регулировка клапанов на кроссовом мотоцикле 4т

Содержание

Регулировка клапанов на кроссовом мотоцикле 4т

Недавно мы получили ответы на наши вопросы в Америке касательно решения проблемы настройки клапанов на мотоциклах Honda CRF 250 и 450. Но начнем мы с того, как мы решали эту проблему в прошлом году на моделях 2005 года.

Первые проблемы у нас начались с мотоциклом объемом в 250 куб. см, симптомы знакомые всем, плохо стал заводится с кикстартера, следующая стадия это возможность завести мотоцикл, только с толкача, т.е. когда мотоцикл толкают причем несколько человек. Открыв крышку головки и замерив зазоры на клапанах мы убедились, что они «несколько» великоваты или вообще отсутствуют. Изменение зазоров как на впускных клапанах, так и на выпускных на кроссовых мотоциклах Honda возможно только с помощью шайб на рис. №1 они обозначены за номером 17 и 16. Фирма Honda предлагает несколько вариантов шайб по размерам(размеры шайб для впускных клапанов и выпускных клапанов отличаются по размерам, только по толщине), но учитывая что при открытии головки цилиндра, под рукой настоящих шайб не было мы использовали шайбы не много большего размера по толщине они использовались ранее в форсунках дизельных двигателей. До необходимого размера конечно дотачивали и полировали сами в ручную на наждачной бумаге стирая кожу пальцев. Подогнав шайбы под необходимый размер и поставив все на место все наши проблемы временно исчезли, но увы не надолго хватило на недели две тренировок и одну гонку, потом проблема продолжилась, после чего мы поменяли комплект клапанов, но больше всего был износ у всасывающих клапанов.

Как решают данную проблему в США, после того как был задан вопрос о решении проблем с клапанами на мотоциклах Хонда, нам был задан встречный вопрос сколько ездят без проблем у нас в России на данных мотоциклах. Наш ответ был 3-4 месяца средний режим тренировок 4 раза в неделю, на что нам сказали, что это достаточно долгий период работы двигателя без проблем, обычно они начинаются раньше. Комплект клапанов рассчитан на работу двигателя в 60 часов(при этом 60 часов двигатель имеет максимальную мощность) при условии что воздушный фильтр меняется постоянно, т.е. идеальный вариант каждый заезд(если песчаная и пыльная трасса), нормальный вариант каждую тренировку. По вопросу частоты смены фильтра обратите внимание изнашиваются впускные клапана первые, где при попадании песка и пыли, грязи из воздушного фильтра на трущиеся поверхности клапана и посадочное место клапана в головке цилиндра происходит повышенный износ данных деталей.

Поэтому совет первый, меняйте и стирайте чаще воздушный фильтр во избежание дополнительного износа клапанов.

Совет второй. Сразу после покупки мотоцикла здесь ставят под пружину каждого клапана шайбу размером, вернее толщиной 0,25 мм. Материал который используется для изготовления данных шайб это, как правило шайбы от клапанов в амортизаторах они достаточно стойкие к температуре. Их ставят сверху посадочной шайбы на Рис.№1 она показана под номером 14, но можно их также ставить и под шайбу номер 13 сверху пружины, смысл в том чтобы пружина на это расстояние в 0,25 была сжата, по словам американской стороны это небольшое усовершенствование продляет жизнь клапанам. в этом действительно есть смысл т.к. пружина не на много, но становится жестче чем заводской вариант.

Источник

Санкт-Петербургский Скутер Клуб

Обьединение любителей скутеров и мотоциклов

Регулировка тепловых зазоров клапанов 4т двигателей

#1 Регулировка тепловых зазоров клапанов 4т двигателей

Сообщение Kurgen » 27 авг 2015, 00:11

Текст честно потырен отсюда. Самый, на мой взгляд, толковый. Немного добавил отсебятины.

1. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (15-30°С).
2. Устанавливаем коленчатый вал двигателя в ВМТ такта сжатия:
• извлекаем пробку из смотрового окна в кожухе охлаждения двигателя;
• снимаем клапанную крышку.
На некоторых моделях это можно сделать прямо на скутере, где-то придётся разобрать половину пластика и есть такие, что придётся даже двигатель с мопеда снять. Это смотрим по ситуации самостоятельно.
Направление вращения двигателя — по часовой стрелке со стороны вентилятора. Не допускается прокручивание коленчатого вала по направлению против часовой стрелки!

• вращая коленчатый вал совмещаем метку «T» (у разных производителей по разному) на роторе генератора с выступом на картере.

для наглядности на фото снят пластиковый кожух вентилятора, но это делать не обязательно (помним про резиновую пробку смотрового окна, которую мы уже извлекли)

Выпускной клапан почти всегда помечен буквами EX на опорах. (соответственно на фото показан впускной клапан)

4. Ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя ключом «на 9». Резьба там правая.

5. Пассатижами вращаем регулировочный винт, одновременно контролируя зазор щупом. Зазор выставлен правильно, если щуп движется в нем с небольшим сопротивлением, но не свободно и не клинится между клапаном и толкателем.
Очень важно не зажать щуп! Достаточно часто бывает, что во время затяжки щуп прижимают и он меняет свою толщину. Проверить или исправить это никак невозможно, так что лучше подольше повозиться с затяжкой, чем получить испорченный щуп.

6. Придерживая регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку.

7. Еще раз контролируем правильность установки зазора.

9. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом

Источник

Регулировка клапанов на кроссовом мотоцикле 4т

Недавно пришлось менять поршневые кольца и маслосъемные колпачки и по ходу дела отрегулировать клапана. В процессе появилась идея сделать небольшую инструкцию, которая возможно пригодится кому-нибудь. Описанное ниже актуально как для кроссовой R так и эндуро-версии Х.

Основные признаки того что необходимо регулировать клапана:
мотоцикл заводится только «с толкача»;
мотоцикл плохо заводится «на горячую».

Для регулировки нам потребуется специалный щуп для замера зазоров, его можно купить в любом автомагазине от 100 руб., а также регулировочные шайбы которые можно найти поштучно, в виде набора или сточить уже установленные, если зазор требует уменьшения.

1. Снимаем седло, бак.
2. Скручиваем два болта на крышке ГБЦ, шланг и снимаем свечной колпак. Перед нами распредвал, коромысло и сами клапана. Теперь чтобы провести замер зазоров, нам необходимо выставить распредвал в «мертвую точку».
3. Для этого выкручиваем шестигранником круглую крышку с правой стороны двигателя.
4. Прокручиваем киком коленвал до тех пор пока отверстие на шестерне не совпадет с треугольником на крышке, при этом метки на шестерне распредвала должны быть строго параллельны срезу верхнего края ГБЦ, кулачки впускных клапанов смотрят назад, все клапаны закрыты.

5. С помощью щупа замеряем зазоры. В мануале определены следующие данные:
— впускные 0,12±0,03 mm
— выпускные 0,28±0,03 mm

В моем случае, после замены колпачков и чистки самих клапанов от нагара, зазор оказался всего примерно 0,05 mm на впускных. На выпускных в пределах допустимого. Сама регулировка заключается в замене регулировочных шайб на шайбы подходящего размера.

6. Чтобы добраться до шайб необходимо ослабить натяжитель цепи ГРМ слева.

7. Открутить эти четыре болта и снять распредвал, предварительно подложив под цепь отвертку или любой подходящий предмет чтобы она не упала вниз. Прежде чем снимать цепь, запомните по каким меткам она установлен на шетерню (маркировка на звеньях, ризки на шестерне). Колодец в котором находится цепь ГРМ лучше закрыть ветошью, во избежание падения в картер различных предметов.

8. С помощью магнита вынимаем цилиндрические колпаки на впускных клапанах под которыми и окажутся регулировочные шайбы (на выпуске достаточно наклонить коромысло). Шайбы могут примагнититься к внутренней стороне колпаков, поэтому внимательно следите чтобы они не выпали или тем более не упали в картер.

9. Размер новых шайб вычисляется по формуле:

А=(B-C)+D
А — размер новой шайбы
В — настоящий зазор
С — необходимый зазор (0,12 mm в моем случае)
D — толщина старой шайбы

В моем случае (0,05-0,12)+2,00=1,93 значит нам необходима шайба с маркировкой 1,90 либо старую шайбу необходимо сточить до этой величины.

10. Теперь устанавливаем новые шайбы на места и собираем все в обратном порядке. Особенно обращаем внимание на установку распредвала и цепи по меткам. Вот и все.

Для любых манипуляций с клапанами — такими как замена сухарей, посадочных мест, пружин, маслосъемных колпачков и замена самих клапанов, нам необходимо «разсухарить» клапан. Данная процедура проводится на снятой ГБЦ.

3. Обратную процедуру лучше проводить вдвоем — один прижимает шайбу (например гаечным ключом), второй вставляет сухари. Здесь тоже есть большой риск отправить сухари в полет если ключ сорвется, поэтому будьте очень внимательны =)

Источник

Как произвести регулировку клапанов мотоцикла

Двигатель можно назвать сердцем любого транспорта. Без него движение не получится. В мотоциклах используют разные варианты моторов. В четырехтактных имеются клапаны с зазорами, которые периодически необходимо регулировать.

Причины

Существует два типа клапанов – на впуск и выпуск. В них есть зазоры, благодаря которым горючая смесь засасывается, и выталкиваются отработанные газы. Эти просветы должны быть определенной величины. Они устанавливаются производителем для каждой модели. Обычно это конкретная цифра с предельным размером допуска.

В процессе эксплуатации зазоры меняют свои параметры, что отражается на уменьшении мощности двигателя. Если это произошло, может слышаться стук в клапанах, раздаваться хлопки из карбюратора. Иногда байк сложно заводится. Регулировка таких промежутков устранит эти неприятности. Её можно выполнить в автосервисе или самостоятельно.

Пошаговый процесс

Любой райдер справится с процессом настройки клапанов. На это потребуется время, терпение и желание. Сейчас предлагается такое разнообразие мототехники, что сложно описать процедуру для каждого вида. Однако есть два основных подхода – с помощью регулировочных шайб или болтов (смотря что использовано производителем).

В обоих случаях понадобятся такие инструменты:

Можно взять фотоаппарат или смартфон, чтобы фиксировать разборку. Благодаря этому потом проще будет правильно ставить снятые элементы на свои места. Регулировка осуществляется при остывшем двигателе и состоит из нескольких главных этапов:

Особенности коррекции

Разберем нюансы работы с регулировочными болтами. Это более простая конструкция. Она связана с контргайкой, которую надо ослабить. Затем немного откручивается регулировочный болт, вводится щуп так, чтобы он скользил в отверстии. Это достигается подкруткой болта. Когда нужный просвет получился, контргайка затягивается. Болт при этом удерживается.

Если на клапане установлены шайбы, корректирование производится путем подбора соответствующей толщины. Они снимаются магнитом и промеряются микрометром. Если зазор следует увеличить, берется более тонкая шайба. При уменьшении – более толстая. Требуемые размеры необходимо записать, и если в наличии таких шайбочек нет, приобрести в магазине. Уменьшение толщины можно произвести путем стачивания.

Источник

Регулировка клапанов на кроссовом мотоцикле 4т

И так вот наконец то дошел до этого видео. У всех владельцев четырех тактных мотоциклов настает такой период как — пора заглянуть в клапана) Причина этому в основном повышенный цокот самих клапанов из-за износа или же, как у меня из-за пробега т.е ТО. Регулировка клапанов один из самых интригующих моментов мотоциклиста, так как этот процесс на первый взгляд кажется сложным.

Ведь этот механизм очень ответственный узел нашего двигателя, а всякие рассказы про гнутые клапана, побитые поршня только усиливают боязнь лезть самому в регулировку или ремонт. Но все не так плохо как кажется, при наличии некоторого инструмента, изучения мануала и внимательности — это все не так уж и сложно, главное внимательность, и все делать без спешки. И так нам понадобиться чуток спец инструмента, а именно: динамометрический ключ (с возможностью выставления усилия затяжки 12 Н*м) набор щупов (шаг желательно в 0.01мм), микрометр и остальные обычные ключи. Далее нам надо изучить или у кого то узнать внимательно все цифры из мануала, а именно тепловые зазоры на клапанах впуск, выпуск, момент затяжки постелей. Далее нам надо вычитать, как выставлять коленвал по меткам на пластине зажигания, для того что бы промерять изначальные зазоры. Главное мерить зазоры на полностью холодном двигателе, но не ниже +15 градусов воздуха, это связанно с расширением металла. Главное все делать спокойно и внимательно, перепроверять несколько раз свои действия, тем более если делаете этот процесс впервой. Собственно давайте посмотрим первую часть видео, в которой чуток захватим подготовку и снимем крышку головки блока цилиндров).

Вот сняли мы крышку) увидели много чего интересного) хотя кто регулировал клапана на машинах, тот же ваз 2108) принцип тот же только у нас цепь и два распред. вала) Вот таков принцип — от коленвала через цепь идет привод на распред. валы, далее кулачки распред. вала нажимают на стаканы, под которыми находятся регулировочные шайбочки и сами клапана. Довольно все просто и надежно, один весомый минус данного механизма, это то, что для регулировки зазоров нам надо все разобрать) Так вот) в этом видео, посмотрим как выставлять коленвал для дальнейших замеров тепловых зазоров и их записи на спец листочек. Так же посмотрим пару нюансов, что нужно снять для доступа к самими этим зазорам) смотрим)

Ну вот зазоры мы промеряли, смотрим анализируем думаем, стоит дальше идти) если зазоры на нижнем пороге, конечно желательно их подрегулировать, а если по уходили из допусков тем более) Едем дальше)
Главное. выставляем распред. валы по метках, как на видео — впуск и выпуск напротив друг друга, параллельно краю корпуса головки и ВНИМАНИЕ. БОЛЬШЕ КОЛЕНВАЛ НЕ КРУТИМ.
СВЕЧИ ОСТАВЛЯЕМ ВКРУЧЕННЫМИ НА МОМЕНТ РАЗБОРКИ.
Свечи оставляем вкрученными для того, что бы в процессе разборки не упала шайбочка в цилиндр. После сборки их выкручиваем снова для облегчения вращения коленвала.
В идеале можно сделать для упрощения сборки метки на цепи и звездах грм, потом сразу по этим меткам все поставили и все) главное не перескочить цепью на звезде коленвала)
После этих действий попускаем натяжитель ГРМ цепи и фиксируем его спец ключиком (фото ключа ниже), снимаем наши распред. валы рассматриваем все с умным лицом то что та осталось) можете вздонуть) третья часть работы сделана)Осмотрите наши распред. валы на них есть метки, где впуск, где выпуск, что б не перепутали. Смотрим и закрепляем материал)

Теперь когда валы сняты, сигарета скурена) начинаем снимать наши шайбочки магнитиком, для этого приготовим какую то коробочку хитрую, желательно на 16 отсеков, и начинаем по порядку, в такой последовательности:
сняли шайбочку — записали с какого цилиндра, клапана, и ее толщину, написанная толщина на шайбе может отличатся от реальной, поэтому внимательно промеряем микрометром. После снятия всех шайб, смотрим и анализируем опять. Если нужно увеличить зазор, то нам нужно меньшая шайбочка или просто банально можно сточить старую) если нам нужно уменьшить зазор, то тогда без покупки шайбочек нам не обойтись. У меня все зазоры надо было увеличивать, поэтому берем толщину нужного клапана, смотрим зазор по факту, смотрим сколько нужно соток убрать для нужного зазора и отнимаем от толщины нашей шайбы эти сотки. Например:
у нас зазор на выпуске 0.21мм нам надо 0.28мм. Разница между ними 0.07мм, допуск 0.03 уже вышли в два раза. Таким образом нам надо от нашей шайбы она у нас будет 1.98мм отнять 0.07мм. Получается что бы зазор на этом клапане был 0.28 надо шайбу толщиной 1.91мм. Зная эти размеры или покупаем шайбы или стачиваем с постоянным замером микрометра. Далее когда все подобрано, ставим все обратно, главное не перепутайте шайбы с клапанами. Не спешите делайте все внимательно) И обязательно все при установке обильно смазываем маслом. Смотрим видео

Теперь когда все стоит на месте(шайбы и стаканы) Собираем все обратно. Если ставили метки метки на звездах валов и цепи — просто все сопоставляем и укладываем валы в постели) если нет, как я то придется попадать) у меня вышло почти сразу) главная наша цель сейчас выставить валы так, что бы при зажатых постелях они были метками друг на против друга, параллельно плоскости края корпуса головки цилиндров.
Зажимаем все это дело динамометрическим ключом с усилием 12 Н*м, некоторые мажут болты фиксатором резьбы, я не мазал уже так делал вроде все нормально работает до сих пор двигатель с 17 к оборотами) но если есть у вас под рукой то помажьте, не помешает) затяжку начинаем с середины, так как валы находятся под напряжение пружин клапанов, и если начинать с крайних болтов зажимать, то при перекосе можно отломить края постели, в центре таких краев нет поэтому шанса поломки нет. Также не усердствуем с затяжкой и внимательно вкручиваем болты, так как сплав головки хрупкий, можно сорвать резьбу. Сначала затягиваем все обычным ключом, до появления зазора между постелью и плоскостью сопряжения с головкой 1 мм. Тогда перем наш динамометрический ключ. И затягиваем равномерно боты, с усилием 12 Н*м. Начиная с середины, потом накрест остальные.
Меряем зазоры. Если все получилось радуемся за удачную проделанную работу) Если нет, не отчаивайтесь) вы то уже умеете разбирать механизм ГРМ))) смотрим заключительную часть видео)