Регулировка ручки тормоза на мотоцикле
Сообщение David_lit » 08 сен 2015, 08:46
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Бука » 08 сен 2015, 09:03
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение David_lit » 08 сен 2015, 09:24
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Захар » 08 сен 2015, 09:37
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение David_lit » 08 сен 2015, 09:43
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Бука » 08 сен 2015, 10:07
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Demon » 08 сен 2015, 10:10
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм.
Yamaha Raider S XV1900CSXR
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение David_lit » 08 сен 2015, 10:13
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Захар » 08 сен 2015, 10:15
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Demon » 08 сен 2015, 10:35
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм.
Yamaha Raider S XV1900CSXR
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Неро » 08 сен 2015, 12:06
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Rupreht_34 » 08 сен 2015, 12:07
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение David_lit » 08 сен 2015, 12:18
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Tryam » 08 сен 2015, 12:23
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Rupreht_34 » 08 сен 2015, 12:27
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Andrey Ezhi » 08 сен 2015, 12:53
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Tryam » 08 сен 2015, 15:34
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Demon » 11 сен 2015, 21:15
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм.
Yamaha Raider S XV1900CSXR
Re: Регулировка тормозного рычага.
Сообщение Tryam » 11 сен 2015, 22:45
Настройка органов управления мотоциклов разных стилей
Владимир ЧАЙКОВСКИЙ, фото Дмитрия ТЮРИНА,
Евгения БОБРИКОВА и из архива редакции
Мы открываем эту рубрику в помощь тем, кто серьёзно интересуется вопросами эксплуатации своего мотоцикла, кто хочет, чтобы он работал долго, надёжно и с максимальной отдачей, кто любит технику и хочет лучше разобраться в ней. Наш первый «практикум» посвящён эргономике мотоцикла. Даже простейший байк позволяет настроить органы управления «под себя», что позволит отыграть немало секунд на треке, не устать в дальнобое и с честью выйти из критической ситуации.
Садясь в любой, даже самый простой автомобиль первый раз, каждый водитель интуитивно ищет ручки и кнопки регулировок сиденья и после ряда манипуляций, как правило, находит удобное именно для него положение. Затем наступает очередь зеркал, а в дорогих машинах руля, магнитолы, климат-контроля, функций подвески и так далее. Настраивать «под себя» современное авто можно долго и самозабвенно.
Между рулём и мотоциклом всегда должен оставаться зазор! Кронштейны рычагов сцепления и тормоза можно регулировать, проворачивая кронштейны вокруг руля.
Мы часто забываем, что у современных мотоциклов, как, впрочем, и у их предков, есть богатый арсенал регулировок, позволяющий повысить комфорт водителя, а, значит, и степень его активной безопасности.
ДОРОЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ
Классический дизайн, фара, закреплённая на перьях вилки, прямая удобная посадка. Устроившись в седле, положите руки на руль, а пальцы рук на рычаги сцепления и тормоза. Удобно? Уверены? Кисти рук на руле должны лежать естественно, продолжая прямую линию предплечий, а силы указательного и среднего пальцев должно быть достаточно, чтобы уверенно выжимать как сцепление, так и передний тормоз.
Как правило, на руле в районе места крепления есть метка, которая, по замыслу конструкторов, должна совпадать с плоскостью разъёма крышек постелей руля. Но если рукам некомфортно, можно немного повернуть руль от базового положения (от или на себя). Помните, что на крышках постели руля нужно затягивать сначала передние болты (установленным моментом), и только потом задние. В результате сзади, между крышками и траверсой получается небольшой, но необходимый зазор. После регулировки аккуратно поверните руль от упора до упора. Убедитесь, что в новом положении он свободно вращается и не задевает детали мотоцикла.
Убедитесь также, что ваши пальцы не окажутся защемлёнными, скажем, между рулём и баком (правда, это чаще происходит на шоссейных мотоциклах). Проверьте, не натягивается ли сверх меры трос газа в крайних положениях руля, свободно ли возвращается ручка. Один мой приятель позорно разложился на глазах у посетителей модного кафе из-за перетянутого троса газа. При развороте трос сам «добавил газку», и удивлённый владелец модного нейке-да с грохотом и рёвом растянулся на парковке.
Если же регулировка руля невозможна или нужного эффекта добиться не удалось, поиграйте с положением кронштейнов рычагов сцепления и тормоза. Как правило, их можно немного проворачивать на руле, находя наиболее удобное положение для кистей рук. После регулировки также необходимо убедиться, что рычаги не упираются в обтекатель (если таковой имеется) или в защиту рук (на эндуро). Разобравшись с положением рук, пристальное внимание уделяем пальцам.
Варианты регулировок рычагов: эксцентриком (оцифрованное колесико для быстрой регулировки), упорным винтом (с контргайкой) и гайками с накаткой (по длине троса).
Для сохранения полного контроля над мотоциклом лучше выжимать сцепление средним и указательным пальцами, а остальные оставлять на руле. Именно поэтому полным выжимом нужно считать не момент, когда рычаг упирается в руль, а положение, при котором он дотронулся до лежащего на ручке руля безымянного пальца. Точная работа сцеплением для мотоциклиста очень важна, особенно при маневрировании в пробках, разворотах на узких улицах, форсировании препятствий. Многие мотоциклисты, забывая об этом, пытаются добиться высокой тяги на низких оборотах, меняя передаточные отношения в цепном приводе или даже притормаживая задним тормозом, когда прошивают городские заторы. Часто слышу жалобы: «Мой спортбайк на второй передаче дёргается, когда я медленно еду в пробке, а на первой он слишком резкий. Сделайте что-нибудь с двигателем». А вместо этого достаточно умело использовать потенциал правильно отрегулированного сцепления. Кстати, полное отсутствие свободного хода на рычаге сцепления недопустимо, так как может привести к быстрому и фатальному износу фрикционных дисков.
Если привод сцепления гидравлический, регулируем его так же, как тормоз. Свободный ход в данном случае значения не имеет.
Регулируя свободный ход троса, можно добиться минимального люфта ручки газа. После регулировки необходимо убедиться, что ручка свободно возвращается в исходное положение при любом угле поворота руля. Особенно внимательным стоит быть с двухтросовым приводом. Лучше оставить небольшой люфт, чем однажды ловить ускакавший мотоцикл.
Свободный ход ручки газа тоже можно регулировать. Многие любители быстрой езды считают, что чем меньше свободный ход на ручке газа, тем точнее контроль двигателя.
Не буду спорить, но хочу предупредить, что на мотоциклах с приводом дросселя при помощи двух тросов (основного и обратного) попытки полностью убрать свободный ход ручки приводят к избыточному трению в системе. Из-за этого ручка газа перестаёт свободно возвращаться в «нулевое» положение. И происходит это иногда не сразу. Поэтому советую оградить себя от неприятных неожиданностей, оставив небольшой люфт.
Настроив органы рулевого управления, стоит прокатиться. Желательно не менее получаса. Тело не сразу находит удобное положение, и те настройки, что поначалу показались комфортными, нужно проверить в деле. И если с верхними конечностями всё хорошо, стоит переключить внимание на лапку коробки передач и педаль ножного тормоза.
Регулировать положение подножек на спортбайке можно, переставляя их по отверстиям в кронштейне.
Регулировать положение педали тормоза 1 можно изменением длины штока 2. Свободный ход регулируем эксцентриком 3 или винтом 4 (в зависимости от конструктива).
То же относится и к лапке коробни передач. Убедитесь, что вам удобно переключаться и не приходится тянуть до боли лодыжку. Ведь лапку переключения можно легко отрегулировать, вращая соединительную тягу или переставив её в шлицах на оси.
Не забывайте про регулировку фары. Иначе она не осветит дорогу вам, но ослепит встречного водителя. Учтите, мотоциклетные фары, как правило, расположены выше автомобильных и ослепляют очень сильно. Пожалейте автомобилистов, которым и так приходится несладко в их жестяных коробках!
Для регулировки света, прежде всего, вспомним о заднем амортизаторе. Надеюсь, я вас не удивил? У большинства мотоциклов преднатяг пружины регулируют поворотной рукояткой или гайкой на самом амортизаторе.
При такой регулировке удобнее ехать сидя.
КРУИЗЕРЫ И ТУРИСТЫ
Потренировавшись на дорожном мотоцикле, вы легко справитесь с круизером и туристом. Правда, на некоторых круизерах удобство посадки приносится в жертву стилистике. И если вы выбираете мотоцикл, чтобы производить неизгладимое впечатление на окружающих, нужно быть готовым к жертвам.
Тем не менее, не стоит заходить слишком далеко. Зачастую неопытные владельцы чопперов выглядят очень потешно, с трудом пытаясь выполнить простой маневр лишь из-за того, что им очень неудобно сидеть. Кстати, это зачастую относится и к начинающим спортбайкерам. С туристами проще. Более того, многие туристические мотолайнеры помимо описанных выше регулировок имеют и дополнительные: регулируемые по высоте рули, лобовые стёкла, сиденья и так любимые автомобилистами CD-магнитолы.
СПОРТБАЙИИ
КРОСС И ЭНДУРО
Эти мотоциклы тоже, скорее, спортивный инвентарь. Поэтому каждый настраивается под конкретного водителя и конкретные условия эксплуатации. На эндуро в основном едут стоя. В связи с этим важно, чтобы положение руля создавало комфортную стойку. Как правило, руль немного наклоняют вперёд, а рычаги сцепления и тормоза с кронштейнами проворачивают вниз.
Регулировочные винты направления света фары. (Если регулировка заднего амортизатора не помогла.)
На эндуро должно быть удобно ехать в стойке. При этом должно быть достаточно места для перемещения тела вперёд (при разгоне и преодолении подъёмов) и назад (при торможении и на спусках).
Торможение на мотоцикле
Автор статьи: Moto Moto
Неважно, тяжелый ли это круизер, эндуро или кроткий турист – в этой ситуации важен каждый метр! Мы советуем вам, как безопасно и эффективно тормозить мотоцикл и как правильно отрегулировать тормозную систему.
Гражданка Ковальская едет осторожно, потому что она попадала в аварию двадцать лет назад. Сегодняшний день для нее начался ужасно – рано утром соседи затопили ее квартиру! Мало того, ее ребенок был невыносим с утра, а его опекун опоздал более чем на четверть часа! В результате сумасшедшая и разъяренная Ковальская садится в машину и спешит на работу. Покидая главную улицу, она смотрит вправо и влево краем глаза. И не замечает встречного мотоциклиста…
Если вы мотоциклист, то молитвы недостаточно. У вас есть всего несколько секунд, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который вдруг окажется у вас на пути. За долю секунды вы должны принять решение – остановиться или попытаться избежать столкновения.
Торможение от сотни км/ч до нуля
Первая попытка – резкое торможение со скоростью 100 км / ч без ABS. Испытание проводится на взлетно-посадочной полосе аэропорта, где столбики прокладывают тормозной путь. 100 км / ч на спидометре и начинается торможение. Остановка сопровождается элегантной остановкой, и достаточно расстояния в 40 метров. Это означает, что средняя задержка составляет 9,8 м / с2. Это тормозной путь, но если вы тормозите или теряете внимание во время торможения со скорости 100 км / ч, вы в течение этого времени преодолеете 28 м (!). Таким образом, общее тормозное расстояние состоит из времени реакции водителя и времени, когда в тормозной системе будет создано соответствующее давление и нагрузка на колесо будет динамически изменяться.
Если вы сделаете это быстро (менее чем за 0,1 с) и с большим усилием нажмете ручку тормоза, у вас наверняка возникнут проблемы. Это связано с тем, что переднее колесо может передавать только тормозное усилие, зависящее от нагрузки. Если тормозное усилие слишком велико по отношению к нагрузке, переднее колесо проскальзывает и может даже заблокироваться, и мотоцикл утратит способность к устойчивому движению. И это вероятность, что вы поскользнетесь и упадете. Поэтому в начале каждого торможения избегайте нервных и резких движений – в идеале, через 0,5 с вы увеличите давление в тормозной системе до максимально возможного.
Сложная задача
Вторая тема при экстренном торможении – это оптимальное использование обоих тормозов, т.е. максимальное использование резины и сцепления с асфальтом. Это очень сложная задача – не каждый может так точно затормозить переднюю и заднюю части, чтобы поместиться в узком диапазоне между скольжением и поворотом. По этой причине мотоциклисты обычно ориентируются на оптимальную дозировку переднего тормоза.
На данный момент гонщики и поклонники гонщиков узнают, что в в гоночных мотоциклах можно забыть о заднем тормозе. Да, но езда каждый день – это нечто совершенно иное, чем трек, потому что торможение до перекрестка с задержкой 9 м / с2 – это все равно что выдавать желаемое за действительное. Даже опытные мотоциклисты не получают задержку более 7 м / с2 при въезде в узкие перекрестки. Отсюда делаем вывод, что пока заднее колесо не оторвано от земли, его можно затормозить. Достигнута ли эта точка, и зависит ли она в первую очередь от типа мотоцикла (более конкретно – от положения его центра тяжести, колесной базы, шин и т. д.) И от задержки.
Спортивные мотоциклы, в которых передние колеса более нагружены, раньше они поднимали задние, как, например, наша тестовый Honda CBF 1000. В нем сначала блокируется переднее колесо, а затем поднимается заднее. Поэтому очень важно, чтобы гонщик точно знал специфику мотоцикла, на котором он ездит. Например, вы должны чувствовать дозировку тормозов. Но другие факторы также имеют значение. Если, например, на неровном асфальте вилка ударится быстрее, чем ожидает гонщик, колесо временно потеряет контакт с землей и сцеплением.
Может также случиться, что мотоцикл – без предупреждения – проявит желание сделать сальто через переднюю часть. Оба явления требуют немедленной реакции, а после ее устранения – восстановления давления в тормозной системе. Такие операции успешны, только если все компоненты привода и тормозной системы совпадают. Вот почему правильное расстояние между рычагом и рулем, а также точность всех компонентов системы так важны.
Первая попытка должна быть успешной
Наш тест № 3 состоит в обнаружении различий в эффективности торможения, в зависимости от различных коэффициентов трения. Таким образом, речь идет о проверке того, как выглядит торможение при движении по скользкому асфальтовому участку или, например, разбитому гравию на дороге. Эта ситуация является чрезвычайно сложной задачей. Резкое торможение на скорости 100 км / ч после 20-метровой ремиссии, чтобы снова стереть после 3-х метрового гравия – такую задачу мы ставим перед гонщиками-испытателями.
После того, как он поскользнулся с первой попытки, водитель отпускает тормоза на 14 м, примерно на 11 м дальше, чем необходимо. В результате тормозной путь увеличивается до 48,7 м. Что делает ABS? Всего через несколько метров после участка с щебнем, по которому колеса на короткое время скользят, тормоз срабатывает так, что заднее колесо на мгновение отрывается от земли. Хонда останавливается через 45 м.
Экстренное торможение – как это сделать правильно?
Не полностью работоспособный мотоцикл – это крах в случае экстренного торможения. Поскольку каждое резкое торможение вызывает огромные затраты и моменты, необходимо оптимально передавать и распределять силу кисти и стопы. На тормозном рычаге, в подшипниках, возникают очень высокие силы трения. Когда подшипники не смазываются, при высоких нагрузках статическое трение не позволяет точно дозировать давление. По этой причине штифт и его поверхность трения в тормозном насосе должны быть смазаны стойкими к давлению смазками или медной пастой. Только благодаря этому вы можете справиться с большими силами, которые здесь происходят.
Ручка тормоза (если она регулируется) должна быть установлена таким образом, чтобы пальцы, вытянутые над рычагом и предплечьем, образовывали более или менее прямую линию. Это можно сделать после освобождения зажимных винтов. При установке несимметричного зажима насоса на рулевом колесе обязательно сначала затяните болт, отмеченный стрелкой и словом «вверх», до тех пор, пока не исчезнет зазор между деталями. Только тогда насос крепится к рулевому колесу нижним болтом. Когда насосы установлены неправильно, они изгибаются с большим усилием – тормоз действует как тесто и кажется мягким.
Субъективные впечатления мотоциклиста, определяющие правильную дозировку торможения, зависят, прежде всего, от положения рычага. Во многих машинах для этого предусмотрен подходящий храповой механизм. Отрегулируйте рычаг так, чтобы водитель мог управлять им чувствительно. Для этого вам следует опробовать все возможные позиции, потому что только так вы сможете определить наиболее выгодные.
Если вы нажимаете рычаг всей рукой, это обычно означает сокращение расстояния, что обеспечивает лучшее ощущение процесса торможения. Дисковые тормоза спортивных мотоциклов часто реагируют быстро с минимальным давлением. Это позволяет тормозить только двумя пальцами. Если кто-то тормозит таким образом, он должен отодвинуть ручку от рулевого колеса дальше, чтобы не раздавить оставшиеся пальцы.
В случае заднего тормоза, сложная регулировка ножки из-под или сбоку рычага стоит времени и мешает дозированию. Поэтому установите педаль так, чтобы нога свободно лежала на ней.
В случае резкого поворота с одновременным понижением передачи необходимо учитывать заднее колесо. Это особенно касается двигателей большой мощности и тормозного момента. Средство от этого состояния в современных мотоциклах называется анти-хоп сцепление. Если его в мотоцикле нет, то достаточно отпустить сцепление после снижения передачи. Это позволяет сохранить эффект торможения двигателя, но сокращает максимумы тормозного усилия, возникающего в момент сжатия, и предотвращает отскок колеса.
На 20% эффективнее через 30 минут
Такое торможение должно использоваться только тогда, когда нет другого способа избежать аварии. Тогда даже малейшее скольжение переднего колеса может превратиться в занос. А это означает его отход в сторону, со всеми вытекающими последствиями. И, кроме того, наездник иногда борется с тенденцией вставать с уклона.
Наша серия испытаний позволяет сделать вывод, что без изучения торможения с максимальным замедлением никуда. В утешение у нас есть информация, что секреты этого искусства легко освоить. Полчаса обучения, достаточно было, чтобы каждый из трех взятых с улицы байкеров сократил тормозной путь до 20%. Что более важно, чем собственные успехи, все они призналиль, что поняли, как их безопасность зависит от законов физики и где она заканчивается.
Как работает тормозная система
Сила человека бесконечна, если только он получит достаточно длинный рычаг и точку опоры – этот принцип применяется также в мотоциклах. Только благодаря механическому и гидравлического усилению человеческой силы удается остановить даже самые тяжелые машины с максимальной скорости до нуля.
Ручное давление и гидравлическое давление – это то, что не имеет ничего общего с техникой. Это отличается от цилиндров и тормозных колодок. Здесь используются самые жесткие зажимы, которые не деформируются под нагрузкой и температурой. Все большую популярность приобретают моноблочные зажимы, вырезанные из цельного куска алюминия, что в сочетании с радиальными зажимами (более стабильное соединение с хвостовиком вилки) обеспечивает лучшее торможение.
Более старые машины и более дешевые новинки оснащены твердыми фиксированными четырехпоршневыми суппортами. Даже хрупкая конструкция плавающего зажима, используемого в Honda CBF 1000, достаточна для эффективного торможения.
Являются ли тормоза острыми или тупыми, определяется смесью материалов, используемых для изготовления тормозных колодок. Здесь чаще всего встречаются сплавы металлов, гарантирующие хорошую эффективность торможения как в холодных, так и в жарких условиях. В прошлом использовались органические смеси, которые холодно скользили по дискам, а влажные часто выходили из строя. Поэтому большинство производителей также предлагают современные спеченные версии для более старых моделей.
Мотоциклист контролирует тормозное усилие благодаря механической и гидравлической трансмиссии. В примере показано сравнение радиального ручного главного цилиндра (вверху) с обычным насосом. В последнем механическое соотношение меньше (1: 6), чем у радиального насоса (1: 7,5). Однако поршень диаметром 16 мм обеспечивает большую гидравлическую трансмиссию. В результате результаты уравновешены и тормозное давление идентично. Разница в лучшей дозировке раствора с радиальным насосом.
