Для чего у кроссоверов и внедорожников крышу делают не гладкой, а рифленой
Если вы живете не на первом этаже, взгляните в окно на стоящие во дворе автомобили. Они отличаются по цвету, форме и размерам. Однако есть и еще кое-что, врезающееся в глаза — у одних крыша рифленая, как забор из профлиста, а у других гладкая, как кожа младенца. И, как оказалось, этому различию есть свое логическое объяснение.
Рифлеными крышами в основном покрывают кроссоверы и внедорожники, однако встречаются и некоторые универсалы. И если рассмотреть их внимательнее, то не сложно заметить, что стойки, на которые опирается крыша с выштамповками, у подавляющего большинства автомобилей данных классов имеет весьма внушительную высоту, а площадь крыши существенно больше рядовых легковушек. Так вот: чтобы они соответствовали строгим нормам безопасности, подобными выштамповками и повышают жесткость их крыши.
В случае аварии потолок с ребрами жесткости выдерживает большие нагрузки, а еще он меньше подвержен деформации, например, при опрокидывании автомобиля. Да и в целом, такое решение повышает жесткость кузова на кручение, что для внедорожников и кроссоверов, частенько съезжающих с асфальта, весьма важный параметр. Не удели инженеры этому моменту должного внимания, и на маломальских кочках у кроссовера, лишенного усиленного кузова, не откроется не только багажная, но и пассажирские двери. Этого попросту не дадут сделать перекошенные проемы.
Еще одна функциональная особенность выштамповок на крыше — аэродинамика. Как известно, все автомобили продувают в аэродинамической трубе. Это необходимо для достижения минимального сопротивления кузова набегающим потокам воздуха, что, в свою очередь, влияет на экономичность и акустический комфорт в салоне.
Если на этапе разработки автомобиля в момент продувки кузова в аэротрубе где-то возникают сильные завихрения, то инженеры думают над тем, как от них избавиться. В ход идут все средства: меняют формы зеркал, бамперов, угол наклона стоек, добавляют аэродинамический обвес и, конечно же, рифленую крышу, форма которой не дает образовываться сильным завихрениям, которые, помимо прочего, могут влиять даже на устойчивость и управляемость автомобиля.
Что же до небольших автомобилей с ровной крышей, то жесткости их крыше хватает, а потому ее усиливают лишь изнутри, пряча ребра жесткости под потолочной обшивкой. Да и добиться высокого уровня аэродинамики у приземистых кузовов намного проще.
Зачем внедорожникам рифленая крыша: на то есть несколько причин
Рассматривая автомобили с высоты птичьего полета (например, из окна дома), можно заметить необычную закономерность: у легковых машин крыша как правило идеально гладкая, в то время как на большинстве внедорожников внедорожников — рифленая. С чем же это связано?
Безопасность
В первую очередь автопроизводители делают выштамповки на крыше кроссоверов и внедорожников, а также некоторых универсалов в соображениях безопасности. Дело в том, что такие машины заметно крупнее рядовых легковушек и имеют большую площадь крыши. Чем последняя больше — тем слабее конструкция верха, а это уже может быть критично в случае аварии.
В свою очередь добавление ребер-выштамповок позволяет существенно повысить жесткость крыши, а также уровень пассивной безопасности в целом. Ребристая панель способна выдерживать более высокие нагрузки и менее подвержена деформации, что особенно важно в случае опрокидывания машины.
Небольшие автомобили в таком решении как правило не нуждаются. У них относительно малая площадь крыши, поэтому если последнюю и усиливают, то делают это изнутри, добавляя те же ребра жесткости, которые под потолочной обивкой могут быть абсолютно незаметны.
Повышение жесткости кузова
Наличие выштамповок на крышах кроссоверов и внедорожников также позволяет повысить жесткость кузова на кручение, что для автомобилей данных классов очень важно, так как они не редко эксплуатируются вне дорог общего пользования. Дело в том, что у машин без усиленного кузова на ухабах может произойти перекос дверных проемов, а значит открыть двери и/или крышку багажника станет невозможно.
Оптимизация аэродинамики
Иногда выштамповки на крышу автомобилей также добавляют с целью улучшения аэродинамики. Наличие продольных ребер позволяет минимизировать сопротивление кузова набегающим потоком воздуха, снизить расход топлива и повысить уровень акустического комфорта в салоне.
Вопрос о добавлении выштамповок на крышу той или иной модели обычно решается на стадии продувки тестового экземпляра в аэродинамической трубе. Если в процессе испытаний в последней возникают сильные завихрения — значит дизайн машины требует доработок, и специалистам приходится пересматривать дизайн бамперов, менять форму зеркал, добавлять аэродинамический обвес и/или делать крышу рифленой.
К слову, в первую очередь ребра на крыше позволяют бороться с сильными завихрениями, которые нередко оказывают негативное влияние на управляемость и устойчивость автомобиля.
Шумоизоляция своими руками. Двери и крыша
Тема «шумоизоляции своими руками» была и будет актуальна всегда. О принципах выбора и применения различных материалов нам рассказал Андрей Волынский, руководитель компании «Торговая сеть «Жираф», официального дистрибьютора в Украине торговых марок Шумoff, Ultimate, 3М. Вместе с ним мы подскажем, как можно удешевить и облегчить работу. А также расскажем, как, выбрав качественные материалы, можно достичь поставленных целей меньшими затратами.
Что бы ни говорили сервисмены о сложности проведения шумоизоляции, если человек чувствует в себе силы самостоятельно разобрать и, главное, потом собрать салон автомобиля (что в автомобилях среднего класса задача, в принципе, вполне выполнимая для любого «рукастого» человека), то в этом случае шумоизоляция своими руками имеет очень много «плюсов». В частности, есть возможность самому выбрать материал, сэкономить или же купить материал более качественный, чем тот, что предложат во многих мастерских, а также сэкономить на оплате услуг СТО. В целом, сделать работу гарантированно добросовестно и точно знать, что сам управляешь всем процессом от начала и до конца. К тому же, владелец автомобиля имеет возможность реально увидеть состояние кузова, что может пригодиться впоследствии во время обслуживания и ремонтов.
Любители зачастую «копают» гораздо глубже, чем многие «профессионалы». И если выбирать между гаражным сервисом или сделать это самому, то выбор самостоятельной установки вполне обоснован. Но если нужно реализовать серьезный музыкальный проект, то тогда, пожалуй, лучше обратиться к специалистам, которые смогут согласовать работу качественной акустики с шумоизоляцией.
Что же необходимо для того, чтобы самому сделать шумоизоляцию? Достаточно наличия времени и места, а также помещение с температурой выше 15°С. В летнее время это можно делать на открытом воздухе, несмотря на уверения некоторых специалистов СТО, что «материал на улице теряет свои качества, и на него не будет гарантии»… Это ничем не обоснованные cтрашилки.
Андрей Волынский: «Мы начинали работу с шумоизоляцией с прямых продаж конечному потребителю и небольшим мастерским, преимущественно малярным. Начинали с битумных матов «АРР» и «строительных» рулонов «Абрис», которые покупатели использовали в основном для маскировки сварочных работ.
Далее проснулся интерес к процессу шумоизоляции, захотелось попробовать новые продукты, но посоветоваться было практически не с кем.
Обычно решение делать шумоизоляцию принимается весьма спонтанно, особенно когда это в первый раз. Нужно определиться, чего бы хотелось достичь, кроме того, что «у соседа есть шумоизоляция, хочу себе такую же» или «слышал об этом где-то».
Если человек ездит по хорошим городским дорогам, на небольшие расстояния, и в автомобиле «живет» не очень много, то тогда, чаще всего, актуально сделать акустическую подготовку, а также базовую шумо- и термоизоляцию. На хорошей дороге и при маленькой скорости разница между пустым и шумоизолированным автомобилем небольшая. Но как только скорость увеличивается больше 80 км/ч и «дорога как дорога», вибрации и шумы сразу же набирают силу. Что касается акустики, то в шумоизолированном автомобиле она будет звучать на любой дороге значительно лучше.
В жару в правильно обработанном автомобиле прохладнее, он меньше нагревается на солнце. Соответственно, кондиционер работает экономнее. А в холод машина быстрее нагревается и медленнее остывает.
Кроме всего, существует еще «терапевтический» эффект от применения шумоизоляции. Шумовое загрязнение, так же, как и тепловое, пылевое и вообще, любое загрязнение какой-либо окружающей среды, сильно влияет на здоровье. Поэтому для автомобилистов, которые ездят много, и особенно на дальние расстояния, снижение шума очень актуально. И, к тому же, комфорт в автомобиле способствует повышению безопасности в управлении.
Итак, с чего начать? Если владелец автомобиля уже определился с тем, что хочет сделать, тогда можно приступать к разговору о том, какими материалами стоит воспользоваться.
Для улучшения акустических свойств в первую очередь обрабатываются двери и крыша. Это минимальный проект, который можно сделать в любой машине, в каких бы условиях она ни эксплуатировалась.
Двери
Всегда в первую очередь практически на все элементы кузова устанавливаются вибропоглощающие материалы. В дверях начинаем с поклейки вибродемпфирующего материала на внутреннюю поверхность филенки (наружная часть двери). Это достаточно большая деталь и, как правило, доступ к ней возможен только через технологические отверстия монтажной панели (внутренняя панель, на которую крепятся стеклоподъемники, акустика, обшивка двери, прочее…). В некоторых современных автомобилях монтажная панель снимается полностью, что значительно облегчает работу с дверью. На филенку желательно клеить 2-миллиметровый вибропоглощающий материал. Это может быть Ultimate Construct A1, Construct A2, Шумоff М2. При желании сэкономить можно взять качественный материал толщиной 1,6 мм, например, Ultimate Construct A1 (это минималистичное решение при задаче сэкономить). У Шумоff вибропоглощающих материалов тоньше 2 мм нет.
Отметим, что все материалы нужно клеить не доходя до низа двери на 5 см. Потому что низ, как правило, обработан антикоррозионным составом, и материал может попросту не приклеиться. Кроме того, важно не заклеить дренажные отверстия, иначе внутри двери будут намокать материалы и развиваться коррозия.
Жесть, как она есть: всё об усилении кузова
Гулять, дышать и плавать умеет не только человек, но и кузов автомобиля. Только в случае с «железом» о здоровом образе жизни речи идти не может – все эти явления пагубны, и автопроизводители стараются их избегать. Получается не всегда, и на помощь приходит тюнинг.
Несмотря на общую целостность, кузов автомобиля представляет из себя сложную конструкцию, сваренную воедино из десятков, а иногда и сотен элементов. Прибавьте к этому действующие на него нагрузки от подвески и агрегатов, вызывающие в металле внутренние напряжения. Факторы внешней среды тоже не идут кузову на пользу и негативно отражаются на его долговечности. Резюмировав, получаем, что «скелет» автомобиля вовсе не так фундаментален, как может показаться на первый взгляд.
Почему же производители со своими астрономическими бюджетами не закладывают достаточную жёсткость кузова на стадии проектирования и производства автомобиля, оставляя поле деятельности для нас, «тюнингистов»? Во-первых, закладывают, но для обыкновенной, гражданской езды. Во-вторых, в процессе эксплуатации она теряется, равно как и из-под капота убегают отжившие своё «лошади». Наконец, инженеры-проектировщики не могут наращивать жёсткость до бесконечности, так как скованы десятками других факторов. Например, использование высокопрочных сталей наращивает массу автомобиля и удорожает производство, а отдельные элементы, такие, как передние лонжероны, в угоду пассивной безопасности должны гасить энергию удара при столкновении. Следовательно, они должны быть выполнены из мягких сплавов. Кроме того, существуют ограничения по компоновке, вынуждающие делать элементы изогнутыми, что в свою очередь снижает их жёсткость.
Итак, краеугольная величина, ради повышения которой всё затевается – жёсткость кузова на кручение вдоль продольной оси кузова автомобиля. Измеряется она в Нм/градус и показывает, какое усилие нужно приложить к кузову, чтобы изогнуть его на один градус. По современным меркам нормальным показателем для машин с несущим кузовом является 20 000 Нм/град и выше, в то время как в начале века цифры были ниже вдвое. Максимальной величиной жёсткости обладают так называемые «однообъёмники», чья силовая структура условно напоминает куб. Хуже с этим делом у трёхобъёмных машин, особенно с большим количеством дверей, так как последние не являются частью силовой структуры кузова. Самая большая проблема, следовательно, у открытых кузовов: родстеров, кабриолетов и им подобных. Именно поэтому кабриолеты зачастую тяжелее аналогичных купе – для компенсации жёсткости кузова вследствие «поехавшей крыши» их конструкция усиливается дополнительно.
Измерение жёсткости кузова на кручение – процесс многоступенчатый и любопытный. Прежде всего, опытные образцы тестируют в виртуальной среде при помощи программ, которые не предустановлены на ваших Windows и MacOS. Но наибольший интерес представляет «живой» тест. В этом случае кузов фиксируется на станине измерительного комплекса за точки крепления задней подвески. В это время на точки крепления передней подвески воздействуют мощные гидроцилиндры, которые создают усилие «на кручение» в вертикальной плоскости, но разных направлениях.
Как мы упомянули, в процессе эксплуатации жёсткость кузова неотвратимо снижается, и хороших последствий это не принесёт в любом случае. Автомобиль с «уставшим» кузовом медленнее реагирует на повороты руля, его реакции расхлябаны и неоднозначны. Кроме того, «дышащий» металл сильнее подвержен деформациям и растяжениям, а также коррозии. При подъёме на домкрате, диагональном вывешивании или заезде одним из колёс на бордюр двери из-за возникшего перекоса могут попросту не открыться… или не закрыться. Короче говоря, с недостатком жёсткости нужно бороться. Какими способами? Ниже приведём их перечень с указанием достоинств и недостатков каждого.
Распорки
Этот вариант усиления кузова, пожалуй, больше других «на слуху». Сотни тюнинговых фирм сегодня готовы предложить распорки практически на любой автомобиль. Устанавливаются такие детали в штатные места без существенных доработок, а нередко ими снабжают автомобиль, покидающий сборочный конвейер ещё на заводе. Но мы говорим про тюнинг, поэтому «стоковые» варианты рассматривать не будем. Дополнительные распорки призваны связать воедино наиболее нагруженные, а оттого и «гуляющие» элементы кузова, такие как стаканы стоек подвески, точки крепления рычагов и агрегатов.
Ребра жесткости на крыше автомобиля
ну понятно там шумо-вибро изоляция и все такое
как бы приклеено было на двухсторонний скотч и отвалилось
А антенну врезал спереди, как раз над плафоном индивидуального освещения.
что, куда, как скока по времени ну и т.д. и т.п.
Короче антенна типа как на Лоханах (ALKHATEEB, вроде так пишется за 120 р),
Решай проблему как считаешь нужным, но мой тебе совет такой: в авто49 купи термо-теплоизоляцию (вроде так называлась, точно не помню) для потолка ВАЗ 2110. Представляет собой уже вырезанный по форме потолка спец.материал (полипропилен вроде, толщиной 5 мм ). Снимаем обшивку потолка, приклеиваем (хоть на 2усторонний скотч, хоть на клей) эту заготовку и собираем обратно. Заодно и провода которые идут по потолку шумоизолируем и проклеиваем,дабы не издавали дребезг. Всё, результат отличный. Да, это конечно не шумка, но от дребезгов спасает точно.
Цена вопроса 180 рублей. Удачи.
А можно по подробнее, клеить термо-теплоизоляцию надо к потолку?
и чем лучше (жидкие гвозди)?
а провода приклеенные скотчем к потолку снимать?
Ну и как качество приема
А можно по подробнее, клеить термо-теплоизоляцию надо к потолку?
и чем лучше (жидкие гвозди)?
а провода приклеенные скотчем к потолку снимать?
