Регулировка sag на мотоцикле
Настройка уровня проседания подвески — первый шаг в её настройке на любом мотоцикле. Знаешь как его измерить и рассчитать? Я покажу как в этом видео из MC Garage.
Величина, на которую подвеска сжимается под весом пилота называется проседанием под нагрузкой или сэгом пилота. В двух словах сэг — это ход до полного раскрытия подвески, например при попадании в яму. Регулировка проседания это хороший способ убедиться в том, что твои рейк, треил, высота и прочие элементы геометрии в допустимых пределах, а также отличный способ проверить подходят ли пружины мотоцикла под твой вес.
Чаще всего проседание должно колебаться в пределах от четверти до трети полного хода подвески. Обычно это от 30-ти до 40-ка милиметров для большинства спортбайков, нейкедов и спорт-туристов. Чтобы измерить проседание подвески нам понадобятся мотоцикл, пилот в полной экипировке, бумага и ручка, рулетка, желательно метрическая, и инструменты необходимые для регулировки преднатяга спереди и сзади.
Здорово если у тебя есть держатель переднего колеса. В противном случае лучше работать возле стены, чтобы мотоциклист мог опереться об неё и балансировать пока ты проводишь замеры.
Я покажу способ измерения проседания, которым пользуются на гонках. Он не самый простой, но он более точный, потому что он учитывает трение внутри самой подвески.
Начнём спереди. Нужно измерить полностью раскрытую подвеску. Если есть центральная подставка, то всё просто. Если же центральной подставки нет, попроси пилота аккуратно наклонить на мотоцикл на боковой подставке, чтобы переднее колесо оторвалось от земли. Затем измерь открытую часть пера. А если вилка классическая, меряй от оси до нижней траверсы.
Запиши результат и обозначь его как L1. Итак, сначала нужно сжать подвеску и дать ей медленно раскрыться. Этот результат назовём L2. Опять же, замеряем открытую часть пера, итак, у нас 87 миллиметров, запишем это как L2. Теперь нужно приподнять перед мотоцикла и дать ему плавно спуститься. Опять же, меряем, это будет нашим L3. 97 миллиметров. Если бы не было сопротивления или трения в самой вилке L2 и L3 были бы одинаковыми, сальники и втулки создают небольшое сопротивление, поэтому между полученными значениями есть разница.
Теперь давайте посчитаем на сколько же проседает подвеска. Нужно взять среднее от L2 и L3 и вычесть его из L1. То есть, полное выражение это L1 минус L2 + L3 деленные на 2. У нашего конкретного мотоцикла это 43 миллиметра, что немного больше, чем нужно. Мы увеличим преднатяг чтобы уровень проседания был в правильном диапазоне.
Настройка преднатяга на этой ямахе Р1 довольно простая, нужно просто покрутить регулировки вверху вилки. Но на твоём мотоцикле может быть иначе, посмотри в мануал, чтобы узнать как регулируется преднатяг и регулируется ли вообще.
После установки преднатяга вилки, давай измерим проседание сзади. Вытяни мотоцикл из держателя. И так же, как и в случае с вилкой, пилот должен наклонить мотоцикл, чтобы мы получил полностью раскрытое значение L1. Я меряю от оси до точки на хвосте, которую легко запомнить. Здесь небольшой узор. Это твоё заднее значение L1. Чтобы получить значения L2 и L3 верни мотоцикл в держатель, а пилота на его место. Опять же, надави на мотоцикл, затем дай ему медленно подняться, и меряй. Это твоё значение L2. Теперь приподними мотоцикл, дай ему усесться и измерь снова, это L3. И также как с передом, возьми среднее из L2 и L3 и вычти его из L1. Это заднее проседание под пилотом. Если нужно отрегулировать проседание зада, читай в мануале как это делается.
И никогда не будет лишним записывать всё, что ты делаешь. Если не получается установить проседание с помощью имеющихся регулировок, это верный признак того, что пружины не подходят. Если ты увеличил преднатяг до конца, а проседание всё ещё слишком большое, тебе определённо нужны пружины пожёстче. С другой стороны, если ты полностью ослабил преднатяг, а проседания слишком мало, пружины слишком жёсткие. В идеальной ситуации мы обойдёмся незначительным преднатягом, чтобы добиться оптимального проседания. И да, кто бы что ни говорил, увеличение преднатяга не делает пружину жёстче. Преднатягом увеличивается сила, требуемая, чтобы привести подвеску в действие и общая сила, необходимая для полного сжатия или пробития подвески. По сути, изменение преднатяга влияет на использование полезного диапазона сжатия пружины.
Ладно, надеюсь, это видео пролИло хоть сколько-то света во тьму регулировки подвески. Если интересны детали, у нас есть несколько статей на эту тему на motorcyclistonline точка ком. А сейчас проверь проседание у себя и увидимся через 2 недели с новыми хитростями в MC Garage.
Регулировка sag на мотоцикле
А ведь настройка подвески влияет на очень многое – на правильный перенос веса, на износ покрышек и, самое главное, на управляемость мотоцикла и безопасность вождения.
Ранее я выкладывал перевод ответа Дэйва Мосса на вопрос о причинах возникновения вобблинга (можете ознакомиться здесь), и, думаю, многих информация из ролика может удивить.
А ещё после одного из роликов Дэйва (вот этого) у многих осталось больше вопросов, чем ответов, поэтому мне бы хотелось чуть подробней раскрыть тему настройки СЭГ.
Для того, чтобы начать работу по настройки СЭГ, нужно разобрать то, какие значения нам нужны.
СЭГ условно состоит из двух компонентов – статическое или свободное проседание (free/static SAG) и СЭГ с райдером (rider SAG).
В идеале их сумма должна находиться в диапазоне 30-40 мм.
Сразу учтите, что настойки вилки и заднего амортизатора не зависят друг от друга и настраиваются отдельно.
Далее – не существует каких-то особых точек измерения, вы выбираете их сами. Единственное требование – они должны быть постоянными. Например, ось колеса и ребро пластика для заднего амортизатора (ещё можно использовать кусочек изоленты), или замеры от края пыльника до края видимой части штока вилки или до оси колеса.
Также важно делать замеры в одинаковом положении райдера на мотоцикле, а также надевать экипировку, чтобы учитывать эти несколько лишних килограмм. Как уже говорилось в предыдущем видео, важно сидеть в обычном положении для повседневной езды. Если же вы настраиваете СЭГ для трека, то можете сосредоточиться на том положении, в котором вы будете находиться чаще – с акцентом на торможение или разгон.
Первое – это статическое или свободное проседание. Это тот ход подвески, на который мотоцикл проседает под собственным весом. Для чего нужен свободный СЭГ? Если его не будет, то на любой кочке вас будет выбрасывать из седла.
Для его замера нужно приподнять мотоцикл, не отрывая колесо от земли и не прилагая чрезмерных усилий. Иногда это называют fully extended SAG, то есть параметр полного «распрямления» подвески.
Разберём пример на передней вилке. Мотоцикл стоит на подножке, за руль он приподнимается вверх и делаются замеры. У нас получается 130 мм. Затем снимаем мотоцикл с подножки, выпрямляем его и несколько раз толчками просаживаем вниз, чтобы мотоцикл уселся. Замеряем по тем же точкам получившийся результат. Выходит 105 мм. 130-105 = 25. Получаем статическое проседание в 25 мм.
Оптимальное значение статического проседания спортбайка для передней части: 20-25 мм, для задней: 10-15 мм.
Второе – сажаем на мотоцикл райдера, желательно в фулл-экипе. Райдер придерживает передний тормоз, а тот, кто производит замеры, снова несколько раз просаживает мотоцикл вниз. Производим замер по тем же точкам и получаем 93 мм. Затем вычитаем получившийся результат от замеров без райдера: 105-93 = 12 мм проседания с райдером.
В общей сумме получаем 37 мм СЭГ в передней части мотоцикла.
Нужно учесть, что значения СЭГ для вилки будут различаться в зависимости от того, находится переднее колесо мотоцикла в ловушке, подкате (с райдером на мотоцикле), удерживается ли мотоцикл райдером, с упором на ноги или же просто держится в прямом положении ассистентом, тогда как райдер убрал ноги на подножки. Наибольшая разница – порядка 10 мм – будет между подкатом и удержанием байка ассистентом. Для заднего амортизатора разброс будет минимальным, в пару миллиметров.
Теперь делаем замеры задней части по тому же принципу. Допустим, от оси до какого-нибудь выступа пластика, в приподнятом состоянии получаем 540 мм. Снимаем с подножки, ставим прямо, просаживаем, замеряем статическое проседание. На рулетке 520 мм. Получаем статическое проседание в 20 мм (540-520). Сажаем райдера. Помним, что его позиция и наличие экипировки должны быть теми же самыми, что и в начале замеров. Если райдер сядет просто прямо, то это повлияет на значение СЭГ, о чём говорилось Дэйвом в предыдущем ролике про СЭГ.
Сажаем райдера и получаем 505 мм, то есть проседание с райдером равно 15 мм (520-505).
В общей сумме получаем 35 мм СЭГ в задней части мотоцикла.
Теперь у нас есть отправная точка. О чём нам говорят эти цифры? В целом значения находятся в нужном нам диапазоне, но мы обнаруживаем, что передняя часть проседает чуть больше задней части. При этом зад чуть мягче, что видно из проседания с райдером.
Что дают нам эти цифры? Передняя часть на несколько миллиметров «клюёт носом». На это может влиять усталость пружины или старое масло в вилке. Очень часто люди годами не меняют масло (в вилке и/или амортизаторе), которое со временем и с пробегом утрачивает свои свойства и значительно изменяет вязкость.
А ещё наши изначальные замеры делаются «на холодную», поэтому свободный СЭГ, к примеру, равный 5 мм, может вообще пропасть после того, как подвеска прогреется во время езды. Поэтому полезно будет впоследствии сделать замеры «на горячую». Сильный разброс показателей будет говорить как минимум о том, что вам пора менять масло в вилке/амортизаторе.
Также полезно сделать замеры с полностью выкрученными преднатягом/компрессией и полностью убранными «в ноль» преднатягом/компрессией, чтобы знать свои максимальные границы.
Отталкиваясь от начальных результатов, мы можем сделать настройки более мягкими или более жёсткими. Как вы помните, разброс СЭГ 30-40 мм, плюс 5 мм погрешности, которую допускает тот же Дэйв Мосс. И в этом разбросе мы можем настраивать преднатяг, отбой, сжатие, работать над геометрией. И для конкретных целей (например, поездка с пассажиром или более быстрый вход в поворот) эти настройки могут меняться.
Идеальных настроек в цифрах не существует – они индивидуальны для каждого райдера и мотоцикла.
Допустим, в нашей ситуации передняя часть чуть мягче, чем задняя часть, и мы ходим сделать её пожёстче – уменьшить СЭГ с 37 до 34. Для этого нужно в первую очередь поменять преднатяг (preload). Увеличение преднатяга сжимает пружину и делает перед жёстче. Это уменьшит СЭГ, и при торможении мотоцикл будет меньше «клевать носом».
При настройке нужно помнить, что оптимальное распределение веса при торможении и ускорении – это 11 часов на заднюю часть – час на переднюю часть. К примеру, если мотоцикл проваливается на 3 часа вперёд при торможении – это означает, что подвеска настроена слишком мягко и мотоцикл будет крайне нестабилен. Это значит пора вернуться к СЭГ и настройкам подвески.
Кстати, про устройство подвески и то, на что влияют её компоненты, можно прочитать в отличной статье от b0nch (ССЫЛКА).
О чём ещё говорят цифры? Если настройками подвески вы не можете сделать так, чтобы у вас появился СЭГ (то есть мотоцикл стоит жёстко и не реагирует, к примеру, на вес райдера) или, напротив значения СЭГ слишком большие (например, 50 мм или больше), значит, вам пора менять пружины на более жёсткие или более мягкие. Об этом может рассказать только замер значений СЭГ.
Для того, чтобы посмотреть, как работает вилка, можно надеть на шток пластиковый хомутик, который покажет, в каком диапазоне работает ваша подвеска. В идеале хомутик должен показывать 2/3. Если это подвеска с большим ходом – это должно быть 30-35 % от всего хода подвески. На амортизаторе увидеть ход чуть сложнее – по чистой части амортизатора, которая срабатывает при езде.
Для езды по улице и для езды по треку ваши показатели могут (и должны) быть разными: для трека требуются чуть более жёсткие настройки, чем для повседневной езды, хотя они зависят, в первую очередь, от ваших навыков и стиля езды.
Есть много методик замера, но основные показатели – это миллиметры, дюймы и проценты. Замеры в миллиметрах являются наиболее точными.
Также по моей просьбе GolosBezdoka перевёл видео от MC Garage о замерах проседания, за что ему большое спасибо.
Ознакомиться с видео можно вот здесь
Настройка подвески плотно связана с СЭГ и его значениями преднатяга, а также с отбоем, компрессией и давлением в шинах. Нюансов очень много, но мы всегда должны знать свою исходную точку – значения СЭГ.
Специально для БайкПост и Мотоджимхана 73.
Видео переведены и озвучены с согласия авторов.
Гараж
Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Читатели (2740)
Гараж → Настройка преднатяга подвески от Кейта Кода
Буквально на днях посмотрел Twist Of The Wrist II — обновленную версию его легендарного учебного фильма. Эта же была снята в 2009 году. В фильме есть некий сюжет, однако главное — теоретические выкладки. Вцелом, они повторяют книгу, но самое важное, что в фильме нагдядно показаны многие важные моменты, про которые мы знали, но представляли достаточно туманно.
Для новичков будет полезно посмотреть про контрруление, ровный газ, быстрое руление и точки поворота.
Фильм есть на известном торрент ресурсе, найдете сами.
Бонусом же к фильму идет видеоролик про настройку преднатяга подвески.
Сам ролик на английском языке, но я дам краткое содержание под катом.
Перевод литературный, поэтому просто доношу смысл.
SAG — это настройка статической просадки передней вилки или заднего аммортизатора. Это базовый параметр работы подвески. Величина SAG определяется преднатягом. Слишком сильный преднатяг приведет к тому, что все удары будут жестко передаваться на подвеску и неподрессоренную массу мотоцикла, а так же в руки пилота. Слишком слабый преднатяг будет глотать все неровности, но не даст «ощущения» от контакта колеса с дорогой. Различают Rider SAG и Static SAG. Rider SAG — это просадка под весом пилота. Static SAG — просадка под собственным весом мотоцикла (точнее неподрессоренной массы). Нас интересует именно Rider SAG и в дальнейшем я говорю только о нем.
Для гоночной и трековой езды SAG настраивается равным 20-30% от полного возможного хода подвески. Для городской езды 30-35%. Настройка SAG — это баланс между комфортом и управляемостью.
Для настройки нам понадобится рулетка и инструменты.
Для определения полного возможного хода передней подвески упираем мотоцикл в боковую подножку и вывешиваем переднее колесо. Замеряем расстояние хода подвески и записываем. В случае с задней подвеской — замеряем расстояние от оси заднего колеса до какой-либо точки на хвосте байка. Замер производится перпенликулярно земле. Результат так же записываем.
Теперь сажаем на мотоцикл пилота. Желательно в экиппировке и со шлемом, чтобы приблизить результат к реальным условиям. Перед осуществлением замером необходимо, чтобы пилот покачал подвеску и она установилась в некое среднее состояние.
Теперь замеряем спереди и сзади расстояния, которые уже замеряли, но с пилотом. Записываем;) Вычитаем из свободного возможного хода подвески замеренные расстояния и получаем текущие SAG вашей подвески.
В ролике камрады решили устанавливать SAG равным 30 мм спереди и сзади.
Для настройки передней подвески мы будем изменять положение регуляторов преднатяга на обоих перьях вилки. Большинство регулятором имеют риски. Рекомендуем посчитать количество видимых рисок и записать из как стартовую точку настройки. Кроме того, по рискам можно убедиться, что оба пер настроены одинаково. Кроме того, в большинстве регуляторов один оборот равен 1 мм изменения SAG. Поэтому делаем необходимое количество оборотов.
После изменения сажаем пилота и замеряем контрольное расстояние. И либо убеждаемся, что SAG настроен верно либо продолжаем крутить.
Для настройки задней подвески будем изменять преднатяг заднего амортизатора. На Нинзе в ролике используется система со двумя кольцами — регулировочным и стопорным. Ослабляем стопорное кольцо и накручиваем регулировочное кольцо. Чаще всего один оборот регулировочного кольца равен 2-3 мм изменения SAG.
Накручиваем и замеряем результат по аналогии с передней вилкой.
Надо отметить, что, если вы выкрутили настройку преднатяга заднего аммортизатора в крайнее положение, а желаемый SAG так и не достигнут или достигнут только при настройке «до упора» — необходима замена заднего амортизатора.
Сутью настройки SAG является то, что при правильной настройке подвеска работать в наиболее благоприятном диапазоне, что даст чувство уверенности и ощущения контакта с дорогой. При правильном SAG начинают более эффективно работать настройки сжатия и отбоя подвески.
Для более подробной информации о настройке подвески вашего мотоцикла — курите Service Manual.
Регулировка sag на мотоцикле
В видео показано как правильно настраивать преднатяг заднего амортизатора, для выставления корректного провисания (SAG) на примере KTM XC-F 250 с амортизатором WP. Для каждого мотоцикла используется свое значение, смотрите сервисный мануал. Преднатяг необходимо настраивать под конкретного райдера в полной экипировке.
Под катом дополнительные ссылки на видео о переборке амортизатора с данного мотоцикла:
Инструменты и запчасти из видео:
Регулятор преднатяга вилки Fastway Billet Shock Preload Collars:
ebay.to/2rKrOuP
Ключ регулировки преднатяга:
ebay.to/2tXkb50
Комментарии ( 11 )
Да, 10 см это для кросс и эндуро.
Общие рекомендации такие нашел:
Для гоночной и трековой езды SAG настраивается равным 20-30% от полного возможного хода подвески. Для городской езды 30-35%. Настройка SAG — это баланс между комфортом и управляемостью.
Тебе условно нужно сделать 30%.
Т.е. измеряешь в вывешенном состоянии, например 100 см получилось
Потом измеряешь сидя на мотоцикле. Разница должна быть 30%, т.е. 30 см.
Ну а вообще по собственным ощущениям нужно ориентироваться. Если подвеска жесткая, то преднатяг нужно уменьшать (ослаблять пружину), если слишком мягкая, то наоборот затягивать.
Мне кажется есть небольшая путаница в терминологии.
Статик сэг — это разница между полностью разгруженной подвеской и расстоянием, когда райдер в экипировке находится на мотоцикле.
Статик сэг = разгруженная подвеска — загруженная подвеска.
Собственно в ваших вычисления, то что называется ход подвески 170 мм — это и есть искомый сэг. Поэтому вычислять сэг через сэг не совсем корректно.
Специально сейчас пробежался по монументальной книге про подвески, которую всячески рекомендую почитать, интересующимся данной темой — RaceTech Suspension Bible, они мои предположения подтверждают. 2е предложение: «Наши тесты показали, что идеальный сэг — это 1/4-1/3 от полного хода подвески). Для тур-эндур он должен быть в районе 35 мм, как спереди, так и сзади»
Сама книжка тут, читать с 16 по 22 страницу.
Укажите название ссылки.
Я, скажу честно, год назад начал ее читать, но сходу не осилил, не хватало практических навыков. За это время перебрал и настроил на КТМ уже зад и перед, зимой планирую на Хаске вилочку 4CS перебирать, поэтому видимо книжку все-таки придется «переваривать», чтобы лучше понимать, что и как.
