Установка корзины сцепления на восходе
Кикстартер Восход
Данный узел выполняет еще одну важную работу – запуск двигателя. Нажимая на кикстартер запуска двигателя, сектор входит в зацепление с шестерней, установленной на барабане со стороны коробки. Шестерня в свою очередь начинает вращать барабан и далее цепь передает усилие на коленчатый вал. Двигатель запускается.
Расположение муфты сцепления — в левой половине картера двигателя, на первичном валу коробки. Закрывается крышкой с отверстиями под болты крепления.
Наверху крышки отверстие с резьбой и пробка — щуп для заливки и контроля уровня масла. В центре крышки находится пробка с резьбой для регулировки.
Мото / Завод имени В.А. Дегтярева и его детища, которые так близки нам / ЗДК 4.105 — Сова / Крепёжные винты двигателя ЗИД 200, Сова, Восход 3М-01
Поскольку с ходу при помощи «мотобукваря» задачу по подбору винтов решить не удалось, то решил установить те винты, которые точно знаю где стоят. А далее совместно с каталогом, вспоминая и примеряя по месту установим оставшиеся резьбовые элементы на свои места. На самом деле всё оказалось гораздо проще. Перебрано уже не мало моторов и особых затруднений на самом деле не возникло. Расставив крепёж по своим местам вот что получилось по итогам проделанной работы:
Теперь начнём по порядку. Левая половинка картера. В неё больше всего винтов вкручивается. Практически со всех сторон. Двенадцать винтов стягивающие сами половинки. Четыре болта крепящие детали и узлы КПП.
С обратной стороны той же половинки находятся пять винтов для крепления левой крышки картера. С верху этой детали имеются две шпильки для крепежа головки и цилиндра двигателя, а снизу устанавливается сливная пробка жидкости КПП.
Теперь об этих винтах поподробнее. Две половинки картера стягиваются винтами четырёх типов. Их я пронумерую цифрами, указанными в каталоге деталей. Замечу, что то, что будет не найдено в каталоге, далее по тексту буду обозначать х1, х2, х3 и так далее. Помимо каталожных номеров, напишу дополнительную информацию о крепеже или элементе.
Группа 2, картер с крышками: — номер 18 – Винт ВМ6-6gх20 – 8 шт., — номер 36 – Винт ВМ6-6gх55 – 2 шт., — номер 37 – Винт ВМ6-6gх25 – 1 шт., — номер х1 – Винт ВМ6-6gх42 – 1 шт.
Группа 2, картер с крышками: — номер 27 – Пробка слива масла – 1 шт., — номер 28 – Медное уплотнительное кольцо – 1 шт., Группа 10, механизм переключения передач: — номер 30 – Болт М6-6hх17 – 4 шт., — номер 31 – Шайба стопорная – 2 шт., — номер x2 – Шайба стопорная – 2 шт.
На изображении ниже приведены экземпляры всех резьбовых элементов левой половинки картера, но кроме тех, которые устанавливаются со стороны сцепления.
Теперь перевернём половинку картера и рассмотрим крепёж с другой стороны. Здесь пять винтов. Они крепят крышку картера, под которой находиться сцепление, механизм кикстартера и моторная цепь.
Группа 2, картер с крышками: — номер 21 – Винт ВМ6-6gх42 – 3 шт., — номер 22 – Винт М6-6gх75 – 2 шт., — номер 32 – Кольцо уплотнительное – 2 шт.
Два длинных винта 22 имеют дополнительное уплотнение в виде медных шайб прокладок 32.
Правая половинка картера. Здесь всего шесть винтов и две шпильки цилиндра двигателя.
Три винта крепят статор генератора и три винта крепят правую крышку картера двигателя.
Группа 2, картер с крышками: — номер 21 – Винт ВМ6-6gх42 – 1 шт., — номер 36 – Винт ВМ6-6gх75 – 2 шт.
Крепёж статора генератора состоит не только из винтов, но также в него входят шайбы и гроверы (пружинные шайбы).
Группа 26, электрооборудование: — номер 5 – Шайба 5 – 3 шт., — номер 6 – Шайба пружинная 5 – 3 шт., — номер 7 – Винт ВМ5-6gх12 – 3 шт.
У половинок картера остался не рассмотренным крепёж цилиндра. Крепёж цилиндра и головки состоит из четырёх шпилек, четырёх толстых шайб и гаек.
Группа 4, Цилиндр и клапан: — номер 8 – Гайка М10-6H – 4 шт., — номер 9 – Шайба 10 – 4 шт., — номер 10 – Шпилька М10-6gх165 – 4 шт.
Теперь посмотрим, что же вкручивается в сами крышки картеров. Левая крышка, в неё устанавливается щуп для контроля уровня масла в КПП (довелось однажды сделать на него чертёж, можно посмотреть тут). Также в неё ещё устанавливается пробка для регулировки сцепления.
Группа 2, картер с крышками: — номер 31 – Пробка крышки сцепления – 1 шт., — номер 33 – Стержень контроля уровня масла – 1 шт.
В правой крышке картера двигателя внутри двумя винтами крепится механизм выжима сцепления.
Группа 2, картер с крышками: — номер 18 – Винт ВМ6-6gх20 – 2 шт., — номер 38 – Шайба 6,65Г – 2 шт.,
Вышеуказанные винты по размерам совпадают с одним из типов винтов стягивающих картер, только картер стягивается без гроверов.
Элементы обеих крышек.
В самом двигателе есть ещё несколько деталей и элементов с резьбой, но они относятся к самим деталям механизмов и в картер не вкручиваются.
В следующей статье также детально рассмотрим детали КПП двигателя Восход и Сова.
Разборка сцепления и кикстартера Восход
Все работы по снятию в точности повторяем, как описано ниже: — вывести концы пружины из зацепления с нажимным диском; — демонтировать диск нажимной с регулировочным болтом и стопорной гайкой, ведомые и ведущие; — вынуть грибок выжима; — отогнуть стопорную шайбу крепления внутреннего барабана, торцевым ключом 22 на 17 отвернуть гайку и вынуть внутренний барабан.
Отвернуть гайку крепления легче и удобнее зафиксировав барабан с помощью самодельного приспособления как на фото. Не забываем резьба левая.
— отвернуть гайку крепления звездочки коленчатого вала, снять шайбу; — сдернуть ведущую зубчатку с коленчатого вала вместе с цепью и наружным барабаном; — вынуть шпонку из канавки левой цапфы коленчатого вала; — снять распорную втулку с шайбой с первичного вала; — вынуть механизм запуска.
Для чего рычаг пускового механизма надеть на шлицевой конец валика. Медленно проворачивая его по часовой стрелке, поднять пусковой механизм кверху с таким расчетом, чтобы он вышел за плоскость картера. Затем, медленно отпуская, вынуть его.
Советы по сборке сцепления Восход
После установки муфты, проверяем ее работоспособность. Если при проверке выяснилось, муфта не включается или не выключается должным образом нужно произвести регулировку.
Регулировка сцепления
Регулировочные детали сцепления ни на одном советском мотоцикле не располагаются, так как на Восходе. В центре левой крышки картера выкручиваем специальную пробку. Внутри видим регулировочный винт 1 с контрящей гайкой 2. На гайку вставляем ключ и ослабляем. Важное условие удерживаем гайку ключом, только потом внутрь ключа вставляем отвертку на болт и начинаем вращение. Если это условие не соблюдать отрегулировать правильно не возможно. Потому что если не удерживать гайку или болт, а вращать что-то одно они все равно вращаются вместе, что приводит к разрегулировке.
Закручиваем регулировочный винт внутрь пока не почувствуем упор в грибок. Затем отверткой откручиваем винт на четверть или пол оборота назад. Чтобы винт не касался грибка, и удерживаем винт отверткой в этом положении. И только потом стопорим винт, затягиваем крепко гайку для фиксации.
Все основная работа закончена, остается установить рекомендуемый свободный зазор 5 – 10 мм на рычаге управления. Делается с помощью специального болта на самом рычаге.
Долгожданный волнительный момент. Заводим мотоцикл, прогреваем и проверяем свою работу. Плавно трогаемся с места. Резко увеличиваем обороты двигателя. Даем нагрузку двигателю. Переключаем скорости. Тормозим и останавливаемся. Если что-то не нравиться можно регулировку повторить и добиться оптимального зазора.
Сходу с первого раза все сделать идеально не возможно, если только повезет.
Сцепление
Сцепление 10 (рис. 2.2) – это устройство, позволяющее разъединять и плавно соединять двигатель с коробкой передач 22, что необходимо дли трогания с места и переключения передач. Кроме того пробуксовывая при динамических (ударных) нагрузках, сцепление предохраняет детали двигателя и трансмиссии от перегрузок и поломок.
Диски сцепления Восход
Меняем диски сцепления мотоцикла Восход. Заменить можно очень быстро. Первое нужно слить масло с двигателя, но мы сливать не будем. Нужно просто положить мотоцикл на правую сторону на землю. Масло переместится в коробку и при разборке мешать не будет.
Затем снимаем рычаг переключения передач и рычаг запуска двигателя. После этого откручиваем болты крепления крышки сцепления и снимаем ее.
Теперь самое главное, сделайте крючок как на фото.
Крючком подцепите нажимную пружину вытяните ее на себя и поверните в любую сторону, чтобы она вышла из зацепления с выжимным диском. Нужно освободить все пружины, снять выжимной диск и заменить диски сцепления.
На новые диски поставить выжимной диск и также крючком зацепить пружины. Произвести остальную сборку. Проверить работу сцепления при необходимости отрегулировать.
Фотоотчёт: Ремонт сцепления мотоцикла «Восход» и «Минск»
Так уж получилось, что двигатель «Восход-2» о ремонте которого пойдет речь в этой статье, достался мне на ремонт в нерабочем состоянии. А если быть точнее, то в полуразобраном. По словам хозяина сего чуда — двигатель после капитального ремонта плохо заводился и жрал масло из КПП.
Естественно такой ремонт хозяина не устроил и мы с ним после долгой и нудной дискуссии сошлись во мнении, что двигатель необходимо по новой разобрать — оценить масштаб технических проблем и исходя из этого и из наличия в продаже необходимых запчастей — принимать решение о целесообразности дальнейшего ремонта.
Я не знаю, были ли у этого двигателя проблемы с сцеплением или не были. Кто его знает. Может были, а может и нет. В любом случае раз уж мы с хозяином договорились о капитальном ремонте, то сцепление как и другие узлы мы разберем — проверим детали на допустимый износ и после капитального ремонта двигателя соберем все обратно.
Трансмиссия
В ходе ремонта трансмиссии могут потребоваться такие работы, как:
Большинство из них требует высокой квалификации и с трудом выполнимо в домашних условиях. Исключение составляет ремонт и замена приводных механизмов. Так, иногда возникает необходимость восстановления шлицов для лапки КПП, замена троса привода сцепления или его рубашки, регулировка сцепления. Эти работы осуществляются без разборки картера.
Ремонт и эксплуатация мотоцикла Восход тесно взаимосвязаны друг с другом ввиду возраста модели. Тем не менее, при должном подходе к организации и проведению ремонтных мероприятий, мотоцикл надолго останется Вашим верным другом и помощником.
Разборка
Для разборки сцепления сливать масло и тем более снимать двигатель с рамы вовсе не обязательно. Достаточно будет завалить мотоцикл на бок, открутить детали, которые мешают снять крышку сцепления и затем снять саму крышку и все. В моем случае так уж получилось, что двигатель хоть так хоть сяк, а снимать с рамы нужно было в любом случае.
Вот так выглядят детали сцепления под крышкой. Как видите: ничего сложно и тем более принципиально нового здесь нет.
В первую очередь проверяем моторную цепь: надавливаем на нее отверткой или пальцем и смотрим на сколько она провисает. Если провис больше 20мм, то цепь меняем, если провис меньше, то такую можно смело эксплуатировать.
С помощью самодельного крючка из старой велосипедной спицы — снимаем усики пружин с нажимного диска сцепления.
Снимаем и откладываем в сторону нажимной диск и вынимаем из первичного вала КПП шток сцепления.
Вынимаем из корзины диски и внимательно осматриваем их. Пластиковые диски осматриваем прежде всего на предмет износа трещин и целостность выступов, которыми они входят в корзину.
Металлические диски, в том числе нажимной и опорный проверяем на коробление рабочих поверхностей. Для этого, ложем их поочередно на зеркало или кусок стекла и смотрим. Если диск лежит на стекле не всей поверхностью и при надавливании на него — качается, то такой диск нужно заменить на другой.
Если этим моментом пренебречь, то сцепление будет вести и буксовать и никакая регулировка ситуацию не исправит.
Старой ненужной отверткой — разгибаем стопорную шайбу под гайкой внутреннего барабана. Надеваем на внутренний барабан сцепления съемник, который представляет из-себя ненужный диск сцепления к которому приварен шины. И головкой на 17 отворачиваем гайку на барабане и снимаем его с вала (резьба левая).
Двигатель
«Сердце» мотоцикла даже при самой бережной эксплуатации постепенно изнашивается – этому способствует обилие разнородных механических нагрузок в цилидро-поршневой группе и других движущихся деталях, температурные воздействия на металл, химический состав рабочей смеси и отработавших газов. Ремонт мотоцикла Восход своими руками чаще всего включает следующие работы по двигателю:
Ремонту двигателя, как и ремонту других агрегатов, должна предшествовать комплексная диагностика его технического состояния, которая включает анализ эксплуатационных параметров (ориентировочные показатели развиваемой мощности и скорости, расход топлива, звук работы, цвет и характер выхлопа). При необходимости выполняется диагностика на стенде, применяются специализированные контрольно-измерительные приборы.
Важно ориентироваться в устройстве двухтактного ДВС мотоцикла и понимать, каким образом выполняется каждый конкретный тип ремонта. Так, при замене поршневых колец можно обойтись без снятия мотора. Достаточно отвинтить гайки шпилек, снять крышку цилиндра и, открыв доступ к поршню, вывести поршень в верхнюю мертвую точку. Затем изношенные кольца снимают и устанавливают новые. Двигатель собирают, не забывая заменить прокладку. На этом ремонт завершается.
Куда сложнее процесс замены подшипников коленчатого вала и его сальников, необходимость которой, особенно при неправильной эксплуатации мотоцикла, возникает довольно часто. Потребуется отсоединить и снять ДВС, очистить его внешние поверхности, разобрать картер, открыв доступ к коленвалу, и демонтировать последний. Важно соблюдать осторожность при выбивании старых подшипников – перекосившись, они могут повредить посадочное место. И, как бы банально это не звучало, не забывайте снимать стопорные кольца. Затем аккуратно впрессовывают новые подшипники, коленчатый вал устанавливаю в левую часть поддона и переворачивают мотор. На гайки надевают цапфу и вкручивают на шпильках собранный модуль. Сборку силового агрегата выполняют в обратной последовательности. В случае износа внутренней поверхности (зеркала) цилиндров, их растачивают до ремонтного размера и шлифуют. Это сложная и высокоточная работа, которая должна осуществляться опытными профессионалами и с использованием специального оборудования. Однако предварительные работы – снятие и разборку ДВС – можно выполнить самостоятельно. После ремонта придется заменить и поршень с кольцами на детали соответствующей ремонтной группы.
Сборка
Особо разглагольствовать на тему сборки я не буду так как сборка производиться в порядке обратном разборке. Остановлюсь только на самых важных моментах.
Одеваем на цапфу коленчатого вала звездочку и затягиваем гайку; надеваем на вал КПП регулировочные шайбы и затем туда же одеваем корзину вместе с распорной втулкой; позиционируем двигатель относительно себя так, чтобы вам было хорошо видно насколько соосны относительно друг друга зубья звездочек моторной цепи
В моем случае — несоосность зубьев составила порядка 7 мм. Норма в пределах миллиметра. Для наглядности я к звездочке приложил линейку. Если у вас с соосностью зубьев такая же ситуация — подкладывайте под распорную втулку регулировочные шайбы до тех пор пока зубья не станут строго напротив друг друга. Если этим моментом пренебречь — цепь будет работать с перекосом, а это повлечет за собой быстрый износ как самой цепи так и зубьев корзины и звездочки.
После установки двух дополнительных регулировочных шайб ситуация с несоосностью зубьев полностью разрешилась.
Устанавливаем детали сцепления на свои места, затягиваем гайки и фиксируем их шайбами.
Установка корзины сцепления на восходе
Кикстартер Восход
Данный узел выполняет еще одну важную работу – запуск двигателя. Нажимая на кикстартер запуска двигателя, сектор входит в зацепление с шестерней, установленной на барабане со стороны коробки. Шестерня в свою очередь начинает вращать барабан и далее цепь передает усилие на коленчатый вал. Двигатель запускается.
Расположение муфты сцепления — в левой половине картера двигателя, на первичном валу коробки. Закрывается крышкой с отверстиями под болты крепления.
Наверху крышки отверстие с резьбой и пробка — щуп для заливки и контроля уровня масла. В центре крышки находится пробка с резьбой для регулировки.
Мото / Завод имени В.А. Дегтярева и его детища, которые так близки нам / ЗДК 4.105 — Сова / Крепёжные винты двигателя ЗИД 200, Сова, Восход 3М-01
Поскольку с ходу при помощи «мотобукваря» задачу по подбору винтов решить не удалось, то решил установить те винты, которые точно знаю где стоят. А далее совместно с каталогом, вспоминая и примеряя по месту установим оставшиеся резьбовые элементы на свои места. На самом деле всё оказалось гораздо проще. Перебрано уже не мало моторов и особых затруднений на самом деле не возникло. Расставив крепёж по своим местам вот что получилось по итогам проделанной работы:
Теперь начнём по порядку. Левая половинка картера. В неё больше всего винтов вкручивается. Практически со всех сторон. Двенадцать винтов стягивающие сами половинки. Четыре болта крепящие детали и узлы КПП.
С обратной стороны той же половинки находятся пять винтов для крепления левой крышки картера. С верху этой детали имеются две шпильки для крепежа головки и цилиндра двигателя, а снизу устанавливается сливная пробка жидкости КПП.
Теперь об этих винтах поподробнее. Две половинки картера стягиваются винтами четырёх типов. Их я пронумерую цифрами, указанными в каталоге деталей. Замечу, что то, что будет не найдено в каталоге, далее по тексту буду обозначать х1, х2, х3 и так далее. Помимо каталожных номеров, напишу дополнительную информацию о крепеже или элементе.
Группа 2, картер с крышками: — номер 18 – Винт ВМ6-6gх20 – 8 шт., — номер 36 – Винт ВМ6-6gх55 – 2 шт., — номер 37 – Винт ВМ6-6gх25 – 1 шт., — номер х1 – Винт ВМ6-6gх42 – 1 шт.
Группа 2, картер с крышками: — номер 27 – Пробка слива масла – 1 шт., — номер 28 – Медное уплотнительное кольцо – 1 шт., Группа 10, механизм переключения передач: — номер 30 – Болт М6-6hх17 – 4 шт., — номер 31 – Шайба стопорная – 2 шт., — номер x2 – Шайба стопорная – 2 шт.
На изображении ниже приведены экземпляры всех резьбовых элементов левой половинки картера, но кроме тех, которые устанавливаются со стороны сцепления.
Теперь перевернём половинку картера и рассмотрим крепёж с другой стороны. Здесь пять винтов. Они крепят крышку картера, под которой находиться сцепление, механизм кикстартера и моторная цепь.
Группа 2, картер с крышками: — номер 21 – Винт ВМ6-6gх42 – 3 шт., — номер 22 – Винт М6-6gх75 – 2 шт., — номер 32 – Кольцо уплотнительное – 2 шт.
Два длинных винта 22 имеют дополнительное уплотнение в виде медных шайб прокладок 32.
Правая половинка картера. Здесь всего шесть винтов и две шпильки цилиндра двигателя.
Три винта крепят статор генератора и три винта крепят правую крышку картера двигателя.
Группа 2, картер с крышками: — номер 21 – Винт ВМ6-6gх42 – 1 шт., — номер 36 – Винт ВМ6-6gх75 – 2 шт.
Крепёж статора генератора состоит не только из винтов, но также в него входят шайбы и гроверы (пружинные шайбы).
Группа 26, электрооборудование: — номер 5 – Шайба 5 – 3 шт., — номер 6 – Шайба пружинная 5 – 3 шт., — номер 7 – Винт ВМ5-6gх12 – 3 шт.
У половинок картера остался не рассмотренным крепёж цилиндра. Крепёж цилиндра и головки состоит из четырёх шпилек, четырёх толстых шайб и гаек.
Группа 4, Цилиндр и клапан: — номер 8 – Гайка М10-6H – 4 шт., — номер 9 – Шайба 10 – 4 шт., — номер 10 – Шпилька М10-6gх165 – 4 шт.
Теперь посмотрим, что же вкручивается в сами крышки картеров. Левая крышка, в неё устанавливается щуп для контроля уровня масла в КПП (довелось однажды сделать на него чертёж, можно посмотреть тут). Также в неё ещё устанавливается пробка для регулировки сцепления.
Группа 2, картер с крышками: — номер 31 – Пробка крышки сцепления – 1 шт., — номер 33 – Стержень контроля уровня масла – 1 шт.
В правой крышке картера двигателя внутри двумя винтами крепится механизм выжима сцепления.
Группа 2, картер с крышками: — номер 18 – Винт ВМ6-6gх20 – 2 шт., — номер 38 – Шайба 6,65Г – 2 шт.,
Вышеуказанные винты по размерам совпадают с одним из типов винтов стягивающих картер, только картер стягивается без гроверов.
Элементы обеих крышек.
В самом двигателе есть ещё несколько деталей и элементов с резьбой, но они относятся к самим деталям механизмов и в картер не вкручиваются.
В следующей статье также детально рассмотрим детали КПП двигателя Восход и Сова.
Разборка сцепления и кикстартера Восход
Все работы по снятию в точности повторяем, как описано ниже: — вывести концы пружины из зацепления с нажимным диском; — демонтировать диск нажимной с регулировочным болтом и стопорной гайкой, ведомые и ведущие; — вынуть грибок выжима; — отогнуть стопорную шайбу крепления внутреннего барабана, торцевым ключом 22 на 17 отвернуть гайку и вынуть внутренний барабан.
Отвернуть гайку крепления легче и удобнее зафиксировав барабан с помощью самодельного приспособления как на фото. Не забываем резьба левая.
— отвернуть гайку крепления звездочки коленчатого вала, снять шайбу; — сдернуть ведущую зубчатку с коленчатого вала вместе с цепью и наружным барабаном; — вынуть шпонку из канавки левой цапфы коленчатого вала; — снять распорную втулку с шайбой с первичного вала; — вынуть механизм запуска.
Для чего рычаг пускового механизма надеть на шлицевой конец валика. Медленно проворачивая его по часовой стрелке, поднять пусковой механизм кверху с таким расчетом, чтобы он вышел за плоскость картера. Затем, медленно отпуская, вынуть его.
Советы по сборке сцепления Восход
После установки муфты, проверяем ее работоспособность. Если при проверке выяснилось, муфта не включается или не выключается должным образом нужно произвести регулировку.
Регулировка сцепления
Регулировочные детали сцепления ни на одном советском мотоцикле не располагаются, так как на Восходе. В центре левой крышки картера выкручиваем специальную пробку. Внутри видим регулировочный винт 1 с контрящей гайкой 2. На гайку вставляем ключ и ослабляем. Важное условие удерживаем гайку ключом, только потом внутрь ключа вставляем отвертку на болт и начинаем вращение. Если это условие не соблюдать отрегулировать правильно не возможно. Потому что если не удерживать гайку или болт, а вращать что-то одно они все равно вращаются вместе, что приводит к разрегулировке.
Закручиваем регулировочный винт внутрь пока не почувствуем упор в грибок. Затем отверткой откручиваем винт на четверть или пол оборота назад. Чтобы винт не касался грибка, и удерживаем винт отверткой в этом положении. И только потом стопорим винт, затягиваем крепко гайку для фиксации.
Все основная работа закончена, остается установить рекомендуемый свободный зазор 5 – 10 мм на рычаге управления. Делается с помощью специального болта на самом рычаге.
Долгожданный волнительный момент. Заводим мотоцикл, прогреваем и проверяем свою работу. Плавно трогаемся с места. Резко увеличиваем обороты двигателя. Даем нагрузку двигателю. Переключаем скорости. Тормозим и останавливаемся. Если что-то не нравиться можно регулировку повторить и добиться оптимального зазора.
Сходу с первого раза все сделать идеально не возможно, если только повезет.
Сцепление
Сцепление 10 (рис. 2.2) – это устройство, позволяющее разъединять и плавно соединять двигатель с коробкой передач 22, что необходимо дли трогания с места и переключения передач. Кроме того пробуксовывая при динамических (ударных) нагрузках, сцепление предохраняет детали двигателя и трансмиссии от перегрузок и поломок.
Диски сцепления Восход
Меняем диски сцепления мотоцикла Восход. Заменить можно очень быстро. Первое нужно слить масло с двигателя, но мы сливать не будем. Нужно просто положить мотоцикл на правую сторону на землю. Масло переместится в коробку и при разборке мешать не будет.
Затем снимаем рычаг переключения передач и рычаг запуска двигателя. После этого откручиваем болты крепления крышки сцепления и снимаем ее.
Теперь самое главное, сделайте крючок как на фото.
Крючком подцепите нажимную пружину вытяните ее на себя и поверните в любую сторону, чтобы она вышла из зацепления с выжимным диском. Нужно освободить все пружины, снять выжимной диск и заменить диски сцепления.
На новые диски поставить выжимной диск и также крючком зацепить пружины. Произвести остальную сборку. Проверить работу сцепления при необходимости отрегулировать.
Фотоотчёт: Ремонт сцепления мотоцикла «Восход» и «Минск»
Так уж получилось, что двигатель «Восход-2» о ремонте которого пойдет речь в этой статье, достался мне на ремонт в нерабочем состоянии. А если быть точнее, то в полуразобраном. По словам хозяина сего чуда — двигатель после капитального ремонта плохо заводился и жрал масло из КПП.
Естественно такой ремонт хозяина не устроил и мы с ним после долгой и нудной дискуссии сошлись во мнении, что двигатель необходимо по новой разобрать — оценить масштаб технических проблем и исходя из этого и из наличия в продаже необходимых запчастей — принимать решение о целесообразности дальнейшего ремонта.
Я не знаю, были ли у этого двигателя проблемы с сцеплением или не были. Кто его знает. Может были, а может и нет. В любом случае раз уж мы с хозяином договорились о капитальном ремонте, то сцепление как и другие узлы мы разберем — проверим детали на допустимый износ и после капитального ремонта двигателя соберем все обратно.
Трансмиссия
В ходе ремонта трансмиссии могут потребоваться такие работы, как:
Большинство из них требует высокой квалификации и с трудом выполнимо в домашних условиях. Исключение составляет ремонт и замена приводных механизмов. Так, иногда возникает необходимость восстановления шлицов для лапки КПП, замена троса привода сцепления или его рубашки, регулировка сцепления. Эти работы осуществляются без разборки картера.
Ремонт и эксплуатация мотоцикла Восход тесно взаимосвязаны друг с другом ввиду возраста модели. Тем не менее, при должном подходе к организации и проведению ремонтных мероприятий, мотоцикл надолго останется Вашим верным другом и помощником.
Разборка
Для разборки сцепления сливать масло и тем более снимать двигатель с рамы вовсе не обязательно. Достаточно будет завалить мотоцикл на бок, открутить детали, которые мешают снять крышку сцепления и затем снять саму крышку и все. В моем случае так уж получилось, что двигатель хоть так хоть сяк, а снимать с рамы нужно было в любом случае.
Вот так выглядят детали сцепления под крышкой. Как видите: ничего сложно и тем более принципиально нового здесь нет.
В первую очередь проверяем моторную цепь: надавливаем на нее отверткой или пальцем и смотрим на сколько она провисает. Если провис больше 20мм, то цепь меняем, если провис меньше, то такую можно смело эксплуатировать.
С помощью самодельного крючка из старой велосипедной спицы — снимаем усики пружин с нажимного диска сцепления.
Снимаем и откладываем в сторону нажимной диск и вынимаем из первичного вала КПП шток сцепления.
Вынимаем из корзины диски и внимательно осматриваем их. Пластиковые диски осматриваем прежде всего на предмет износа трещин и целостность выступов, которыми они входят в корзину.
Металлические диски, в том числе нажимной и опорный проверяем на коробление рабочих поверхностей. Для этого, ложем их поочередно на зеркало или кусок стекла и смотрим. Если диск лежит на стекле не всей поверхностью и при надавливании на него — качается, то такой диск нужно заменить на другой.
Если этим моментом пренебречь, то сцепление будет вести и буксовать и никакая регулировка ситуацию не исправит.
Старой ненужной отверткой — разгибаем стопорную шайбу под гайкой внутреннего барабана. Надеваем на внутренний барабан сцепления съемник, который представляет из-себя ненужный диск сцепления к которому приварен шины. И головкой на 17 отворачиваем гайку на барабане и снимаем его с вала (резьба левая).
Двигатель
«Сердце» мотоцикла даже при самой бережной эксплуатации постепенно изнашивается – этому способствует обилие разнородных механических нагрузок в цилидро-поршневой группе и других движущихся деталях, температурные воздействия на металл, химический состав рабочей смеси и отработавших газов. Ремонт мотоцикла Восход своими руками чаще всего включает следующие работы по двигателю:
Ремонту двигателя, как и ремонту других агрегатов, должна предшествовать комплексная диагностика его технического состояния, которая включает анализ эксплуатационных параметров (ориентировочные показатели развиваемой мощности и скорости, расход топлива, звук работы, цвет и характер выхлопа). При необходимости выполняется диагностика на стенде, применяются специализированные контрольно-измерительные приборы.
Важно ориентироваться в устройстве двухтактного ДВС мотоцикла и понимать, каким образом выполняется каждый конкретный тип ремонта. Так, при замене поршневых колец можно обойтись без снятия мотора. Достаточно отвинтить гайки шпилек, снять крышку цилиндра и, открыв доступ к поршню, вывести поршень в верхнюю мертвую точку. Затем изношенные кольца снимают и устанавливают новые. Двигатель собирают, не забывая заменить прокладку. На этом ремонт завершается.
Куда сложнее процесс замены подшипников коленчатого вала и его сальников, необходимость которой, особенно при неправильной эксплуатации мотоцикла, возникает довольно часто. Потребуется отсоединить и снять ДВС, очистить его внешние поверхности, разобрать картер, открыв доступ к коленвалу, и демонтировать последний. Важно соблюдать осторожность при выбивании старых подшипников – перекосившись, они могут повредить посадочное место. И, как бы банально это не звучало, не забывайте снимать стопорные кольца. Затем аккуратно впрессовывают новые подшипники, коленчатый вал устанавливаю в левую часть поддона и переворачивают мотор. На гайки надевают цапфу и вкручивают на шпильках собранный модуль. Сборку силового агрегата выполняют в обратной последовательности. В случае износа внутренней поверхности (зеркала) цилиндров, их растачивают до ремонтного размера и шлифуют. Это сложная и высокоточная работа, которая должна осуществляться опытными профессионалами и с использованием специального оборудования. Однако предварительные работы – снятие и разборку ДВС – можно выполнить самостоятельно. После ремонта придется заменить и поршень с кольцами на детали соответствующей ремонтной группы.
Сборка
Особо разглагольствовать на тему сборки я не буду так как сборка производиться в порядке обратном разборке. Остановлюсь только на самых важных моментах.
Одеваем на цапфу коленчатого вала звездочку и затягиваем гайку; надеваем на вал КПП регулировочные шайбы и затем туда же одеваем корзину вместе с распорной втулкой; позиционируем двигатель относительно себя так, чтобы вам было хорошо видно насколько соосны относительно друг друга зубья звездочек моторной цепи
В моем случае — несоосность зубьев составила порядка 7 мм. Норма в пределах миллиметра. Для наглядности я к звездочке приложил линейку. Если у вас с соосностью зубьев такая же ситуация — подкладывайте под распорную втулку регулировочные шайбы до тех пор пока зубья не станут строго напротив друг друга. Если этим моментом пренебречь — цепь будет работать с перекосом, а это повлечет за собой быстрый износ как самой цепи так и зубьев корзины и звездочки.
После установки двух дополнительных регулировочных шайб ситуация с несоосностью зубьев полностью разрешилась.
Устанавливаем детали сцепления на свои места, затягиваем гайки и фиксируем их шайбами.
