Ремонт аккумулятора с нерабочей банкой или клеммой.
Как правило, изрядно проработавшие аккумуляторы, даже авторитетных фирм, со временем начинают капризничать, и их всё чаще приходится подзаряжать. Но может возникнуть такая ситуация, когда во время зарядки батареи, плотность в пяти банках постепенно растёт и они в итоге весело кипят, а шестая банка ни на что не реагирует — она не рабочая. Причины неисправности какой то банки могут быть разными, например шлам, замкнувший в самом низу пластины в банке, или активная масса пластин посыпалась. И как говорят хирурги — покажет вскрытие. Выбрасывать аккумулятор с пятью нормальными банками из-за одной неисправной не всегда оправдано, ведь рынок насыщен подделками, а батарею несложно отремонтировать. Это мы и рассмотрим в этой статье.
Раньше ремонт аккумуляторов был очень распространён (были специальные мастерские), так как они были дефицитом и грамотно восстановленная батарея служила верой и правдой чуть ли не такой же срок, как и новая. И многие могут сказать, что зачем заморачиваться с ремонтом, когда сейчас выбор огромный и можно спокойно пойти и купить новую. Вот в том то и дело, что выбор очень огромный, и подделок тоже огромное количество. Об этом я написал несколько статей (ссылки ниже), которые надеюсь многим помогут выбрать достойный экземпляр.
И часто я слышу жалобы водителей, что купив новый аккумулятор, он проработал около года (как раз к концу гарантийного срока, а на некоторые и гарантию не дают), согласитесь, год работы для новой батареи — это смешно. Ведь отремонтированная батарея, способом, который будет описан ниже (если всё сделать правильно и качественно), проработает гораздо больше этого смешного срока. Так зачем же тратить деньги на новый аккумулятор неизвестного качества, когда можно сначала попытаться восстановить старую, проверенную временем батарею. Итак к делу.
Инструменты и средства безопасности.
Для работы понадобятся очень простые инструменты: остро заточенное зубильце, обыкновенное ножовочное полотно, резиновая груша (лучше от ареометра) и электрический паяльник, мощностью не менее 100 ватт (чем больше мощность, тем лучше).
Так же не забываем о мерах безопасности. Работать лучше на свежем воздухе, а если на дворе зима, то в рабочем помещении должна быть приточно-вытяжная вентиляция. К тому же будет полезно одеть прорезиненный фартук, резиновые перчатки и защитные очки. Всё это стоит очень дёшево, по сравнению с медицинским лечением, которое выйдет намного дороже.
Перед тем, как начать ремонт, на аккумуляторе плотно затягиваем пробки (если батарея обслуживаемая) и тщательно моем корпус, особенно вверху (в районе полюсных штырей). Полезно протереть корпус раствором пищевой соды, который нейтрализует кислоту. Вообще этот раствор (как и просто ёмкость с водой) должен постоянно находиться рядом.
Ремонт неисправного аккумулятора.
На крышке банки, хорошо видны следы её стенок и ориентируясь по этим следам, размечаем карандашом или маркером (по линейке) места пропила крышки (фото 1), но так, чтобы не зацепить стенки соседних банок.
На фотографиях ниже, тех на которых уже отсутствует выпиленная крышка, хорошо видно, каким должен быть пропил.
Пилить удобнее ножовочным полотном (лучше его половинкой — см фото 2), обёрнутым изолентой (в качестве ручки).
Выпилив крышку и поддев её ножом (или держа за пробку) извлекаем её (фото 3).
После вскрытия, нам нужно будет вынуть аккумулятор неисправной банки для осмотра и ревизии. Но вынуть его пока невозможно — мешают перемычки, соединяющие (последовательно) этот аккумулятор с соседними.
Значит нужно распилить эти перемычки. Чтобы это было удобнее делать, а так же чтобы потом удобнее было их спаять, нужно разметить и выпилить ещё небольшой кусочек пластиковой крышки (см. фото 4), которая находится над свинцовой перемычкой, и извлекаем выпиленный пластик, освободив доступ к обеим свинцовым перемычкам (фото 5).
а так же кусочки пластиковых стенок, которые закрывают доступ паяльника к перемычкам (фото 6). Весь пластик, что выпилили, откладываем в сторонку — он нам понадобится в конце работы.
Теперь с помощью ножовочного полотна или тонкого и очень острого зубильца (можно стамески), распиливаем перемычки неисправного аккумулятора, которые соединяют его с аккумуляторами в соседних банках.
После этого, с помощью крючков из проволоки, извлекаем неисправный аккумулятор из банки для его осмотра. Только не забудьте пометить как он стоял, чтобы не перепутать полярность!
Далее потребуется подходящая ёмкость с дистиллированной водой, в которую несколько раз окунаем аккумулятор (фото 7) и осматриваем его. Саму пустую банку тоже тщательно отмываем изнутри от шлама и споласкиваем дистиллированной водой.
Часто бывает, что пластины целые и активная масса не сыпется большими кусками. Просто причиной выхода из строя этого аккумулятора был шлам, который замкнул пластины в самом низу банки. Значит просто отмываем дистиллированной водой пакет пластин от шлама и возвращаем его на своё место, в чистую (отмытую) банку.
Но к сожалению бывает, что пластины осыпались, или оставшаяся на них активная масса не держится и отваливается большими кусками. Значит потребуется поискать и разобрать ещё одну однотипную батарею (одинаковых размеров и ампер часов) на запчасти и извлечь нормальный аккумулятор оттуда. Ведь большинство неисправных аккумуляторов, которые многие выкидывают, выходят из строя тоже из-за какой то одной или двух неисправных банок, а остальные банки в них вполне нормальные.
При установке промытого родного пакета на своё место, или неродного пакета от другой батареи, соблюдайте полярность, ведь все аккумуляторы (пакеты пластин) соединены последовательно (плюс одного аккумулятора подсоединён к минусу соседнего).
После промывки и установки пакета пластин на своё место, теперь нужно спаять перемычки между аккумуляторами с помощью мощного паяльника (полезно на перемычках сделать фаски). Но лучше для спайки перемычек использовать не паяльник, а специальное приспособление.
Это простое приспособление состоит из зажимов типа «крокодил» (можно использовать мощные провода для прикуривания), в один из таких зажимов (в качестве зажима для уголька лучше использовать старые плоскогубцы) зажимается уголёк от большой батарейки.
Другие концы мощных проводов подсоединяют к мощному аккумулятору, но лучше конечно использовать мощный блок питания, в котором регулируется напряжение (до 30 вольт) и сила тока.
Чтобы начать спайку, свободный зажим подключаем к спаиваемой перемычке (полярность любая), а во второй зажим зажимаем уголёк от батарейки. При включении питания и подсоединении уголька к спаиваемой перемычке, он раскаляется докрасна (см.фото 8) и позволяет легко плавить и спаивать свинец.
Но в любом случае, полезно в место спайки добавлять присадочный пруток, изготовленный из кусочка свинца, так надёжнее. Помним, что спайка должна быть надёжной, ведь ей предстоит выдерживать огромный ток, при прокрутке стартера. Полезно перемычки при спайке сделать чуть толще, чем они были, так будет надёжнее. Именно для этого и пригодится самодельный присадочный пруток из свинца.
После спайки перемычек, останется всё накрыть вырезанной крышкой и другими кусочками пластика (и крышки перемычек фото 9) и всё спаять мощным паяльником. Здесь тоже могут пригодиться опилки или кусочки пластика от аккумулятора донора, в качестве добавки в спаиваемый шов. Подробнее о правильной спайке пластика можно почитать вот в этой статье.
Останется залить в отремонтированную банку электролит соответствующей плотности и зарядить аккумулятор зарядным устройством. Как правильно заряжать аккумулятор и как выбрать зарядное устройство, желающие могут почитать вот тут.
Ремонт полюсных штырей аккумулятора.
Бывает, что полюсные штыри сильно подгорают и нормальная стандартная клемма на них не обжимается. Но негодный полюсный штырь несложно восстановить. Но для этого потребуется поискать в продаже или изготовить самому специальную оправку (втулку с конусным отверстием), изображённую на фото.
В этой оправке отверстие сделано конусным, и такого же диаметра и высоты как и полюсный штырь. Причём заказать токарю нужно будет две втулки, если вам нужно будет восстановить оба штыря. Ведь плюсовой штырь (клемма) аккумулятора, немного больше по диаметру, чем минусовой штырь.
После того, как втулки выточат, к ним нужно будет приварить (или просто в ставить в отверстия) держатель из проволоки, чтобы удобнее было работать.
Теперь негодный полюсный штырь спиливаем ножовкой по металлу, оставив торчащий на 4 — 5 мм «пенёк».
Далее надеваем соответствующую по диаметру оправку на свинцовый «пенёк» и наплавляем описанным выше способом, как на фото 12 (используем присадочный пруток из свинца), пока наплавляемый свинец не заполнит полностью оправку.
В итоге, получится полюсный штырь (клемма) не хуже нового (см самое нижнее фото).
Надеюсь, что сделав ремонт аккумулятора с неисправной банкой или клеммой (полюсным штырём) как описано в этой статье, вы подарите ещё одну жизнь вашей батарее, и эта жизнь может быть длиннее жизни новой батареи, от какого то левого производителя; успехов всем!
Как восстановить замкнутую банку аккумулятора?
Со времени создания в 1860 году французом Гастоном Планте первой аккумуляторной батареи основной принцип ее действия практически не изменился. Главными составляющими большинства используемых в автомобилестроении батарей являются банки с кислотой и свинцовые тоководы. Все усовершенствования аккумуляторной батареи произошли в минимализации размеров конструкции, которая изначально занимала площадь в 10 м2, материалах пластин и системе кондиционирования.
Гастон Планте — создатель первой аккумуляторной батареи
Типы автомобильных аккумуляторов:
Новейшие технологии коснулись и изменения состава пластин. Добавление к свинцу сурьмы, кальция, легированного серебра приводят к снижению коррозии и уменьшению выкипания, повышению надёжности. Но подавляющее большинство автомобилистов устанавливают на свои машины обычные проверенные временем свинцово-кислотные АКБ.
Аккумуляторная батарея — основной источник обеспечения электроэнергией авто-, мото- и электротранспорта. Работа печки, осветительных и радиоприборов, запуск двигателя — все это невозможно при неисправном аккумуляторе. Батарея — главная хранительница жизненно необходимой энергии в автомобиле, ее регулятор и координатор.
Одним из основных параметров АКБ является его емкость. Исходя из типа двигателя, его рабочего объема и условий эксплуатации определяется необходимая емкость батареи. В дизельных машинах и при частом пользовании автомобилем в условиях низких зимних температур устанавливаются АКБ с повышенной емкостью.
Видеоурок по выбору автомобильных аккумуляторов
Другим значимым параметром является напряжение аккумулятора. Большинство мотоциклов, практически все легковые автомобили и легкие грузовики используют 12V аккумуляторы. Это самый популярный тип. Шестивольтовое электрооборудование применимо лишь для мотоциклов. Для армейских машин, троллейбусов, трамваев и тяжелых грузовиков — 24V.
Что делать если замкнула банка в аккумуляторе?
Вопросом «Замкнула банка аккумулятора, что делать?» задаются чаще всего те автомобилисты, чей аккумулятор прослужил менее 3 лет, остальные просто меняют испортившуюся АКБ на новую, поскольку восстановление более «старых» батарей, как правило, – пустая трата времени.
Устройство аккумуляторной батареи (фото).
Целесообразность восстановления автомобильного аккумулятора.
Как бы громко не кричали производители современных АКБ, что сегодня вся их продукция не разборна, и, значит, не ремонтопригодна. В некоторых случаях, например, когда хороший фирменный аккумулятор прослужил далеко не так долго, как от него того ожидали, и денег на новый достойный вариант тоже нет, автовладельцу целесообразнее хотя бы временно восстановить имеющуюся АКБ, чем покупать дешевый китайский вариант неизвестно какого качества, тем более это вполне «реально». После прочтения данной статьи вы в этом убедитесь сами.
Как определить замкнутую банку аккумулятора?
Прежде, чем предпринимать какие-либо действия в отношении аккумулятора своего автомобиля, убедитесь, что вы правильно поставили «диагноз». Для этого аккумуляторную батарея автомобиля следует поставить на зарядку. При полном заряде батареи на поверхности электролита вы заметите выделение пузырьков воздуха – процесс кипения. В замкнутой банке его не будет.
Также, в связи с тем, что замыканию, чаще всего, способствует осыпание частиц от свинцовых пластин на дно банки, данную проблему можно попытаться диагностировать визуально. Просто открутите пробку и поднесите аккумулятор к источнику света. Сквозь прозрачные стенки современных АКБ увидеть любое потемнение внизу одной из банок будет достаточно просто.
Когда проблема явно определена, можно смело приступать к ее устранению.
Как восстановить замкнутые банки аккумулятора — инструкция.
Способ №1 – тщательная промывка батареи и заливка в нее нового электролита.
Но не думайте, что теперь аккумулятор можно ставить в авто и спокойно ездить! Прежде – проведите диагностику всей электрической цепи автомобиля, ведь раз ваша АКБ так быстро вышла из строя, скорее всего, имеет место ее перезаряда. Если этого не сделать, любой установленный вами аккумулятор будет иметь весьма скоротечный период «жизни».
Способ №2 – замкнуть пластины банки.
Всем тем, кому первый способ не помог, можно попробовать поступить следующим образом.
Видео.
Рекомендую прочитать:
Видео
Лучше один раз увидеть, как специалисты устраняют последствия замыкания банок. Как восстановить замкнутую банку аккумулятора, посмотрите видео.
Добрый день всем. Ни как не мог определится какую информацию нужно вносить в блог, чтобы общественности было интересно и самое главное полезно. Решение пришло само собой. В моём 2111 сдохла АКБ. Теоретически правильно писать об этом её в бортовом журнале. Но процедура проверки АКБ будет интересна и другим моим подписчикам. Итак теперь я в своём блоге буду делится информацией на околоавтомобильную/гаражную/инструментальную тематику или спрашивать у Вас совета по разным вопросам. Попробуем, что из этого выйдет, может это и будет кому нибудь интересно.
Читать дальше: Волга газ 21 фото салона
Итак, как я уже упоминал, в моём ВАЗ 2111 после четырёх дней простоя сдох АКБ. Решено максимально проверить состояние АКБ и оценить её жизнеспособность. У меня обычная обслуживаемая АКБ и её проверить и обслужить не составляет труда. В большинстве, те сервисы которые проверяют АКБ, они и продают их. Им гораздо выгодней продать новую батарею. Поэтому буду проверять сам. Использовать буду методику, которую мне давно рассказал один работник сервиса по аккумуляторным батареям. Методика очень простая и доступна практически всем. Прошу гуру не пинать сильно, если всё это вам давно известно. Просто я хочу поделится с теми кому это может быть полезно и интересно. Инструмент и приспособления
Для проверки нам понадобится: 1. Цифровой мультиметр (по умолчанию должен быть у каждого автолюбителя). У меня их два, потому что были случаи неправильных показаний в дешёвых китайских мультиметрах. Если мультиметра нету, то его нужно купить — благо цена на него начинается от 3 долларов до …(необязательно покупать Fluke — они уж сильно дорогие))))) и он может быть полезным для решения многих других вопросов по электрике, в томи числе и домашней. 2. Ареометр — цена от 3 долларов. 3. Кусочек проволоки 1-3 мм (сталь, медная- пофиг) длиной 50-100 мм 4. Огрызок многожильного провода медного (подойдёт от автопроводки) длиной до 100 мм. 5. Желательно иметь нагрузочную вилку (но если её нет — ну и ладно) 6. Зарядное устройство для АКБ (я пользую старый – добрый выпрямитель ВСУ-5К)
Самое первое необходимо проверить зарядку АКБ. Для этого на заведённом двигателе в режиме изменения постоянного напряжения проверяем напряжение на клеммах. Должно быть не менее 13.9V. Дальше, снимаем АКБ с авто, выкручиваем пробки и заглядываем внутрь. Тут обращу внимание на то что в АКБ присутствует кислота. Я не буду петь дифирамбы про технику безопасности, просто скажу — народ действуем осмотрительно и внимательно! Итак проверяем количество электролита. Он должен покрывать пластины. Если его мало или нет совсем: 1. Осматриваем на наличие механических повреждений на корпусе АКБ и предмет утечек. 2. Если утечек нет, доливаем дистиллированную воду! Дело в том, что в процессе эксплуатации АКБ выкипает вода, а не кислота. После того как проверили уровень электролита ( либо долили воду до уровня) проверяем плотность электролита. Проверку идеально проводить при температуре 20С. Методика простая: нажимаем грушу ареометра, вставляем в банку АКБ и отпускаем грушу. Всплывший поплавок ареометра укажет на плотность. Обращаем внимание на прозрачность электролита.
«Как определить короткое замыкание между пластинами в автомобильном аккумуляторе? Какие признаки короткого замыкания? Какие последствия при эксплуатации батареи с КЗ? Возможен ли ремонт замкнутой банки?»
Короткие замыкания между отрицательной и положительной пластинами могут возникнуть в результате повреждения сепаратора, который создан именно для предотвращения контакта между разнополюсными электродами. Также нежелательный контакт возникает при накоплении осадка на дне или над верхушками сепараторов наростов (дендритов) свинца, которые могут вызывать соединение отрицательных пластин с положительными. Также «коротким замыканием» обычно называют и поломку пластины-электрода или отлом пластин от перемычки-держателя.
Читать дальше: Как открутить датчик лямбда зонд
Признаки короткого замыкания внутри батарей:
а) уменьшение плотности электролита, несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; б) быстрая потеря емкости после полного заряда, высокий саморазряд; в) низкое напряжение в разомкнутой цепи 10,4-10,8 Вольт при КЗ или 11,4-11,8 Вольт в случае обрыва.
Тесты после проведения которых диагностируется короткое замыкание АКБ:
1) резкое падение напряжения ниже 9-10 Вольт иногда вплоть до 0 Вольт при испытании нагрузочной вилкой. Важен именно тот факт, что АКБ «не держит» напряжение, т.е. напряжение «падает»; 2) кипение электролита в замкнутой банке во время испытания нагрузочной вилкой. Если батарея без пробок и нельзя увидеть кипение, то его можно услышать (бульканье) приложив ухо к корпусу; 3) кипение электролита в замкнутой банке, либо «кипение» во всех банках кроме замкнутой, во время подачи зарядного напряжения 14,4 В
Если аккумулятор сильно разряжен из-за утечки тока через мостик КЗ, то перед тестами его необходимо предварительно зарядить. Иногда мостик КЗ (обычно в начальной стадии его формирования) имеет достаточно высокое сопротивление и поэтому не происходит быстрого разряда АКБ Тогда вышеперечисленные тесты не «покажут» наличия короткого замыкания. В этом случае признаком КЗ будет то, что батарея в течении 1-3 суток будет терять свою емкость после полного заряда. Зарядили – оставили на сутки – измерили напряжение, если напряжение ниже 11,8 Вольт значит КЗ или сломанная пластина!
В случае подтверждения короткого замыкания между пластинами или отрыва пластины в банке аккумулятора, его требуется заменить. И хотя интернет пестрит «волшебными» советами, что нужно, к примеру, уронить акб на пол с небольшой высоты (с надеждой что перемычка отпадет) или подать мощный ток кратковременно от источника в 50-200 Вольт, практика показала, что замкнутая банка ремонту и восстановлению все-таки не подлежит, так как ПОРВАН СЕПАРАТОР, а мостик КЗ даже если и удасться разрушить, то наростет новый, ведь дырка в сепараторе никуда не делась.
Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений
