслуживании, а при выходе из строя должен заменяться новым.
Снятие расширительного бачка
Сливаем охлаждающую жидкость.
Отсоединяем разъем датчика уровня охлаждающей жидкости.
Ослабляем хомуты, снимаем пароотводящий шланг радиатора
Снимаем пароотводящий шланг радиатора отопителя.
Ослабляем хомут заправочного шланга и снимаем шланг
Отстегнув резиновый ремень крепления, снимаем расширительный бачок
Устанавливаем бачок в обратной последовательности
Замену охлаждающей жидкости производите в следующем порядке
1. Отверните пробку 1 (см рис 1) расширительного бачка 2
2. Снимите брызговик двигателя, вывернув болты крепления его к кузову.
3. Поставьте под двигатель емкость для слива жидкости, отверните сливные пробки радиатора и блока цилиндров и слейте жидкость
4. По окончании слива заверните пробки.
5. Залейте охлаждающую жидкость через наливную горловину расширительного бачка 2, предварительно отсоединив шланг 3 от дроссельного патрубка
При появлении жидкости в дроссельном патрубке поставьте шланг на место, долейте жидкость до уровня верхней кромки крепежного ремня и заверните пробку.
6. Запустите двигатель и дайте ему поработать 1-2 мин на холостом ходу для удаления воздушных пробок.
Остановите двигатель, проверьте уровень жидкости
Если уровень ниже нормального, а в системе нет следов подтекания, то долейте охлаждающую жидкость
Установка fullcover-водоблока на материнскую плату
Материнская плата ASUS Rampage III Extreme
очень популярна в оверклокерской среде – если взглянуть на мировые рекорды, то в очень многих случаях фигурирует именно она. Большой потенциал и технологическая перспективность, «свежесть» модели и сам бренд ASUS – все это стало результатом появления на рынке различных аксессуаров, заточенных именно под эту плату. В частности, я говорю про fullcover-водоблок (которых на оверхарде для этой платы аж три разных модели). Fullcover – значит, что эта железяка накрывает собой все необходимые элементы платы (сильно нагревающиеся, особенно при разгоне), такие как мосфеты, северный и южный мосты.
Для материнских плат попроще (и для менее распространенных) существует немало обычных водоблоков, которые охлаждают только тот или иной участок, но в таком случае легко нарваться на «напильник», а количество трубок для жидкости будет в любом случае больше.
Мы выбрали никелированный fullcover-водоблок EK-FB RE3
(от компании EK Waterblocks) — дорогой кусок металла с всевозможными полостями, который как родной подходит для устройства, искусно обходя все конденсаторы, выступы и другие особенности рельефа.
При проектировании материнских плат, радиаторы подсистемы питания центрального процессора рассчитаны на обдув кулером центрального процессора. При установке СВО, мосфеты лишаются обдува, и даже при небольшом разгоне их температура может достигать критичных 100 градусов. Так что fullcover для ASUS Rampage III Extreme – то, что доктор прописал!
Обратите внимание, насколько сложна конструкция водоблока. Помимо зеркальной полировки основания, необычной формы самой железки и точно выфрезерованных отверстий под конденсаторы, внутри находится пространство (с не менее сложной геометрией), по которому будет идти вода. Жуть.
Процесс установки до безобразия прост. Откручиваем 9 винтов, на которых держится стоковый fullcover-радиатор – он красивый, так что выкидывать не будем.
Попутно вытаскиваем светящуюся шайбу «ROG Connect» — она нам еще пригодится.
Затем берем какую-нибудь ватку и снимаем тот термоинтерфейс, который был на микросхемах под радиатором. Можно использовать специальную жидкость для снятия термопасты – помогает. Далее берем термопрокладку (она идет в комплекте с водоблоком) и, следуя инструкции, вырезаем необходимые кусочки – наклеиваем их на схемы мамки.
Далее просто прикручиваем водоблок, предварительно установив «стендофы» (небольшие пластиковые колечки, которые позволяют предотвратить перекосов и перетягов водоблока) в отверстия для винтов.
Вес водоблока составляет 550 грамм, поэтому для надежности с обратной стороны материнской платы нужно установить распределяющий нагрузку бэкплэйт.
Финальный штрих – установка индикатора ROG Connect, для которого и теперь имеется соответствующее углубление. При удачном стечении обстоятельств, в режиме нагрузки такой водоблок способен отвести до 40 градусов тепла.
Водяное охлаждение своими руками: теория и практика
В этой статье я постараюсь рассказать о своей попытке изготовить систему водяного охлаждения для процессора в домашних условиях. При этом опишу основные моменты и технические тонкости на примере собственного опыта. Если вам интересно подробное иллюстрированное руководство по изготовлению, сборке и установке такой системы, то добро пожаловать под кат. Трафик, много картинок! Видео процесса изготовления в самом низу.
Мысль о создании более эффективного охлаждения домашнего компьютера у меня зародилась в процессе поиска способа повысить производительность своего компьютера с помощью «разгона» процессора. Разогнанный процессор потребляет в полтора раза больше мощности и соответственно греется. Главный ограничитель покупки готовой – цена, покупка в магазине готовой системы водяного охлаждения вряд ли обойдется дешевле ста долларов. Да и в обзорах бюджетные системы жидкостного охлаждения не особо хвалят. Так было решено сделать простейшую СВО самостоятельно и с минимальными затратами.
Теория и сборка
Основные детали
Водоблок
Основная задача водорблока это быстро забрать у процессора тепло и передать его теплоносителю. Для данных целей наиболее подходит медь. Возможно изготовление теплообменника и из алюминия, но его теплопроводность (230Вт/(м*К)) вдвое меньше меди (395,4 Вт/(м*К)). Также немаловажно устройство водоблока (или теплообменника). Устройство теплообменника представляет собой один или несколько непрерывных каналов, проходящих через весь внутренний объем водоблока. При этом важно максимально увеличить поверхность соприкосновения с водой и избежать застоев воды. Для увеличения поверхности обычно используют частые надрезы на стенках водоблока или устанавливают мелкие игольчатые радиаторы.
Я не пытался сделать что-то сложное, поэтому начал делать простую ёмкость для воды с двумя отверстиями для трубок. За основу был взят латунный соединитель для труб, а основанием стала медная пластина толщиной 2 миллиметра. Сверху в такую же пластину вставляются две медные трубки диаметра шланга. Всё запаивается оловянно-свинцовым припоем. Делая водоблок побольше я сначала не задумывался о его весе. В собранном виде со шлангами и водой на материнской плате будет висеть более 300 грамм, и для облегчения пришлось использовать дополнительные крепления для шлангов.
Выпиливание и пайка
Помпа
Помпы бывают внешние или погружные. Первая лишь пропускает ее через себя, а вторая ее выталкивает, будучи в нее погружена. Здесь использована погружная, помещается в ёмкость с водой. Внешнюю найти не удалось, искал в зоомагазинах, а там только погружные аквариумные помпы. Мощность от 200 до 1400 литров в час цена от 500 до 2000 рублей. Питается от розетки, мощность от 4 до 20 ватт. На твёрдой поверхности помпа сильно шумит, а на поролоне шум незначителен. В качестве резервуара для воды использовалась банка, вмещающая в себя помпу. Для присоединения силиконовых шлангов были использованы стальные хомуты на винтах. Для лёгкого надевания и снятия шлангов можно использовать смазку без запаха.
Радиатор
Насколько качественным будет радиатор, во многом определит эффективность всей системы водяного охлаждения. Тут использован автомобильный радиаторсистемы отопления (печка) от девятки, куплен старый на барахолке за 100 рублей. К сожалению, интервал между пластинами в нём оказался меньше миллиметра, поэтому пришлось вручную раздвигать и сжимать пластины по нескольку штук, чтобы слабые китайские вентиляторы смогли продуть его насквозь.
Обдув
Обдувается радиатор двумя парами 12 см вентиляторами спереди и сзади. Запитать 4 вентилятора от системного блока во время проверки не представилось возможным, поэтому пришлось собрать простой блок питания на 12 вольт. Вентиляторы были соединены параллельно, и подключены с учётом полярности. Это важно, иначе с большой вероятностью вентилятор можно испортить. У кулера 3 провода: черный (земля), красный (+12В) и желтый (значение скорости).
Хозяйке на заметку
Цель снижения шума я не ставил из-за стоимости вентиляторов. Так вентилятор за 100 рублей изготовлен из чёрного пластика и потребляет 150 миллиампер тока. Именно такие я использовал для обдува радиатора, дует слабо, зато дешёвый. Уже за 200-300 рублей можно найти намного более мощные и красивые модели с потреблением 300-600 миллиампер, но на максимальных оборотах они шумные. Это решается силиконовыми прокладками и антивибрационными креплениями, но для меня решающее значение играла минимальная стоимость.
Блок питания
Если готового под рукой нет, можно собрать простейший из подручных материалов и микросхемы, которая стоит меньше 100 рублей. Для 4 вентиляторов необходим ток 0,6 А и немного про запас. Микросхема даёт примерно 1 ампер при напряжении от 9 до 15 вольт в зависимости от модели. Можно использовать любую модель, выставляя 12 вольт переменным резистором.
Установка и проверка
Аппаратная часть
Программное обеспечение
Особо долго тестировать не пришлось, т.к. результаты не приближались даже к возможностям воздушного кулера. Радиатор СВО обдувался пока только двумя китайскими вентиляторами из 4х возможных и ещё не были раздвинуты шире пластины для лучшего продува. Так в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО 57 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 100 градусов за 30 секунд на СВО. При разгоне результаты ещё хуже.
Была предпринята попытка сделать новый водоблок с более тонкой (0,5 мм) медной пластиной основания и почти втрое более вместительный внутри, правда из тех же материалов (медь + латунь). В радиаторе раздвинуты пластины для лучшего продува и добавлено ещё два вентилятора, теперь их 4 штуки. В этот раз в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО примерно 55 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 83 градусов на СВО. Но при этом вода в контуре начинает довольно быстро нагреваться и уже через 5-7 минут температура процессора достигает 96 градусов. Это показания без разгона.
Собирать СВО было, конечно интересно, но применить её для охлаждения современного процессора не удалось. В старых компьютерах отлично справляется штатный кулер. Может быть я подобрал некачественные материалы или неправильно изготавливал водоблок, но собрать СВО менее, чем за 1000 рублей в домашних условиях мне не представляется возможным. Почитав обзоры бюджетных готовых СВО, имеющихся в магазинах я не надеялся, что моя самоделка будет лучше хорошего воздушного кулера. Для себя сделал вывод, что не стоит экономить в будущем на комплектующих для СВО. Когда решусь покупать СВО для разгона, однозначно буду собирать её сам из отдельных деталей.
Надеюсь, читать и смотреть было интересно. Хотелось бы узнать мнение бывалых, в чём были ошибки и что можно улучшить.
Видеоролик
Статьи на хабре по теме
Системы охлаждения — от радиатора до жидкого азота! Часть 1 Системы охлаждения — от радиатора до жидкого азота! Часть 2 Сборка компьютера с водяным охлаждением
UPD:
Небольшой FAQ по водяному охлаждению Спасибо юзеру polym0rph
Как устроена и по какому принципу работает система охлаждения силового агрегата
Радиатор – это два бака, соединённые между собой патрубками. По ним циркулирует техническая жидкость. Она охлаждается при помощи вентилятора силового агрегата. Процесс охлаждения препятствует повышению t0 режима.
Для жидкости в современных автомобилях используются расширительные бачки, изготовленные из пластмассы. К сожалению, они подвержены деформации в результате механических повреждений, трескаются со временем. В результате жидкость просачивается через трещины бачка.
Недолговечны и трубки, которые со временем приходят в негодность. По ним также вытекает охлаждающая жидкость. Её уменьшение приводит к перегреву мотора, который может получить серьёзные повреждения.
В результате перегрева деформируется вставка предохранителя, изготовленная из пластмассы. Как результат потребуется замена плавкого предохранителя.
Технические обслуживание системы охлаждения мотора
Статья о том, как правильно осуществлять техническое обслуживание системы охлаждения двигателя автомобиля. В конце статьи — видео о промывке системы охлаждения мотора.
Системе охлаждения автомобильного мотора необходимо уделять внимание как зимой, так и летом. Только полное соблюдение правил техобслуживания может гарантировать корректное функционирование двигателя и поможет избежать некоторых проблем.
Структура системы охлаждения достаточно сложна. Неисправность хотя бы одного узла вполне может привести к поломке всего агрегата.
Очень важно следить за своевременной заменой охлаждающей жидкости и за герметичностью системы. Из этой статьи вы сможете узнать, на что в первую очередь следует обращать внимание во время обслуживания охлаждающей системы. Также здесь будет затронут вопрос предупреждения неисправностей.
Снятие электровентилятора
Отсоединяем разъем электровентилятора.
Головкой «на 10» отворачиваем два болта левого крепления электровентилятора
Вынимаем электровентилятор в сборе с кожухом.
Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления электродвигателя к кожуху
Головкой «на 13» отворачиваем гайку…
…и снимаем крыльчатку
На новый электродвигатель надеваем крыльчатку, обеспечив попадание штифта вала в паз крыльчатки.
Дальнейшую сборку ведем в обратной последовательности
Замена радиаторов своими силами
Первоначальные действия предполагают остановку двигателя до его полного остывания. Затем снимается пробка с расширительного бачка, через сливную пробку сливается тосол или антифриз.
Далее, выполняется снятие радиатора с вентилятором охлаждения. Для этого снимаем разъём питания силового агрегата электрического вентилятора. Ослабляем и откручиваем хомуты, соединительные патрубки, контактирующие с радиатором.
После этого можно перейти к снятию пластины, которая удерживает радиатор. Затем наклонить его в сторону силового агрегата и извлечь с установленного места.
Установка радиаторов предполагает обратный порядок действий. После монтажа следует наполнить расширительный бачок новым тосолом. Запустить мотор и проверить его работу. Уделить внимание работе системы охлаждения. Убедиться, что в бачке тосол не закипает.
Замена радиатора охлаждения предполагает соблюдение техники безопасности и соблюдение инструкций производителя.
