Амортизаторы иж и им подобные — устройство и ремонт.
Амортизаторы иж почти ничем не отличаются по конструкции от задних амортизаторов других отечественных мотоциклов, за исключением некоторых мелочей и поэтому эта статья будет полезна и владельцам мотоциклов других отечественных моделей. И в этой статье будет подробно описано устройство, обслуживание и ремонт ижевских задних амортизаторов и надеюсь эта статья будет полезна новичкам, которые имеют не только мотоцикл ИЖ, но и любой другой отечественный байк.
Основное преимущество амортизаторов ижевских или других отечественных мотоциклов в том, что эти амортизаторы имеют разборную конструкцию, а значит они ремонтопригодны и при должном уходе практически вечные. А новые типы амортизаторов, (например газовые) которые многие начали устанавливать на ИЖи, Явы, и другую отечественную мото-технику, хоть и являются более совершенными и комфортными амортизаторами, но они не разборные (большинство моделей), а значит не ремонтопригодны.
Как было сказано чуть выше, многие из более современных газовых амортизаторов имеют не разборную конструкцию, а значит произвести ремонт будет не так то просто, а порой и невозможно для новичков. К тому же большинство газовых амортизаторов, производят в Китае и качество (ну и ресурс) многих изделий оставляет желать лучшего.
И поэтому старые добрые модели амортизаторов мотоциклов советского производства думаю ещё долго будут оставаться актуальными и будут служить верой и правдой долгие годы, конечно же при своевременном обслуживании и ремонте. Но прежде чем перейти к ремонту амортизаторов иж и других подобных отечественных изделий, полезно будет ознакомиться с их устройством, так как знание устройства намного облегчит обслуживание и ремонт даже новичку.
Ну а кто знает как устроен отечественный разборный мотоциклетный пружинно-гидравлический амортизатор, то может просто пропустить несколько обхатцев, промотав колёсико мыши и перейти ниже непосредственно к разборке и ремонту.
Амортизаторы иж — устройство.
Пружинно-гидравлические амортизаторы ижей, Уралов, Днепров и других отечественных мотоциклов имеют один и тот же принцип работы и почти одинаковую конструкцию. Эти амортизаторы так же имеют простое регулирующее устройство кулачкового типа, в котором используется подвижный кулачок и неподвижный. К подвижному кулачку ижевских амортизаторов последних моделей (ИЖ Планета 5, Юпитер 5) прикреплён для удобства рычаг с шариком на конце.
При повороте рычага с шариком подвижный кулачок смещается относительно неподвижного кулачка и таким образом увеличивается или уменьшается жёсткость задней подвески мотоцикла (в зависимости от состояния дорог и загрузки мотоцикла). На более старых типах амортизаторов иж (и на амортизаторах других моделей отечественных мотоциклов) рычага с шариком нет и для перемещения подвижного кулачка и регулировки сжатия пружин служит специальный серповидный ключ.
Кстати, на последних моделях отечественных мотоциклов (например тяжёлых мотоциклах Урал, Днепр) амортизаторы последних моделей имеют немного улучшенную конструкцию, позволяющую увеличить комфортность езды и эта конструкция аналогична конструкции амортизаторов автомобилей ВАЗ и Москвич.
Конечно же конструкция отечественных амортизаторов далека от совершенства и уступает большинству амортизаторов зарубежных мотоциклов, но повторюсь ещё раз, что основное преимущество отечественных амортизаторов — это их лёгкая ремонтопригодность и дешевизна запчастей.
Основа конструкции — это цилиндр с поршнем, к которому прикреплён шток, и на который давит вес мотоцикла. Сопротивляются весу мотоцикла пружины и гидравлическая система амортизатора, которая заполнена маслом. Конечно же основное назначение гидравлической системы — это гашение колебаний задней подвески, но всё же гидравлика немного помогает пружинам, противостоять весу байка, груза и водителя с пассажиром.
Более подробное устройство отечественных амортизаторов современных мотоциклов Иж, показано на рисунке 2 Урал или Днепр и они аналогичны по конструкции, за исключением некоторых мелочей, а так же отличаются лишь величиной хода штока и объёмом заливаемой в гидравлику жидкости (кстати такое же гидравлическое устройство имеют амортизаторы некоторых отечественных автомобилей).
Амортизаторы отечественных мотоциклов и некоторых автомобилей: А — ход сжатия, Б — ход отбоя (отдачи). 1 — нижняя проушина крепления, 3 — гайка клапана отдачи, 4 — поршневое кольцо, 5 — ограничительная тарелка, 6 — пружина перепускного клапана, 7 — тарелка перепускного клапана, 8 — обойма клапана сжатия, 9 — пружина клапана сжатия, 10 — тарелка клапана сжатия, 11 — диски клапана сжатия, 12 — корпус клапана сжатия, 13 — шток, 14 — цилиндр, 15 — поршень, 16 — диски клапана отдачи, 17 — пружина клапана отдачи.
Как было сказано чуть выше, основная деталь — это цилиндричес (см. рис 2) ий резервуар 2 который заполняется амортизаторным маслом и к которому снизу приваривается дно и кольцо 1 для резинового сайлентблока. Внутри основного резервуара вставлен рабочий цилиндр 14, а в его нижнюю часть прессуется пробка 12, которая служит корпусом для клапанов сжатия. Ну а внутри рабочего цилиндра 14 при работе подвески перемещается поршень 15, который закреплён в нижней части штока 13, а верхняя часть штока связана с рамой мотоцикла через сайлентблок.
В поршне имеются 2 клапана: клапан отдачи смонтирован внизу поршня и перепускной клапан смонтирован сверху поршня. Перепускной клапан имеет тарелку 7, на которую сверху давит пружина 6 и ограничительная тарелка 5, которая прижата к поршню 15.
Клапан отдачи состоит из дисков 16, которые прижимаются к внутренним отверстиям в поршне с помощью пружины 17, второй конец которой опирается на поверхность гайки 3. А клапан сжатия имеет тарелку 10 в которой имеются отверстия, а так же диски 11, пружина 9, обойма 8 и корпус 12, вставленный в дно гидравлического цилиндра 14.
Ну и для уплотнения наружной поверхности поршня 15 служит уплотнительное колечко 4. Вверху рабочий гидравлический цилиндр закрывается гайкой резервуара, который имеет уплотнительное устройство.
Работа амортизатора иж, Урал, Днепр и им подобным.
Работоспособность (для гашения колебаний задней подвески) пружинно-гидравлического амортизатора отечественных мотоциклов (и автомобилей) основано на использовании гидравлического сопротивления, которое возникает при перетекании гидравлической жидкости (масла) из одной полости цилиндра в другую через специальные отверстия, которые перекрываются в нужный момент клапанами сжатия и отдачи.
При эксплуатации мотоцикла и при наезде заднего колеса на какое то препятствие (неровности дороги), маятник мотоцикла уходит вверх вместе с амортизатором и от этого шток вместе с закреплённым внизу поршнем перемещаются в гидроцилиндре вниз и при этом происх (см. рис 4 а)одит ход сжатия. При этом под поршнем 15 создаётся давление гидравлической жидкости и эта жидкость (амортизаторное масло) преодолевая силу упругости пружины 6, через перепускной клапан перетекает в полость над поршнем.
Ну и при этом часть жидкости, отгибая внутренние края дисков 11 клапана сжатия, перетекает в основной резервуар 2 (то есть в корпус амортизатора 2). Ну а если ход сжатия осуществляется довольно плавно, то давления гидравлической жидкости уже будет недостаточно для отгибания внутреннего края дисков 11 и значит жидкость в резервуаре 2 корпуса будет перетекать только через специальный вырез верхнего дроссельного диска 11 клапана сжатия.
После проезда неровности заднее колесо и маятник мотоцикла уже возвращается назад (то есть движется вниз) а поршень и шток уже двигаются вверх и при этом происх (он показан на рисунке 4 б)одит ход отдачи и при этом давлением гидравлической жидкости (над поршнем) отгибаются наружные края дисков 16 клапана отдачи. При этом жидкость уже перетекает в полость цилиндра под поршнем.
Ещё из-за уменьшения давления под поршнем, одновременно часть жидкости из резервуара 2 (отгибая снаружи диски 11 клапана сжатия) заполняет и пространство над поршнем. Ну а при плавном движении заднего колеса и маятника мотоцикла вниз, гидравлическая жидкость проходит через боковые вырезы дроссельного диска клапана отдачи. Следует учесть, что сопротивление при ходе сжатия в несколько раз меньше, чем при ходе отдачи и это полезно для снижения силы удара на раму мотоцикла, при наезде колеса на препятствие.
Амортизаторы иж — разборка и ремонт.
При интенсивной эксплуатации мотоцикла некоторые детали изнашиваются и требуют замены или ремонта. Самая распространённая неисправность — это потеря герметичности уплотнений и утечка гидравлической жидкости. Ну а при понижении уровня жидкости в резервуарах амортизаторов о их нормальной работе (гашению колебаний) не может быть речи.
И поэтому, при обнаружении утечек, следует не только доливать масло, но разумеется и заменять изношенные (потрескавшиеся) уплотнения и другие изношенные детали, которые можно обнаружить только с помощью разборки амортизатора и визуального осмотра внутренностей. Ну а как разобрать амортизаторы иж и им подобные будет описано ниже.
Амортизаторы иж — разборка.
Для того, чтобы разобрать амортизаторы, разумеется их для начала следует снять с мотоцикла. Ничего сложного в этом нет, устанавливаем мотоцикл на центральную подставку, или подкат для мотоцикла и открутив гайки на раме и маятнике, извлекаем амортизаторы из шпилек, приваренных к раме и маятнику.
Далее для разборки амортизаторов понадобится сжать пружины и извлечь два опорных полукольца. Для сжатия пружин амортизаторов существуют специальные приспособления, или самодельное приспособление, описанное в этой статье.
Но имея помощника, можно извлечь опорные полукольца, если вставить между верхних витков пружин два уголка, сам амортизатор упереть в пол и затем надавить уголками вниз и сжать пружину. Ну а помощник в это время, с помощью пинцета, или плоскогубцев с узкими носиками, извлекает упорные полукольца.
Сняв полукольца, пружину с амортизатора, и подвижный кулачок регулятора сжатия пружины, далее необходимо зажать амортизатор в тисках, за нижний корпус сайлентблока (используем картонные прокладки для губок тисков) и затем с помощью ключа на 27 открутить (см рисунок выше)верхнюю гайку 7 корпуса сальникового узла (на некоторых амортизаторах необходим спец ключ).
Теперь следует слить масло и аккуратно (так как ещё имеются остатки масла) вытянуть за шток поршень амортизатора наружу.
Дефектовка деталей амортизаторов иж и им подобных.
Осматриваем все детали и шток, на нём не должно быть царапин, иначе новый сальник долго не проживёт, да и масло будет уходить через глубокие царапины или выработку, если она есть. При наличии мелких царапин, желательно удалить их с помощью шлифовки 1000 — наждачной бумагой и полировкой на войлочном круге. При наличии глубоких царапин или следов износа (выработки) шток необходимо заменить.
Большая выработка штока как правило появляется когда сальники вовремя не заменены и пыль налипает на постоянно влажный от масла шток и таким образом пыль, в перемешку с маслом, является абразивом, вырабатывающим даже твёрдую поверхность хромированного штока.
Обнаружить сильную выработку можно на ощупь и визуально, а не сильную выработку можно определить с помощью микрометра, замерив им шток в районе сальника, а затем для сравнения в районе поршня (или в районе корпуса сайлентблока. И по разнице диаметров легко обнаружить даже самую небольшую выработку.
При выработке до 0,10 мм сальник ещё будет задерживать масло в силу упругости рабочей кромки, но если выработка больше, то шток желательно заменить. Найти новый шток амортизатора иж (да и других мотоциклов) в продаже не так то просто, но новый шток можно заказать токарю выточить из твёрдой и качественной стали (например 40Х13) а после токарной обработки желательно ещё отхромировать новый шток на ближайшем заводе.
Некоторые могут сказать, что зачем такие заморочки, можно купить новый амортизатор — конечно можно, но во первых амортизатор нормального качества стоит денег, а во вторых — для старых моделей мотоциклов амортизаторы можно и не найти в продаже. Ну и ещё один немаловажный аргумент — токарные работы по изготовлению новых штоков амортизаторов, плюс комплект новых сальников, могут обойтись существенно дешевле, чем покупка новых амортизаторов.
Рассматривать сальники нет смысла, так как раз уж разобрали амортизатор, так по любому сальник следует установить новый (ведь стоит комплект не дорого). Чтобы заменить уплотнители, следует открутить гайку штока, предварительно зажав шток за верхний корпус сайлентблока в тиски) и далее снять со штока поршень с клапанами, сальниковый корпус, сам сальник и резиновый отбойный буфер.
Ну а чтобы не запутаться впоследствии при сборке амортизатора, где какая деталь была, следует просто сфотографировать детали до разборки, ну и при разборке укладывать детали на чистый лист бумаги в такой последовательности, в какой детали были установлены на штоке.
Все детали внимательно осматриваем на предмет износа и перед сборкой обязательно промываем их в бензине, ну и разумеется промываем бензином и гидроцилиндры, так как на их дне всегда остаются следы износа вместе с грязным амортизаторным маслом.
Заменив изношенные сальники, производим сборку амортизатора в обратной последовательности, и перед заворачиванием пробки корпуса сальникового узла, не забываем залить 0,075 литра амортизаторной жидкости МГП-10 или веретённого масла.
Но сейчас эти масла не так то просто купить нормального качества и поэтому советую найти аналог этих масел из зарубежных производителей. Кстати — у зарубежных производителей и амортизаторные жидкости на синтетической основе и поэтому срок службы масла ощутимо больше, чем у нашей веретёнки, или того же МГП-10.
И последний совет: над сальниками практически всех советских амортизаторов установлен фетровый уплотнитель в виде шайбы. Так вот, если вы хотите существенно продлить жизнь сухого амортизатора и наслаждаться отсутствием течей масла достаточно долго, то советую убрать фетровый уплотнитель и вместо него вырезать уплотнитель из толстой кожи таких же размеров.
При высверливании внутреннего отверстия в кожаном уплотнителе добейтесь того, чтобы новый кожаный уплотнитель надевался на шток достаточно плотно. И собрав амортизаторы с кожаными уплотнениями, ваши амортизаторы будут оставаться сухими долгое время, даже если основной резиновый сальник немного износится. Ведь кожа от масла имеет свойство немного разбухать, а значит плотность между отверстием в уплотнителе и поверхностью штока будет достаточной долгое время.
Ну и напоследок список деталей амортизаторов иж или им подобных отечественных амортизаторов других мотоциклов, которые могут отличаться незначительными мелочами, а принцип конструкции и работы любого отечественного пружинно-гидравлического амортизатора практически одинаков.
Сайлент блок верхний и нижний.
опорные полукольца (2 шт.).
стаканы (кожухи) устанавливались на старых моделях.
опорная шайба.
резиновый буфер.
пружина амортизатора.
сальниковый узел (корпус сальника).
фетровый уплотнительный вкладыш (лучше установить кожаный).
резиновый сальник.
сальник гидро-резервуара (резиновое кольцо).
распорная втулка.
втулка штока амортизатора.
сам шток с наконечником.
пружина отбоя.
ограничитель клапана гидравлики.
пружина диска клапана.
сами клапаны отбоя и сжатия.
поршень амортизатора иж.
дроссельный диск.
тарелка клапана.
втулки (2 шт).
пружина.
гайка штока.
регулятор.
корпус амортизатора.
гидро-цилиндр амортизатора.
штифт.
клапан.
корпус нижнего клапана.
Смягчил задние амортизаторы.еще больше мягкости!
Уже слышу свист карданов..Я честно искал,я юзал поиск!Но не нашел.
На сколько стачивать стандартные 8мм пружины рекомендуется?А то очень жесткие они.
Зы.урал со снятой коляской
ни одного хорошего отзыва о китайских не нашел:такие же дубовые и на 3 см длиннее стандартных..Или всетаки ставить?
Стачивать хотел аккуратно,с внутренней стороны.Какие вообще минусы у этого процесса?
кЕтайские SPRING еще жестче стоковых.
дядька мессер дважды не повторяет(
сделав пружины короче, обрезав виток другой, сделаеш подвеску жоще.
Наконец то народ понял, что обрезая витки, пружина становится ЖЕСТЧЕ!
Правда есть один нюанс: обрезав пружины, можно уменьшить преднатяг и в итоге подвеска может оказаться мягче;-)
На кЕтайских хоть гидравличесский амортизатор работает, в отличии от моих совдеповских=)
ПС. Ижевские и ураловские пружины с амортизаторов одинаковы внутренним диаметром?
Планирую натянуть ИЖепружины на кетаеамортизаторы и уменьшить преднатяг.
Аксиома: в рабочем положении подвеска должна быть прожата на треть;-)
т.е. по идее мне нужно сделать сечение на ураловской пружине в 8мм таким же как на ижевской 7,5мм.Этими расчетами я взорву себе мозг.
Есть один старый добрый способ, надо амморты наклонить сильней, на вояже они уже наклонены правда но для совка вполне решает.
При наклоне аммо увеличивается ход подвески, немного повышается прогрессия сжатия аммо (чем ближе к кону хода тем жесче подвеска), и усилие на сжатие амортизаторов увеличивается (увеличили рычаг), благодоря чему жопа становится мягче и чуть выше.
Подобные эксперементы я делал на восходе, аммортизаторы почти под бардачки переставил, мотоцикл стал глатать лесные дороги нежуя.
Есть еще вопрос, как на Вояже сделать ход задней подвески больше? Может от чего нибудь аммортизаторы более длинноходные приспособить можно? сильно не хочется заморачиваться с изготовлением своего маятника под прогресивную подвеску.
Отпиши потом о результатах;-)
Отпиши потом о результатах;-)
Решил стачивать на 2мм пружину) через недельку опишу результат
Мат на сайте запрещен. Мессер
Ссори за мат, просто наболевшая тема.
Еще раз повторюсь. Может кто-то ставил импортные качественные амортизаторы? Если да, то подскажите пожалуйста какие. А то от этих кЕтайских почки болят при езде по неровной дороге, а у пассажиров болит голова. Блин девки не хотят садиться на моц.
Кстати как стачивать пружины? Помоему харошую пружинную сталь не берет резец. Отпускать же нет смысла. И вообще не полопаются они потом?
Кряк +1, тоже чертовски интересует вопрос о нормальных длинноходных полностью регулируемых амортизаторах примнительно к уралу.
сомневаюсь что сталь там хорошая.
где аватарка(
почему на оппозит.ру аватарка есть,а на олд.оппозит.ру ее нет?
Прописываю заинтересованность во все поля. У меня блестючие амортизаторы из индии. Я вешу более 100 кг, сажусь на мот а подвеска прожимается максимум на пару сантиметров. Что и говорить все окресные кочки моя жопа знает наизусть.
слушаите.. а ваобше ктонибудь ставил импортные какиенибудь газовые амортизаторы?
ониже мягче на порядок.. у меня ЧИза была с пневмо маслеными амортами ваобше сказочно сиделось..
тащемта 1м63 и прямые руки, йопт
зы. мля, не я один подшипники растачивал )))
Базовая информация по пружинам подвесок мотоциклов.
Представляю перевод базовой статьи по пружинам мотоциклов. Общие сведения, которые нам пригодятся в дальнейшем, в других статьях о подвесках.
Пружины — это наиболее важный элемент подвески любого мотоцикла. Если подвеска потеряет свои демпирующие свойства, вам будет очень некомфортно ехать, но, если что-то произойдет с пружиной — вы просто никуда не поедете. При этом, по какой-то причине, люди не уделяют достаточное внимание правильному подбору пружин, подходящему их для веса и навыков управления мотоциклом.
Для того, чтобы принимать какие-либо решения о настройке подвески с помощью пружин, необходимо, хотя бы минимально, изучить и понять теорию их работы.
Сила и жесткость пружины.
Прежде всего необходимо определиться, что такое жесткость (упругость) пружины. Это значение, которое характеризует, насколько больше надо приложить силы для того, чтобы пружина сжалась на определенное расстояние. Скорее всего, вы сталкивались с тем, что упругость пружины характеризуется значением фунта на дюйм или килограмма на миллиметр. Иногда используются менее корректные обозначения, вроде «500 фунтов» или «9 кг», что означает 500 фунтов на дюйм или 9 кг/мм.
На самом деле, ни одно из приведенных значений не является верным, поскольку фунты и килограммы являются единицами измерения массы, но никак не силы. Конечно, если вы находитесь на Земле, у экватора, на высоте уровня моря, при таких условиях можно измерять силу в килограммах, но в остальных случаях лучше использовать Ньютоны, ведь разница между этими величинами на практике составляет 2 %.
Самое интересное, что для сжатия пружины меньшей жесткости может понадобится приложение такой же силы, как и для более жесткой пружины. Просто ее придется сжать на большее расстояние. Вполне нормальным сценарием в гараже является сжатие двух разных по жесткости пружин на одно и то же расстояние — достаточное, чтобы компенсировать земную гравитацию. И это, конечно, не означает, что вы неправильно подобрали пружины для своего мотоцикла.
Ок, на что тогда влияет жесткость пружины? Ответ прост: на прохождение неровностей, разгон, торможение и прохождение поворотов.
Ямы и кочки.
Когда вы наезжаете на кочку, сила удара подбрасывает колесо мотоцикла вверх. Некоторую часть этой силы поглощает покрышка, но большая часть этой силы подбрасывает ось мотоцикла. Если у мотоцикла подвеска устаревшей конструкции, вверх подбросит весь перед мотоцикла. И даже хуже: если мотоцикл начало подбрасывать, это не закончится до тех пор, пока сила тяжести не притянет его обратно к земле. А это означает, что контакт колеса с дорогой может быть утерян, что не может хорошо сказаться на прохождении поворотов и рулении.
Пружины предназначены для гашения таких колебаний. На колесо мотоцикла передается меньше силы, вызванной наездом на кочку. И чем мягче пружины, тем больше силы они могут поглотить. По факту, самое большое значение имеет соотношение подрессоренной массы и жесткости пружины, поскольку для подброса легкого мотоцикла требуется меньшее усилие.
То есть, если мы говорим о комфорте, то мотоцикл должен быть тяжелым, а подвеска — длинноходной, с мягкими пружинами. Но если мы говорим о прохождении поворотов, торможении и акселерации, то придется подойти к вопросу с другой стороны. Поговорим о…
…рулении.
При нажатии на тормоз, вы сдвигаете центр тяжести мотоцикла вперед, загружая переднее колесо и разгружая заднее. В любом случае, вы сжимаете пружины передней подвески мотоцикла. Пружина заднего амортизатора, напротив, разжимается. Если на вашем мотоцикле установлены мягкие пружины, при торможении он будет клевать носом. По тем же причинам, мотоцикл будет подсаживаться назад при разгоне. При прохождении поворотов, под действием центробежной силы, обе подвески будут сжиматься.
В некоторых случаях такое поведение подвески можно использовать во благо. Мотоцикл с мягкой задней подвеской сложнее поднять на заднее колесо. Но неконтролируемое изменение геометрии подвески, вызванное рулением на мягкой подвеске, может вызывать сносы заднего колеса. Поэтому, точное руление предполагает наличие более жестких пружин.
В реальности, нам приходится искать компромисс между комфортом и рулением. Любой вариант настроек подвески будет являться компромиссом, даже на треке. Еще один важный момент — в том, что задняя и передние пружины должны подходить друг другу, поскольку, если одна из подвесок мотоцикла окажется значительно мягче второй, клевки будут изменять геометрию мотоцикла при прохождении поворотов. К примеру, если передние пружины мотоцикла мягче задних, при прихождении поворотов увеличится шанс на снос переднего колеса. На трековых мотоциклах есть тенденция к увеличению жесткости передних пружин.
Примечание.
— Если пружины слишком мягкие, вы почувствуете, как мотоцикл клюет при торможении и просаживается при разгоне, резко срабатывает при наезде на большие кочки, заваливается в сторону поворота (передние пружины) или, наоборот, проходит повороты слишком широко (задняя пружина).
— Если пружины слишком мягкие — колеса мотоцикла подпрыгивают на небольших неровностях, мотоцикл слишком широко проходит повороты (передние пружины) или склонен к срыву заднего колеса в занос (задняя пружина).
— Некоторые из перечисленных симптомов могут быть вызваны неправильной настройкой подвески.
Поделиться «Базовая информация по пружинам подвесок мотоциклов.»
Пружина мотоцикла иж амортизатора в Санкт-Петербурге
Пружина амортизатора Иж
Пружина Восход амортизатора
Пружина Восход амортизатора
Пружина тормозного механизма хендай ПОРТЕР2 Заднего
Пружина мотоцикла Иж передней вилки Ижп 43-8-1 (пара)
Пружина Восход амортизатора
Пружина Иж передней вилки
Опора чашки пружины переднего амортизатора ATV 300B сталь 4.2.01.1080 LU019687
SACHS 998727 Пружина амортизатора
Амортизатор задний мотоцикла Иж
Передняя пружина KYB RG1642 (1 шт.)
Амортизатор задний Иж хром «ММ»
Пружина возвр.(растяж) Stels 500 Kazuma\GT мех-ма упр.дифференциалом P800-2403602 LU018493
Пружина ходовая короткая правая снегохода Тайга 402
Болт амортизатора ИЖ М10-6gх40
Пружина Урал амортизатора
Шайба Иж опорная пружины кикстартера
Пружина ходовая короткая левая снегохода Тайга 402-01
Пружина рычага переключения передач (сжатия) Stels ATV 300B большая 4.6.01.1080 LU019330
Задняя пружина KYB RH5535 (1 шт.)
Пружина переднего амортизатора (Белая) для Polaris RZR 1000 / 7043986-133
Пружина Кикстартера Иж
Пружина возвратная вала (механизма КПП) Иж Планета
Пружина подвески KYB RG3406
Пружина амортизаторов подвески 12 витков
Пружина храповика барабана сцепления Иж Пл/Юп
Пружина Минск амортизатора (для амортизатора на 345 мм межосев.расстояние)
Пружина фиксатора переднего редуктора Stels ATV 300B (сжатие) 3.4.01.0300 LU019632
Опора пружины Honda 51688-TR0-C01
Сальник Иж амортизатора
Амортизатор Иж-2126, 2717 Передняя, (Масл.), Разборная FENOX арт. A61042C1
Амортизатор велосипедный задний DNM DV-6, пружинный, 130 х 25мм, регулировки: P, пружина 8х24мм, стиль катания:ХС, DV-6
Амортизатор велосипедный задний DNM DV-22, пружинный, пружина 8х24м, 150х30мм, 750LBS/in
