Регулировка клапанов китайского мотоцикла 250 кубов
Stels Flame 200 2011
Stels Flame 200 2011 → Регулировка зазоров клапанов и чистка-смазка цепи
Часть 1 — КЛАПАНА
Посторонний звук при работе двигателя, провалы в газе, нестабильная работа двигателя, потеря мощности — одна из главных причин этих недугов неотрегулированные зазоры впускного и выпускного клапана.
Для начало необходимо подготовить мотоцикл — снять с него сиденье и отодвинуть бензобак(эту операцию можно пропустить, я это сделал чтобы лучше заснять элементы клапанов).
Сиденье держится на 2-х болтах которые китайские инженеры запрятали под заднее крыло, открутив их сиденье сдёргивается назад. Бак держится на 2-х маленьких болтах, открутив их так же аккуратно отодвигаем бак назад, возможно потребуется отсоединить трубочку от бензокраника ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЕГО ПЕРЕВЕДЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКРЫТО!
Снимаем крышку двигателя открутив 3 болтика на 8 мм. 2 справа и один слева. 
После того как открутили болтики чтобы крышка легче снялась постучите по ней рукой — она легко отойдёт.
Теперь наш мотоцикл выглядит вот так: 
Слева у двигателя откручиваем крышку смотрового окошка плоской отверткой. 
Под смотровым окошком располагается заглушка вала, сняв её шестигранником можно плавно вращать вал. Но мы не ищем лёгких путей =) Вал можно так же вращать задним колесом(на 5-й передаче удобней всего) или кик-стартером.
Теперь наша задача расположить поршень в ВМТ (верхней мертвой точке), на английском TDP этому положению соответствует метка вала T|, важно знать что в верхней мертвой точке поршень бывает на цикле сжатия и выпуска. Нам нужен цикл сжатия, распознать его просто: оба клапана должны быть закрыты, а значит коромысла будут на одной высоте(можно посмотреть на фотографии ниже где изображены клапана).
Итак с божьей помощью мы поймали метку T| на цикле сжатия в смотровом окошке: 
Не бойтесь если не получилось с 1 раза — получится с 20-го =) спешить нам некуда, риска на резьбе смотрового окошка должна соответствовать риске справа от буквы «T», небольшое отклонение абсолютно не критично!
Переходим непосредственно к регулировке, зазор впускного и выпускного клапана(впускной находится ближе к хвосту мотоцикла, выпуской к передку) по мануалу должны быть 0.05мм, но для выпускного это значение мало, так же стоит учитывать что на горячем двигателе зазоры увеличиваются в разы на этом мото, поэтому 0.05 всё-таки нормально для него. 
Коромысла это дугообразные металлические элементы, в концах которых есть отверстия в которых вкручена шпилька с гайкой. Зазор между шпилькой и клапаном(металлический диск который подпирает пружина) нам и надо отрегулировать. Для этого откручиваем гайку, которая фиксирует положение шпильки в коромысле, теперь руками можно приподнять коромысла и воочию увидеть зазор который нам предстоит выставить размером 0.05 мм.
Для этого нам понадобится щуп 
Вставляем необходимый щуп в зазор и закручиваем шпильку рукой, так чтобы щуп выходил-входил с лёгким усилием, фиксируем положение шпильки гайкой и проверяем зазор — щуп на 0.10 мм не должен проходить вообще!
Повторяем операцию для второго клапана и собираем мотоцикл.
После регулировки клапанов, у меня звук мотора стал чище, без посторонних стуков и заводится теперь на холодную значительно легче!
Операция регулировки клапанов не требует особых усилий и достаточно проста на этом мотоцикле — поэтому не пожалейте времени и сделайте её самостоятельно!
Часть 2 — ЦЕПЬ
Решил почистить цепь своему Stels’у ибо после этой смазки из балончика цепь больше походит на магнит для грязи. 
Отмечаем начальное состояние цепи: 
Заранее необходимо приобрести керосин, смазку для цепи(я купил трансмиссионное масло, что погуще было в наличии), зубную щётку (можно купить для себя новую а старую пустить в ход), перчатки латексные(покупал в аптеке по 6 руб за пару). 
При помощи зубной щётки и керосина доводим цепь до состояния новой, при этом знатно пачкаемся, ругаемся и главное не курим! а то можно спалить мотоцикл=) Заодно можно почистить заднюю звездочку. 
Высушив цепь, смазываем уплотнительные кольца смазкой в необходимом количестве, вытираем излишки и гордимся собой!
Фотоотчёт: Регулировка клапанов на двигателе 162 FMJ
На подавляющем большинстве двухколесных помоек китайского производства привод распределительного вала реализован цепью. Я не знаю с чем это связано. Может быть с какими-нибудь известными только китайцам канонами Фен Шуй… А может такая схема привода выбрана китайцами не случайно, а с целью снижения издержек производства или из принципиальных соображений. Не знаю, и спорить на этот счет у меня нет особого желания.
Лично для меня, как человека постоянно занимающегося ремонтом подобного рода трухи — привод ГРМ цепью не очень предпочтительное техническое решение. Цепь — это всегда проблема. Объясню почему. Во время эксплуатации двигателя цепь постепенно растягивается из-за чего фазы газораспределения смещаются на значительный угол, который в один «прекрасный» момент может достигнуть критического значения и поршень во время работы двигателя ударит в клапан со всеми вытекающими…
Также, нередки случаи, когда цепь попросту рвется или перескакивает через зубья либо спадает, что в большинстве случаев также приводит к удару поршня об клапан. К тому же, один только факт того, что для замены цепи придется снимать и разбирать весь двигатель или к примеру, при снятии ГБЦ придется заново устанавливать фазы газораспределения — вызывает у меня сильное раздражение.
Но время идет и к моей великой радости в наших краях стали появляться малокубатурные «китайцы» оснащаемые двигателем 162 FMJ у которого привод клапанов реализован штангами от двух нижних распределительных валов. Многие скажут, что данная схема является классикой автомобилестроения, а значит устаревшей, инертной и пр. С этим нельзя не согласиться, но только лишь в том, что данный привод устаревший и инертный. Во всем остальном, включая надежность, долговечность и удобство обслуживания ему нет не было и наверное не будет равных.
Инструменты
Для регулировки теплового зазора клапанов нам понадобиться: рожковый ключ на 8, большая отвертка с плоским шлицом, торцовый ключ на 14 или головка с воротком, маленькие плоскогубцы или специальный ключ с внутренним квадратом, измерительный щуп толщиной 0,06-0,08 мм и герметик.
Регулировка
Подготовка к работе
Перед началом регулировки даем двигателю остыть пару часов или закатываем его в теплое помещение если он у вас стоял на морозе. Обдуваем продувочным пистолетом разъем крышки клапанов от пыли и начисто вытираем его тряпкой. С левой стороны мотоцикла выкручиваем пробки на крышке генератора — их там две.
Снимаем крышку клапанов. Крышка клапанов находиться сразу под бензобаком и крепиться к головке тремя болтами на 8.
Установка поршня в верхнею мертвую точку в такте сжатия
Вставляем в отверстие крышки генератора ключ или головку на 14 и потихоньку проворачиваем двигатель против часовой стрелки (влево) пока штанга приводящая в действие впускной клапан не откроет его.
Зачем это нужно?
Дело в том, что в этом двигателе нет меток, которые показывают нам положение распределительного вала. В свою очередь, распределительный вал вращается несколько медленней коленчатого вала и становиться в нужное нам положение: в конце такта сжатия, когда клапана будут полностью закрыты — каждый второй оборот коленчатого вала.
Поэтому мы проворачиваем коленчатый вал до того момента, когда откроется впускной клапан. Впускной клапан открывается в начале такта впуска за которым сразу же идет такт сжатия и после того как впускной клапан откроется — доворачиваем влево коленчатый вал пока риска на роторе генератора рядом с английской буквой «Т» не станет ровно посередине верхнего смотрового окна в крышке генератора. Это и будет нужное нам положение коленчатого и распределительного вала, когда поршень займет крайнее верхнее положение в такте сжатия.
Повторим алгоритм действий еще раз
Регулировка теплового зазора между клапаном и коромыслом
После того как поршень и распределительный вал займет нужные нам положения — берем измерительный щуп, производитель рекомендует устанавливать тепловой зазор в пределах от 0,06 и до 0,08 мм для обоих клапанов. И пытаемся вставить его между стержнем клапана и регулировочным болтом коромысла.
После окончательной регулировки — проворачиваем ключом на несколько оборотов двигатель, позиционируем распределительный вал в положении как при регулировке и по новой проверяем зазор. В случае необходимости — корректируем. Наносим на плоскости крышки клапанов и пробок герметик и затягиваем их в обратном порядке.
Регулировка клапанов китайского мотоцикла 250 кубов
Не откладывайте регулировку клапанов, какой бы трудоемкой она не казалась.
Здесь содержатся фотоматериалы, чтобы было не так трудно.
Я считаю, что некоторые люди задерживают с настройкой клапанов по следующим причинам:
1) Просто лень сходить в магазин. И случается так что ездят до самого крититческого момента.
2) Отнимает много времени.
Теперь, когда все готово, удаляем свечу, и открутите болты обозначенные желтым цветом.
Вращая коленвал против часовой стрелки, сделайте так, чтобы поршень оказался в верхней мертвой точке. (ВМТ)
Это то что вы должны увидеть если сделали все правильно.
Теперь взглянем на один из клапанов. Это впускной клапан.
Для не знающих устройство клапана, обьясню.
Вам нужны будут инструменты для того чтобы замерить текущий промежуток. Может вам и не надо их регулировать.
Узнаем нужый промежуток при помощи плоского щупа с толщиной, нужной для этой модели мотоцикла.
Начинаем регулировать.
Для этого необходимо ослабить контргайку (синюю), и, вращая в ту или иную сторону регулировочный болт толкателя (желтый), добиться необходимой величины зазора, после чего контргайку (синюю) затянуть.
После того как вы отрегулировали все клапаны, заведите, и прокатитесь небольшое расстояние.
Тяга у байка долна чуть прибавиться, и звук должен стать более мягким.
Теперь когда у вас есть два отрегулированных клапана, расслабляемся и идем пить пиво!
Регулировка клапанов китайского мотоцикла 250 кубов
Недавно мы получили ответы на наши вопросы в Америке касательно решения проблемы настройки клапанов на мотоциклах Honda CRF 250 и 450. Но начнем мы с того, как мы решали эту проблему в прошлом году на моделях 2005 года.
Первые проблемы у нас начались с мотоциклом объемом в 250 куб. см, симптомы знакомые всем, плохо стал заводится с кикстартера, следующая стадия это возможность завести мотоцикл, только с толкача, т.е. когда мотоцикл толкают причем несколько человек. Открыв крышку головки и замерив зазоры на клапанах мы убедились, что они «несколько» великоваты или вообще отсутствуют. Изменение зазоров как на впускных клапанах, так и на выпускных на кроссовых мотоциклах Honda возможно только с помощью шайб на рис. №1 они обозначены за номером 17 и 16. Фирма Honda предлагает несколько вариантов шайб по размерам(размеры шайб для впускных клапанов и выпускных клапанов отличаются по размерам, только по толщине), но учитывая что при открытии головки цилиндра, под рукой настоящих шайб не было мы использовали шайбы не много большего размера по толщине они использовались ранее в форсунках дизельных двигателей. До необходимого размера конечно дотачивали и полировали сами в ручную на наждачной бумаге стирая кожу пальцев. Подогнав шайбы под необходимый размер и поставив все на место все наши проблемы временно исчезли, но увы не надолго хватило на недели две тренировок и одну гонку, потом проблема продолжилась, после чего мы поменяли комплект клапанов, но больше всего был износ у всасывающих клапанов.
Как решают данную проблему в США, после того как был задан вопрос о решении проблем с клапанами на мотоциклах Хонда, нам был задан встречный вопрос сколько ездят без проблем у нас в России на данных мотоциклах. Наш ответ был 3-4 месяца средний режим тренировок 4 раза в неделю, на что нам сказали, что это достаточно долгий период работы двигателя без проблем, обычно они начинаются раньше. Комплект клапанов рассчитан на работу двигателя в 60 часов(при этом 60 часов двигатель имеет максимальную мощность) при условии что воздушный фильтр меняется постоянно, т.е. идеальный вариант каждый заезд(если песчаная и пыльная трасса), нормальный вариант каждую тренировку. По вопросу частоты смены фильтра обратите внимание изнашиваются впускные клапана первые, где при попадании песка и пыли, грязи из воздушного фильтра на трущиеся поверхности клапана и посадочное место клапана в головке цилиндра происходит повышенный износ данных деталей.
Поэтому совет первый, меняйте и стирайте чаще воздушный фильтр во избежание дополнительного износа клапанов.
Совет второй. Сразу после покупки мотоцикла здесь ставят под пружину каждого клапана шайбу размером, вернее толщиной 0,25 мм. Материал который используется для изготовления данных шайб это, как правило шайбы от клапанов в амортизаторах они достаточно стойкие к температуре. Их ставят сверху посадочной шайбы на Рис.№1 она показана под номером 14, но можно их также ставить и под шайбу номер 13 сверху пружины, смысл в том чтобы пружина на это расстояние в 0,25 была сжата, по словам американской стороны это небольшое усовершенствование продляет жизнь клапанам. в этом действительно есть смысл т.к. пружина не на много, но становится жестче чем заводской вариант.
Санкт-Петербургский Скутер Клуб
Обьединение любителей скутеров и мотоциклов
Регулировка тепловых зазоров клапанов 4т двигателей
#1 Регулировка тепловых зазоров клапанов 4т двигателей
Сообщение Kurgen » 27 авг 2015, 00:11
Текст честно потырен отсюда. Самый, на мой взгляд, толковый. Немного добавил отсебятины.
1. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (15-30°С).
2. Устанавливаем коленчатый вал двигателя в ВМТ такта сжатия:
• извлекаем пробку из смотрового окна в кожухе охлаждения двигателя;
• снимаем клапанную крышку.
На некоторых моделях это можно сделать прямо на скутере, где-то придётся разобрать половину пластика и есть такие, что придётся даже двигатель с мопеда снять. Это смотрим по ситуации самостоятельно.
Направление вращения двигателя — по часовой стрелке со стороны вентилятора. Не допускается прокручивание коленчатого вала по направлению против часовой стрелки!
• вращая коленчатый вал совмещаем метку «T» (у разных производителей по разному) на роторе генератора с выступом на картере. 
для наглядности на фото снят пластиковый кожух вентилятора, но это делать не обязательно (помним про резиновую пробку смотрового окна, которую мы уже извлекли)
Выпускной клапан почти всегда помечен буквами EX на опорах. (соответственно на фото показан впускной клапан)
4. Ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя ключом «на 9». Резьба там правая. 
5. Пассатижами вращаем регулировочный винт, одновременно контролируя зазор щупом. Зазор выставлен правильно, если щуп движется в нем с небольшим сопротивлением, но не свободно и не клинится между клапаном и толкателем.
Очень важно не зажать щуп! Достаточно часто бывает, что во время затяжки щуп прижимают и он меняет свою толщину. Проверить или исправить это никак невозможно, так что лучше подольше повозиться с затяжкой, чем получить испорченный щуп.
6. Придерживая регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку.
7. Еще раз контролируем правильность установки зазора.
9. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.
Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом
